Рим стокилометровый

[tolius]

Рим стокилометровый

Некоторое время назад написал я свой первый отчёт о путешествии. «И увидел… что это хорошо» (Быт. 1:10)… Не в том плане, что я как-то восторгаюсь тем отчётом — отнюдь. Просто мне понравилась сама идея записи своих впечатлений, записи всего того, что происходило, что удивило или поразило, того, что огорчило или показалось необычным. Раньше я считал достаточным сохранение фото- и видеоматериала. Но некоторые моменты в этом случае всё-таки выпадают: что-то изначально нельзя сфотографировать, а что-то просто-напросто забывается. А ведь холодными тёмными зимними вечерами иногда так хочется вновь окунуться в атмосферу путешествия…

Так и возникла идея написать этот отчёт. Я понимаю, что отчётов про Рим — уйма и маленькая тележка. И никаких америк в своём отчёте я не открою. Я и не буду пытаться этого делать, а просто сконцентрируюсь на своих впечатлениях и на тех сведениях, которые мне показались интересными или о которых я хотел бы знать до начала путешествия. Ну а чтобы не заставлять тех, кто ищет какую-то конкретную информацию, перечитывать весь отчёт (а потом ещё и понять, что об этом здесь ни слова), я приведу таблицу-содержание (с ссылками), которую постараюсь поддерживать в актуальном состоянии по мере написания отчёта. Это также поможет представить, какие места ожидать в этом отчёте, а каких — нет. И не нужно будет читать всё моё повествование — просто перейдите по конкретной ссылке, если что-то заинтересует. В тексте я буду выделять некоторые слова жирным, чтобы, пролистывая текст, можно было по ним понять, о чём там речь. Ну и сразу предупрежу: в этом отчёте будет исключительно Рим — никаких пригородов типа Остии, Тиволи или чего-то более отдалённого.

Описывать Рим сложно. «Как же построить отчёт?» — первый вопрос, который возникает, когда начинаешь писать про вечный город. Можно сгруппировать посещённые места в историческом порядке — с древних до современных: начать с Рима царского, перейти в Рим республиканский, Рим императорский и так далее до Рима современного. Но история Рима — это неподъёмная чаша, по крайней мере для меня. Да и многие места нельзя описать только в рамках какой-то одной конкретной эпохи. Поэтому этот путь отпадает. Можно сгруппировать по темам, но тут как упрёшься в Рим церковный, так и погибнешь. Такое смогут выдержать только самые-самые любители Рима. Я сам скорее всего уже на 4-ой церкви уснул бы. Поэтому я выберу самый простой путь — хронологический, т.е. буду придерживаться порядка посещения этих мест мною. И сразу предупрежу: в этом порядке смысла никакого нет, даже и не пытайтесь его там искать. Шёл, куда ноги несли, а несли они меня не всегда правильно… Ну только, возможно, сгруппирую парочку мест, которые посещал более одного раза (а таких набралось не так уж и много).

Спойлер: первые фотографии появятся в разделе «Рим ватиканский», так что смело сразу туда переходите.

Оглавление

Заголовок	О чём
Предисловие	отель, статистика путешествия
День 0.
Рим транспортный	аэропорт Фьюмичино, городской транспорт, проездные, такси у вокзала
Рим всепогодный	погода в теории и на практике
Рим навигационный	карта мест
День 1.
Рим ватиканский	Ватикан, собора Святого Петра, площадь Святого Петра, древнеегипетский обелиск
Рим тевтонский	швейцарская гвардия, Тевтонское кладбище, место казни святого Петра, церковь Санта-Мария-делла-Пиета
Рим папобегущий	скрытый ход для пап — Пассетто-ди-Борго, фонтан Тиар, улица Примирения
Рим ангельский	замок Святого Ангела, мост Святого Ангела, Тибр, мост Нерона, мост Умберто I
Рим прибрежный	церковь Святого Сердца Иисуса в Прати, церковь Святого Роха, фонтан Бочонка, церковь Святых Амвросия и Карло, алтарь Мира, мавзолей Августа, студия Антонио Кановы, церковь Сан-Джакомо
Рим тополино-народный	Фламиниевы ворота, Пьяцца-дель-Пополо, обелиск Рамзеса II, церкви-близнецы, дух Нерона, церковь Санта-Мария-дель-Пополо, фонтан Нептуна, фонтан Богини Рима, фонтан Артистов
Рим парковый	холм Пинчио, вилла Боргезе, фонтан Моисея, водяные часы, обелиск Пинчиано, Пушкин, Гёте, озеро, храм Эскулапа
Рим замурованный	Порта-Пинчиана, виа Витторио-Венето, церковь Санта-Мария-делла-Кончеционе
Рим фонтанирующий	фонтан Тритона, фонтан Пчёл, Четыре фонтана (Тибр, Арно, Диана, Юнона), Доменико Фонтана
Рим властный	церковь Святого Андрея, фонтан Диоскуров, Квиринальский дворец, конституционный суд
Рим императорский	башня Милиции, Императорские форумы, храм Антонина и Фаустины, форум Августа, дом рыцарей Родоса, форум Нервы, форум Траяна, рынок Траяна, колонна Траяна
Рим доставучий	церковь Пресвятого Имени Марии, церковь Санта-Мария-ди-Лорето, негры на Императорских форумах
Рим сияющий	Витториано, Мадам Лукреция, инсула Арачели, Капитолийский холм, Кордоната, Кола ди Риенцо, диоскуры, Марк Аврелий, форум Цезаря, базилика Санта-Мария-ин-Арачели, Мадонна Арачели, Санто Бамбино
Рим сумеречный	волчица, рынок Траяна, храм Венеры-прародительницы, дом рыцарей Родоса, улица Императорских форумов
Рим вечерний	Римский форум, базилика Юлия, храм Сатурна, храм Веспасиана и Тита, церковь Святых Луки и Мартины, Колизей, арка Константина
Рим площадей	площадь Венеции, Витториано, храм Нимф, площадь Торре-Арджентина, площадь Кампо-деи-Фиори, площадь Фарнезе, палаццо Фарнезе, пьяцца Навона, обелиск
Рим ночной	Виа-деи-Коронари, замок Святого Ангела, мост Святого Ангела, мост Нерона, Виа-делла-Кончилиационе, площадь Святого Петра, собор Святого Петра
День 2.
Рим бесплатномузейный	день открытых дверей, бронь в галерею Боргезе, музейные ограничения, замок Святого Ангела, мост Святого Ангела, архангел Михаил
Рим бычий	Бычий форум, храм Геркулеса Непобедимого, храм Портуна, Каса-деи-Кресченци, фонтан Тритонов, базилика Санта-Мария-ин-Козмедин, арка Януса
Рим дворцовый	Палатин, 7 холмов Рима, церковь Сан-Теодоро, цирк Максимус, стадион Домициана, Октавиан Август, дом Ливии, виды с Палатина
Рим форумный	Римский форум, Дом весталок, храм Весты, храм Кастора и Поллукса, базилика Юлия, храм Сатурна, храм Веспасиана и Тита, Табуларий, колонна Фоки, триумфальная арка Септимия Севера
Рим сакральный	Мамертинская тюрьма, курия Юлия, виа Сакра, базилика Эмилия, храм Антонина и Фаустины, храм Божественного Ромула, базилика Максенция и Константина, церковь Санта-Франческа-Романа, триумфальная арка Тита, вид на Колизей, реконструкция Форума
Рим зрелищный	Колизей, храм Венеры и Ромы, арка Константина, гладиаторы, навмахии
Рим национальный	Национальный римский музей: палаццо Массимо и термы Диоклетиана, дворец посольства США, церковь Святого Камилла де Леллиса
Рим галерейный	галерея Боргезе, античные скульптуры, скульптуры Бернини, Боттичелли, Перуджино, Рафаэль, Тициан, Караваджо, Рубенс, Рени, Паолина Боргезе, Антонио Канова, жуткие крики
Рим испанский	Порта-Пинчиана, мозаика метро, Испанская лестница, церковь Тринита-деи-Монти, фонтан Баркачча, Испанская площадь
День 3.
Рим апостольский	великие базилики, базилика Святого Павла за городскими стенами, галерея портретов всех пап, музей Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, клуатр, квадрипортик, Святые Врата, саркофаг и цепь Павла
Рим кафедральный	площадь Сан-Джованни-ин-Латерано, древнеегипетский обелиск Тутмоса III, Латеранский баптистерий, Святая лестница, триклиний Леонинум, Латеранская базилика, Святая Дверь, древнеримские ворота, апостольский табернакль, Трупный синод
Рим защищённый	Ослиные ворота, ворота Сан-Джованни, стена Аврелиана, амфитеатр Кастренсе, базилика Святого Креста в Иерусалиме, акведуки, Порта-Маджоре
Рим мученический	Целий, вилла Челимонтана, древнеегипетский обелиск Рамсеса II, арка Долабеллы и Силана, церковь Святого Фомы, базилика Святых Иоанна и Павла, кампанила Санти-Джованни-э-Паоло, базилика Санто-Стефано-Ротондо
Рим монастырский	базилика Санта-Мария-ин-Домника, кардинальская крепость, монастырский комплекс Санти-Куаттро-Коронати, внутренние дворики
Рим золотой	Большая школа гладиаторов, Золотой дом Нерона, базилика Святой Пракседы, капелла Зенона, столб бичевания Иисуса, базилика Санта-Мария-Маджоре, золото Колумба, икона Божьей Матери «Спасение римского народа», ковчег с элементами яслей Иисуса, кампанила Санта-Мария-Маджоре, египетский обелиск эпохи Рима
Рим освобождённый	весталки, Порта-Пиа, монумент Берсальерам, церковь Святого Павла в пределах Стены, базилика Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, фонтан Наяд, древнеегипетский обелиск Рамсеса II, древнеримская колонна с каравеллой
Рим экстатический	церковь Санта-Мария-делла-Виттория, скульптура «Экстаз святой Терезы», фонтан Аква-Феличе, площадь Республики, фонтан Тритона, фонтан Треви, церковь Святых Винченцо и Анастасио у Треви, галерея Скьярра
Рим древний	храм Божественного Адриана, колонна Марка Аврелия, древнеегипетский обелиск Псамметиха II, Пантеон, древнеегипетский обелиск Рамсеса II, древнеегипетский обелиск Априя, фонтан Знаний
День 4.
Рим иностранный	площадь Испании, церковь Тринита-деи-Монти, фонтан Баркачча, Испанская лестница, древнеримский обелиск, Мальтийский дворец, фонтан Торлония, церковь Сан-Лоренцо-ин-Лучина, палаццо Монтечиторио, древнеегипетский обелиск Псамметиха II, храм Божественного Адриана
Рим топовый	колонна Марка Аврелия, фонтан Треви, галерея Скьярра, Пантеон, древнеримские бронзовые ворота, гробницы итальянских королей, усыпальница Рафаэля Санти, базилика Святой Марии и Мучеников
Рим эстетический	древнеегипетский обелиск Рамсеса II, слоник Бернини, древнеегипетский обелиск Априя, базилика Святой Марии над Минервой, скульптура «Христос с крестом» Микеланджело, базилика Святого Евстафия, фонтан Знаний, пьяцца Навона, базилика Святой Агнессы на пьяцца Навона, фонтан Четырёх рек, древнеримский обелиск, фонтан Мавра, фонтан Нептуна
Рим храмовый	статуя Пасквино, базилика Сан-Луиджи-деи-Франчези, базилика Сант-Андреа-делла-Валле, площадь Торре-Арджентина, храм Ютурны, храм Фортуны, храм Феронии, храм Лареса Пермарини, башня Папито, место убийства Юлия Цезаря
Рим кошачий	кошачий приют Colonia Felina di Torre Argentina на площади Торре-Арджентина
Рим театральный	фонтан Черепах, палаццо Маттеи, театр Марцелла, развалины храма Аполлона, портик Октавии
Рим островной	остров Тиберина, мост Фабричо, башня Каэтани, церковь Сан-Бартоломео, мост Эмилия, Клоака Мáксима
Рим придорожный	ворота Сан-Паоло, пирамида Цестия, стена Аврелиана, ворота Святого Себастьяна, Аппиева дорога, мильный столб, Домине-Кво-Вадис, отпечаток ступней Иисуса, ворота Сан-Джованни, Ослиные ворота
Рим водопроводный	парк Акведуков, акведук Аква Феличе, акведук Аква Клавдия, Латинская дорога, парк Гробниц Виа Латина
Рим холмистый	Большой цирк, Арка Януса, арка Аргентариев, базилика Санта-Мария-ин-Козмедин, Уста истины, холм Авентин, Апельсиновый сад, базилика Святой Сабины на Авентинском холме, базилика Святых Вонифатия и Алексия, замочная скважина Магистральной виллы, церковь Сант-Ансельмо-аль-Авентино, холм Тестаччо, фонтан Амфор, базилика Санта-Чечилия-ин-Трастевере, храм Геркулеса Непобедимого, памятник папе Иоанну Павлу II
День 5.
Рим уходящий	Аппиевая дорога, древнеримская гробница, аэропорт Чампино
Заключение

Предисловие

Как всё начиналось? Незадолго до поездки я вспомнил, что, оказывается, у меня остался неиспользованный отпуск. Стал прикидывать, куда бы махнуть где-то в конце сентября – начале октября — на позже откладывать не хотелось, так как это уже не моя пора. Понятно, что при таком спонтанном планировании не очень-то разбежишься: где-то самолёты уже значительно подорожали, где-то нормально расположенные отели уже разобраны, а где-то невозможно подобрать рейсы для подходящей длительности пребывания. В итоге, ограничившись вариантами с беспересадочными перелётами и вменяемым временем вылета/прилёта, осталось только три удовлетворяющих всем критериям места: Рим, Неаполь, Бельгия (мои предпочтения, естественно, тоже влияли на выбор). Вторая проблема — с кем ехать? — так и осталась нерешённой. Компании я не нашёл — не все, как я, могут брать отпуск, когда им заблагорассудится. Поэтому это было первое моё одиночное путешествие. Бельгия как-то сразу отпала: во-первых, там было бы много переездов, а разбираться с особенностями общественного транспорта как-то не захотелось, а во-вторых, одноместные номера в отелях стоили ненамного дешевле двухместных, что как бы намекало, что одному туда ехать не стоит. Выбор между Неаполем и Римом дался нелегко — исход в итоге решила мелочь. При поиске одноместного номера в отеле в Риме за месяц с небольшим до заселения обычно попадаются либо с завышенным ценником, либо типа «конура» в 9 кв.м. И среди всего этого однообразия вдруг попадается B&B с более-менее просторным номером, более чем адекватной ценой и средней оценкой на букинге 10.0. Понятно, что они недавно открылись, а поэтому демпингуют. Но средняя оценка 10.0 по 15–20 отзывам (больше отзывов на тот момент ещё не набралось) — довольно неплохо. Решил брать. Единственным минусом было его расположение — в трёх километрах от Ватикана на юго-запад. Ну, думаю, наверняка там недалеко что-то из достопримечательностей найдётся, где можно будет вечерами погулять. Ага, конечно! Да и три километра оказались не по дорогам, а по прямой…

Поскольку надо было ехать одному, длинного путешествия устраивать не захотелось. В итоге получилось 4 полных дня и 5 ночей. Оптимальным для знакомства с Римом для себя (с учётом моего темпа передвижения и быстроты эмоциональной насыщаемости) считаю неделю (7–8 полных дней), где из выездного можно запланировать только самое ближайшее: Остию, Тиволи и Гандольфо, — а можно и не планировать. Но более правильным — опять же, на мой субъективный взгляд — было бы разбить знакомство с Римом на несколько частей — начинать или заканчивать какое-то другое путешествие в Риме. Тогда при желании можно накинуть ещё несколько дней, поскольку в этом случае можно было бы посетить больше музеев. За одно путешествие я бы этого не смог из-за насыщения — всё-таки музеи хоть и разные, но несколько однотипны. А вот в рамках разных путешествий — почему бы и нет. Ну а вообще кто-то подсчитал, что если ежедневно посещать 4 места/достопримечательности в Риме, то потребуется 7 лет, чтобы ознакомиться со всеми…

До этого в Риме я уже был 2 дня: первый день можно назвать «Рим античный + Ватикан», а второй — «Рим христианский». Но то было в августе, а поэтому больше всего запомнилась температура 33–38 °C в тени и охлаждённая вода возле Колизея по цене 1 евро за 100 мл (и это 8 лет назад!). Понятно, что жара — это не единственное, что запомнилось. Рим, безусловно, восхитил. Но не было ощущения полноты хотя бы даже частичного знакомства. Как будто ребёнку показали конфетку в красивой блестящей обёртке, перед носом её покрутили-повертели, но не то чтобы не дали попробовать — даже подержать не позволили.

В Тиволи и Гандольфо выезжать я не планировал. В Остию — как сложится. Предполагал, что не сложится, — не сложилось. Какое там! В итоге всё путешествие было в Риме в пределах кольцевой, ну и плюс два аэропорта.

Статистика путешествия:

• Длительность путешествия: 4 полных дня, 5 ночей.
• Точки входа/выхода: аэропорты Фьюмичино и Чампино соответственно.
• Период: конец сентября – начало октября.
• Пройдено пешком: 105 км.
• Расстояние, преодолённое на транспорте (автобус, метро): 144 км.

Как несложно догадаться, расстояние, пройденное пешком, вошло в название отчёта.

[tolius]

Рим транспортный

Аэропорт Фьюмичино. Это главный аэропорт Рима и самый крупный в стране. Аэропорт имени Леонардо да Винчи — это он же. Имеет четыре терминала, но наиболее вероятно прилететь в Терминал 3: подавляющее большинство авиакомпаний прибывает именно туда. Прилетал я в Roma-Fiumicino в районе шести вечера в Терминал 2. Добраться до города можно несколькими путями:

1. На экспрессе — специальный поезд Leonardo Express, который без промежуточных остановок доставит на главный ж/д вокзал Roma Termini, откуда не составит труда добраться в любую точку города — это единственное место, где пересекаются линии метро. Здесь же автобусы, региональные (и не только) поезда, трамваи и огромная стоянка такси. От аэропорта примерно полчаса езды, €14.
2. На региональном поезде — поезд FL1, который доставит на любой ж/д вокзал города кроме главного: Trastevere, Ostiense, Tuscolana, Tiburtina. Некоторые станции находятся на месте пересечения с линиями метро A и B. Соответственно, можно выйти и пересесть на нужную ветку метро. А с учётом того, что есть ещё и дополнительные остановки, разбросанные по всему городу, этот поезд может оказаться более удобным, чем экспресс. Время в пути — от 30 до 50 минут (если брать вокзалы Трастевере и Тибуртина соответственно). Стоимость — €8 вне зависимости от точки назначения в Риме. Хоть на этом поезде и можно перемещаться по городу с использованием любого проездного, приехать или уехать на нём в аэропорт по проездному не получится. Аэропорт и пара остановок до него — запретная зона для проездных.
3. На специальном автобусе-шаттле: SIT (€6), Terravision (€5), TAM (€6), Cotral (€5) и, возможно, каких-то других (цены указаны при покупке билета заранее и в одну сторону). При покупке билета туда-обратно возможен дисконт. Если же покупать билет на месте, то он может оказаться на 1–3 евро дороже. Некоторые компании имеют промежуточные остановки. Автобус может оказаться удобным, чтобы добраться в/из аэропорта ночью, когда поезда будут недоступны.
4. Зарезервированный трансфер — обычно это микроавтобус, много компаний. Во многих отелях есть такая опция. Меня, например, предлагали доставить в аэропорт за €25 прямо из отеля.
5. Такси — цена зависит от количества багажа, точки назначения и наглости водителя.
6. Пешком до ближайшей остановки общественного транспорта. Не думаю, что это удачный вариант.

Вообще-то я люблю прогуляться пешком после самолёта, если есть такая возможность. Например, можно было бы дойти до Остии, там походить, а потом воспользоваться общественным транспортом. Но хоть Остия и находится в 5 км от аэропорта, дорога туда составила бы около 9 км. Да и как-то не показалась мне эта дорога особо живописной — рядом с автострадой (а частично и по ней). Заранее брать билет на поезд побоялся — мало ли самолёт опоздает. А на месте разбираться не захотелось. К тому же с промежуточных остановок, которые были ближе к моему отелю, как-то не находилось удобного способа добраться до отеля без последующих пересадок. В итоге купил билет на автобус Terravision. Заманили они меня своей рекламой: при задержке самолёта можно воспользоваться более поздними автобусами компании, ошибки в имени/фамилии прощаются, 55 минут в пути до Термини, автобусы довольно часто. Единственное — надо не забыть распечатать билет, электронная версия не принимается.

Мой самолёт не опоздал, а багажа у меня не было. Поэтому я достаточно быстро вышел из аэропорта, дошёл до третьего терминала, где сконцентрирован весь транспорт, нашёл нужную остановку автобуса. Заложенный мною запас на возможное опоздание самолёта и на то, чтобы разобраться, что да где в крупном незнакомом аэропорту, оказался излишним. Как раз подъехал автобус, который по расписанию перед моим. Пропустив всех пассажиров, я спросил у женщины, проверяющей билеты, можно ли мне воспользоваться этим рейсом, если у меня билет на следующий. Она сказала, что без проблем, только должны быть свободные места. Зашла в автобус, проверила — места есть, — Prego!

Интересное началось уже по пути. Хотя по моим пометкам по дороге ничего особенного не должно было быть, но вид из окна радовал. Даже несколько точек (великолепная стена, церкви) добавил на карту, чтобы потом посетить. До вокзала доехали менее чем за 50 минут, ещё минут 5 заняло объехать вокзал кругом, чтобы остановиться с нужной стороны. Остановка находится с южной стороны в метрах 300 от главного входа.

Первым делом надо было купить проездной, поскольку перемещаться по городу я планировал с использованием общественного транспорта. Доступны следующие виды билетов:

― На 100 минут (BIT) — €1.50, неограниченное количество пересадок, но пройти через турникеты метро можно будет только один раз.
― На 24 часа — €7.00.
― На 48 часов — €12.50.
― На 72 часа — €18.00.
― На 10 поездок — €14.00, эквивалентен десяти обычным BIT.
― Недельный (CIS) — €24.00, действителен до 23:59 седьмого дня, включая день первой валидации (даже если до окончания этого дня осталось всего 5 минут).
― Месячный именной — €35.00 на все дни календарного месяца.
― Месячный неименной — €53.00 на все дни календарного месяца.

Билет BIT нужно валидировать каждый раз при смене транспорта, а остальные билеты, как я понял, — только в первый раз, ну и при использовании метро — иначе просто не пройдёшь через турникет. Все билеты активируются при первой валидации и действительны для метро, автобусов (включая ночные маршруты), троллейбусов, трамваев, а также для региональных поездов Trenitalia и автобусов Coral, но только в пределах города. Ни один билет не может быть использован, чтобы добраться в/из аэропорта Фьюмичино. Карту — что входит в город, а что нет — можно найти здесь. А здесь можно скачать карты разной степени подробности, в том числе карту ночных маршрутов. Городские билеты, как я понимаю, также действуют на маршрутах Roma–Lido и Termini–Centocelle. Во всех билетах (кроме месячного неименного и, наверное, BIT) надо до начала поездки заполнить специальные поля: имя/фамилия и дата рождения. Ну и всегда с собой иметь документ, удостоверяющий личность, чтобы контролёры могли сверить эти данные.

Чтобы не заморачиваться с одноразовыми билетами, я решил купить проездной на неделю. Оставался только вопрос — где? В самом здании вокзала ничего похожего на автомат ATAC по продаже билетов общественного транспорта я не нашёл — только автоматы для поездов. У главного входа вокзала ближе к дороге обнаружилась громадная очередь людей с чемоданами. Оказалось, это были желающие сесть в такси. Машины такси непрерывным потоком забирали своих клиентов, но очередь никак не уменьшалась хотя бы до 50 человек. Спустившись под землю, я попал в сеть переходов, ведущих в том числе к метро. У входа в метро обнаружилось только два старых автомата по продаже билетов. Один из них не работал, а у второго была большая очередь. Рядом находился офис ATAC, там было два работающих окна и другая очередь. Решив не рисковать с автоматами — а вдруг там не будет английского или автомату не понравится моя карточка, — я решил пойти в офис. Скорее всего никаких проблем с автоматом не возникло бы, но нужно было отстоять очередь, чтобы это понять наверняка. С людьми уж точно разберусь, решил я. Тем более офис работает всего до 20:00, а раз я успеваю, почему бы и не воспользоваться. Очередь двигалась очень медленно. Все были с какими-то распечатками, документами, а потом ещё долго заполняли какие-то формы. Не знаю, что они там оформляли, но я справился достаточно быстро, и никаких форм заполнять не пришлось. Подозреваю, что они оформляли какие-то специальные долгосрочные проездные, т.к. это как раз был конец месяца и одновременно конец квартала.

В Риме всего три линии метро: A, B и C. А всё потому, что в этом городе, куда ни копни, обязательно на что-нибудь исторически значимое наткнёшься. В настоящий момент пересекаются только линии A и B, и делают они это у станции Termini. Линия C в будущем тоже пересечётся с ветками A и B, но будет это, наверное, не скоро. По указателям MA и MB я понял, куда идти, чтобы попасть в метро линии A. Но надо же не только на нужную ветку попасть, но ещё и в нужную сторону. И вот тут возникла проблема. Ничего не поняв, я спустился на первую попавшуюся платформу, заодно активировав свой проездной. Не обнаружив нужной станции, понял, что спустился не туда. А как перебраться на платформу в противоположную сторону, для меня так и осталось загадкой. Ну ладно, хорошо, что купил проездной, а не пачку одноразовых билетов, — значит, легче выйти из метро и поискать нужный вход. Поднялся наверх, где до меня дошло, что нужно смотреть на название конечной станции. А там из относящегося к нужной мне ветке только «MA Anagnina-Battistini». А я-то помню, что мне нужно в сторону, противоположную от Anagnina. Эту станцию я запомнил, т.к. от неё можно легко добраться до аэропорта Чампино. А вот название конечной станции, если ехать в нужную мне сторону, я не запомнил. Немного потупив, я понял в чём проблема. Я почему-то думал, что через чёрточку пишется название одной станции, как, например, Санта-Мария-ин-Арачели на русском. А для присоединения чего-то другого я ожидал косую черту. Здесь же они просто чёрточкой разделили две друг к другу не относящиеся станции, и поэтому это не какая-то Ананинья-Баттистини, а две независимые станции. Значит, это был единый вход в метро линии A, а вот где-то дальше надо было свернуть в сторону Battistini. В принципе, знания названий конечных станций и нужного направления было бы достаточно, чтобы быстро сориентироваться в метро. В дальнейшем у меня никаких проблем с метро не возникало. Теоретически проблемой могло бы оказаться раздвоение на севере линии B на две ветки: B и B1, — но мне в ту сторону было не нужно. Кстати, по мере спуска в метро, но ещё до турникетов обнаружилась группа свободных автоматов по продаже билетов — знал бы, можно было бы в очереди не стоять.

Подземные переходы, ведущие в метро, очень часто украшены мозаикой. Движение поездов почему-то левостороннее. Двери открываются с разных сторон (касается МА), но в вагонах висят схемы, где можно сориентироваться, в какую сторону нужно будет выходить. В часы пик много людей — впрочем, это стандартно для любого мегаполиса. Промежутки между станциями очень короткие, а с учётом долгого спуска на эскалаторах (на некоторых станциях) метро может оказаться не самым оптимальным вариантом перемещения.

Выйдя из метро, я направился к отелю пешком, поскольку на автобусной остановке никого не было и это не предвещало быстрого приезда следующего автобуса. Дорога оказалась крайне неприятной — очень узкая пешеходная дорожка с краю автомобильной дороги, а дальше, в сторону от дороги, — стена. У меня были, конечно, планы прогуляться в центр, но после такого пути они у меня пропали. Редкие автобусы, долгое метро — решил в этот день уже ничего не предпринимать. В какой же тьмутаракани я снял номер? Но оказалось всё проще: надо просто знать расписание автобусов и ехать в центр прямо на автобусе, без каких-либо пересадок на метро. В следующие дни я так и делал: 15–20 минут — и можно начинать туристическую программу. Как раз удобно, чтобы по дороге прикинуть, какие места посещать. Но вообще сейчас я понимаю, что в Риме всё сосредоточено в центре (что, в принципе, логично), а расстояние до центра в 2–3 км по прямой может оказаться на практике очень долгим.

Автобусы. Как оказалось, это не самый плохой вид транспорта. Я ожидал худшего. Правда, я в основном использовал автобусы, чтобы добраться из отеля до центра города и обратно; про другие маршруты не знаю. В пробку на автобусе я попал только один раз, минут на 10. Часто для автобусов имеются не только выделенные полосы, но и целые отгороженные линии посредине дороги, иногда совмещённые с трамвайными путями. Судя по всему, там разрешается ездить только общественному транспорту, такси и экстренным службам. На многих остановках висят табло, которые в большинстве случаев показывают верное время прибытия общественного транспорта. Единственная трудность — достаточно сложно сориентироваться в маршрутах. У меня были как электронные карты, так и печатные, но на практике я ими не пользовался. Значительно легче было заскочить в ближайшее метро и выйти на нужной станции — в двух ветках, которые я использовал, запутаться практически невозможно. Уж очень не хотелось по картам разбираться, в какой автобус нужно сесть, где пересесть, сколько это займёт времени.

Мне в отеле подсказали приложение — Moovit. Его версией для iOS я пользовался с удовольствием. Нашёл ближайшую к отелю остановку, добавил в качестве избранных те маршруты, которые проходили через эту остановку или недалеко от неё, и в итоге в офлайне я всегда мог посмотреть полный список остановок (которые могли немного отличаться в зависимости от направления движения) и время прибытия автобуса на каждую из них. Интервал движения нужного автобуса мог составлять 20 минут, но я выходил из отеля минут за 5, а поэтому мне не приходилось долго стоять на остановке. То же самое и для направления обратно, особенно вечером, когда некоторые автобусы могут уже прекратить ходить. В общем, это значительно облегчило перемещения из/в отель. Если же телефон подключен к интернету, то можно было рассчитать оптимальные маршруты с пересадками. Этой функцией я воспользовался для нахождения оптимального маршрута в аэропорт Чампино. Вылет у меня был ранний, и мне было очень важно убедиться, что, используя первый-второй автобус, я успеваю, а также что нужная станция метро будет уже открыта и нужный поезд в нужном направлении придёт, когда необходимо. Кроме того, уже после путешествия я получал сообщения, что на таком-то маршруте, который я добавил в избранное, какие-то проблемы (сильные пробки, например), а поэтому мне стоит быть к этому готовым и по возможности найти какую-нибудь альтернативу. Иногда приложение уведомляло меня о забастовках — к счастью, только после поездки.

У автобусов в Риме есть нюансы. Считается, что передняя и задняя двери — для входа, а средняя — для выхода. Некоторые водители за этим следят, большинство — нет. Чтобы кого-то не выпустили через переднюю или заднюю дверь — я такого не видел. А вот обратное случалось. Если из автобуса никто не выходит (никто заранее не нажал на специальную кнопку), то водитель запросто может не открыть среднюю дверь. Один раз пассажиры вышли из средней двери, и водитель закрыл её прямо перед носом немного замешкавшихся китайцев. Если б они поспешили, то успели бы, но они уступали выходившим римским пожилым дамам. Вместо того, чтобы бежать к любой другой двери, они начали показывать водителю, что хотят войти. Водитель же просто закрыл все двери и уехал. Китайцы махали, стучали, бежали вдогонку — ничего не помогло.

На остановках желательно «голосовать», ну или хотя бы всем своим видом показывать заинтересованность в проезжающем автобусе. Иначе может и не остановиться. Если на остановке много людей, то скорее всего остановится, но раз даже в этом случае местные иногда поднимают руку, значит, бывают прецеденты… Если нужно выйти на следующей остановке, то надо нажать одну из кнопок в салоне, чтобы предупредить водителя. Местные это делают сразу после проезда предыдущей остановки. Если кнопку уже кто-то нажал, то загорается соответствующий сигнал — нажимать её 50 раз после этого не стоит. :-) Сначала при входе в автобус я совал свой недельный проездной в валидатор, но потом решил, что если буду это делать постоянно, то от этой тонкой картонки может ничего не остаться. Не в том плане, что валидатор что-то сделает с билетом — нет, он напечатает определённый текст на билете, только если это первое использование, — а потому, что постоянное теребление билета, перемещение его из кармана и обратно в карман может к окончанию путешествия существенно подыстрепать этот билет до состояния невалидности. Но, как я понял, постоянно совать недельный проездной в валидатор и не нужно — лишь турникеты в метро никак иначе не пройдёшь. Местные ничего никуда не суют. Контролёры мне не встречались ни разу. К слову, штраф за безбилетный проезд (или за неактивированный / незаполненный нужным образом билет) — €50. Это в случае, если оплатить не позднее 5 дней. Иначе штраф возрастает до 100–500 евро в зависимости от того, сколько усилий соответствующим службам потребуется приложить, чтобы заставить безбилетника оплатить-таки штраф.

Не знаю, кто производит стекло для римских автобусов, но иногда водители так несутся по брусчатке, а в салоне настолько всё громыхает, что я не понимаю, как там эти стёкла остаются целыми.

[tolius]

Рим всепогодный

Если бы я поехал в Рим летом, то скорее всего этот отчёт назывался бы «Рим пятидесятикилометровый». Вряд ли бы я смог перемещаться с такой же интенсивностью. А вообще для оценки оптимального времени путешествия я использую в последнее время сайт weatherspark.com. Это не сайт прогноза погоды, а статистическая информация о погоде практически по любой точке мира. Сразу вспоминается давний случай. Прихожу я как-то на Кристмас-пати весь мокрый. Шеф спрашивает, а почему же я без зонта. Я отвечаю, что, мол, посмотрел накануне прогноз погоды и там говорили, что вероятность дождя всего 20%. А он отвечает: «Ну правильно — значит, дождь был вероятен, вот он и случился». И не поспоришь. Понятно, что то, что было в 95% случаев до этого, в данном, конкретном случае может не произойти, и наоборот. Но в целом этот сайт помогает мне понять, чего ожидать от конкретного места. Тем более по работе мне приходится иметь дело со всяким процентилями и квантилями, так что статистикой нас не запугать.

Исходя из моих предпочтений, для посещения Рима я бы выбрал май или сентябрь–октябрь. В частности, на самой границе сентября–октября сайт обещает нам дневную температуру в Риме 25°C, а ночную — 13°C. Ну а в среднем с 11 утра до 11 вечера ожидается комфортная температура (18–24 °C), за исключением периода с 14:30 до 17:30, когда будет тепло (24–29 °C). Ночью же и утром должно быть прохладно (13–18 °C). Вероятность ясного неба (более 60% неба без облаков) — 50%. Вероятность осадков — 27%. Солнца над горизонтом нам обещают 12 часов + 3 часа сумерек в течении суток. Ну и так далее, не буду вдаваться в подробности. Кому интересно, вот основная картинка:

Только не смотрите, что вроде как в июле и августе больше всего часов комфортной температуры — основная её часть приходится на ночь (затемнённая область).

В моём конкретном случае теория совпала с практикой. Утром и вечером было прохладно и, если я брал куртку, то я её надевал (в первые два дня я её не брал, за что, наверное, и поплатился). Днём было жарковато, но в майке было терпимо. Целый день под солнцем без солнцезащитного крема — никаких проблем. Два раза был дождик (небольшой), каждый раз примерно на час. Температура была в диапазоне 11–27 °C.

Рим навигационный

К Риму надо готовиться. По крайней мере, я был не в состоянии запомнить всё то, что прочитал в интернете. Немало полезной информации я почерпнул и на этом форуме — много замечательных отчётов. Но вот чтобы запомнить что да где, не получалось. Всё перемешивалось. Поэтому решил создать описание по каждому месту, дабы не упустить ничего важного. В конце концов составил интерактивную карту и загрузил её в maps.me на телефоне. Получилось около 250 точек. Понятно, что в Риме достопримечательностей больше, но я выбрал то, что именно меня заинтересовало. Теперь я, по крайней мере, знал, куда идти и что смотреть. А поэтому каждый новый день, сидя в автобусе по пути из отеля в центр, я читал о первых планируемых местах и запоминал, на что там обращать внимание.

Плана посещения чего бы то ни было у меня не было — шёл, куда шлось. Естественно, с ориентацией по карте. То есть смотришь — вот здесь сбоку что-то есть, так почему бы не пойти в ту сторону. Никаких тематических маршрутов типа сегодня паломнические церкви, а завтра древнеегипетские обелиски не было. Поэтому никакого смысла в очерёдности посещения искать у меня не стоит. Осмысленные перемещения — это только если ехать в Рим на месяц. По этой причине и не выкладываю маршрутов своего перемещения.

В принципе, тот вариант, который я использовал, мне понравился. Посетил какое-нибудь место — и удаляешь соответствующую точку на карте. В условиях ограниченности времени это здорово облегчает планирование маршрутов: смотришь на оставшиеся точки и прикидываешь, как так пойти, чтобы попасть в максимальное количество мест. Понятно, что всё равно многое упускаешь, но это лучше, чем вообще никак. Естественно, все 250 сохранённых мест я не посетил.

Примерно так выглядел центр Рима на моей карте:

Посмотреть/скачать её можно здесь. Версию для загрузки в maps.me можно скачать здесь.

Это, по сути, некоторая выжимка из интернета (прежде всего я имею в виду информацию о каждой точке), а поэтому упомяну основные источники: ХУЙ в ПЛАЩЕ, tоnkosti.ru, turismoroma.it и многие другие, в том числе этот сайт. Если кто-то из правообладателей возражает, дайте мне знать, и я незамедлительно удалю эту карту. Ну и поскольку это всё из интернета, значит, там есть ошибки. Некоторые из них я знаю, но они не настолько существенные, чтобы заставить меня что-то с ними делать.

Из того, что было сделано до поездки: купил билеты на самолёт туда-обратно, забронировал номер в отеле, купил и распечатал билет для трансфера Фьюмичино–Термини, распечатал несколько карт транспорта (не понадобилось), купил (забронировал) билет для посещения галереи Боргезе. Вот и всё.

[tolius]

День 1

Этот день я решил начать с места, которое вряд ли кто-то пропустит, будучи в Риме. А ведь когда-то оно являлось безлюдной окраиной Рима. Здесь выращивали виноград и добывали глину. Здесь же проходила одна из дорог, вдоль которой, как это было принято в те времена для дорог, ведущих из города, располагались многочисленные захоронения. В I веке здесь соорудили ипподром, который обычно называют цирком Нерона (Нерон закончил строительство цирка). Ипподром был сооружён по распоряжению Калигулы, который даже привёз из-за моря 25-метровый древнеегипетский обелиск. Обелиск установили в самом центре бегового овала. Сначала здесь устраивались скачки на лошадях, а позже на этом месте даже проходили забеги на слонах.

Захоронения, расположенные вдоль дороги, со временем разрослись. Прямо рядом с цирком был небольшой холм, на котором относительно быстро образовалось достаточно большое кладбище с многочисленными склепами и гробницами разной степени помпезности. В дни скачек внизу, у подножия холма, стоял грохот, с трибун доносились восторженные крики, а вверху, на холме, обычные римляне и вольноотпущенные ухаживали за могилами, время от времени поглядывая на императорский ипподром, доступ к которому им был закрыт. В какие-то дни здесь упражнялись в верховой езде, устраивались бои атлетов или зверей, но особый интерес вызывали, конечно, скачки на колесницах. Уже через пару веков цирк прекратил своё существование, его территорию отдали для захоронений. Трибуны разбирались и шли на постройку тех же гробниц. Вскоре от цирка почти ничего не осталось, лишь громадный обелиск стоял нетронутым аж до конца XVI века.

Но место это знаменито, безусловно, не цирком. В период между 64 и 68 гг. н.э. Нерон (тот самый император, который, как говорят, сжёг Рим и плясал во время пожара и который скорее всего ничего из вышеперечисленного на самом деле не делал) решил окончательно покончить с христианством. На арену цирка были доставлены многочисленные христиане. Некоторых обмазали смолой и подожгли, других нарядили в шкуры диких животных и натравили на них собак, ну а оставшихся распяли. Здесь же были казнены наиболее почитаемые апостолы Павел и Пётр. Первого, как гражданина Рима, обезглавили, а второго распяли рядом с обелиском вниз головой. Многих погибших впоследствии захоронили недалеко от места гибели — на кладбище, расположенном рядом, на склоне холма. Здесь же захоронили и святого Петра. Его могила ничем особым не отличалась от остальных, но оставшиеся в живых христиане старались по возможности ухаживать за ней. И лишь в IV веке Константин Великий приказал соорудить базилику прямо над могилой. Место было не очень удобным — склон холма, но ничего не поделаешь. Внутри базилики непосредственно над могилой расположился алтарь. Через 1000 лет древняя базилика начала ветшать, и уже поговаривали, что вот-вот обрушится. А поэтому очередной папа приказал возвести на месте старой новую базилику, да такую, чтобы все видели истинное величие веры католической. В проектировании собора Святого Петра принимали участие величайшие архитекторы того времени, в том числе Рафаэль Санти и Микеланджело Буонарроти. Последний спроектировал громадный купол и многоколонный входной портик. Площадь перед собором в XVII веке спроектировал Бернини.

Рим ватиканский

Обелиск на площадь перед собором переместили лишь в XVI веке. Причём на тот момент это был единственный римский обелиск, который не трогали со времён Империи. А всё потому, что кто-то авторитетно заявил, что наверху хранится прах Юлия Цезаря. Ну а далее уже народная молва сделала своё дело.

Колоннада проектировалась таким образом, чтобы два экипажа могли разъехаться. Пешеходам полагалось использовать боковые проходы. Сейчас здесь не везде можно пройти — в проходах стоят специальные рамки и рентген-машины для досмотра сумок и других вещей. Но в то время, когда я подошёл к площади, никакой мессы не планировалось, а поэтому грозные машины стояли зачехлёнными. Преодолев не всеми замечаемую государственную границу Италии и Ватикана, я попал на площадь Святого Петра. И первое, что я увидел, — это огромная очередь вдоль всей колоннады.

В прошлый мой приезд очередь не доходила до левой колоннады (не было и полукруга), сейчас же она практически замкнула круг. Суббота, видимо, сказалась, да и не самое раннее утро. Знаю, что очередь движется быстро, но на такое я был не готов. В собор попасть, конечно, хотелось, но, как писала a_ni_ka, эти же все люди окажутся внутри. Ну уж нет! По этой причине я изначально отказался от музеев Ватикана. Понятно, что если бы я ни разу не был в соборе, то непременно отстоял бы эту очередь. Может, только в другой день и/или другое время. Поняв, что не судьба мне вновь повидаться с «Пьетой» Микеланджело и балдахином Бернини, столь приглянувшимися в прошлый визит, я отправился дальше. Сейчас же остаётся лишь привести старые фото.

Поскольку проходов на площадь не так уж и много, возле каждого из них сконцентрировались местные «бизнесмены». Увидев, что я несколько замешкался на входе, ко мне моментально подскочил один из них. Он сразу мне поведал, что вся эта очередь в собор и что он может за некоторое вознаграждение провести меня в обход неё. Мужественно отказавшись, я поспешил на кладбище, о котором прочитал у BAXTER’а.

[tolius]

Рим тевтонский

Тевтонское кладбище расположено с левой стороны от собора, в нескольких метрах от того места, где когда-то стоял древнеегипетский обелиск, перемещённый впоследствии на площадь. Другими словами, кладбище расположено где-то посередине цирка Нерона и, по всей видимости, под ним находятся более древние захоронения. Особенность этого кладбища ещё в том, что о нём мало кто знает. И это хорошо! Ну и попасть туда не так просто — для начала придётся пройти грозных швейцарцев. Посетить кладбище можно только до 12:00.

Подойдя к воротам, охраняемым гвардейцами, я на английском поинтересовался, можно ли в Campo Santo Teutonico. Можно, но только после досмотра. Они направили меня к рамке, расположенной здесь же недалеко, в колоннаде. Там уже стояло несколько человек. После контроля меня направили в очередь человек на 7 с правой стороны от ворот. На охраняемую территорию никого не пускали. Кто-то, стоящий передо мной, на немецком поинтересовался, почему не запускают. Швейцарец объяснил, что в настоящий момент на кладбище много народа, а поэтому следует подождать, пока кто-нибудь выйдет оттуда. Ждать пришлось недолго. Мимо очереди то и дело проходили люди, имевшие пропуска или какие-то специальные приглашения. Иногда они были в вечерних нарядах, а после того, как проходили гвардейцев, направлялись в здание, обозначенное на моей карте как Paul VI Audience Hall.

Кто-то постоянно норовил проскочить мимо швейцарской гвардии, но им это не удавалось. Другие, завидев какую-то непонятную очередь к рамке, сразу становились в неё. Но когда подходила их очередь для досмотра, у них интересовались целью визита. Фразы типа «Museums of Vatican» не срабатывали, и эти туристы разворачивались в другую сторону. Моя фраза-пароль «Кампо Санто» сработала без проблем. Если же просто подойти к гвардейцу и спросить, можно ли здесь пройти, будет категоричный ответ — нет. Так что, чтобы попасть в эту часть Ватикана, нужно прийти до 12:00 и знать секретную фразу. Возможно, ещё нужен подобающий для церкви дресс-код, но тут не подскажу — у меня всё было OK.

Тевтонское кладбище, кстати, не является собственностью Ватикана, оно имеет экстерриториальный статус, т.е. примерно как статус участка посольства одной страны на территории другого государства. Такой же статус имеют три римские Великие базилики, ну и некоторые другие сооружения, в основном дворцы. Площадь перед входом на кладбище — это полноценный Ватикан.

На следующем фото слева расположен Тевтонский колледж (Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo), а прямо за ним — за воротами и будкой с охраной — стена Тевтонского кладбища с проходом внутрь. Справа же возвышается собор Святого Петра.

Кладбище примерно квадратное, а поэтому его размеры легко представить по фото. Между кладбищем и собором находится небольшая площадь. Именно здесь, параллельно стенам теперешнего собора, когда-то проходили соревнования колесниц, запряжённых четвёрками лошадей и даже слонами. Где-то прямо напротив Тевтонского кладбища (ближе к стене собора) расположено предполагаемое место казни апостола Петра, а чуть дальше, в центре античного цирка, стоял обелиск. Сейчас это место отмечено чёрным камнем на мостовой.

Людей на кладбище было немного, да и большинство тех, кто был, вскоре ушли.

В левом дальнем углу кладбища оказался туалет. Внутри было блюдце с несколькими монетами и просьбой положить 1 евро. Помню ещё с прошлого раза, что где-то у площади Святого Петра имелся туалет для туристов, но там были жуткие очереди. Здесь же всё было тихо и спокойно.

[tolius]

Кампо Санто возникло в самом конце VIII века. Как ни странно, кладбище действующее. Но на нём могут быть похоронены только граждане немецкоговорящих стран и фламандцы с голландцами, да и то, только если они католики и умерли на территории Рима. Желающих, конечно, много, но ввиду ограниченности пространства удостаиваются высокой чести только самые-самые.

В тени пальм было спокойно, лишь откуда-то сверху доносилось пение попугаев (если слово «пение» подходит для этих пернатых).

Кладбище окружено стеной, а за ней возвышается собор Святого Петра.

С двух сторон к кладбищу примыкают Тевтонский колледж и церковь Санта-Мария-делла-Пиета:

Здесь есть ощущение, что ты попал в настоящий Ватикан, тихий, мирный, спокойный. Собор Святого Петра, площадь перед ним и Ватиканские музеи тоже, безусловно, являются «настоящим Ватиканом», но толпы туристов всё портят. Возможно, те же ощущения можно получить в Садах Ватикана, но туда можно попасть только в сопровождении экскурсовода. Говорят, есть ещё специальный дневной пропуск за 500 евро, но подробностей я не знаю.

Выходил я уже ближе к двенадцати.

На площади Святого Петра мне почему-то вспомнился не Микеланджело и Бернини, а Мартин Лютер. Наверное, дело в том, что через месяц после моего путешествия в Германии пышно отмечали юбилей — 500-летие Реформации. Собора и этой площади на данном месте ещё, конечно, не было, когда тут стоял Мартин Лютер, но именно где-то здесь он увидел, как папство губит его веру: распутные священники, утопающие в роскоши, многочисленные торгаши в непосредственной близости от базилики Святого Петра и т.п. Во многом раскол в церкви обязан теперешнему собору. Папе Льву X так понравилась идея громадного собора, что он хватался за любую возможность, позволявшую пополнить казну для стройки тысячелетия. Назначением кардиналов за приличные отступные никого в те времена было не удивить, но за полтысячи лет до моего визита в Рим папа издал буллу об отпущении грехов и продаже индульгенций в целях «оказания содействия строительству храма Святого Петра и спасения душ христианского мира». Это и стало последней каплей.

А ещё здесь вспоминается, что всё, что ты видишь, стоит на месте древнего кладбища. Какие-то захоронения были разрушены во время строительства первой базилики, но основной ущерб был нанесён при строительстве теперешнего собора. Чтобы поддержать громадный купол, размер которого практически соответствует габаритам Пантеона, потребовался хороший фундамент. Остатки строений цирка Нерона были разрушены, а что делали с захоронениями, которые располагались в местах будущих стен и колонн, неизвестно. Захоронения, оказавшиеся внутри собора, так и остались нетронутыми, причём в большинстве своём они языческие. Как бы мне хотелось туда попасть! Увы, это невозможно по соображениям сохранности.

Последние раскопки открыли доступ к целым подземным улицам с многочисленными гробницами. Где-то под балдахином Бернини действительно нашли усыпальницу со скелетом мужчины преклонных лет без черепа, а на древних стенах возле неё до сих пор видны многочисленные надписи паломников типа «Здесь был Вася, поклонившийся апостолу Петру». Забавно, но под главным алтарём на могильной плите некого весельчака нашли послание, гласившее примерно следующее: «Друзья мои, налейте себе вина, пригласите красивых девчат и ни в чём себе не отказывайте, ведь жизнь так коротка». И это в одном из самых святых мест в мире!

Кто бы мог подумать, что к этим наставлениям прислушаются не столько сарацины-пираты, которые в IX веке разворовали базилику и гробницы, богато украшенные золотом и другими драгоценностями ещё со времён Константина, а в гораздо большей степени воины-“католики” (в основном испанцы) армии Карла V в XVI веке. А вообще чего тут только не было. Трудно представить, но в XIV веке в полуразрушенном Риме рядом с собором дрались стаи волков и собак. Всё население Рима в те времена не превышало 20 тысяч. Сейчас же только собор с площадью перед ним может вместить около полумиллиона верующих.

При выходе с территории Ватикана на площади справа от собора мне предложили без очереди попасть в музеи Ватикана. Я в очередной раз мужественно отказался.

[tolius]

Рим папобегущий

Справа от собора располагается знаменитый «маленький коридор» — Passetto di Borgo. Построенный в XIII веке, этот крытый укреплённый коридор длиною 800 м связывает Ватикан с замком Святого Ангела. И он даже использовался по прямому своему назначению. Дважды. В Рим входили войска очередного Карла, и действующий папа был вынужден бежать по этому коридору в сторону хорошо укреплённого замка Ангела, где можно было укрыться или незаметно покинуть город.

Рядом с коридором обнаружился «папский» фонтан (фонтан Тиар, Fontana delle Tiare), на котором я разглядел символику фашизма… Не путать с нацизмом! Те же перетянутые пучки прутьев (фасции) с топором были и на люке под надписью SPQR (эти четыре буквы встречаются в Риме на каждом шагу). Но поскольку символика партии Муссолини имеет глубокие корни и использовалась ещё во времена Рима царского, думаю, здесь она не отождествляется на 100% с фашизмом.

У ворот под коридором вблизи Ватикана расположился военизированный патруль. Сначала они кричали «No photo!», но фотографировать я их перестал, только когда ко мне решительно направился человек с автоматом.

Жестами и мимикой я им объяснил, что они меня не особо-то и интересуют, а вот исторически значимую красоту, которую они закрывают, хотелось бы запечатлеть. Такое объяснение, которое не заняло и двух секунд, их полностью удовлетворило. Для пущей убедительности я стал прямо перед ними и сфотографировал ворота, но уже таким образом, чтобы патруль не попадал в кадр.

И только случайный мужик, сидевший сбоку от меня, напротив патруля, продолжал вторить: «No photo, no photo». Видимо, он всё никак не мог понять, как это так меня, такого наглеца, даже не скрутили. Что происходит с теми, кто снимает вооружённых людей, я смог убедиться через день возле Латеранской базилики (к счастью, не на своём личном примере) — расскажу об этом позже. Но, в принципе, я и так об этом знал ещё со времён подобных прецедентов во Франции.

Под коридором то и дело встречаются различные проходы/проезды.

Ну а после рва коридор действительно доходит до замка Ангела.

Сюда же прямо от собора Святого Петра ведёт и Виа-делла-Кончилиационе (via della Conciliazione) — улица Примирения, с которой открывается прекрасный вид на собор. Своим существованием эта улица обязана Муссолини, который не задумываясь снёс все древние строения, которые имели наглость быть построеннными на прямой от собора до замка.

По сравнению с видом, открывающимся с площади Петра, отсюда обелиск перед собором кажется уже таким ма-а-аленьким, а вот собор наоборот огро-о-омным.

[tolius]

Рим ангельский

У замка Ангела я, похоже, подхватил ту же болезнь, которую хорошо описал savl1, — мне хотелось фотографировать замок со всех сторон, каждую его деталь, снизу, сбоку, отовсюду.

Когда-то это был мавзолей Адриана, облицованный белым мрамором. Вместе с мавзолеем во II веке построили и мост, ведущий к нему. Правда, от обоих строений осталось не так уж и много оригинального. Мост Святого Ангела когда-то даже назывался мостом Святого Петра, поскольку по нему проходили паломники в одноименный собор. В юбилейные года даже приходилось регулировать потоки пилигримов, часть которых шла в собор, навстречу же им шли нескончаемым потоком те, кто уже возвращался. В 1450 г. ограждения моста не выдержали такого наплыва людей и рухнули в реку, захватив с собой множество паломников.

Сейчас на мосту тоже многолюдно: всё-таки это одно из самых топовых туристических мест Рима. Кто-то просит милостыню, другие продают какие-то безделушки, но, что интересно, назойливых торгашей в этом месте мне не попалось. Ну и за всем происходящим наблюдают сверху безмолвные ангелы со святыми. И это не самое страшное, что они тут видели. Ведь в самом начале, когда на мосту только появились две статуи апостолов, им приходилось соседствовать с раскачивающимися телами казнённых, которых было модно вывешивать с левой стороны. Кроме апостолов Петра и Павла здесь когда-то стояли четыре ветхозаветных патриарха: Адам, Ной, Авраам и Моисей. Но 10 ангелов Бернини вскоре вытеснили эту четвёрку.

Мост Нерона расположен совсем рядом. К средним векам он почти полностью развалился, а поэтому основная дорога через Тибр проходила по мосту Святого Ангела, с двух сторон которого расчистили пространство для того, чтобы больше не повторялись инциденты подобные тому, что произошли в 1450 г. Снесли не только прилегающие дома, но и античную триумфальную арку, попавшую под папскую раздачу.

[tolius]

Под мостом Нерона виднелся остов затопленного корабля — я решил спуститься. Не скажу, что спускаться у моста Святого Ангела очень приятно: здесь явно чувствовался запах — как бы это помягче сказать, — скажем так, запах того, что вблизи нет бесплатных туалетов. Мост был переполнен людьми, внизу же не было почти никого. Только какой-то турист любовался красотой сего места.

Корабль на поверку оказался железобетонным, а издали и не скажешь.

Решив, что в замок Ангела загляну на следующий день, я вдоль Тибра отправился дальше.

Следующий мост, мост Умберто I, вёл к Дворцу правосудия. С моста открывалась прекрасная панорама собора Святого Петра и моста Святого Ангела.

Колонну машин, ожидавших зелёного сигнала светофора, возглавляла лошадь, предусмотрительно снабжённая наглазниками, наушниками и подхвостником.

[tolius]

Рим прибрежный

Справа от дворца расположилась церковь Святого Сердца Иисуса в Прати (Сhiesa del Sacro Cuore di Gesù in Prati или Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio), прозванная в народе «Миланским собором в миниатюре». Как и Дворец правосудия, церковь построена в начале XX века. Фасад церкви выполнен из железобетона.

Чуть поодаль и с другой стороны реки стоит церковь Святого Роха (Chiesa di San Rocco all’Augusteo), бывшая когда-то часовней при больнице для лодочников, их жён и матерей-одиночек. Это было то место, где незамужние женщины могли в безопасности родить; при этом им разрешалось скрывать своё лицо.

Справа от церкви расположился фонтан Бочонка, а за церковью Святого Роха виднеется (второй купол на предыдущем фото) церковь Святых Амвросия и Карло Борромео (Santi Ambrogio e Carlo al Corso).

Но главными достопримечательностями этого места, безусловно, являются алтарь Мира и мавзолей Августа. Алтарь был посвящён римским сенатом Августу в честь его триумфального возвращения из Испании и Галии в 13 г. до н.э. и установления мира. Заново собрали алтарь воедино из множества частей, разбросанных по всей Европе, не так давно — во времена Бенито Муссолини, и во многом благодаря последнему. Самым трудным оказалось достать те части алтаря, которые оказались под фундаментом палаццо Фиано. Чтобы не обрушить дворец, потребовалось соорудить сложную поддерживающую систему. Но этого оказалось мало: грунтовые воды не позволяли проводить раскопки и грозили размыть весь фундамент. Пришлось соорудить громадный холодильник и заморозить весь этот водоносный слой. А пока дворец, по сути, стоял на огромной ледяной глыбе, из-под него и извлекли все артефакты.

Алтарь интересен ещё и тем, что на нём изображены прижизненные портреты Августа и Тиберия. После восстановления алтаря его укрыли куполом из бетона и стекла. Так он и стоит прямо возле проезжающих мимо машин.

Мавзолей Адриана (замок Ангела) был построен, чтобы превзойти усыпальницу Октавиана Августа. Мавзолей же Августа должен был превзойти все гробницы своего времени. 2000 лет назад над этим цилиндрическим строением возвышалась конусообразная крыша, на которой были посажены кипарисы. На самом верху стоял бронзовый Август. Обещают, что закрытый для посещения вот уже на протяжении более чем 30 лет мавзолей всё-таки откроют для широкой публики в апреле 2019 г. Но как-то не похоже, что они восстановят крышу с кипарисовой рощей на ней и статуей Октавиана.

Где-то совсем недалеко от мавзолея мне повстречалось здание всё с теми же фасциями и надписью, выполненной в римской манере. Фасад этого здания мне очень напомнил то, как украшались здания в советские времена. В надписи же я разобрал только «Муссолини» и «1940».

Далее я набрёл на фрагменты различных скульптур, размещённых на стене студии Антонио Кановы.

За углом расположилась церковь Сан-Джакомо (San Giocomo in Augusta), бывшая когда-то небольшой часовней при больнице для неизлечимо больных. А в XVI веке в госпитале лежали больные сифилисом.

[Макуха Александр]

Фотографии по качеству изумительные . Дорожный люк из Флоренции или мне показалось .

[Innokentia]

Не совсем обычная и любопытная подача материала.
Казалось бы - ну что еще можно рассказать о Риме? а вот поди ж ты, зацепило:)
Досмотрю Ваш "сериал" до конца

[Petra_]

И я получаю огромное удовольствие, гуляя по знакомым местам, но глядя на них с Вашего ракурса!! Пару недель назад там была, жаль, что не попался мне Ваш отчет раньше..

[JamKit]

tolius, очень нравится Ваш отчет! Много полезной информации, отлично структурированный и украшенный великолепными фотографиями! Продолжайте, пожалуйста!

[tolius]

Фотографии по качеству изумительные . Дорожный люк из Флоренции или мне показалось .

Спасибо! Если честно, не знаю, почему там написано «Флоренция». Но такое мне встречалось довольно часто в Италии, когда на люке одного города фигурирует название другого. Могу лишь предположить, что тот люк был изготовлен во Флоренции.

Не совсем обычная и любопытная подача материала.
Казалось бы - ну что еще можно рассказать о Риме? а вот поди ж ты, зацепило:)
Досмотрю Ваш "сериал" до конца

Большое спасибо! Особенно приятно это слышать от такого италофила, как Вы!

И я получаю огромное удовольствие, гуляя по знакомым местам, но глядя на них с Вашего ракурса!! Пару недель назад там была, жаль, что не попался мне Ваш отчет раньше..

Спасибо за поддержку! Я сам, когда возвращаюсь из какого-нибудь путешествия, очень часто начинаю читать отчёты по тому месту, откуда только что вернулся. Вот только сейчас себя сдерживаю, чтобы не исказить собственные впечатления. А вот допишу, начну снова читать «до дыр».

tolius, очень нравится Ваш отчет! Много полезной информации, отлично структурированный и украшенный великолепными фотографиями! Продолжайте, пожалуйста!

Большое спасибо! Даже не ожидал такого внимания к отчёту. Ну и вдвойне приятно, что даже абсолютные путешественники могут найти что-то интересное для себя в этом отчёте. Это действительно вдохновляет!

[tolius]

Рим тополино-народный

На протяжении веков основная масса приезжих входила в город по Фламиниевой дороге. А, соответственно, первым, что они видели, были Порта-дель-Пополо (Porta del Popolo) — северные ворота вечного города, тогда называвшиеся Фламиниевыми.

Современным видом Пьяцца-дель-Пополо (Piazza del Popolo) обязана Наполеону, точнее его архитектору, который не только расширил эту площадь, но и переделал сады Пинчио (Pincio), расположенные на одноименном холме сбоку от площади. Преодолев ворота стены Аврелиана, путники попадали на площадь:

Начиная с XVI века здесь их встречал высоченный 235-тонный древнеегипетский обелиск времён Рамзеса II. В 10 г. до н.э. Август перенёс этот обелиск из Египта, и на тот момент обелиску было уже за 1000 лет! Сначала он стоял в центре главного цирка Рима (Circus Maximus), но впоследствии был перемещён сюда.

У подножия обелиска разместились изнемождённые туристы и львы, своеобразно низвергающие воду.

Две церкви за обелиском — Санта-Мария-ин-Монтесанто (Santa Maria in Montesanto) слева и Санта-Мария-деи-Мираколи (Santa Maria dei Miracoli) справа — только кажутся одинаковыми. Если присмотреться к деталям, то обнаружится, что у них всё разное — и не только потому, что одна в лесах и с рекламой Самсунга. :lol: Внутри — барокко:

В конце площади начинаются три абсолютно прямые улицы, сходящиеся у обелиска. Центральная (Корсо, via del Corso) заканчивается аж у монумента Витториано, проходя через бо́льшую часть древнего города. Если же на площади обернуться назад и посмотреть в сторону ворот, то слева можно увидеть здание, где разместились карабинеры (здание названо в честь героически погибшего в ходе перестрелки карабинера Джакомо Аква), а справа окажется церковь Санта-Мария-дель-Пополо.

[tolius]

Удивительно, но Нерон не только определил место будущего собора Святого Петра, убив там апостола, но и повлиял на выбор места для Пьяцца-дель-Пополо, хоть это и произошло через 1000 лет после его смерти. А всё дело в том, что император был похоронен на холме Пинчио. За 1000 лет ужасный Нерон становился всё ужаснее и ужаснее. В глазах верующих, которые не могли простить ему зверскую расправу над столь любимыми ими апостолами, его жизнь обрастала всё новыми подробностями. Он уже и Рим поджигал, и танцевал при этом, и на музыкальных инструментах играл в порыве эйфории от созерцания сотворённого. За много веков Нерон превратился в самого ужасного римского императора.

Ворота Порта-дель-Пополо находились на окраине города, в этом месте начиналась самая важная дорога, а поэтому здесь всегда орудовали разбойники и грабители. И вот кому-то померещилось, что это не просто разбойники, а дух Нерона, восставший из могилы. И понеслось… Вскоре «Нерон» уже держал в страхе полгорода. У ворот стоял очень большой тополь, и римляне считали, что это дерево выросло прямо на могиле Нерона, а в его кроне прячутся демоны. Пришлось вмешаться папе. Папа Пасхалий II молился три дня и три ночи, и ему явилась Дева Мария. Она и поведала, как избавиться от духа покойного императора. Многотысячная процессия во главе с папой двинулась к холму. Пасхалий II выполнил необходимые обряды, по окончании которых подошёл к страшному дереву и со всей силы рубанул по нему. Тут же из кроны тополя повылетали то ли демоны, то ли чёрные вороны. Дерево вскоре срубили, из-под него откопали какой-то труп и выбросили в Тибр. А на том самом месте возвели церковь «Святой Марии у тополя» или Санта-Мария-дель-Пополо (Santa Maria del Popolo). Ну а вскоре и площадь получила такое же название.

У этой истории есть разные вариации. Кто-то, например, утверждает, что папа на самом деле выкинул в воды Тибра труп своего оппонента Климента III, а могила Нерона находилась совсем в другом месте холма — последнее, в принципе, соответствует документальным свидетельствам. Другие говорят, что злосчастное дерево было не тополем, а грецким орехом, и площадь получила своё название от слова «populus», что означало «церковный приход». Но это уже и не важно, ведь в современном итальянском название площади переводится как «народная».

К сожалению, первую церковь снесли и на её месте в XV веке построили новую, барочную. Обычно в барочных церквях я делаю от силы одну-две фотографии, но здесь их у меня получилось немало:

В этой церкви трудилось много знаменитых мастеров. Например, на последнем фото (капелла Черази) — две известные картины Караваджо: «Распятие святого Петра» и «Преображение по пути в Дамаск» — к сожалению, обе картины расположены по бокам капеллы. Вообще многие капеллы церкви достаточно красивы:

Самой же известной является капелла Киджи, спроектированная Рафаэлем Санти:

На последнем фото — скульптура Бернини. Купол капеллы украшен мозаикой Рафаэля:

Тема смерти в церкви тоже поднимается:

На последнем фото представлен памятник итальянского архитектора Джованни Баттиста Джислени, выполненный и установленный им самим за два года до собственной смерти.

[tolius]

По бокам площади друг напротив друга расположены фонтан Нептуна и фонтан Богини Рима.

Над фонтаном Богини Рима возвышается смотровая площадка холма Пинчио.

Через пару месяцев после моего отъезда из Рима у сфинкса, который находится на переднем плане последнего фото, отломали правую лапу и бросили здесь же. Естественно, сразу сбежались местные карабинеры, но виновного по горячим следам найти не удалось. Было бы это каких-то 200 лет назад и найдись тот виновник, ему бы не поздоровилось, ведь в те времена как раз на этой площади приводили в исполнение смертные приговоры. Сейчас же здесь ничто не говорит о том, что на протяжении веков здесь рубили головы.

На небольшой улочке via Margutta, что у подножия холма, можно найти свежеотреставрированный фонтан Артистов:

[tolius]

Рим парковый

Я решил подняться на холм Пинчио. На смотровой площадке было многолюдно:

Некоторое время прождав своей очереди, я всё-таки добрался до цели:

На холме на площади 80 га раскинулся ландшафтный парк — вилла Боргезе. Форма парка на карте напоминает сердце — не в анатомическом плане, конечно. Недалеко от смотровой площадки можно найти фонтан Младенца Моисея и водяные часы.

Часы действительно работали от воды, но при этом здорово опаздывали. Сразу несколько дорог ведут к древнему обелиску Пинчиано. В отличие от увиденных в этот день настоящих древнеегипетских обелисков, этот обелиск относится к группе тех обелисков, которые хоть и были изготовлены в Египте, но в период Римской империи. В частности, этот обелиск был изготовлен по заказу Адриана. Только в Риме такой монумент, которому без малого 2000 лет, могут отнести не то к группе недообелисков, не то к группе не совсем древнеегипетских.

В этой части парка находится французский уголок: геометрически правильные дорожки, клумбы и аллеи. Здесь же расположились многочисленные статуи и бюсты. Не знаю почему, но многие из них были как-то своеобразно то ли укрыты, то ли упакованы:

В нерегулярной части парка тоже встречались различные монументы, иногда даже попадались знакомые лица.

[tolius]

Здесь же находилось небольшое озерцо, где каждый желающий мог за 3 евро прокатиться на лодочке. Храм Эскулапа в центре озера был построен из чисто эстетических соображений.

От акведука Acqua Felice, проведенного сюда, остался только построенный в конце XVIII века монумент Mostra dell’Acqua Felix со львом и двумя грифонами, поддерживающими саркофаг. Особо внимательные на следующих фото обратят внимание не только на монумент, но и на собаку:

Сначала она залезла в первую чашу, а когда я подошёл ближе, уже вылезала из второй.

Хозяев собаки такое её поведение совершенно не удивило.

Даже на урнах в Риме то и дело попадаются символы античного Рима:

Памятник Гёте явно превосходил по своим размерам монумент Пушкина.

Без помощи немецкого государства тут, конечно, не обошлось — кайзер и король Пруссии Вильгельм II явно не поскупился.