2017,сен. Terra incognita: Молизе, о.Тремити, Абруццо (парк Majella). Обломы и восторги, горы и море, самниты и вертолеты. "Черви" и их amorе.

[Innokentia]

.
Самниты (sanniti)
В древнющие доримские времена Молизе и частично Абруццо населяли воинственные самниты:



Территория Samnium`a была поболе римского Latium`a, не говоря уж о прибрежном лоскутке Кампании.



История самнитов: http://rushist.com/index.php/greece-rome/1631-samnity

Самниты, сабины, марсы, марруцины и пелигны никогда не теряли своей воинственности и любви к свободе, сохранив в продолжение всей римской истории эти особенности самнитского характера. Из самнитских народов сабины долее всех сохраняли древнюю простоту нравов в первоначальной её чистоте и строгости.

Воооо! Точно я в какой-то из прежних жизней была самниткой! Неспроста Абруцци как-то неожиданно и мощно меня зацепили и никак не отпускают, войдя в жесткую конкуренцию с «родной» Баварией и формулой «июль=Альпы» (на данный момент еще 2 направления лежат в хотелках «на когда-нибудь»).
Не иначе - генетическая память вкупе с наследственным свободолюбием и простотой нравов:)

Из тех и до-тех времен всем, наверное, известны этруски. Я в своих покатушках по итальянским пырловкам познакомилась с камунами и пиченами, от них всех осталось кой-чего материальное, что можно выставить в музеях, а от самнитов – почти ничего. Ну вот кто что о них знает? разве что «самнитские войны» всплывут из школьного курса истории, да и то только название, и если по истории была твердая пятерка (кстати, у меня хоть и пятерка, но такааааая… жалостная - чтоб только аттестат не портить:)
Ну и может быть, еще «Похищение сабинянок» на слуху, это родственное самнитам племя.

О произведениях искусств простого и действительно свободного народа самнитов почти ничего не говорится у древних писателей, и на всем пространстве его родины не встречается ни одних развалин колоссальных построек, вроде оставленных этрусками.

Самая серьезная (но не буду утверждать, что богатая) коллекция – в музее города Кампобассо, столицы региона Молизе.

Museo provinciale sannitico: Via Chiarizia, 10 (Palazzo Mazzarotta)
Билет 4 евро (включает также посещение картинной галереи в Palazzo Pistilli, о нем потом)
Ссылки: http://www.musei.molise.beniculturali.it/musei?mid=208&nome=museo-provinciale-sannitico
http://www.archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/169/museo-sannitico-di-campobasso



Я не историк, не археолог, поэтому быстренько пробежалась – где-то похихикала, где-то зависла, а что-то вообще мимо просвистела… покажу только то, что как-то зацепило.
Во-первых, конечно, вазы и прочая керамика… рисунки проще, линии строже, нежели у всяких там роскошных греческих амфор.







Масляные светильники – и совсем простенькие, и с рисунками на донышках, и даже с фигуркой мужчинки с диковинной прической и… эээ… выступающими частями тельца:







Забавная страшилка – ушастая, рогато-крылатая… кто это???



Тема «культ Геракла» раскрыта полностью:) целая витрина маленьких и совсем маленьких Гераклов, на любой вкус!



Особенно этот худосочный и тонкорукий «хорош» – все бицепсы в нос ушли, да и пузцо наметилось:



Это, кстати, тоже Геракл – с Немейским львом воюет:



Зал для девочек – украшения! И массивные браслеты, и злато-серебро… ах, как люблю все это!
Невзрачные грязно-рыжие штучки в центре – это янтарь.



Серебряные серьги (7 век н.э.) традиционной для этих мест формы:



А тут такие же золотые, и другие – более привычные взгляду, более изящные:



Веселенькая бижутерия, хоть сейчас надевай да носи:



Еще для девочек - ткацкий станок и платьице:





В зале для мальчиков – оружие (в основном, копья) и воинские шлемы разных фасонов:



Как чаще всего заканчивались военные «игры» для взрослых мальчиков – объяснять не надо, правда? Вот конь, а вот и его всадник:



А вот что меня, тундру неасфальтированную, поразило – конечно, не то, что у самнитов была письменность…



…а то, что писали они справа налево!



Уж и не знаю теперь, родня я им аль нет.

[Innokentia]

.
Кампобассо (Campobasso).
Столица региона Молизе и – вона как! – город-побратим нашего Владимира.
https://it.wikipedia.org/wiki/Campobasso



Историческая справка:

Около 878 – основание лангобардского укрепленного поселения под названием Campus vassorum («вассальный лагерь» - поселение находилось под управлением герцога Сполето);
Около 1330 – феодалами Кампобассо становится семья Монфорте – Гамбатеза, владычество продлится до 1495;
1420 – родился Кола Монфорте, при нем в Кампобассо был заново отстроен лангобардский замок и выстроены крепостные стены, город начал чеканить собственную монету;
Конец 15 века – с поражением поддерживавших Монфорте анжуйцев, город переходит в руки арагонской династии, а впоследствии – Неаполитанского королевства;
Начало и середина 16 века – расцвет торговли и ремесленничества в Кампобассо при синьорах Де Капуа и Гонзага;
1504 – 1587 – острое, часто кровопролитное, соперничество между расколовшими город братствами Троицы и Креста («тринитарии и крочиати»);
1763 – основная часть населения Кампобассо покинула старый город, перебравшись ниже по склону;
1805 – землетрясение, последующее расширение города при Мюрате;
1963 – учреждена область Молизе со столицей в Кампобассо.

До последнего момента колебалась – ехать ли из Изернии в Кампобассо или же рискнуть и рвануть на авось в Вольтурно, где автостопом, где пешком… но все-таки расписание местечковых автобусов было слишком невнятным для моего недолеченного состояния, а до Кампобассо час по ж/д.
И вот потом я ни секунды не пожалела – старый город понравился сразу и безоговорочно!
Своей аутентичностью и незатоптанностью, улочками-лесенками, интересными старыми церквями. Атмосферный город. Хотя, конечно, все это очень субъективно. Не уверена, что он когда-то кому-то будет по пути – он, лежащий совсем в стороне от всех туристических путей – но если ВДРУГ! заскочИте… и вы либо сразу скажете – да ну, фигня… либо он очарует вас и вместо пары часов вы проведете там минимум полдня.
А я сейчас попробую сэкономить вам время… а если получится, то и отрезать пути к отступлению:)
Здесь нет понятий «нижний/верхний город», как в Бергамо, например, но разделение четкое. По дороге от вокзала до холма с замком смотреть почти нечего, тем не менее вот карта моего маршрута (быстренько пробежаться). Красная отметка – это отмененный мной отельчик в Кампобассо.



Зачем было делать крюк? А я отвечу! Я пошла смотреть тюрьму – она рядом с вокзалом, а прямехонько напротив – Дворец Юстиции (Palazzo di Giustizia, 1930-36) узнаваемой «фашистской» архитектуры.
И не надо верить тому, что написано на заборе… тьфу, на вывеске… это именно тюрьма, а не Centrum Palace!





Свободу узникам! Но, конечно же, мальчишки не из-за "тюремных ворот" у них за спиной:)



Дворец Юстиции другой стороной смотрит на Piazza Vittorio Emanuele II. Площадь большая, живая, молодежь тусит, родители детей у фонтана выгуливают. Но кроме перекура там делать нечего.





Palazzo S.Giorgio сейчас занимает муниципалитет:



В правом крыле дворца скромненькая и никак не подписанная церковь Chiesa di Santa Maria della Libera (Мадонны Освобождения в русских путеводителях), а под центральным портиком – памятные доски в честь местных героев в разных борьбах и ваще.
Святой Георгий – покровитель города, но памятник ему совсем маленький, зато живенький:) правда, копье какое-то странное – деревянная палка, что ли? И вообще у меня всплыли ассоциации с бароном Мюнхгаузеном (из-за шляпы, наверное:)



Два пункта в этой части города, куда я не успела – Музей мистерий (спокойно обошлась) и парк Villa De Capoa (начало 19в.), по картинкам в инете заслуживающий хотя бы недолгого посещения.

Еще одна площадь, от которой начинаются городские экскурсии - piazza Gabriele Pepe в честь поэта, участника Рисорджименто. Площадь неправильной формы и линии зданий совсем не прямые:





А вот и кафедральный собор виден (Cattedrale della Santissima Trinitа, 1504). По-человечески его никак не сфотографировать – либо бочком, либо куском. Открыт 8-12 и 16-19.30 (раб.дни), 8-12.30 и 16.30-19.30 (выходные).



Кислотно-яркое здание за ним - Teatro Savoia (открыт в 1926 оперой «Тоска»). Внутри путеводитель обещает красивые фрески (особенно «Триумф саннитов), но увы, внутрь попасть не удалось, хотя я упорно тыркалась во все двери.



В главный храм города добросовестному туристу вроде как положено зайти. Хотя мне бы чего подревнее… и это я не про год постройки, а про интерьер.

Собор возвели по приказу феодала Андреа де Капоа вне городских стен. Он стал местопребыванием братства Святой Троицы, которое упразднили в 1809г. В 1862 году церковь была закрыта и использовалась в качестве казармы. Открылась для прихожан она только в 1899г., а в 1915 снова закрылась, и в ее помещении расположился военный госпиталь.
В 1927 резиденция епископа была перенесена из Бояно в Кампобассо, а 29 июня того же года церковь получила статус кафедрального собора.
Стены храма расписаны фресками в 20в.

На карнизе, разделяющем нефы, заглавными буквами нанесена надпись: «В католической вере почитаем только единого Господа в Троице и Троицу в единстве. Бог един. Равны Слава и Величие Отца, Сына и Святого Духа».

А теперь обещанные Ромео и Джульетта, versione molisana.: http://www.centrostoricocb.it/pagine/leggende/legg%20delicata.htm



Неподалеку от кафедрального собора – церковь Chiesa di Santa Maria della Croce, лет эдак на 300-400 постарше, и было в городе все тихо-мирно в плане веры аккурат до 1504 года, когда был построена церковь Святой Троицы (ныне собор). Вот дернула же нелегкая этого Андреа де Капоа! А ведь из благих побуждений церковь строил, а как же!

Население разделилось, приверженцы двух общин жестоко враждовали между собой.
В то время в городе жила прекрасная девушка по имени Деликата Чиверра. Семья её поддерживала братство Креста, а она полюбила молодого человека, Альфонсо Мастраньело. Он был образован, обладал изысканными манерами и прекрасно владел шпагой, и тоже любил Деликату, но его семья выступала за братство Троицы. Молодые люди всячески пытались убедить свои семьи, но обе семьи были категорически против брака. Знатные синьоры стремились подчеркнуть свою верность братству и не могли допустить такой свадьбы. Однажды суровый отец застал Деликату, принимавшую букет от Альфонсо. Разгневавшись, он осыпал юношу угрозами, а собственную дочь заключил в сырую башню.

Отец сказал дочери, что из башни у неё два пути: замуж за представителя братства Креста или в монастырь. Здоровье девушки было хрупким, вскоре она заболела, но её любовь была сильна: она предпочла остаться в башне. Альфонсо же от отчаяния предложил свою шпагу синьору и отправился на войну.

Во время Великого поста в Кампобассо для ежедневных служб был направлен отец Джеронимо да Собро, которого сопровождал монах брат Луиджи. С помощью красноречия священнослужителям удалось примирить две враждующие общины.

Но вот ведь незадача – как и в веронской истории, опять монах опоздал!

После примирения было сыграно 77 «смешанных» свадеб. Лишь Деликата не могла принять участия во всеобщем ликовании. Она была уже тяжело больна. Священнику удалось убедить отца простить дочь, но было слишком поздно.
Вечером 12 марта 1587 года отец Джеронимо пришёл к умирающей Деликате, чтобы дать ей последнее причастие. Вдруг послышался стук копыт, зазвенело оружие, дверь распахнулась, и на пороге появился Альфонсо. Узнав о примирении, он спешно вернулся в город. Сразу же он бросился к Деликате, сжал её руку и надел ей на палец кольцо. Последнюю улыбку успела подарить Деликата любимому, и душа её отлетела. Альфонсо воскликнул: «Деликата! Деликата! Завтра в монастыре станет одним монахом больше!».
Девушку похоронили в церкви святого Георгия. Надгробие с её именем сохранилось до нынешних дней. Альфонсо уехал в Рим, где поступил во францисканский монастырь. Он пережил свою возлюбленную только на 12 лет и умер в монастыре в 1599 году.

Про надгробие - враки, всю церковь облазила, каждое надгробие рассматривала в надежде найти хоть фрагмент имени - фигушки! Впрочем, там было 2-3 совсем "слепых" - может, одно из них.
А дом несчастной Деликаты цел до сих пор, но я его не нашла... да и в музее мне сказали, что он закрыт для туристов - частная собственность. Это вам (=нам) не Верона с отпоолированными грудями Джульетты!


...или так:

[Innokentia]

Кафедральный собор стоит на границе старого города, куда я не просто пошла, а рванула.

Вот такой маршрут предлагает путеводитель: piazza Gabriele Pepe - piazza Prefettura (Palazzo della Prefettura, la Cattedrale e il Teatro Savoia) - via Marconi - via Cannavina - largo San Leonardo - via salita Chiarizia - via San Bartolomeo – Via Matris - viale della Rimembranza - salita Santa Maria Maggiore - salita San Paolo - porta San Paolo con la sua torre Ferrante - via Michelangelo Ziccardi е porta Mancina e la torre Petitti - porta San Leonardo - via Orefici – FIN



Я несколько его скорректировала, прокажу по ходу дела.
Несколько раз встречались и такие схемы, здесь отмечено не только что посмотреть, но и где выпить-закусить:



Коротенькая симпатичная via Cannavina



…приводит на главную площадь исторической деревни (когда Капмпобассо был еще деревней) к уже по-настоящему интересной церкви - San Leonardo (13 век) со скромным готическим порталом.





С ней связана еще одна местная сказочка:

Легенда о короле-Быке дошла до нас лишь в общих чертах. В ней рассказывается о короле по имени Бове (по-итальянски – бык), который был до безумия влюблен в свою сестру и обратился к папе римскому за разрешением на брак. Папа дал разрешение при условии, что Бове построит за одну ночь сто церквей определенной высоты и формы, так, что с одной церкви можно было бы видеть другие. Невыполнимость этого условия не охладило пыл короля, и тот обратился к самому дьяволу – единственному, кто обладал мощью, необходимой для такого масштабного строительства. В обмен за свои услуги дьявол потребовал душу короля.
Всю ночь король с дьяволом трудились: первый распоряжался кладкой, а второй доставлял камни с гор. К восходу девяносто девять церквей было готово, и тут король Бове внезапно раскаялся в своих действиях, заплакал и попросил господа простить его. В этот момент дьявол, раздраженный своим очередным поражением, бросил кусок скалы в последнюю, строящуюся церковь, которая теперь носит название Богоматери пути, и разрушил ее колокольню. Огромный валун отскочил и упал недалеко от церкви.
Бове достроил последний, сотый храм и после смерти был в нем похоронен. На фасаде церкви можно видеть каменную скульптуру быка. Громадный кусок скалы и сейчас лежит неподалеку от церкви Богоматери пути, и его называют дьявольским камнем. Согласно легенде из построенной сотни кроме этой церкви уцелело только семь храмов, среди них – церковь святого Леонарда, которую также украшает изображение быка.

Церковь Богоматери пути я не нашла (да и не искала, зачем мне искать захоронку этого короля-непотребника, пусть и раскаявшегося!), а бычок на фасаде Сан Леонардо сохранился:



Увидев толпу на площади, я чуть тормознулась, но решила зайти – видимо, служба закончилась.
Ну да, закончилась – только это было венчание, и новобрачные продолжали принимать поздравления:



Толкаться и лазить по углам с фоциком было как-то неудобно, поэтому всего несколько фот:





Ах, какие капители! Ах, какой балкончик!



Толпа на площади, кажется, прибавилась, на лестнице тоже.



И тут случился конфуз – мы с каким-то дядькой зацепились-запутались друг в друге, и я со всей дури кээээк наступила ему на ногу! Дядька взвыл, чуть ли не вся площадь обернулась в нашу сторону… я со страху начала многословно извиняться по-русски… дядька от удивления замолчал, но ненадолго, подтянулись еще пара-тройка родственничков. Ну, думаю, кранты тебе, Кешечка! Ан нет!
Откуда синьора? О, синьора русса! Туриста русса у нас в Кампобассо? У нас в Молизе???
Аффигеть! Я первая, что ли? Не поверю никогда!
Короче… меня чуть не утащили праздновать эту свадьбу.
Но меня так возбудила судьба несчастной Деликаты, что я собиралась найти и ее дом, и ее башню.
Кое-как объяснила свои планы, народ и вовсе обалдел от моей подкованности, но меня отпустил.

И потопала я вверх по via salita Chiarizia:



Улица сузилась, и от нее ответвлялись чудесные переулочки:





Скромненький палаццо (а внутри, уверена, роскошный):



Забавный почтовый ящик:



Вывеска джаз-клуба:



Здесь где-то и находится Музей самнитов, куда я ненадолго заскочила. Билет включал посещение картинной галереи в Palazzo Pistilli. Я бы вообще мимо него прошла – уж больно не похож на палаццо этот ободранный дом, но хоть вывеска висит. Несколько залов, все вполне обычно, поэтому сильно мучить читателей не буду:)





Несколько картин, которые чем-то зацепили:





Прекрасная дева с очень грустными глазами:



Мерзкий диавол искушает толстушку, а с соседней картины подглядывает какой-то восточный дядька:



И керамика! Это просто бесподобно!

[Galuk]

Ах и ох, бедная, бедная Искья! Как там, восстанавливают?

Собственно там и пострадал только один город Казамиччола.
Мы прошлись немного, заглянули на улочки старого города, что-то огорожено, но рядом продолжают жить в не менее древних домах.
Церковь прошита трещиной и тоже огорожена.

В остальном на острове все в порядке, жизнь продолжается.

Население разделилось,

Какая интересная история про Деликату и Альфонсо... А имена у них какие!

[Innokentia]

Какая интересная история про Деликату и Альфонсо... А имена у них какие!

Но тут хоть понятно, с чего началась вражда, а в веронской истории г-н Шекспир нам об этом не поведал.

[Innokentia]

.
Следующая улица via salita San Bartolomeo (salita – «в гору», т.е. улица-лестница) приводит к одноименной церкви с простым фасадом и красивым резным тимпаном (построена в середине 13в.). Колокольню снизу не видно, но она есть:

Полукруглый тимпан портала изображает сцену Вознесения Христа, которая обрамлена широким бордюром, разделенным на восемь частей; четыре центральные части содержат символы евангелистов, на боковых частях – восемь маленьких скрученных фигур, которые расположены по две лицом друг к другу и олицетворяют Отцов церкви.

Путеводитель не оставляет надежд и пишет «закрыта». Опять враки, на этот раз со знаком плюс! Внутри все такое каменно-старинное, что у меня аж дух перехватило. То ли просто каменные колонны, то ли временнЫе порталы… оооо!





Церковь когда-то была встроена в крепостную стену, спускающуюся эдаким языком с холма. Стена почти полностью разрушена, только какие-то остатки. На картинке церковь почему-то тоже без колокольни – она тут примерно в центре, рядом с башенкой Torre Terzano.



А башенка – это, знаете ли, не просто башенка-развалюшка! Именно в ней томилась несчастная Деликата волею папашки-фаната-изверга!



И, конечно же, она фигурирует и на всех афишах, и по всем гугл-запросам…



А я поднимаюсь дальше, к следующей церкви, что в середине этой афиши, и отсюда уже не видно старого города… только современные кварталы в нижней его части:



Chiesa di San Giorgio еще старше – 11 век. Но боковые нефы пристроены в 1428, и очень заметна разница не только цвета фасада, но и каменной кладки.





Судя по макету, в лохматые века она была посимпатичнее:)

В 12 веке она была центром религиозной и светской жизни поселения (chiesa madre della città), которое развивалось в направлении равнины, и скоро утратила ведущее значение. В 1338г. главная городская купель и приходской архив были перенесены в церковь Сан-Леонардо.

Интерьерчик меня разочаровал… нет, все просто и изящно, но как-то слишком новенькое и современное, что ли… я то ждала чего-то как в Сан-Бартоломео:)



Но кто ищет, тот находит… пусть не все, и не всегда:) А именно:

1) Могилу Деликаты – НЕ нашла.
2) Древности – кое-какие нашла все-таки!

В 1326 была возведена капелла в византийском стиле со сплошным куполом, на котором сохранились фрагменты фресок, изображающих сцены из Ветхого Завета. На крестовом своде капелла виднеются иконы евангелистов и некоторых отцов церкви.

Фрагменты фресок – вот они, но ни сцены, ни этих самых отцов там не различить.


Тут еще в глухой арочке прячется маленький св.Георгий, уверенно замахивающийся на змия безоружной десницей:



3) Очень люблю разглядывать всякие фигурки на фасадах, порталах и т.д. Вот еще из обещанного путеводителем:

На наружных стенах заметны обработанные резьбой камни, помещенные в арочки, на которых можно различить изображения пеликана (на правой стороне) и головы (слева). На третьем камне изображена персонификация солнца.

…нашла ровно одну треть, то бишь голову. Если это голова, конечно:)



Ни пеликана, ни солнца… зато на капители есть страшные страшилки:



Отсюда уже рукой подать до замка Монфорте на вершине холма, и ведут к нему 2 пути: viale della Rimembranza и via Matris, выбирай любую! Первая – в тени, вторая с видами на город и окрестности. Стояла жара, поэтому я без колебаний выбрала Дорогу Памяти:



…где каждое дерево посажено в память о павшем герое… вот это – в честь лейтенанта Доменико Манчини, погибшего в 1917.



Через кроны деревьев видны то стена, то макушка башни… а потом и камни, в которые намертво вросли стены замка:





Здесь небольшая смотровая площадка, окрестности не так чтоб живописны, но в целом ничего… и видно, как плотно они заселены – не то, что вокруг маленькой Изернии:





На площадке вовсю жарит солнце, и я ныряю в ворота замка.



Кстати, это бывшие таксть запасные ворота, а основные были обращены в сторону города, но сейчас их можно увидеть только на макетах.

[Innokentia]

.
Castello Monforte.

Каменный замок на высоте 970м. был сооружен в 14 веке, заменив собой деревянную лангобардскую башню. После сильного землетрясения 1456 года жилые дома, еще находившиеся в то время на вершине холма, были снесены, в результате чего поселение сместилось вниз, оставив наверху только хорошо защищенную цитадель. Замок был частью основательной системы военных укреплений, состоящих из ряда фортов и малых крепостных построек, объединенных двойной стеной.

А вот и сам граф Кола Монфорте (1420-1478), чьи титулы не сощщщщитать, чьи владения простирались до Адриатики, феодал и воин… прокололся на метаниях между Арагонской и Анжуйской династиями,

Поражение сторонников Анжуйского дома была тяжёлым ударом для Монфорте. В 1460-1464 годах его земли и владения были заняты неаполитанскими войсками. Граф Кампобассо потерял не только земли, средства его были растрачены на борьбу с королём Неаполя, а сам он был вынужден удалиться в изгнание – сначала в Болонью, а затем – Мантую. Только в 1477 году граф вернулся в Италию. Он посетил Милан, Брешию. В Венеции ему было доверено руководство большим войском и защита территории. В 1478 году Кола Монфорте неожиданно умер в Падуе.

От «внутренностей» замка мало что осталось, к сожалению.





Следуя своему всегдашнему правилу заходить в любую открытую дверь, я поднялась по узкой лестнице на верхнюю смотровую площадку со скамеечками для любования окрестностями. Впрочем, окрестности ну очень далеко, преимущественно городские крыши:





А в эту сторону видна и остренькая колокольня кафедрального собора рядом с розовым кусочком Театра Савойя.



Здесь же наверху находится метеостанция, но туда доступа нет:



Еще одна открытая дверь, куда я сунулась, приводит в крошечный музейчик (он же сувенирный магазинчик) и Зал памяти павших, торжественно перезахороненных здесь в 1937г.











Кстати, при строительстве замка при Коле Монфорте в 1456, значительную часть камня брали из этой же горы, так что там – подземелья. Долгое время они использовались в основном под склады продовольствия (где-то написано, что служили тюрьмой). Во время Второй мировой здесь было бомбоубежище, в шестидесятые – клубы/дискотеки. Потом чуть ли не свалка… а сейчас в разных источниках написано разное:
- здесь стоят резервуары с водой, снабжающие городской водопровод,
- здесь ничего не стоит, но муниципалитет хочет когда-нибудь привести их в порядок и отдать под кафе/рестораны.

[Innokentia]

.
Напротив входа в замок – церковь Madonna del Monte. Сначала она была закрыта, но это дало возможность рассмотреть готический портал (1427) – едва ли не все, что осталось от давних времен.

Впервые она упоминается в летописях в 1354 году, когда она представляла собой небольшую часовню, посвященную Богоматери. Позже она была преобразована в фамильный склеп местных феодалов. Церковь была построена в готическом стиле с одним нефом и простой покатой крышей, но в 19 веке после разрушившего ее землетрясения 1805 года была реконструирована. В 1905 году церковь была передана капуцинам и по сей день принадлежит этому ордену.
Особый интерес представляет статуя Богородицы Incoronata 1334 года – объект религиозного поклонения. Современные (20 век) фрески привносят в интерьер церкви интересный стилистический колорит.

Собственно, добавить мне нечего, только фоты. А современные фрески совсем не портят впечатление















Разве что сия красотень ни к селу, ни к городу:



А тут я надолго зависла... что-то вроде макета в разрезе того, средневекового замка. Через стекло фотографировать не умею, простите… но разглядывала с искренним детским интересом:)







Вниз от замка я спускалась по Via Matris – променаду, идущему вокруг скалы, на которой стоит замок. В отличие от Дороги Памяти, открыта она не круглогодично:



Справа все те же панорамы, слева – поросшие деревами каменюки. А вдоль все дороги – площадки с небольшими стелами, показывающими семь скорбей Богородицы.







И еще раз (это я уже снова вхожу в город) – колокольня Са-Бартоломео и башня бедняжки Деликаты…

[Pusciste]

Сколько разных интересностей рассказываете! Очччень интересно.
Кстати, спросила у италианского гугла про 10 сентября, ответил, что в 1943 году союзники, через два дня после подписания перемирия, отправили самолеты бомбить Изернию, чтобы немцы не прошли таки южнее. Народ, радовавшийся союзникам, на улицах приветствовал самолеты, размахивая платочками. 4 тысячи погибших. И все площади, на которых Вы побывали, появились после этой бомбежки. До того дома там были. Такая вот история.... а 'спортивный юноша с вязанкой хвороста', стоя на развалинах пытается заслониться от самолетов - это памятник погибшим в тот день.

[Innokentia]

Pusciste
Спасибо большущее!
Очень не люблю, когда чего-то не могу узнать.
И всегда благодарна за дополнения и уточнения!

[Innokentia]

Обычно я везде стараюсь туда/обратно ходить разными дорогами. Но крюк (пусть и небольшой) в сторону porta San Paolo уже не вписывался во время, оставшееся до обратного поезда. Правда, через час был следующий, он же последний… но с некоторых пор слова «последний поезд/автобус» вызывают у меня легкий мандраж, вредный для моего преклонного возраста.
К тому же я хотела посмотреть еще одну старинную церковь Sant'Antonio Abate на противоположной стороне centro storico.
Кстати, тут еще один момент: некоторые via-salita – это вовсе не лестницы, а именно улицы, тоже вымощенные камнем и даже порою доступные для авто, но! Машинки-то полируют этот камень качественнее человеческих ног, и спуск по таким salita напоминает катание с ледяной горки на ногах. И перил нету. Поэтому я просто пошагала вниз именно по лесенкам под развевающимся бельишком, глядя уже не на карту, а под ноги.
Вот так интересно начинаются/заканчиваются некоторые из них:



…а вот так выглядят… в общем-то, типично:





Упс! арочка! А за нею уже не-самый-старый-город:



Оборачиваюсь назад:



Судя по табличке, это porta Mancina со своей башенкой torre Petitti:



Кстати, обе рекомендуемые путеводителем улицы via Marconi и via Orefici наименее интересные для прогулки, т.к. домики там вовсе не «дышащие стариной»… разве что поставить себе задачу пересчитать все porte e torri – немногочисленные остатки второй городской стены? но мне на сей раз стало лениво.

Chiesa di Sant'Antonio Abate была построена за этой стеной на окраине тогдашнего города.
Оштукатуренный гладкий фасад и совсем бедненький портал… короче, выставленный в церкви макет гораздо симпатичнее оригинала:





А вот внутри церковь красивая!Освещение, правда, не очень, поэтому фот совсем мало.

Фрески кампобасского мастера Микеле Скароина, 1624г.

Фрески тускловаты и сами по себе, но поразглядывать есть что.



Вот одноногий мужик с волынкой перебирает подаяние… очень грустный мужик! не иначе, просчитывает, сколько должен отслюнить своей "крыше"...



Вот тут чертяки очень хороши! И козлоногий агрессор на переднем плане, и такой же – на заднем, гонимый хворостинкой.



И это - все о Кампобассо.
Но еще не все о Молизе, т.к. прибрежный Термоли – еще тоже Молизе.

[Innokentia]

.
Термоли (Termoli)

Портовый город, бывшая рыбацкая деревня, ставшая ареной активных военных действий осенью 1943г.
После войны имела место миграция молизан из горных районов к побережью, городок начал расти и развиваться.
Информации в инете совсем немного – как, впрочем, и достопримечательностей, - историческое ядро совсем крошечное (фота из инета):



Так что я сильно умничать не буду. Да и вообще Термоли появился у меня в маршруте только для страховки на случай какой-нить автобусной забастовки, поломки и т.д. – я не рискнула брать билет на вечерний паром.
Автобус Cerella, на котором я ехала из Изернии в Термоли, предполагает пересадку в городке San Salvo, но узнала я об этом только в автобусе и сильно взволновалась, т.к. ни о какой пересадке нигде не говорилось. Дядька-кондуктор, отчаявшись что-то мне объяснить по причине моего небольшого словарного запаса, остановился на «все будет хорошо!». И действительно – нас уже ждал небольшой ярко-красный автобусик на 20 с чем-то мест, дядька резво перегрузил мой рюкзак в багажное отделение, а меня в салон. И дальше дорога шла уже вдоль моря, изредка даже его показывая.
Автостанция Термоли народится не рядом с ж/д вокзалом и не между ним и центром, а совсем наоборот.
Очень веселенькая, кстати!



Я не стала выяснять, как добраться – расстояние вполне проходимое пешком, на ж/д станции – подземный переход с работающим лифтом, так что и по лестницам ковылять не пришлось.



Две большие улицы corso Umberto и corso Nazionale я пролетела, не глядя по сторонам, но уже совсем вечером прошлась в ту сторону.
Сorso Umberto – зеленая, с активным трафиком, магазинами и ресторанами. Сorso Nazionale – центральная улица, пешеходная, здесь множество кафешек со столиками на улице, вечером тут движуха и веселуха:





Упирается она прямо в набережную над пляжем, как и параллельная ей Corso Fratelli Brigida, заканчивающаяся широкой лестницей с забавным граффити на стене одного из домов:







Правда, отельчик пришлось поискать:) при этом спрашивать via Ruffini (это адрес) оказалось ваще бесполезняк, а вот piazza Mercato мне показали сразу. Крошечная пьяцца, но тоже вся в кормушках:





Днем она никакущая, да еще и ремонт какой-то… а вот и мой отель – маленький желтенький домик.





Хозяина пришлось вызванивать, прибежал он через минуту вместо обещанных трех, затащил мой рюкзак по жуткой лестнице (я потом здесь чуть шишку не набила, спускаясь, - это я-то, с ростом 160!)



Номер оказался хоть и миленьким, но ооооочень тесным и – обмануууули! – без балкона. Впрочем, хозяин разрешил курить в окно, выходящее во дворик.. да ну, даже не дворик, а что-то размером метр на два:)



Кроме того, за завтраком надо было опять куда-то идти (с талончиком) – все на ту же центральную улицу в довольно симпатичный барчик. Но шарахаться туда мне было вовсе не с руки, т.к паром был в 9 утра, так что я опять же с вечера обменяла свой талончик на круассан, при этом барменша так за меня переживала, что заставила выпить еще и чашку капуччино с какими-то печеньками.



Бросив вещички и захватив купальник, я понеслась осваивать территорию.
На набережной тусит народ, а на зеленом склоне отцветающая надпись – Benvenuti a Termoli!





И призывно возвышается Castello Svevo!





Я где-то вычитала, что внутрь можно попасть только с экскурсией, поэтому и рваться туда не стала… а вот почему я вместо пляжа повернула ко воротам старого города – понятия не имею!





Пойдемте со мной?

[Innokentia]

Ах, какая милая барышня встречает гостей на входе!



Правда, первая пьяцца так себе:





…но потом я увидела занавесочки… ми-ми-ми!





…а потом и керамику… и растаяла, и вдохновилась, и пошла любить этот городочек!







Улица, ведущая к собору – тоже так себе, если бы не переулочки, я сунулась в один, во второй, начала с упоением петлять, ныряя из арочки в арочку…



...вооон там в уголке - не просто дыра в стене, а тоже переулок!



…а вот этот – для застревания Винни-пухов! Кстати, внутри реально неуютно – не из страха застрять, хотя я была близка к этому, но из-за нависающих страшных каменюк:



Неожиданно вынырнула к морю… аааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему люди не летают, как птицы? Взлететь бы и плюхнуться с размаху в эту синеву!!!



Но… взлетев с крепостной стены, можно было бы только хряпнуться на набережную, распугав человечков, добирающих вечернее солнышко:



Опять же добросовестный турист (это я) обязан заглянуть в кафедральный собор. Пришлось свериться с картой и вернуться аж метров на двадцать! По дороге попалась миленькая пьяцетта и вход в какой-то ресторан – бывший палаццо.





Кафедральный собор просто обязан был произвести впечатление после этой интересной статьи: http://www.medioevo.org/artemedievale/Pages/Molise/Termoli.html
..а вот нет, увы!
Виной ли тому начинающийся вечер (все фоты синюшные против света) или же обшарпанность фасада (а какие там интересные каменюки! и в таком вот состоянии!)… да и внутри темно… ну не знаю. Даже не екнуло ничего.

Кафедральный собор Santa Maria della Purificazione возведен на рубеже XII и XIII веков на развалинах более раннего храма VI-VII веков, который, в свою очередь, стоял на месте языческого святилища. Для строительства использовался местный мрамор грубой обработки, часто с пестрыми желтыми и розовыми прожилками. Такой вид мрамора здесь принято называть коралловый камень Гаргано.
Землетрясение 1456 года разрушило верхнюю часть главного фасада, а 1556 год принес еще одну беду: турецкие войска разграбили и осквернили христианскую святыню. В XVII-XVIII веках собор получил новые перекрытия в актуальном на тот момент стиле барокко. В 1885 он объявлен национальным памятником Италии. С 1932 по 1969 годы в кафедральном соборе Святой Девы Марии проводились серьезные реставрационные работы, в ходе которых и фасаду, и внутреннему убранству вернули их первоначальный вид, устранив более поздние исторические наслоения.
Собор известен мощами святого апостола Тимофея, ученика апостола Павла, которые были обнаружены 11 мая 1945 года священником Бьяджио д’Агостино при реконструкционных работах. Второе имя собору дали мощи святого Сан-Бассо — покровителя города, чьи мощи также хранятся здесь.

В первом окне слева два рельефа, изображающие Благовещение.

Короче, галочку поставила и с чистой (но не очень) совестью пошла гулять дальше.

[Innokentia]

Объективно рассуждая, ничего особенного нет в историческом центре Термоли, кроме переплетения узеньких переулочков с анфиладами арок … крошечные балкончики на неярких домах, гладкий камень мостовых… камень, камень… и попытки жителей как-то все это оживить-озеленить-украсить. Но взгляд постоянно за что-то цепляется, за всякие мелочи, и причину этого «цепляния» объяснить невозможно.
Кстати, зелени практически нет, только в горшках:





А эти горшки заслуживают крупного плана:







Чумовейшие котейки в окне над входом в этот же дом:



Здесь я случайно подсмотрела за художником в его мастерской:



А еще я люблю разглядывать всякие porta со старыми гербами… тут даже целый один подписанный палаццо обнаружился, но его porta ваще ни о чем, одно расстройство, хнык!



И тут же рядом (ну да, все рядом!) – чтоб не расстраивалась? – и венецианский лев, и птичка с короной (вот точно, где-то я это видела – напрочь не помню, где!)…





Кстати, в этом доме с птичкой позабавило даже не наличие сушилки для постирушек, а сами постирушки - комплект ярких халатиков… Почти «неделька»:)





Вот еще один лев на полочке – а какие решетки на окнах!



…а кто живет в этом доме, даже боюсь себе представить! Уж слишком доволен собой каменный чертяка с нажористым пятаком!



…а тут явно моряк, судя по якорям:



Каморка папы Карло под лестницей и раскоряка в горшке – однозначно сторож! Такими ветками-лапами только незваных гостей за портки хватать:



Многие переулочки выходят на верхний променад:



…на который и я решила выйти еще раз – возле замка, и оттуда уже спуститься к пляжу:





Но не тут-то было! вижу – из замка выходит пара… из того самого, куда просто так не попасть, если верить инету. Конечно же, я немедленно рванула ко входу – а там фотовыставка со свободным посещением.



Нууу… красивые отфотошопленные снимки морских берегов и просторов, а в остальном – все, что положено замку: каменные стены, бойницы, пара пушек, старый якорь.









Вот теперь я взяла от старого города все, что он мог мне дать, и рванула к пляжу!

[Innokentia]

На пляже обнаружился аж целый один купальщик!



Конечно же, это не вечер, а всего лишь фота против света.
Вода была вполне приемлемая для нас, северян по италийским меркам, но было как-то пустынно и неуютно, я не решилась лезть в воду, разулась и походила по кромке.



Уже спускался вечер, заходящее солнце выкрасило камни и крепостные стены в мягкий и теплый рыжий цвет, и вкупе с синим небом и потемневшим сумрачным морем получалось что-то нереальное!… от этих красок у меня просто крыша поехала, и было совершенно невозможно оторваться от трабокко:) Да и не у меня одной он пользовался популярностью – постоянно кто-то позировал на фоне.







Знакомьтесь – чокнутая чаечка.



Минут десять я наблюдала, как она садится на воду почти у самого берега, и тут же «вскакивает», и снова упрямо пытается сесть, и опять, и опять… словно кто-то из под воды хватает ее за пятки… наваждение какое-то – я не могла уйти, не дождавшись, чем все кончится! наконец, она решила походить пешком:



Я стряхнула с себя этот морок, и понеслась дальше, пока меня там еще что-нибудь не зачаровало:) потому как нужно было еще добежать до порта – разведать дорогу и просчитать время, т.к. с утра предстояло топать туда с рюкзаком.



Но вот еще чуть-чуть… рыжая крепостная стена, рыбачок, строящийся трабокко…







полуразрушенная башня, по которой можно полазить (я не стала):



…и я покидаю солнечную сторону нижнего променада.

[Innokentia]

Вот теперь будет уместна еще одна карта:



То, что на ней обозначено как Scalinata – это страшненькая винтовая лестница, спуск непосредственно из старого города к порту.



Кораблики при ближайшем рассмотрении оказались довольно обшарпанными … я оглянулась на город под вечерними тучками – тоже как-то не очень:







Бааа! Это ж мой кораблик, обратный вечерний рейс! Теперь точно не заблужусь!



Пока я повторяла все изгибы причала, кораблик успел развернуться и пришвартоваться пятой точкой, из его недр опять же пятой точкой вперед выползли два грузовичка:





Легковушки выскакивали быстро, а когда успели выйти пассажиры – я и не заметила, потому как отвлеклась на билетные кассы:





Делать здесь было больше нечего, да и народ рассосался, стало как-то стремненько, пора было выбираться в город. Я пошла низом через большую парковку по via del Porto, где всех прибывших морем встречает San Basso:



…и симпатичная инсталляция – две лодочки под парусами… впрочем, при дневном свете вся симпатичность пропадает:



Стемнело как-то сразу. Оглянувшись еще раз на башню Torre Belvedere, я попрощалась со старым Термоли.



Смешно, наверное – утром я снова должна была здесь идти, но уже вся в новых мыслях, в новом дне - вся нацеленная на острова и море.

[Innokentia]

.
ЧАСТЬ 2. АПУЛИЯ - острова ТРЕМИТИ (Isole Tremiti)

Маленький архипелаг Тремити (они же Диомедовы острова) – единственные итальянские острова в Адриатике (не считая венецианской лагуны, конечно). Административно относятся к региону Апулия и считаются частью Национального парка Гаргано. В ясную погоду «шпора сапога» хорошо видна с южных и восточных берегов.

Пять изумрудных в золоте островков плывут по синим волнам, словно пытаясь достигнуть сердца Адриатического моря. На расстоянии 12-ти миль от побережья Гаргано и 24-х от региона Молизе, в прозрачных морских водах отражается сказочный архипелаг Тремити, одинаково богатый природной красотой и историческими памятниками как на глубине, так и на суше.

Полезные ссылки и практическая информация:
Как добираться:
- паром из Термоли http://www.tirrenia.it
- вертолет из Фоджи (Foggia) http://www.alidaunia.it
- в городках «шпоры» Гаргано в сезон предлагаются экскурсии туда/обратно.
UPD. В маленьком отчете форумчанки Buena_Ventura есть полезная практическая информация по логистике: Острова Тремити. Сан-Домино (июнь 2019)

Национальный парк Гаргано: http://www.parcogargano.gov.it или http://www.parcogargano.it
Самый, на мой взгляд, информативный сайт: http://www.infotremiti.com
Вот еще: http://www.gargano.it/localita/isole-tremiti и http://www.lecinqueisole.it
Общие сведения, история и несколько легенд, которые я не буду пересказывать: https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Tremiti
Достаточно информативный сайт на русском: http://www.marlintremiti.com/russian-version

Зачем ехать?
В первую очередь – это маленький рай для дайверов (это не про меня). Дайвинг-центры, экскурсии на лодках вокруг островов с погружением и без.



Во-вторых - природа. Чистейшее море, изрезанные бухточками и гротами скалистые берега, «пьяные леса» острова San Domino. А поскольку едут сюда в основном нырять, а не бродить по лесам и лазить по камушкам, то можно найти кучу укромных уголков. Об этом "во-вторых" будет много, почти путеводитель - почти уверена, что нигде (в т.ч. и на ит.ресурсах столько не найти... не реклама, но чего б не похвалиться-то?:)

И наконец, история, замок и аббатство Santa Maria a Mare на острове San Nicola.
Я ехала сюда за этими «во-вторых» и «в-третьих». На 2 дня с двумя ночевками. Между собой эти два острова имеют регулярное лодочное сообщение, так что планов было громадье.

Но тут меня поджидал ОБЛОМ №2.
Прекрасная, хоть и жаркая погода первого дня кончилась мощной вечерней грозой и ночным ливнем. Утром шел дождь, похолодало, небольшое волнение на море… короче, на остров Сан-Никола я не попала, все лодки стояли на приколе. И близок был локоток, а не укусить!



И утешаться теперь можно только картинками из инета.

Сан Никола, остров-крепость. 42 га суши выступают из воды, неприступные обрывистые берега уходят в самую глубину, а на плато, в объятии крепостных стен, высится самый значительный монастырь, когда-либо воздвигнутый посреди моря.
Остров - историческая столица и административный центр архипелага. Его протяженность достигает 1600 метров, а средняя ширина 450 метров. Здесь численность оборонительных строений, наблюдательных башен, церквей и часовен значительно превышает количество деревьев. На протяжении веков в монастыре побывали три религиозных ордена: Орден кассинских Бенедиктинцев в 9 веке, Цистерцианцы с 1237 г. по 1313 г., а Латеранские каноники с 1413 г. вплоть до начала XVIII века.

Аббатство Санта-Мария-а-Маре было построено монахами-бенедиктинцами на острове Сан-Никола на выходящем в сторону моря склоне высокой скалы. Оригинальная средневековая постройка была перестроена в XV веке. Старый фасад был заменён на тот, который мы можем наблюдать сегодня, из камня из Истрии. Портал украшен барельефами Девы Марии со святыми и херувимами.
Сохранилась изначальная трёхнефная прямоугольная планировка здания. Внутри хранятся предметы искусства большой художественной ценности: деревянный византийский крест, деревянная статуя Девы Марии и полиптих работы венецианского художника XVI века.

От элегантных внутренних дворов аббатства начинается живописная тропа, огибающая весь остров, ведущая к древнегреческим некрополям.

По легенде, именно здесь похоронен Диомед - один из героев Троянской войны, "сиделец" в брюхе троянского коня. Великий воин, победивший дракона, сражавшийся с богами олимпийцами... чего так и не простила раненая им Афродита, внушившая его жене Эгиалее не просто страсть к супружеским изменам, но и коварные замыслы против мужа: несчастному герою под страхом смертной казни (но под защитой Афины) пришлось бежать в Апулию и там в греческих колониях строить новую жизнь, новую семью, новые города.
Даже в отношении его смерти нет единой версии... то есть легенды:
- Афина даровала ему бессмертие и поселила на острове блаженных,
- Данте в своей Божественной комедии "поселил" его в восьмой круг ада в компании с Одиссеем,
- Диомед умер своей смертью от старости, похоронен на островах его имени (а конкретно - на Сан Никола), и Зевс превратил в птиц его спутников, дабы те охраняли могилу героя.
...какая версия верна, нам не узнать, но Tomba di Diomede является несомненной заманухой для туристов:

[Innokentia]

.
Сан Домино: прибытие, отель, деревня.

А если по порядку, то так: утром за полчаса до отправления я уже была на причале Термоли.
Кто молодец? Я молодец!
Потому что подтверждение бронирования, полученное на е-мейл, вовсе не является билетом – пришлось постоять в очереди в кассу и получить собственно билет. Возможно, на сайте есть и электронная регистрация, но я не видела и не искала. Еще момент: цена при покупке в кассе оказалась где-то на 3 евро дешевле, чем я оплатила онлайн. Странно, ну да ладно.
Вместимость парома - 522 пассажироместа, есть бар и все, что положено. Не знаю, как летом, но сейчас он шел он почти пустым – хорошо, если полсотни пассажиров было.





На корме есть место для курения, можно бросить прощальный взгляд на Термоли.



Минут за пять до отправления всех курильщиков загнали внутрь и больше не выпускали. Так что я успела часок доспать, а когда проснулась… небо было удручающе серым, а все окна были залиты дождем.
Но тревога оказалась ложной - это не небо было пасмурным, а окна равномерно грязными:) и дождя никакого – просто высокая волна в левый борт. При этом паром шел достаточно ровно и качка практически не чувствовалась.
Высаживались мы с приключениями… когда я спустилась на грузовую палубу (где машинки ехали), пассажиры осаждали капитана (ах, какой был капитан! высокий красавец в белом кителе! ах и еще ах!).
Словарного запаса не хватало, я поняла только (не уверена, что правильно), что этот рейс должен был финишировать не на Сан Домино, а на Сан Никола, и пассажиров сейчас должны были перегрузить в лодку и доставить на ней в порт Сан Домино.
Ну лодка так лодка!
Но все оказалось не так просто, а вовсе даже экстремально!

С парома на лодку нужно было перейти по неширокой доске без перил. Конечно, с парома кто-то из матросов страховал, а на лодке принимали сразу двое.
Мысли клубились, вихрились, мозг и ноги тряслись от страха.
Хорошо, что у меня рюкзак, а не чемодан!
С другой стороны – если рухну в воду, чемодан можно бросить и как-то постараться выплыть (ну да, фоцик и нетбук тоже погибнут, но есть шанс спастись самой!), а с рюкзаком я бы сразу камнем на дно…

Передо мной пересаживалась молодая мама с младенчиком в коляске – вот это реально был экстрим!
Коляску мужчины-попутчики передали на лодку. Младенчика мама прижала к груди и намертво обхватила руками… то есть двое встречающих даже не могли подать ей руку!
Все получилось, но у меня не хватит слов это описать!

Следом шла я… паренек на лодке посмотрел на меня, все понял и шагнул вперед, схватив меня за руку, второй помог спуститься… я забилась в угол, вцепилась в бортик, отвернулась ото всех и тряслась до самого причала. Кстати, за такую переправу со всех собирали по 2 или 3 евро, но это я поняла потом, когда сборщик уже отошел, а я не стала его окликать. И почему-то мне даже не стало стыдно.
Вот эта лодка, последние пассажиры выгружаются – а вообще-то она была набита битком, некоторые даже стояли.



А кораблик остался на рейде.



Я так и не успела посмотреть, куда он отправился, потому что увидела серпантин, по которому надо было подниматься из порта – и чуть не расплакалась. Не потому, что он для меня непосилен, а просто после всех страшилок с высадкой еще и это!



Но на маленькой площади уже стоял микрик с названием моего отеля – Hotel Eden. При бронировании я читала, что есть бесплатный трансфер, но не была уверена насчет сентября – все-таки у них это уже не сезон, даже регулярных экскурсий вокруг островов уже нет.
Сан Домино, хоть и не главный остров, но большинство отелей находятся именно здесь. И почти все они сезонные, на зиму закрываются. Мой Eden – едва ли не самый большой, я бронировала номер с балконом, чтобы вечером сидеть над морем с бокалом вина и радоваться жизни.



Видите решетки на окнах? Вот ЭТО они называют балконом? ну не гады?



Не то что сидеть – встать страшно, ограждение ниже пояса, а дверь не закрывается за моей тушкой. Но вид роскошный!



Все остальное вполне ничего – просторный номер, удобная кровать, холодильничек, кресла и полка для чемодана. Завтрак тоже вполне достойный.



Вай-фай только в общественных местах, но там это не критично – не в инете же сидеть, гулять и гулять!



Лестница в картинах… а кто не любит живопись – для тех есть лифт.



До небольшого супермаркета – минуты три, до вертодрома – тоже.





Отель мой находится на краю деревни, и от него есть спуск к "пляжу". Единичка на карте - это вертодром.



Правда, я его нашла только во второй день, когда купаться было холодновато, но босиком по водичке – вполне!
Да нашла-то случайно – увидела бирюзовую воду, и только потом – указатель и ведущую вниз лестницу:







На скалу-солярий спускаться не стала, только на пляж…



В сараюшке – несколько лежаков, спасательный круг и прочие нужные, но никем не охраняемые вещи. Замочек чисто символический:)



Собственно пляж и его единственный «обитатель»:





А деревушка совсем крошечная, не успел войти – а уже и вышел.
Вот центральная площадь утром и вечером:





Маленький ресторанчик на ней:



Столешница = карта острова:



Здесь даже еще что-то цветет:



Чудесные таблички с названиями улиц:



С удивлением обнаружила такси:



Впрочем, это было вечером... а сейчас, затарившись по-быстрому в супермаркете, я побросала все в холодильник и ушла бродить.

[Innokentia]

.
Ну а теперь бродилки!!! Камни, море, солнце!

В отеле дают карту, по которой вполне можно ориентироваться, хоть она и мелковата.



Во всех местах, где от ДОРОГИ ответвляются ТРОПИНКИ, стоят указатели. Заблудиться сложно, надо очень постараться, но остров маленький – куда-нибудь да выйдешь!
Выполнив задачу «найти вертодром», я пошагала куда глаза глядят. ТО есть по первой тропе, которая предположительно вела в сторону моря. Через пьяный лес – с деревами, согнутыми и скрученными всеми ветрами. Попалась старинная цистерна, обозначенная на какой-то из виденных в инете карт, ничего про нее не знаю.



Ага! Вот где я, оказывается!

Cala dei Benedittini
Серединка западного берега… ну ладно, начну отсюда.



Какая-то турбаза с домиками-бунгало:



Море!!! Но тропинка снова уводит в лес…





Патамушта не положено ходить мимо бара, нужно поддержать местного предпринимателя – но пусть подождет, я хочу море!









Бухта бенедиктинцев – небольшая, почти треугольная.
На обоих берегах – лежаки на металлических сваях, вбитых в камень. А на правом… ага!!! Лесенка! А вот я туда пойду! А вот я как макнусь!
И это было мое единственное купание на островах Тремити. Загорающие на лежанках перцы даже встали – видимо, кроме меня никто уже не купается в это время. А зря, вполне себе водичка.



А этот «хвост», видимый с левого берега - уже другая бухта, посевернее, Бухта англичан.



Туда я не ходила, но с воздуха (=с вертолета) она выглядит очень неплохо:



Cala Rondinelle.
Немного обсохнув, двигаюсь дальше, на юг, против часовой стрелки.
Заманчивая тропиночка! Ну как же по ней не пойти?





Если обернуться назад, выглядит она уже не так мило, но спуск/подъем нормальный, надо только смотреть под ноги.



А это спуск… не в расщелину, конечно, а над ней.



… я уже готова была повернуть обратно, как вдруг увидела это:



«Это» действительно оказалось гротом:



Камушки совсем не гладкие, дырчатые, а вода в «лужицах» очень теплая.



Очень хотелось пройти дальше, но тут я почти словила паническую атаку, увидев трещину в камнях.



Трещина как трещина, но я реально представила, как она расширяется, часть берега отрывается и я вместе с камнем-обломком ухожу в морские глубины. Чушь несусветная! Веками стояло все это, еще столько же простоит, а вот поди ж ты!
В таких случаях я никогда себя не заставляю совершать подвиги, и сейчас не стала. Прислушиваюсь к «звоночкам» - трещина там или что, а даже подвернуть ногу было бы совсем лишним.
Так что я снова поднялась в лес – этот его участок как-то посимпатичнее.

[Innokentia]

.
Мощеная via Rondinelle, идущая от самой деревушки, оснащена фонариками и пригодна для автотранспорта. Вообще на Тремити серьезные ограничения для авто – если я правильно поняла все переводы, то движение разрешено только резидентам. И то только на Сан Домино и Сан Никола.



Вилла, на которой я бы не отказалась пожить – в лесу, в тишине, почти в уединении.



Маленькая Cala Rossa – красная бухта. Для купания непригодна – камни, волна, но очень хороша для взмедитнуть.





Начало моего похода кажется отсюда оооочень далеким:



Улица приводит на мыс Punta Seccа, гугл переводит как «сухой наконечник» - сами судите:





А в другую сторону открывается Cala del Bue Marina– один из самых красивых заливов не только Сан Домино, но и всего архипелага.



Но смотреть его надо с моря – то, что на карте отмечено как Аrchitello, с берега не видно (фота из инета):





Конечно, я подошла к обрыву в каждом месте, где можно было подойти и не свалиться, но увы… и глядя на свои фоты, я даже не представляю, в каком месте берега находится эта арка – да еще и с мини-заливчиком за ней!





Тут-то, шастая по-над берегом, я немножко заблудилась. От размеченной дорожки ответвлялись узкие заросшие тропки, но мне так хотелось найти арку, что я не отслеживала направление «куда» и даже «откуда», и обернувшись в какой-то момент, не нашла даже, из каких же кустов я вылезла. Лес, кусты и подлесок – и ни намека на тропку. Красиво, солнечно, совсем не страшно, но непонятно.



Когда не знаешь, что делать, надо что?
Правильно, ничего.
То есть - взять паузу и подумать. Желательно при этом расположиться в тени, но я ж с севера!
Выбрав камушек поудобнее, а панораму посимпатичнее (да на солнышке!) я задумалась чуть ли не на полчаса, добавив яркости красок вовсе не жизни, а и без того обгоревшему личику… в итоге ничего умного не придумала, и на авось ломанулась через еловые заросли.