Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Две пересадки. Три поезда. Четыре часа в один конец. А за оба ― под 50 евро…
Нет уж! Такие повороты не для моей лошади, подумала я ― и не поехала из Римини в Кьоджу.
Было это в далеком 2009 году. Облазив адриатическое побережье по Google Earth, я обнаружила под боком у старой знакомой Венеции город-игрушку на море ― Кьоджу. Посмотрела фото ― и заболела этим городком…
Семь лет Кьоджа не отпускала меня. И вот наконец-то! Беру уик-энд за свой счет (спасибо коллегам, отпустили), лечу за очередной «дозой» Италии. Прицельно в Кьоджу, ну и еще какие-то города посетить. Венеция и острова, Тревизо и Верона, Падуя, Адрия, Ровиго, Феррара, Удине и даже Триест фигурировали в моих диких прожектах. Аккурат в последнюю неделю августа в Лидо ди Езоло отдыхала одна из подруг ― договорились пересечься и где-нибудь побродить. Сложился рамочный пазл:
26 августа (пт) ― утренний рейс SVO ― VCE, ночевка в Ровиго. Куда из аэропорта? Решим на месте! Подстроюсь под подругу: она облизывалась и на Тревизо, и на Падую, и на острова. Бурано, Мурано ― почему бы и да
27 августа ― КЬОДЖА. Капсом. Наше всё!
28 августа ― перебираюсь в Венецию: ночевка в Лидо. Без Езоло, подчеркну. Туда я ни ногой ― скоро узнаете почему.
29 августа ― утром релакс на лидовском пляже, затем Мурано с Бурано. Или… Зависит от первого дня. Вечером ― Марко Поло и садомазохистский ночной рейс домой. Всё как я люблю
По подписи вы легко догадаетесь об одном из моих «пунктиков». За всю жизнь я ни разу не забралась северней Санкт-Петербурга. Во-первых, терпеть не могу холод (хоть и не мерзляк), во-вторых, обожаю море и купаться вообще. Даже в Кьоджу умудрилась втиснуть немного пляжика! Отель выбрала так, чтобы рядом были и исторический центр (набережная Сан-Доменико), и Соттомарина, «пляжный» район-новодел. Скромная Clodia 2*, тезка города моей давней мечты.
В Лидо тоже ночую из-за пляжа. Но не только! 10 минут морем ― и вы не просто в Венеции, но аж у самого San Marco. Лучшей дислокации не придумать, решила я ― и бросила лопатить Местре.
Почему не основная Венеция? Сейчас моя цель ― не Светлейшая, а ее пестрая морская свита. Так что финальным отелем стала Helvetia, старинная «трешка» в начале бульвара Марии-Елизаветы. Две минуты ходьбы от причала Lido S.M.E.
Почему первая ночь в Ровиго? Потому что в Кьоджу ― с утра. А туда можно попасть только через Ровиго и Адрию. Вторая отпала: нет прямых поездов. Сперва забронировала две ночи в Кьодже, но передумала. Прилететь и полдня трястись в поездах? Уж лучше Ровиго: от Венеции ― час по прямой. Жалеть не будут коротышки и не потратят деньги зря, коль заночуют там, где книжки и вики-ресурсы не пишут о достопримечательностях почти ничего. Город и город ― удобный транзитный пункт. А в Best Western Cristallo 3* гуманный ценник и хорошие завтраки.
Буквально на ночь в WhatsApp’е решили ехать из аэропорта в Падую. Подруга там была лет 10 назад и смутно помнит, что это хорошо; а я с Падуей не знакома. От нее до Ровиго рукой подать ― что и стало решающим доводом.
Перетаскиваю на главный экран яблофона подзабытое Meteo.it. Ого! И это ночью:
"Звездная ночь. Ясное небо, ни облачка".
В блиц-туре по пляжам и городам побила прошлогодний рекорд ― рюкзак весил 2,5 кг (брутто). Зачем чемодан, если каждую ночь проводишь в новом отеле, а день ― в восторженной беготне?
Проковырялась со сборами, не выспалась, чуть не опоздала на рейс. Место досталось у окошка. Первое, что я сделала (до взлета), ― открыла книгу Беппе Севернини “La testa degli italiani” (переведена на русский, узнала я на днях, с интригующим заголовком «Италия и итальянцы: о чем молчат путеводители»). Стыдно признаться: это первая поездка с 2007 года, к которой я в языковом плане ни минуты не готовилась! За год неиспользуемый язык умер. К счастью, клинической смертью: после реанимационных мероприятий в мозгу заскрипели ржавые шестеренки, и итальянский кое-как задышал.
Снижаясь, А-320 сделал огромную «коробочку». В искрящейся бирюзе Венецианской лагуны рыжел черепичными крышами островок, соединенный с материком ниткой-шоссе; над островом доминировала колокольня.
- Венеция! ― соседи радостно потянулись к иллюминатору. - А вон и Сан-Марко, звонница видна, ― подхватила я.
Ах-ха-ха-ха-ха, Геннадий Алексеич… Это была Кьоджа! С колокольней кафедрального собора ― ее-то я и приняла за Torre dell’Orologio. А Венецию пролетали минут через 5, за несколько секунд до приземления. Ее ни с чем не спутать ― вот площадь Сан-Марко, вот мыс с моей любимой S.ta Maria della Salute… Как на ладони!
Я призналась соседям в ошибке, рассказала о Кьодже и пустила к иллюминатору, чтобы они, впервые в жизни видевшие Венецию, насладились ею с высоты птичьего полета.
Самолет Аэрофлота прибыл даже раньше графика. Учись, любимая вечно опаздывающая Alitalia!
Второй раз в жизни прилетаю в Марко Поло. Первый был в 2003 году ― первая Италия, первый въезд в Шенген, первый групповой тур… Да, в моей биографии есть жуткая страница ― «пакетный» автобусный тур Венеция-Неаполь. Но начался он не пакетно: мы с подругой, такой же безумной италоманкой, зачекинились в Местре и рванули на поезде в Венецию. Не зная буржуазных языков, купили билеты, исходили полгорода (у меня это был второй вояж за границу, у подруги первый) и к ужину вернулись «домой». Еще и прокатились на вапоретто. Зайцем, по невежеству своему. (Про зайцев еще расскажу: это не единственная серая глава в моем романе с Венецией!)
На паспортный контроль общая очередь ― я простояла полчаса. К счастью, подругин автобус непунктуален ― встретились быстро, никто никого не ждал.
- 8 евро, ― откликнулась билетер на просьбу «два билета до Местре». ― С человека. - Сколько?! ― опешила подруга. ― От Езоло до пьяццале Рома и обратно ― тоже 8!
И электричка Местре-Падуя-Местре ― 8. Сакральное число области Венето?
Трансфер аэропорт ― Venezia-Mestre сопровождался нудным видеорядом и занял минут 45. Тормозили у каждого столба ― обзорная экскурсия по Местре. Ничего не помню по 2003 году ― словно впервые здесь. Типичный городок-спутник: «шахматные доски» улиц, малоэтажная застройка, много деревьев и очень много туристов.
А вот по площади этот «городок» больше основной Венеции. Его масштабы отмечались российскими путешественниками еще 300 лет назад: "Город Местр великой, каменной, и домов великих строения каменнаго в нем много. Тот город весь в садах, и воды в нем есть пропускные многие. От того города до Венецы ездят морем в барках, и в пиотах, и в гундалах; а каким образом те суды зделаны, о том буду писать подлинно ниже. Из Местра в Венецию и из Венеции в Местр непрестанно по вся часы множество людей, мужеска полу и женска и девиц, переезжают в вышеименованных судах" («Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе», 1697).
Беседа мало-помалу перетекла в обсуждение Лидо ди Езоло. Плюсы курорта:
- роскошный пляж с золотистым песком, хорошо оборудованный;
- многие отели предлагают бесплатные лежаки! Лидо ди Езоло ― единственный курорт чуть ли не на всей Адриатике, где такая халявушка. Собственно, подруга туда ехала из-за пляжа и лежаков: в ее программе был недельный релакс с парой, ну тройкой культурных вылазок.
Минусы:
- ОЧЕНЬ далеко от «большой земли». Если хотите совместить отдых с культур-мультуром, запаритесь (во всех смыслах) ехать. Или долго, или дорого, или то и другое. Еще и непредсказуемо. Разумная подруга выбрала отель вблизи от автостанции, но и это не спасло: автобусы ходят как хотят. И если в Езоло можно плюнуть и пойти на пляж, то в Венеции будешь торчать, солнцем палимый (или поливаемый дождем), на открытой piazzale Roma. Полчаса, час, полтора... Перед моим приездом подруга так и попала. Причем не в последний раз;
- куча народу на пляже, включая земляков «пакетного» розлива (откройте сайт любого туроператора ― получите длинный список езоло-туров). Как по мне, это самое страшное после орущих бухих англичан, немцев, похожих на национальную закусь под пиво, и французских пенсионерок в эротическом костюме, который не гладили двадцать лет. Подруга сказала, что в кафе по вечерам очереди. Но это не показатель: август ― он по всей Италии август;
- море мелкое и мутное. Север Адриатики ― это грустно. Очень грустно, если вы не с югославской стороны. Грустно до самого Абруццо…
Впрочем, в этом вопросе мы разошлись:
- Мое мнение ― прекраснейшее ровнейшее песчаное дно, по которому можно ходить аки посуху, ― возражала подруга. ― И прекрасный чистый песок. Лично я пляжу ставлю 5+ и скажу тебе честно: на пляжный отдых поехала бы в Езоло еще раз. Единственное, что раздражает, ― негры: проходят мимо каждые 5 минут и предлагают купить сумки, полотенца и очки. Их бы я удалила!
Секрет прост: моя подружка не умеет плавать. Ей нужен золотой песочек и плавный заход в воду не выше колен. Что ж, сколько людей ― столько мнений! Я плавать люблю, причем далеко и надолго.
Желательно в прозрачной водичке и недалеко от культуры с историей. Так что в Езоло я не ездок Прибыв на вокзал Mestre, зашли в укромный уголок. За естественный вопрос берут безобразные 1,5 евро. (Для сравнения: на станции Palermo Centrale ― 0,5.)
Купили билеты на Regionale ― подруга туда-обратно, я ― в один конец за 4 евро с небольшим. Поезд этого типа может идти до Падуи 14 минут (Regionale Veloce), а может и 36. Нам повезло: сели на Veloce, прибыли в Падую около 14:00.
В здании местной Stazione Centrale ― общедоступный рояль. За ним сидел гражданин наших лет, небрежно извлекая из клавиш cool jazz. Пассажиры с удовольствием слушали.
Зашли в информбюро за картой города ― подруга привыкла к старой доброй бумаге, к тому же хотела, чтобы ей наглядно рассказали, что-где-куда. Пожилая служительница объясняла на английском; было видно, что она очень-очень старается, но с языком на «Вы». Я не выдержала и задала вопрос на нормальном языке. Тетенька обрадовалась и затрещала по-своему.
- Ну зачем ты ее переключила на итальянский регистр! ― воскликнула подруга.
Мне стало стыдно за свой эгоизм. Ведь у меня карта в яблофоне ― уже опробованная в «боях» с тенерифскими дорогами Maps.me. Область Венето, Падуя и Венеция были закачаны заранее.
Пошли по Corso del Popolo к центру, миновали мост через канал Пьовего.
Ми-ми-ми-МИА! Mamma mia!!
Простите, не сдержалась при виде Чинквеченто
И снова полезла куда не надо ― отспорила у подруги кружный маршрут. Привыкшая одолевать 15-20 км пешком по градам и весям, убеждала: мы всё успеем ― и предлагала маршрут по набережной до улицы Данте Алигьери, к кафедральному собору, а уж потом ― к San Antonio и прочим оазисам культуры. Подруга возражала: давай не выпендриваться, а ходить как все, по камушкам ― св.Антоний, далее везде.
Вот зачем я ее не слушала? Поступив по-моему, лишились двух часов на осмотр главных достопримечательностей!
Если я правильно помню, Падуя впервые упомянута в «Энеиде» под именем Patavium. Город якобы основал Антенор, бежав из разрушенной Трои. Гробница этого, так сказать, героя стоит на одноименной площади (piazza Antenore, что возле Падуанского университета).
Многие недоумевают: откуда взялась «Падуя», если на карте ― Падова (Padova)? То же самое ― с Мантуей, Генуей. А дело в том, что они когда-то носили латинские названия, которые вошли в русский язык: Padua, Genua, Mantua. Местные на своем диалекте упорно зовут родные города исконными именами. Падуя, например, ― еще и Padoa. Любопытно, что Капуя, античная столица Кампаньи (теперь этот статус ― у Неаполя), сохранила латинское имя Capua, под коим значится на картах поныне. И еще один факт: много известных итальянцев носит фамилии Padoa, Padoan и Padovan. Одного из Падованов знают и любят ценители высокой моды ― на-ла-бу-те-нах-нах:
«Некоторые люди настолько бедны, что у них нет ничего, кроме денег».
Это наскальная мудрость (из Сенеки). А на промо-наклейке, знакомой мне по Палермо-2015, ― «Опустошаем всё». Как вы уже поняли, это не бутик Luciano Padovan.
По пути к Duomo видели симпатичную церковь S.ta Maria del Carmine. В этот час, натурально, закрытую:
Основная часть храма построена в XVI веке по проекту Лоренцо да Болоньи на основе церкви XIV века. Фундамент был заложен в 1335 году, завершенное строительством здание освящено в 1446-м. Окончательный вид церковь приобрела в XVIII веке: из-за землетрясений 1491 и 1696 годов сильно пострадала крыша базилики. А в 1800-м произошел курьез: празднуя интронизацию Папы Пия VII, городские власти устроили фейерверк, во время которого полностью сгорел купол церкви. И на этом ее злосчастья не кончились! Во время первой мировой, в 1917-м, купол поджег в прямом смысле воинствующий безбожник на австрийском самолете, а в 1944-м ― бомбардировщик Люфтваффе. Полагают, что церковь попала под немецкий огонь из-за близости к стратегическим объектам (вокзал и акведук).
Продолжаем движение по via Savonarola, сворачиваем на набережную San Benedetto (захотелось одноименной воды!). Типичный городской пейзаж центра Италии ― с арками, тесными переулками, брусчаткой, мостами, набережными и фигурными фонарями:
Оценить прелесть этих в общем-то ничем не примечательных мест может только свихнутый на всю голову италоман вроде меня, но не моя бедная подруга. Ей уже дурно было от моего фотографирования на каждом шагу!
Еще набережные Пьовего:
Дошли до Duomo ― тоже предсказуемо закрыт до 17:00. Решили поесть и кружными сосудами перетекать в культурное сердце Падуи.
Выбор кафе отдаю на откуп подруге: ее интуиция острее. И точно: Bar Paninoteca Al Vescovado ― харчевня что надо. Вкусная «Маргарита», салат и два фреша ― жалкие 15€ на двоих.
Два слова о салатах. Возможно, градация была и до кризиса ― не помню, но сейчас порции куда меньше, чем в далеком 2003 году. Если в меню insalata (салат), вы получите горстку посреди блюда диаметром с колесо ― можно накормить ребенка, анорексика или железную леди на вечной диете. А могут написать insalatone (большой салат, «салатище») ― и на ваш стол опустится тазик, совсем как в былые времена. Так вот, в меню Al Vescovado фигурировала insalata, а принесли самый натуральный insalatone! Разделили по-братски, наелись от души:
- Назови свой отчет «Последний апельсин в Падуе», ― предложила подруга. Она спросила апельсинового фреша, из-за чего мне не достался апельсин в хитрый микс из двух цитрусовых и какого-то местного овоща, чуть ли не артишока. Пришлось миксовать грейпфрут и морковку.
Пока я ела, мобильник голодал. Мало что не взяла из дому портативную зарядку ― села у розетки и забыла о ней до конца обеда! Пришлось сидеть в кафе еще минут 20.
До собора св. Антония ― полтора км пешком.
- Мне нравится Падуя, ― радовалась светлокожая подруга. ― Столько ходим и ни разу не вышли на солнцепек! Какие молодцы, что догадались понастроить галерей.
В этом плане Падуя похожа на Болонью. Идешь, бывало, от вокзала по раскаленной via Marconi ― и хоть бы хны тебе +33! Всё из-за них, спасительных галерей и портиков.
Снова захотелось пить. Пиво ― yesss:
Граниты отдают за 2.50 и 3.50 ― как в Чефалу:
Но на севере «индекс граниты» необъективен: еда в Падуе на порядок дешевле, чем на островах. Будем искать новое мерило...
Незаметно вышли на Piazza del Santo, к собору. Удивительный! Куполами похож на Сан-Марко или св. Софию в Констанстинополе (византийские традиции шагали в те века по Италии гордым шагом), башенкой ― на наш Кремль, а посредине ― чуть ли не минарет!
Подругу служитель пускал, а я в платье-маечке не соответствовала дресс-коду. Велено было накинуть что-то на плечи. Подруга вынула из сумки легкую блузку, взятую на случай прохладного вечера (и ведь, увы, пригодилась), служитель кивнул, и мы вошли в собор.
"В Падве церковь западная великая во имя католицкаго святаго Антония Падовскаго, в котором костеле, сказывают, и тело ево лежит под престолом. Та церковь зделана изрядным основанием и зело длинна и широка, имеет на себе семь глав великих. В том костеле около престолов изрядное строение из алебастру и из розных цветов аспидных камений, и помост в том костеле зделан из розных цветов мраморов предивною работою. Показывали нам в той церкве многие мощи святых апостол и святых мучеников и иные многие святыни, между которыми показали нам язык и сказывали, что тот язык святаго Антония Падовскаго. А где лежит тело святаго Антония, около гробу ево висит множество лампад серебреных, великих и малых, которых я мог счесть сто тритцать, а иных, которые есть по всей церкве, не мог за величеством церкви исчислить" (П.А. Толстой, 1697).
300 лет спустя всё это видим и мы. Но фотографировать нельзя ― от слова «категорически». Да и смысл? Ни одно фото не передаст величия и великолепия огромного храма, не передаст изумления, ступора при виде этой красоты, растворенной в бесчисленных сокровищах, по крупицам собиравшихся 700 лет. Не передаст мощной, густой, намоленной, торжественной атмосферы. Не передаст ощущения, что святой Антоний ― где-то рядом, здесь, среди нас.
Что жутковато, так это частицы мощей святого, выставленные в реликварии. Язык и голосовые связки Антония, великого проповедника и «Учителя Церкви», оказались нетленными и покоятся в базилике с 1263 года. Ошеломленная красотой и величием собора, я решительно ничего не помню из табличек, стоящих возле реликвий. А увековечить и «унести» их было никак нельзя.
Пока мы тихо, чуть ли не на цыпочках обходили собор, шла вечерняя служба. Люди стояли в длинной очереди, чтобы приложиться к мощам святого.
Вышли во внутренний дворик ― Chiostro del Paradiso (Кьостро дель Парадизо ― Райский клуатр):
с непременными падуанскими аркадами:
В одной из боковых галерей, простите за мирскую подробность, расположен М&Ж. Его можно посетить за пожертвование, размер которого, если я правильно поняла, каждый определяет сам.
Еще раз полюбовавшись собором с разных сторон:
идем к Prato della Valle.
Коммунистические «наскальные» письмена видела на стенах Венето много раз. Левое движение в Италии имеет прочные традиции! А пятиконечная звезда (только белая, а не красная) — древнейший символ страны. Позаимствованная у древних греков Большая звезда (точнее, планета ― Венера, указывавшая Энею путь в тогда еще Гесперию, а не Италию) ― Stellone, или, официально, Stella d’Italia, с начала XVI века символизировала Италию, защищенную крепостными башнями (Italia turrita). И если у нас звезда воцарилась в госсимволике после свержения царя, то здесь она с 1870 года венчала монарший герб. Любопытный факт: на ранних советских пятаках (середина 1920-х) ― маленькие звездочки, символ молодой республики. И они же ― на пятачках (чентезимах) 1861 года, платежных единицах объединенного королевства! За неполный век герб не раз менялся (а флаг ― почти нет), и после падения режима Муссолини правительство ди Гаспери вернулось к старой доброй Stellone. На конкурсе 637 вариантов победил рисунок Паоло Паскетто ― он и красуется на анкетах, которые мы заполняем в визовом центре, на синих паспортах граждан, на всей госсимволике Италии с 1948 года:
О площади Прато делла Валле писать не буду. Во-первых, о ней лучше читать в профессиональных источниках, а во-вторых, мы ее толком не обошли. 88,6 тыс. кв. метров! А если б и успели ― из 78 статуй я знаю Антенора, Галилея, Ариосто, Тассо, Тита Ливия, Петрарку да монархов ― Густава Адольфа и Стефана Батория.
Есть и понтифики: так, Климент XIII ― венецианец из рода Редзонико (Carlo Rezzonico в миру), знакомого всем, кто разглядывал дворцы у Большого канала. Ca’ Rezzonico ― помните? Этот палаццо, построенный при Папе Карло, дал название причалу…
Стоп, забежала вперед. Вернемся на Prato! Ведь она этого достойна:
На противоположной стороне, как видите, храм «во имя святыя мученицы Иустины [S.ta Giustina ― прим. мое], которой и восточная церковь празднует сентября в 2-й день купно с Киприаном, прежде бывшим волхвом. Та церковь зело велика, длиною будет трехаршинных 70 сажен, а шириною трехаршинных 40, зделана на крестовидном фундаменте, имеет на себе 5 глав великих. В той церкве зделан пол из розных цветов мраморов удивителным мастерством, около престолов и по стенам зело удивителной работы из розных цветов аспидов, также из алебастру много; столпов мраморовых и алебастровых в том костеле множество, и иных изрядных фигур, зделанных из алебастру в той церкве пречудным мастерством множество. Тело святыя мученицы Иустины в том костеле лежит под престолом, а видимо быть не может» (П.А. Толстой, 1697). Время вечерней мессы, храм должен быть открыт. Сейчас мы туда зайдем!
Прикончив купленное на ходу мороженое, спохватились: какая Иустиния ― начало седьмого! А у подруги автобус от станции Местре до Езоло. Пришлось сворачивать прогулку и по Via Roma топать к вокзалу
В пути я на каждом шагу казнила себя. Надо, надо вернуться в Падую через какое-то время ― и погулять уже основательно, с посещением всех замечательных храмов. А сейчас поспешаем: поезд на Венецию ― в 19:10! Хорошо, что подруга взяла туда-обратный билет.
Проводив ее (поезд тронулся чуть позже графика), стою на платформе перед дилеммой: гулять нельзя уезжать. В Ровиго, в противоположную от Венеции сторону, 35―50 минут (как с поездом повезет). Угадайте, кто разрешил эту дилемму? Яблофон! Он разрядился в ноль. (Вот почему вы не увидели вечернюю Via Roma моими глазами!) Ни связи, ни шанса продлить фотосессию. Ближайший источник питания ― розетка в «плацкарте». Ну или кафе ― пока найду да заряжусь, окончально стемнеет…
Вздохнула, купила билет (4,8 евро) и уехала на первом Regionale.
от Венеции ничего сложного. прямой автобус с пьяццале Рома или через Лидо (не Езоло): бус + вапоретто. 1 час пути. через Лидо поинтереснее. Ровиго - будет любопытно, не был.
Aquaria писал(а):Вот зачем я ее не слушала? Поступив по-моему, лишились двух часов на осмотр главных достопримечательностей!
да уж, подруг иногда можно слушать )) у Вайля есть прекрасная мысль, точно навскидку не процитирую, но смысл - не надо снобничать, надо ходить по знаковым местам, они потому и знаковые, что мастси. До пьяццы Эрбе, Фрутта и Синьории не успели дойти? в пафосном кафе Педроччи, кстати, очень недорогой и, как везде по Италии, отличный кофий.
За цитаты из стольника Толстого - пять+! Даже не все венецефилы знают, что у него очень любопытно про Венецию понаписано.
PS/ маленькая просьба от читателя: если не сложно, дробите пост на более маленькие кусочки - тяжело комментить, надо очень долго крутить простыню до кнопени "Цитирование", а лениво.
kned писал(а) 19 окт 2016, 12:47: от Венеции ничего сложного. прямой автобус с пьяццале Рома или через Лидо (не Езоло): бус + вапоретто. 1 час пути. через Лидо поинтереснее.
Несложно в смысле логистики; но по факту это зачастую лотерея. Ибо далеко не факт, что ваш автобус пойдет по расписанию (и вообще пойдет). Об этом - в следующей главе Изначально я рассматривала как раз тот маршрут, о котором вы говорите, - с пьяццале и по земле. Но автобус - последний вид транспорта (не только в Италии), с которым мне хочется связываться. В этой поездке - пришлось, через Лидо. Которое не Езоло. Но об этом - еще чуть-чуть позже...
kned писал(а) 19 окт 2016, 13:10: да уж, подруг иногда можно слушать )) у Вайля есть прекрасная мысль, точно навскидку не процитирую, но смысл - не надо снобничать, надо ходить по знаковым местам, они потому и знаковые, что мастси
На это могу только с горечью кивнуть. Вынесла для себя правило: если ты где-то впервые - не выпендривайся, а иди куда "положено".
До пьяццы Эрбе, Фрутта и Синьории не успели дойти?
Как видите - нет Ну что ж: в следующий раз! Ведь я хронический италоголик, а Падуя, как я в заголовке и сказала, была "остановкой по требованию". Не она была целью поездки. Это большой и очень красивый город, тщательному осмотру которого надо посвятить как минимум весь день. А у нас было 4 часа, и те с обедом...
PS/ маленькая просьба от читателя: если не сложно, дробите пост на более маленькие кусочки - тяжело комментить, надо очень долго крутить простыню до кнопени "Цитирование", а лениво.
А вот так следовать букве "закона": 3. Не допускается сознательное размытие отчёта на большое количество постов в пределах одной темы. Цифрами это не ограничивается и принимается как разумное количество постов. Буду дробить на "разумное" количество, спасибо!
З.Ы. По кофе: к сожалению, отнюдь не везде в Италии он отличный. Редко, но случается, что наливают откровенную бурду из пережарки. На юге с этим сталкивалась...
Aquaria писал(а):А вот так следовать букве "закона"
ой, тогда и не знаю, где компромисс между буквой и удобством для читателя. будем мучиться и комментить, когда совсем уж невтерпёж ))
Aquaria писал(а):как минимум весь день
это таки да. )) я, помнится, только у муссолиниевских купюр в музее нумизматики подвис почти на часок, а уж какая там богатейшая коллекция венецийских цехинов... ))
а прямо напротив музея Эремитани через дорогу - в палаццо Цуккерман. не знаю, как сейчас, но раньше он входил в музейную PadovaCard, брал суточную, отбивается хорошо. + весь транспорт городской
"У попавшего под следствие заместителя министра внешней торговли Сушкова было изъято более 50 золотых брошей, браслетов, двое золотых часов «Роллекс», много серебряной посуды, [flash=]а самое уникальное — коробка, в которой находились настоящие нумизматические раритеты — пять монет Римской империи. Все эти сокровища Сушков получил от итальянцев[/flash]. Несколькими годами раньше, когда в СССР приступили к планированию строительства крупнейшего автозавода в Тольятти и возник вопрос о выборе западной автомобильной фирмы, которая станет партнером в этом проекте, представители крупного итальянского бизнеса стали «подкармливать» нашего зам. министра внешней торговли, добившись с его помощью того, что для производства на будущем ВАЗе была выбрана модель концерна «Фиат»".
Ого! А я этого не знала! Ну, в смысле, что Фиат похлопотал - знала; но думала, что решающим при выборе ФИАТа стал аргумент политический. Да и сотрудничали с Турином давно - на тот момент полвека. Еще до революции начали собирать Фиаты в Москве, а потом было АМО...
Рыжее солнце било в глаза ― пришлось встать и задернуть штору в «плацкарте» напротив. За окнами плывут выгоревшие долины, пирамидальные тополя, живописные старые церквушки среди домов под черепичными крышами. А вот мост через речку Гордзоне.
У нас не экспресс: 5 или 6 остановок. Яблофон успеет зарядиться как следует, а я ― насладиться пейзажами. Пусть в мои окна смотрит беспечный розовый вечер!
«Хорошо, что запустили быстрые комфортные поезда. Это правильно. Но я хочу сказать: теперь надо срочно запустить медленный поезд и назвать его, скажем, “Улитка”. Ведь есть же, наверное, люди, которые хотят ехать медленно, чтобы увидеть всю красоту Италии», ― рассуждает Адриано Челентано.
Да, малые расстояния здесь надо преодолевать не спеша. Вот как сейчас, почти шагом, через реку Адидже.
- Ровиго, ― сообщает динамик.
Со мной вышли многие ― судя по всему, pendolari. Так здесь называют людей, ездящих на работу из пункта А в пункт Б ― от слова pendolo… Да не пендель, а маятник! Маятниковая миграция размывает социальные рамки: вполне состоятельные лица оставляют машины возле домов и садятся на поезд. Дешево, быстро (пока чья-то поломка на одноколейке не вызовет «эффект домино»), а главное ― комфортно. Это вам не наши ЭР-2.
Пара слов о Ровиго: город обойден вниманием путешественников. Увы ― справедливо. Если муза дальних странствий занесет вас в Ровиго, исторический центр обойдете часа за полтора. Полюбуйтесь на Duomo: простой кирпичный фасад ничем не отличается от сотен уездных североитальянских церквей XIII ― XVI веков. Можете войти ― никакого «вау» не увидите. Прогуляйтесь по Корсо, выпейте капуччино на площади Vittorio Emmanuele. А можете не пить: что тратить время на безликий депрессивный городок? C середины 90-х поголовье родиджинов (rodigini ― этнохороним жителей Ровиго) медленно, но верно сокращается каждый год. Ну нечего тут делать! Ни производств, ни туризма, ни деловой активности. Взять мой отель: из 350 гостей, не поленившихся написать отзыв, абсолютное большинство проспали одну ночь. Две-три ― немногие. Тех, кто завис на неделю и больше, ― по пальцам перечесть. Специально провела анализ, не поверив Капитану Очевидность. Если не верите ни мне, ни ему ― Google Maps, Трипадвайзор и Википедия в помощь
Впрочем, если вам по душе именно церковная архитектура, есть смысл посвятить Ровиго целый день. Здесь добрый десяток интересных малых церквей разных эпох в различных архитектурных стилях. Жаль, что с мирской архитектурой ― швах. «Не смотрел, но осуждаю?» Возможно. Мне хватило виртуальной прогулки по городу (спасибо, желтый гуманоид из Google Maps!). Живой Ровиго беспощадно вырезан из повестки на субботнее утро.
Площадь перед ж/д станцией:
Мой отель ― на углу бульваров Маркони и Порта Адидже. Минут 5 пешком. Двигаясь по viale Marconi, недалеко от станции обнаруживаю ровигский филиал Университета Феррары. Факультет юриспруденции. Почему не ИТ? Глядишь, городок бы и ожил…
Феррарский университет ― один из старейших в Европе. В этом году справил 625-летие. И да, факультет математики и информатики там есть.
В отель пришла после заката. Время ― 19:50.
Оперативный check-in ― искренняя улыбка, ксерокопия с паспорта, чудной ключ с домофоном, слегка громыхающий лифт, чистый уютный номер, крайний по коридору на 4-м этаже:
Полюбуйтесь на занавесочку ― забыла ее на Букинге обругать:
Примешь душ ― получишь потоп. Странная экономия для уважаемой цепочки отелей; хоть бы штору сделали подлинней. Многие гости на это пеняли, но воз и ныне там.
Спасибо за заботу о любителях чая ― моя подруга, например, не может без него жить:
Я это чудо техники не включала. Кофе растворимый не пью, а чай в Италии ― это так же печально, как в Москве ― моцарелла «Каждый День».
Отдергиваю занавески:
Супермаркеты! Щас я до вас доберусь.
Ну да, конечно… тут вам не матушка-Россия, где 24 часа в сутки можно еду купить. В 20:15 и магазин, и «овощи-фрукты» заперты на амбарный замок.
Прошла через бензоколонку. Литр «супер95-го» ― 1,4 евро:
Заметили, сколько топлива взял последний клиент? В этом, на мой взгляд, весь Ровиго. И как еще жива АЗС… Помните сцену из «Укрощения строптивого», где заправщик в сердцах вывешивает табличку «Закрыто»? Сегодня бежал бы за Лизой до Портофино, умоляя залить еще хоть литр бензинчику.
Через дорогу ― еще приличный уже необитаемый дом. «Продается».
Была мысль найти кафе и поужинать, но тут же ушла. Спать тянет, а не есть: сказались недосып, дальняя дорога и пешие прогулки.
В коридоре отеля ― вот такие картинки:
Представляете?! 100 лет назад сумрачный гений из FIAT построил ракету с разгоном до фантастических 248 км/ч! «Это был самый мощный гоночный автомобиль той эпохи». А соседняя Florentia 1905 года ― просто красивое ретро-авто.
Приготовилась ко сну. Wifi стабилен, подруги в WhatsApp до сих пор нет. Выяснилось, что застряла в Местре ― автобус до Езоло взял да и не пришел. Ждала целый час, в отель вернулась поздно вечером ― голодная, усталая и злая как черт.
Убедившись, что она наконец выехала из Местре, я легла в кровать и зачем-то стала усложнять себе жизнь прожектами на утро. Италихорадка ― типичный случай. Подхватываю всякий раз при непосредственном контакте с Италией. Клинические признаки: возбужденное состояние, желание бежать сразу во все стороны, мучительное свербение внутри, жажда как можно скорее все посмотреть, прочувствовать, потрогать и утащить (в виде фотографий). Короче ― объять необъятное. Ну хоть по частям!
Первый поезд на Кьоджу ― в 06:15. Спасибо, нет… А вот дальше ― простор для фантазии:
Если уехать дневным поездом, с утра можно еще раз сгонять в Падую, побывать в малоизвестной Адрии, а то и в Ферраре:
Окстись, возразил разум. Ты ради Кьоджи приехала? Вот там целый день и проведешь. Адрию можно отложить лет на -дцать, Феррара подождет, а в Падуе ты была только что. Вернешься потом и всё осмотришь как следует… на Чинквеченте.
Вторая часть раздвоенной личности согласилась, и обе отправились спать.
Последний раз редактировалось Aquaria 27 окт 2016, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Бодрая и отдохнувшая, встала в 6:50. За окном ― оптимистичное итальянское утро:
Buongiorno!
В лифте раскланялась с пенсионерами-интуристами. Холл у ресторана ― просто праздник какой-то:
Официантки очень человечны: возникает чувство, что ты не гость, а дальний родственник. Но завтрак подразочаровал. Кисломолочного нет, из горячего ― страшный бекон и крутое яйцо. Кофе берут из автомата и совершенно бесплатно дают свежесваренный. Взяла того и другого ― спросила эспрессо и не удивилась, когда удивилась официантка. (Поясню: вся Италия по утрам пьет капуччино, и моя просьба за завтраком ― «ошибка 404».)
Что странно ― так это апельсиновый фреш. Бесплатный! В уездных 3***, Карл!! Нацедили стаканчик и с ласковой улыбкой поставили на стол:
В отелях я, леди и джентьмены, беру овсяные хлопья и развожу простым йогуртом. А здесь ― только «со вкусом». Посетовав в отзыве (сейчас он единственный на русском ― старалась для наших людей), получила англоязычный отклик мадам, ответственной за маркетинг и продажи:
«Я реально удивлена, ведь мы предлагаем полноценный завтрак с самыми разными продуктами, как холодную, так и горячую пищу, например яйца и бекон, разные йогурты, фрукты, выпечку и многое другое».
Я тоже реально удивлена: как можно среди дифрент йогуртов не выставить главный ― «без ничего?» Да и яйца с беконом на полноценную горячую пищу не тянут.
Огромная плазма на стене без устали вещала про Аматриче: землетрясение было три дня назад. Ну очень пищеварительные кадры: руины, медики, спасатели, оборванные дети, покалеченные звери, плачущие старики… Уже хотелось плюнуть на всё и рвануть добровольцем: не так и далеко. Жаль, что я не врач и местному МЧС нужна как в бане пассатижи.
Покидая ресторан, вижу то самое:
SPRITZ! Ja, ja, sehr gut. Скоро попробую!
Около 8 покидаю гостеприимный отель. В холле увидела Джилеру:
которой живо интересовался будущий инженер. Сейчас ему лет 5 ― осмотрел все узлы, потыкал в телефон, сфотографировал, уступил место лицу пожилого возраста в виде меня.
Свернула не туда, сделала 5-минутный крюк, но на станции была вовремя. Памятник мировой солидарности (трудящихся?):
Беру билет у живого человека в кассе. Сдачу с двадцатки получаю горкой монет.
- Ну простите, ― развел руками пожилой билетер, ― всё, что нашел. Обычно мелочи нет, со сдачей проблемы начинаются, а сегодня наоборот ― целый мешок!
Не поверите: я помню, что билет надо компостировать. Что и делаю в шаге от кассы:
Здесь же висело расписание, а на нем объявление. Ого! Мне повезло: с понедельника, 29 августа, и аж до 11 сентября ж/д сообщение между Ровиго и Кьоджей будет приостановлено ― вместо поезда запустят автобус. Бррр. С детства этот вид транспорта не люблю.
На перроне ― прохлада, тенёк и почти никого. Мой ту-ту отходит с первого путю:
«Об этом поезде я вам ещё ничего не рассказывал. Это был удивительный поезд: он состоял только из одного вагона, и все места в нём были у окон, так что отовсюду были очень хорошо видны поля, леса, горы, станции и встречные поезда. Вы понимаете, как это важно для ребят, едущих в поезде! Сиди себе у окна и смотри, сколько твоей душе угодно» (Д. Родари, «Приключения Чиполлино»)
Нас мало, и все действительно сели у окон. Хоть и взрослые. До свидания, Ровиго!
Вы не поверите, но ровно в тот же день, 27 августа, только 1698 года, в этом городе побывал уже знакомый нам стольник П.А. Толстой! Проездом, на пару обеденных часов. В своей обычной скрупулезной манере докладывает:
«Перевезясь я реку Канале-Бянко [ибо ехал из Феррары, т.е. с юга, а не с севера, как я], приехал в один город Венецкой провинци, которой называется Рувиго, и в том городе стал в остари, которая называется Корона. В той остари обедал и стоял до 10-го часа дня, а в десятом часу ис того города поехал. Тот город Рувиго ― немалое место, строение в нем все каменное, церквей и монастырей есть немало, стоит на ровном месте. От Ферары до Рувига дорога изрядная, глаткая, гор нет; все поля ровные, где множество виноградов, белых и красных, однако ж болши красных. В том городе хлеб, и харч всякой, и живность всякая, и рыба, и фрукты всякие дешево, и есть всего в том городе доволно».
На диво пунктуальный, в 08:15 игрушечный поезд тронулся и стал набирать ход. Машинист открыл кабину ― заглядываю в святая святых:
Стрелка на ретро-спидометре достигает отметки 100 км/ч. Отметка почти посредине. Вот те и чих-пых из 1960-х, помнящий Джанни Родари! Кстати, Freccia Azzurra (Голубая стрела), о которой он сочинил трогательную рождественскую сказку, отсутствует в парке «евростаров» FDS. Есть Белая, Красная и Серебряная Стрела, одна другой пафосней. А в голубое одеты рабочие лошадки ― Intercity и Regionale.
Через ряд от меня ― русскоязычная мадам: читала что-то вроде «Комсомольской правды». Я в поездах не знакомлюсь, поэтому так и не заговорила с ней. Хоть и она ехала до Кьоджи.
Зато со мной, увидев книгу Севернини, заговорил пожилой человек напротив. Звать его Роберто, держит в Кьодже лавку курительных причиндалов. Спросил, как дела в России; я сказала, что не очень (cosi' cosi'), и поинтересовалась местной ситуацией. Могла и не спрашивать: от Ровиго уже получила ответ С реальными доходами здесь очень не очень. Роберто вынул местную «Из рук в руки» ― сравнили цены на продукты в супермаркетах Венецианской и Московской областей. Что-то у нас дороже, что-то дешевле (лето же) ― уровень примерно один. Еще б так и с качеством…
Кстати о мелких магазинчиках. Не в силах конкурировать с крупными ритейлерами, заглушаемые инициативой вновь прибывших, чьи торговые традиции еще и посильней будут, а безделушки ― дешевле и ярче, итальянские лавочники и ремесленники разоряются один за другим. Активные граждане там и сям инициируют кампании в защиту местных предпринимателей, которые своими руками создают Made in Italy и торгуют товарами семейного производства. Но это не что иное, как попытка прокрутить фарш назад. Ведь в конце прошлого века точно так же, несмотря на господдержку, стали массово разоряться мелкие земледельцы Юга. Ну не выдерживали они конкуренции с титанами агропрома.
За устной практикой (до сих пор как двоечник краснею) проехали Адрию:
Поговорили о Кьодже; Роберто сказал, что я выбрала удачно расположенный отель. (Спасибо, Кэп!) До пляжа ходу минут 20, но можно и автобусом. С парковкой в городе, конечно, ад. Зато вечером так приятно гулять по Корсо и набережным! А еще ― уедаться свежей рыбой и створчатыми. Роберто советовал посетить рыбный рынок:
- Только с утра приходи, а то он в обед закрывается!
Я лишь вздохнула: было б где все эти сокровища жарить.
В начале десятого тормозим у станции Chioggia. Роберто откланялся и вышел; я попрощалась с экипажем и последней покинула голубой вагон.
Последний раз редактировалось Aquaria 27 окт 2016, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Город мечты встречает меня лазурным небом без единого облачка, стандартной белой коробкой Stazione Ferroviaria под черепичной крышей и сонным безлюдием по обе стороны вокзала.
Моя цель ― старый город. Можно квартировать в районе Sottomarina: дешевле и море под боком. Но у меня же поездка не пляжная!
От вокзала ходит автобус, но я пойду пешком. По улице с предсказуемым названием Viale della Stazione, которая через несколько минут превращается в via Granatieri di Sardegna. А та, не меняя названия, на берегу лагуны Лузенцо (Lusenzo) переходит в длинный мост. Мне по нему надо перейти в историческую часть города:
Рядом ― старый мост, практически разрушенный:
Уголок старинного города:
Так начинается канал Vena ― центральная водная артерия (или все-таки вена?) старой Кьоджи:
В этих местах я буду гулять, долго и со вкусом. А сейчас надо взять правее и выйти на набережную San Domenico ― восточного канала торгово-промышленного назначения:
Перекресток набережной S. Domenico и S. Giacomo ― улицы, переходящей в мост между старой Кьоджей и Соттомариной:
А вот и отель Clodia:
Путь до отеля, с постоянными фотоостановками (а как иначе-то?), занял 40 минут.
Несмотря на чек-ин с 13:00, под меня быстро прибрали угловой номер в 4-м этаже. Лифта в старом палаццо нет, подъем по крутой лестнице не доставляет... Зато вид из окошка ― глаз не отвести!
Номер соответствует и описанию, и отзывам на Букинге.
Размещаюсь, иду гулять. Пара шагов за угол ― и лабиринты аркад, логичных и привычных после Падуи:
От отеля до канала Vena, отделяющего «мой» San Domenico от главного острова Cantieri, ― минут пять ходьбы.
Кстати, кто-нибудь знает, как уговорить Google исправить опечатку на карте? Google Maps упорно зовут этот остров Cartieri, а Google-поиск еще и глумится в ответ на запрос: «Вы имели в виду Cantieri?»
Базилика San Giacomo, к которой я пришла по одноименной узкой улочке:
Справа на той же стороне, метрах в 150, ― знаменитый рыбный рынок Pescheria:
Время около полудня; рынок еще открыт. Устремляюсь туда.
Как жаль, что мне негде всё это готовить!! Чаек на квадратный метр чуть ли не больше, чем в Венеции:
Пройдя рынок насквозь, оказываюсь на Corso del Popolo:
Самые старые в мире часы на башне San Andrea:
Здание городского совета:
На Корсо лучше гулять в сумерках, когда еще не жарко и уже по-вечернему романтично. А сейчас я на пляж, в Соттомарину. По уже знакомой via San Giacomo, ведущей от одноименного собора к каналу Сан Доменико:
прохожу через одноименный мост мимо спортивно-лодочного острова Unione:
миную мост Translagunare:
(снизу он выглядит устрашающе ― просто переходите, не заглядывайте под сваи!)
и попадаю в район Sottomarina. Тихий, разноцветный, ухоженный и чем-то притягательный, несмотря на типичную застройку:
Отличная идея ― устроить флешмоб из нарядных велосипедиков! Двухколесные друзья человека стоят, как на свадьбу собрались, по всей Кьодже:
И здесь есть via Roma, переходящая в (кто бы сомневался) via Veneto. Никуда не свернув, за 10 минут попадаю на большой платный паркинг:
а оттуда на знаменитый пляж Кьоджи. Народу ― тьма, но места на 6-километровом пляже с золотистым песком хватает всем. Бесплатная зона широка, грех этим не воспользоваться:
Водичка теплая, североадриатическая. Что я под этим имею в виду, вы знаете из первой части рассказа
Как всегда, в воде просидела минут 40. Потом гуляла, обновляя загар, вдоль линии прибоя... если можно так сказать в отсутствие какой бы то ни было волны. Со мной гуляло великое множество народу, почти все ― итальянцы. Суббота же
Взяла в мобильной джелатерии граниту ― с кедровым сиропом. Да, есть и такое. Химоза... Зато видите, как играет на солнце? Изумруд!
Время ― начало пятого. Пора бы назад:
Сегодня резиденты Сан Доменико отдыхают. На лодках и прочих плавсредствах ― ни души…
Да, забыла сказать. С фотоостановками и туда, и обратно шла полчаса. А если не щелкать на каждом углу, то от моста Сан Джакомо дойдете до пляжа максимум за 20 минут в прогулочном темпе.
В отеле переоделась из пляжного в штатское и двинулась на север, до самого конца набережной. Туда, где канал Сан Доменико впадает в Венецианскую лагуну:
Последний раз редактировалось Aquaria 27 окт 2016, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Набережная заканчивается у здания Береговой охраны. А канал Vena тоже впадает в Венецианскую лагуну:
Церковь Св.Доминика, давшая название острову, и знаменитый мост Vigo в самом конце Corso del Popolo:
Подхожу к кассам, изучаю расписание. Вапоретто курсируют в среднем каждые 40 минут. Отлично! Дневным рейсом уеду ― тогда и здесь успею искупаться, и на острове Лидо. 12:25, 13:25, 13:55, 14:2… нет, это поздно. Полвторого отчалю.
Вечереет. Значит, сперва у нас прогулка по Корсо, а затем ― проводы солнышка!
Символ Кьоджи (и области Венето) на площади Виго:
Бог создал кошку, чтобы человек мог позволить себе удовольствие приласкать тигра. А кьоджинцы создали Котяру (Gattone), чтобы венецианцы позволили себе удовольствие от души поржать с местного льва!
На мосту Виго львы тоже какие-то несерьезные:
Пара минут по тесной Stretta Bersaglio ― и я на набережной «технического» канала Lombardo.
Вскоре на моем пути возникает симпатичный ретро-мост.
Стоя на нем, я вижу Кьоджу совсем другими глазами:
Перейдя на другую сторону, попадаю в "спальный" район ― это Isola Saloni.
Солнце тихонько продвигается к горизонту, а я ― к улице Maestri del Lavoro. Проходя по двум мостам, она связывает промзону на юге Кьоджи (за ж/д вокзалом) сразу с двумя островами ― Кантьери и Салони.
На улице-мосте провожаю солнышко в тихие волны Адриатики:
Кьоджа преображается, надевая переливающееся огоньками вечернее платье. Via della Repubblica:
Набережная канала Perottolo:
И самое начало Fondamenta Vena, где из Campo Marconi «вытекает» яркий и шумный Corso del Popolo:
Вы не поверите, но еще до заката я обошла практически весь городок. Историческое ядро, в смысле. Сейчас я у арки Santa Maria, она же Porta Garibaldi, она же ― «южные городские ворота»:
Возвращаюсь на брега Невы… простите, Вены ― там уже ночь. Здание мэрии со стороны канала с патриотичной иллюминацией:
Ясная ночь, теплая и безветренная. Бреду по темным, непривычно пустынным аркадам. Одетые в серую «пижаму» дома. Темный канал, вода там и сям вздрагивает от редкого катера или случайно отраженного огонька. Арки, мосты и лодки кажутся спящими. За сотню шагов ― ни человека, ни чайки. Вся жизнь переместилась на Корсо. Гуляние, шопинг, кафе…
Кстати, пора бы и мне подкрепиться!
Обманчива, ох обманчива пустынная фондамента. Везде, где еда, ― толпы адовы В боковых переулочках ― тоже. С великим трудом нашла столик на одну себя. И знаете где? Под боком у «дома», в траттории A la Siesta, куда меня утром направил администратор отеля!
Взяла графинчик белого домашнего под тарелочку frutti di mare и салат. Итого: 16€. На сей раз ― скромная insalata. Всё восхитительно свежее, вкусное; особенно шефу удались булочки.
Сердечно распрощалась с хозяевами (семья), легла чуть за полночь.
Проснулась поздновато ― около 8. Завтрак огорчительно скуден (фото почему-то пропало). Постояльцы, которых вчера было не видать и не слыхать, толпой налетели к столу. Ели как воробушки, галдели как галки.
Позавтракав, собрала рюкзак и двинулась на пляж. Народу с утра значительно меньше, чем в обед. В море провела добрый час, позагорала и вернулась в отель под check-out, к 11:00. Попрощалась со вторым администратором, тоже приветливым, и двинулась в сторону Корсо.
Впереди длинный путь:
Из Кьоджи есть прямой вапоретто (№19) до Венеции (Сан-Марко). Ходит уже три года с июня по сентябрь. В один конец ― 8€ (говорю ж: сакральное число!). За чем же дело стало? А за тем, что рейс один раз в день. В 09:05 отправляется с острова Unione, в 09:15 ― от площади Виго. И чего хоть в пик сезона (июль-август) не сделать два рейса? Придется трюхать 11-м маршрутом на перекладных...
Решаю прогуляться по набережной и зайти в кафедральный Успенский собор (Santa Maria Assunta di Chioggia). И снова канал Вена:
Снова нарядный Корсо, по которому ходят и ездят счастливые люди:
Несмотря на древний фасад (XIII век), Duomo достроен лишь в 1633 году. Молодой, по меркам Италии.
Зашла в собор ― хорошо, что до закрытия успела! Время-то первый час…
В уличных кафе уже в который раз подмечаю ярко-оранжевые коктейли в изящных бокалах, украшенные долькой апельсина. Шпритц-апероль! Я тоже хочу. До отплытия ― больше часа, можно даже пообедать.
Сажусь там, где вижу свободный столик. Кафе Frensy:
Решила взять мини-пиццу. Но к аперолю вынесли еще и чипсы…
То ли под рыженькую хорошо идут (недаром я везде видела чипсы рядом с бокалами), то ли пагубные привычки сильнее натуры, то ли я убегалась с утра, но сказать «наркотикам» «нет» не смогла. Почти всё подъела, пока несли пиццу!
В аперолях я разбираюсь как в ядерной физике, поэтому первый в жизни Spritz мне пришелся по нраву.
13:12. Отдаю 6€ плюс чаевые; сытая и немного грустная, бреду к пристани.
Прощаясь с Кьоджей, еще раз любуюсь панорамами с моста Виго:
Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас! Спохватываюсь, бегу к кассе за билетом.
- Сперва вапоретто №11 до причала Pellestrina, затем пересадка на автобус, а потом еще будет паром и автобус, ― терпеливо разъяснял билетер. ― С вас 6,5 евро. Вот два билета: этот компостируете сейчас, а вот этот для автобуса, его в Пеллестрине надо прокомпостировать.
Пробиваю первый билет и прохожу на посадку:
Отчалили в 13:32. До свиданья, Кьоджа! Tornerò, tornerò.
З.Ы. Вы думали, что это весь рассказ про Кьоджу? Как бы не так! Это лишь присказка ― сказка будет впереди Кьоджа ― большая и слишком яркая глава, достойная отдельного тома. Я начала ее писать и поняла, что в динамичные рамки отчета не уложусь. Не буду нарушать краткий формат «Войной и миром». Читайте о Кьодже и любуйтесь ее видами в следующем отчете!
