К моменту окончания нашей экскурсии завершилась и церемония бракосочетания. Выйти из церкви было сложно - желающие поздравить молодых создали в воротах плотную пробку. Пришлось протискиваться гуськом, выкрикивая "scusate!", "permesso!".
К дому, где родился великий Тото, я бойцов решила не вести. Им это имя не говорило ничего, они не неаполитанки, и даже не итальянки. Антонио Винченцо Стефано Клементе родился 15 февраля 1898 года от тайной связи простой жительницы района Sanita' Анны Клементе и маркиза Джузеппе де Куртиса. Папа официально признал сыночка и женился на его маме только в начале двадцатых годов прошлого века. И сразу увез семью в Рим, где Тото начал свою блистательную карьеру, вопреки воле родителей. Мама Анна говорила "Meglio ‘nu figlio prevete ca ‘nu figlio artista" ("Лучше иметь сына-священника, чем сына-артиста"). Неаполитанцы, а в особенности жители района Sanita, боготворят своего кумира. Не только за смех, который помогал им не терять присутствия духа в самых сложных ситуациях, не только за то, что на экране Тото всегда был одним из них, несмотря на свой титул. Но и за то, что маркиз Антонио де Куртис никогда не забывал своего трудного детства и старался помогать жителям своего района. Например, он взял на себя расходы по содержанию ребенка-инвалида, заключил контракт с одним из владельцев тратторий, что пожилой нищий будет ужинать в этой траттории каждый вечер, а Тото будет раз в месяц оплачивать его счета. Он постоянно отправлял деньги в хосписы и приюты, подкармливал бродячих собак, к которым питал большую нежность, и даже лечил их за свой счет. Многие самые бедные семьи района находили порой утром подсунутую под дверь крупную купюру. Это делал Тото ночью во время прогулок. Словом, хороший был человек. Умер он 50 лет назад, 15 апреля 1967 года. Похороны проходили трижды - в Риме, в Неаполе (где тогда встало движение во всем городе, были закрыты магазины, рестораны) и отдельно еще раз в районе Sanita'.
На бесплатном городском лифте мы поднялись от церкви на верхнюю дорогу, ведущую к холму Каподимонте.
На подходе к следующим катакомбам нас встретила базилика Incoronata Madre del Buon Consiglio. Мне она больше напомнила театр, а не церковь. Строительство началось в 1920 году, завершено в 1960. Ничего интересного для туриста. Внутрь не заходили.
Идем налево от церкви, там указатель про катакомбы, касса, бар. Показали билеты (бесплатным выдали в предыдущих катакомбах нулевые), уточнили время начала экскурсии и отправились прогуливаться.
Прогуливались недолго, увидели девушку-гида, которая вела группу. Влились. У входа встретил молодой симпатичный парень. Как потом оказалось, тоже гид. Спустились под землю.
Оказалось, что все присутствующие желали экскурсию на английском. Кроме нас. И тут парень предложил своей коллеге взять италоязычную группу на себя. Повезло несказанно! Наконец-то бойцы получили всю информацию в полном объеме. Гид говорил пару фраз, давал мне возможность перевести, и так далее. Фотографировать мне и в этот раз было особо некогда (да и света чаще всего не хватало). И, кстати, из-за того, что не было необходимости запоминать массивы информации, чтобы потом пересказывать, понимаю, что массу интересных подробностей, которые рассказывал гид, просто не помню. Ощущения помню, а факты - нет. Ну, интернет вам в помощь! А я расскажу кратко то, что в памяти особенно застряло.
Началом истории катакомб является захоронение неизвестной римской семьи, датируемое вторым-третьим веком. Но активно использоваться в качестве кладбища катакомбы начали в конце третьего века, после захоронения здесь шестого епископа Неаполя Святого Агриппина, ставшего первым святым покровителем города. Над его могилой была возведена подземная базилика, в катакомбах видны ее следы. Естественно, многие захотели быть похороненными поближе к святому.
В пятом веке сюда из Поццуоли были перенесены останки Святого Януария. Это стало периодом расцвета паломничества в катакомбы. Популярность мощей была такой, что начиная с девятого века их не крал только ленивый. В 841 году лангобардский князь Сиконе Первый утащил мощи в Беневенто. Оттуда в 1154 году их вывез Вильгельм Первый Злой и поместил в аббатство Montevergine. Но там находились могила основателя аббатства Святого Вильгельма и византийская икона с изображением Богородицы "Mamma Schiavona". Новичок соперничать со старожилами не смог и вскоре оказался позабыт, позаброшен. Но в Неаполе его по-прежнему почитали, тем более, что там оставалась его голова и флакончик с кровью, для которого король Карл Второй Анжуйский заказал у ювелиров драгоценную упаковку, а его сын Роберт впоследствии и серебряную шкатулочку изящной работы.
Благодаря кардиналу Джованни Арагонскому, забытые всеми мощи были случайно обнаружены где-то под алтарем аббатства, и при содействии влиятельной неаполитанской семьи Карафа, членами которой были кардинал Оливьеро и неаполитанский архиепископ Алессандро Карафа, мощи в 1497 году вернулись в Неаполь. Монахи аббатства немного посопротивлялись - с одной стороны, им мощи были и не нужны, но с другой стороны, если они кому-то так сильно понадобились, может это что-то полезное? А вдруг? Но им пришлось уступить.
После чумы, которая бушевала в Неаполе между 1526 и 1529 годами, неаполитанцы дали обет Святому Януарию построить в его честь новую часовню в Дуомо. Но работы были начаты только в 1608 году и продолжались в течение почти сорока лет. Наконец в 1646 году богато украшенная часовня Сокровища Святого Януария была освящена. В 1965 году церковь разрешила ученым провести исследование мощей. Профессор Ламбертини объявил, что останки принадлежат очень высокому (1,90 м) молодому человеку примерно 35 лет.
А вот сосуд с кровью церковь на исследование не отдала. Помните, я обещала рассказать про чудеса? Ученые предположили, что внутри сосуда находится вещество с тиксотропными свойствами (это когда при взбалтывании вязкое вещество становится жидким, а если посмотреть видео, снятые во время демонстрации данного чуда, можно увидеть, что священник старательно трясет сосуд, якобы пребывая в сильном нервном возбуждении). Исследователи даже воссоздали похожее вещество, используя ингредиенты, доступные в конце четырнадцатого века, когда появились первые упоминания о "крови Святого Януария" - хлорид железа, карбонат кальция, хлорид натрия и воду. Но полученное вещество сохраняет свои чудесные свойства не более двух лет. Словом, точный химический состав содержимого заветного флакончика пока неизвестен. И не будет известен, пока это содержимое не будет исследовано.
Остатки могилы, в которой Святой Януарий провел в виде мощей 400 относительно спокойных лет в катакомбах имени себя, сохранились (епископский посох в ней современный, для антуража). А сам Святой Януарий, кроме всего прочего, является святым покровителем разных скитальцев и путешественников (еще бы!).
Вообще, кроме Святого Януария, главного местного святого, в Неаполе самое большое число святых покровителей города - их насчитывается пятьдесят два. На втором месте стоит Венеция с огромным отставанием - там их всего двадцать пять.
Гид много рассказывал о фресках и различных захоронениях. Например, две зеркальные могилы епископов, которых в рай сопровождают лично Святой Петр и Святой Павел.
Но меня больше заинтересовала история малышки Ноннозы, ее мамы Иларитас и папы Теотекнуса. Нонноза умерла в возрасте 2 года 10 месяцев, ее отец умер позднее в 59 лет, а мама умерла последней в возрасте 45 лет. Над семейным захоронением три слоя фресок, написанных в разное время - на первой, самой нижней, изображена только девочка, на второй она уже нарисована с отцом, а на третьей, которую мы сейчас можем видеть, вся семья в сборе, причем женщина одета в фиолетовые одежды - символ траура. Реставраторы немного приоткрыли в нижней части два других слоя. А имена и возраст написаны на самой фреске. Фотографию пришлось утянуть из интернета.
Потом были еще древние фрески,...
...остатки древней церкви, где укрывались от гонений верующие, с большой крестильной чашей в центре (на фото осталось только ее ограждение).
Тут же находится действующая церковь, где в честь некоторых праздников проводят мессы и сейчас.
При планировании поездки долго пыталась продумать дорогу в базилику San Gennaro fuori le mura. Ну никак она не вписывалась! Все карты показывали, что это надо такие кругаля выписывать, что пришлось от идеи отказаться. Но все оказалось куда проще. Базилика входит в музейный комплекс катакомб, при этом ничего интересного, кроме собственно своей истории, из себя не представляет. В ней проводятся временные тематические выставки, которые в здравом уме никто посещать специально не будет, а тут вроде как all inclusiv и деваться все равно некуда.
Тем, кто поедет в Неаполь летом и решит сходить на экскурсию в катакомбы, дам совет: в связи с тем, что температура в подземелье примерно 15-20 градусов, не выше, возьмите с собой легкую кофту или что-то подобное. Иначе вместо того, чтобы внимательно слушать гида и разглядывать фрески, будете распугивать духов своим зубовным клацаньем.
Хотелось бы отметить еще одну особенность этого места. Оно единственное из достопримечательностей подобного рода, приспособленное для посещения инвалидами-колясочниками.
