Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Обогнув исторический центр с запада и севера, мы отправляемся в изолированный (от центра в него ведёт единственная улица Via della Sibilla) район Кастроветере (Сastrovetere), известный более как Читтаделла, на территории которого располагался древний Акрополь. Это один из самых живописных уголков Тиволи .
В "просвете" между двумя домами открылась панорама городских кварталов:
..........
Акрополь Тиволи находился на высоком холме со скалистыми отвесными склонами. На нём во 2 веке до н.э. были сооружены два храма: прямоугольной формы Храм Сивиллы Тибуртинской (это название условно, поскольку точное посвящение храма до сих пор не установлено) и круглый Храм Весты. В Средние Века и особенно в период Возрождения оба святилища активно растаскивались на стройматериалы, и от первого храма, кроме маловыразительного остова и пары-тройки колонн, ничего не осталось, так что он даже в кадр не попал. А вот второй, вовремя для себя превратившись в церковь Санта-Мария-делла-Ротонда, сохранил свою основную структуру и после некоторого (не будем уточнять, в какой именно степени) восстановления выглядит вполне "товарно" и очень даже привлекательно - настолько, что стал символом (или одним из таковых) нынешнего Тиволи.
Рядом с храмами находится ресторан, названный именем (а точнее – "должностью", поскольку это слово со временем стало нарицательным) местной античной пророчицы - "Сивилла":
Отсюда сверху вниз открывается живописная панорама окрестностей и прежде всего - долины реки Аньене с её знаменитыми каскадами, тоже своего рода "брэндами" Тиволи, расположенными на территории Виллы Грегориана:
Здесь же, а именно вот в этом месте https://www.google.ru/maps/@41.9668367, ... 312!8i6656 находится один из двух входов на Виллу Грегориана, которым мы и воспользовались, выйдя потом через другой вход в районе моста Грегориана, откуда я и продолжу рассказ о Тиволи.
Одноарочный Грегорианский мост (сам он виден на одной из предыдущих фотографий) - настоящий виадук, вознёсшийся над старым руслом реки Аньене, был построен в 1835 году папой Григорием XVI (строго говоря, он был восстановлен после войны, будучи взорванным отступающими немцами). Совсем недавно мы смотрели на него с акрополя, а теперь, напротив, отсюда любуемся древними храмами (прежде всего - Храмом Весты) и видами на ущелье с каскадами:
На Piazza Rivarola выделяется (не сказать, что очень красивая, но выделяется) башня с часами:
Наш маршрут подходит к концу, и мы направляемся в центр города, где и закончим эту "круговую" прогулку по Тиволи:
Несколько явно античных колонн (предположительно опять же с Виллы Адриана) на фасаде относительно современного здания уже не удивляют:
Ещё одним старинным уголком с явным "ароматом" средневековья - две смыкающиеся и даже переходящие друг в друга площади: Палатина (Piazza Palatina) и Эрбе (Piazza dell'Erbe):
В Средние века здесь находился политический центр города, архитектурным воплощением которого в Италии традиционно была Коммунальная или Гражданская башня. Высокий дом с редкими окнами на следующей фотографии - как раз то, во что она трансформировалась со временем:
..........
Самая большая площадь в историческом центре Тиволи - Piazza del Plebiscito, на одной из сторон которой выделяется красивая церковь Сан-Бьяджо:
Интересно, что Площадь Плебисцита не является очень старинной и появилась отчасти случайно - после землетрясения 1456 года, когда разрушенные дома, расположенные возле монастыря Сан-Бьяджо были окончательно снесены. Долгое время площадь называли Пьяцца-делле-Руине, что в переводе даже не нуждается - это название встречается в официальных документах 16 века. Позже слово "руины" как-то само преобразовалось в "регину", поскольку в народе бытовало мнение, что на месте Сан-Бьяджо когда-то находился храм Юноны (что современные учёные не подтверждают), которую римляне считали Королевой Богов (Regina degli dei). Только в 1870 году площадь получила своё нынешнее имя. Сегодня, как видите, здесь проводятся рынки.
Большой "настенный" фонтан рядом с Piazza del Plebiscito предсказуемо называется Фонтаном трёх львов (Fontana Dei Tre Leoni), поскольку вода в него вытекает из пастей трёх львиных голов:
В основании фонтана виден герб Тиволи - орёл между двумя башнями, но не стоящий на них, а как будто застрявший между ними и отчаянно пытающийся выкарабкаться...
Ещё одна, и уже последняя в этом разделе рассказа старая церковь Тиволи, отреставрированная до "типового" вида, но сохранившая средневековую колокольню, посвящена апостолу Андрею:
***********
Вот таким мы увидели старый Тиволи, вот таким получился наш взгляд на него. Теперь для полноты картины мне осталось только немного рассказать о "вечно третьей" здешней вилле - Грегориана. Что я сейчас и сделаю .
Сергей, здравствуйте! Не пойму, как я прозевала начало Вашего отчета! Зато с удовольствием погрузилась сразу в два солнечных итальянских дня. Очень рада, что Вам Остия понравилась. У меня она вызвала такое же медитативное чувство. Даже несмотря на то, что мы по Остии гуляли в окружении разновозрастных групп школьников (видимо, в мае рогацци водят на экскурсии по разным достопримечательностям - всю майскую поездку нас преследовали разноцветные бейсболки детских групп). А посмотрев Ваши снимки борго рядом с Остией, пожалела, что мы "загулялись" в древнем городе и времени на крепость и борго не осталось - нужно было уезжать.
А еще очень приятно увидеть Тиволи - и знакомые места, и те, мимо которых прошли, не догадываясь о них (Ваши прогулки лишний раз подтверждают необходимость основательной подготовки к поездке - столько интересностей нашли и нам показали!).
Спасибо Вам большое и за Тиволи, и за "Морской театр", который в наш визит был закрыт на реставрацию. И, да, могу присоединиться к Вашему мнению - на Виллу Адриана есть смысл ехать, если достаточно свободного времени, которое больше потратить не на что. Просто потому, что еще и на дорогу придется его потратить примерно столько же, сколько на саму прогулку, если не больше, учитывая время на ожидание автобуса. С интересом жду продолжения прогулок по новым для меня местам.
a_ni_ka писал(а) 30 апр 2018, 20:52:Не пойму, как я прозевала начало Вашего отчета!
a_ni_ka, спасибо, что всё-таки нашли его и зашли "на огонёк" Оставайтесь!
a_ni_ka писал(а) 30 апр 2018, 20:52:могу присоединиться к Вашему мнению - на Виллу Адриана есть смысл ехать, если достаточно свободного времени, которое больше потратить не на что.
Похвалиться особо крутыми впечатлениями от посещения Виллы Грегориана я не могу . На мой взгляд, её значение, интересность и какая-то особая романтичность сильно преувеличиваются. И уж рекомендовать её "всем и каждому" я бы точно не стал.
Прежде всего скажу, что виллой в привычном (ассоциативном, стереотипическом - как говорится, "нужное подчеркнуть") для нас смысле этого слова Вилла Грегориана не является. Это не дворцово-усадебный комплекс и не развалины античной резиденции. Никаких сооружений там нет вовсе (пару развалин близ входа со стороны Грегорианского моста, давно потерявших свой вид и совершенно "не аппетитных" на глаз, я даже в расчёт не беру). Вилла Грегориана - это небольшой природный парк, обыгрывающий ландшафт долины реки Аньене. И идти сюда стоит, главным образом, любителям именно такого "формата".
Вообще очень хорошо, что все виллы в Тиволи столь разные, и каждая из них занимает свою, не пересекающуюся с другой, нишу. И те, кто не просто "идут по списку" (чем, признаться, мы всё-таки погрешили), а выбирают место, руководствуясь, прежде всего, собственными интересами и пристрастиями, окажутся в наибольшем выигрыше как морально, так и материально, заплатив лишь за "реально полученное" удовольствие, а не за "галочку" в личном послужном списке.
Кому, на мой взгляд, не стоит идти на Виллу Грегориана? Во-первых, тем, у кого есть проблемы со здоровьем, главным образом - с опорно-двигательным аппаратом и особенно - с коленями. Дело в том, что маршрут прогулки (возможно, это слово даже стоило взять в кавычки) по Вилле практически не имеет не то что ровных, а даже просто горизонтальных участков и представляет собой - независимо от направления движения - сначала довольно крутой спуск в ущелье, а потом - столь же крутой подъём. Так что нагрузка на организм вообще и на конечности в частности получается очень неслабая.
Во-вторых, вряд ли получат полноценное наслаждение от Виллы Грегориана те, кто имеет опыт посещения, особенно сравнительно недавний, чего-то подобного, например, Плитвицких озёр или более-менее серьёзных водопадов. Ничего нового для себя они здесь не увидят, и своё драгоценное итальянское время, да и деньги, им лучше потратить на что-то другое.
***********
Поскольку меня всё равно никто не послушает (и в какой-то степени будут правы, поскольку дилемма, на чьей голове, чужой или собственной, набивать шишки, нарабатывая личный опыт, до сих пор не имеет единственно верного решения…), я закончу свою "миссионерскую проповедь" и немного расскажу про Виллу Грегориана и покажу её - такой, как я её увидел. Любопытно, что она возникла, по сути, совершенно случайно, по принципу "не было бы счастья, да несчастье помогло" и вообще стала, можно сказать, "побочным продуктом" при решении совсем других, более утилитарных и жизненно важных проблем.
Ещё с античных времён разливы реки Аньене, на берегу которой расположился городок Тибур, со временем ставший Тиволи, были головной болью для горожан, а наиболее сильные из них заканчивались трагически, принося разрушения и забирая человеческие жизни. Одно из таковых наводнений произошло в 1826 году, и его последствия оказались столь серьёзными, что за дело взялся лично римский папа Григорий XVI (в то время ещё существовала, доживая свои последние годы, Папская область, бывшая фактически самостоятельным государством, во главе которой стоял сам понтифик).
В конкурсе на лучшее техническое решение, позволившее бы кардинально решить проблему наводнений раз и навсегда, приняли участие более 20 инженеров и архитекторов из разных стран, большинство из которых предложили создание новых набережных. Но папа проявил удивительную мудрость и выбрал проект совершенно другого толка. Согласно ему, в скалах горы Катилло были пробиты два искусственных туннеля длиной 280 метров (чтобы окончательно оценить трудоёмкость задачи, отмечу, что в ширину они достигали 10 метров на входе и 7.20 метров на выходе), отводящих воду из естественного русла реки в черте города. А там, где туннели выходили наружу, образовался грандиозный, но уже не способный никому навредить 120-метровый водопад, который и является сегодня главной достопримечательностью Виллы Грегориана. Работы продолжались менее трёх лет, и 7 октября 1835 года в присутствии самого папы "водоотвод" был торжественно открыт. Кстати, как выяснилось вскоре, очень вовремя: всего через несколько месяцев, в начале февраля следующего года Аньене вновь разлилась, и, как считают учёные, если бы не "папские туннели", значительная часть прибрежных городских кварталов, включая Храм Сивиллы, были бы разрушены...
А папа, надо отдать ему должное, проявил не только политическую дальновидность, но и коммерческую смекалку: вокруг нового водопада в глубоком ущелье, "ласково" называемом Долиной Ада, он повелел разбить и обустроить парк, впоследствии названный его именем и очень быстро ставший популярным и даже модным, войдя в состав так называемого Романтического Гранд-тура: многие путешественники тех времён считали для себя чуть ли ни делом чести посетить Грегорианский парк в Тиволи.
***********
Нынешняя Вилла Грегориана имеет 2 равнозначных входа-выхода: один в районе Кастроветере, который я выше уже показал, а другой - вот здесь: https://www.google.ru/maps/@41.9652614, ... 312!8i6656 (условия посещения Виллы можно посмотреть на сайте https://www.fondoambiente.it/luoghi/par ... ana/visita ). Вместе с билетом вы получаете маленький буклетик на выбранном языке (в том числе и на русском, причём стилистически грамотном, что бывает далеко не всегда) со схемой маршрута:
Собственно, прогулка по Вилле Грегориана представляет собой небольшой, но, как я уже говорил, физически непростой квест "дойти от точки А (вход) до точки В (выход)" по заданному основному пути, сначала резко вниз, потом резко вверх, периодически отклоняясь по желанию на боковые, как правило - однонаправленные (то есть туда и обратно вы идёте по одной дороге) ответвления. Дорожки где-то пологие, где-то ступенчатые, причём ступеньки бывают и довольно высокими. Весь путь занимает где-то от полутора-двух часов, если двигаться динамично и особо нигде не зависать и не отдыхать, до... впрочем, тут уже "предела совершенству" нет, да и от вашей физической формы зависит многое.
Ну а теперь - визуальный фоторяд "прогулка по Вилле Грегориана". Вот примерно туда и лежит наш путь:
Начало - самое лёгкое и почти плавное:
Практически на всём своём протяжении маршрут огибает ступенчатый каскад, образованный водами старого и уже не слишком многоводного русла Аньене, который тем самым является главной доминантой Грегорианского парка:
Одно из тех самых радиальных отклонений от "главной дороги", о которых я говорил, позволяет спуститься к "подножию" каскада, где он с рёвом исчезает в недрах каменного грота.
И всё-таки, когда я сказал, что Вилла Грегориана оставила меня равнодушным, я немного слукавил. Совершенно потрясающее впечатление произвёл на меня Большой каскад - тот самый искусственный водопад, который в 1835 году породили "папские туннели". Причём даже не сам по себе (на Плитвицах каскады и поболе имеются), а... впрочем, сейчас я попробую всё рассказать, припоминая свои "он-лайн" ощущения и жалея о том, что не записал их тогда хотя бы конспективно по горячим следам.
Нет, сам поток льющейся сверху воды не поразил - он напоминал всего лишь открытый на полную гигантский водопроводный кран (что, по сути, примерно так и есть). А вот зрелище поднимающихся по замшелым скалам сбоку от основного потока водяных паров порождала потрясающие, настраивающие на философский лад, ассоциации с "землёй до начала времён", чем-то средним между библейским "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою" и Землёй Санникова из одноимённого фильма нашего детства. По моему, эти "мотивы" передаются даже на фотографиях, что уж тогда говорить о "живом" восприятии... В любом случае, картина была одновременно мистической и медитативной, таинственной и завораживающей и не отпускала от себя очень долго, пробирая даже не столько на визуальном, сколько на каком-то внутреннем уровне.
..........
Прервав навеянные буйством воды размышления "о вечном", мы возвращаемся на основной маршрут (к смотровой возле Большого каскада ведёт один из "аппендиксов", причём табличка в его начале честно предупреждает, что пройти надо около сотни ступенек), мы начинаем более активно подниматься к "точке выхода". Честно говоря, ничего особо интересного дальше уже не было, и взгляд всё чаще останавливался не на пейзажах парка, а на живописных видах нависающего над ним Акрополя:
Уже почти в самом конце пути (а для тех, кто пойдёт в обратном направлении - в самом начале) появились первые и единственные строения на Вилле - остатки античной виллы древнеримского консула Манлио Вописко. Но смотреть здесь, как видите, особо не на что...
А вот вид на то место, откуда начинает низвергаться Большой каскад. На саму смотровую непосредственно над ним спускаться, честно говоря, уже не хватило мотивации...
Ура! Мы поднялись! И древние храмы Тиволи уже не над нами, а прямо напротив нас:
И маленький финальный штришок - небольшой каменный водоём перед самым выходом (для "встречного потока" - сразу после входа):
***********
Можно ли посмотреть Тиволи и все его 3 виллы за 1 день? Технически - да. Мы посетили две из них плюс прогулялись – причём весьма "плотно" – по самому городку, пообедали и освободились где-то около трёх часов пополудни. Так что на оставшуюся виллу – д’Эсте – времени при желании вполне хватило бы. Другое дело - нужно ли стремиться к этому, столь ли интересны все виллы всем и каждому? На этот вопрос каждый должен ответить сам.
В завершении рассказа о Тиволи отмечу ещё один небольшой технический нюанс. Если приезжать сюда из Рима удобно на автобусе (почему - я подробно описал в самом начале), то уехать аналогичным образом может оказаться проблематичным, особенно в дневное время. Дело в том, что для "римских" автобусов остановка на Пьяццале Гарибальди не является конечной, и автобусы приезжают сюда уже переполненные, причём настолько, что некоторые даже просто не останавливаются. Точнее, имитируют остановку, но дверей не открывают. А в те, которые всё-таки и остановились, и открылись, влезает максимум несколько человек (а на остановке таковых может быть на порядок больше). В такой ситуации о том, чтобы комфортно сесть, и речи не идёт, счастьем будет уже просто оказаться в автобусе, чтобы не зависнуть тут на неопределённое время. Так что, возможно, для обратной дороги (в Рим) имеет смысл ориентироваться на поезд...
Конечно, полной статистикой я не обладаю и обладать не могу и сужу по частному случаю, но всё же о каком-то фатальном невезении, вызванном неудачным стечением обстоятельств, говорить трудно: это был не выходной, да и сезон ещё вполне "промежуточный": не лето и даже не май и не сентябрь... В общем, моё дело - предупредить и обозначить возможную проблему:)
Друзья, с огромным сожалением и где-то даже прискорбием я вынужден констатировать, что на этом лимит хорошей погоды, "выделенный" на окрестности Рима, исчерпался... В контексте рассказа это означает, что большинство последующих фотографий будут практически чёрно-белыми (за исключением, правда, отдельных римских) и вряд ли смогут отразить в полной мере достоинства городков, о которых мне ещё только предстоит рассказать. И первой жертвой капризов весенней итальянской погоды стала Тарквиния - совершенно потрясающий городок, который по его средневековому антуражу я смело могу поставить рядом с Витербо (который, в свою очередь, является для меня однозначным "нумеро уно" среди вариантов однодневных радиальных поездок из Рима).
И ведь поделать с этим было совершенно нечего . В Черветери по причине понедельника был закрыт этрусский некрополь, Тиволи точно хотелось отложить на хорошую погоду, да и дожди в тот день там обещали ещё более серьёзные, а прогуливаться по Аппиевой дороге в дождь совершенно не улыбалось. Так что судьба Тарквинии оказалось предрешена самой небесной канцелярией...
Изначально Тарквиния попала "в фокус" благодаря своему некрополю. Однако когда я начал знакомиться с ней более плотно, некрополь сразу отошёл на второй и третий планы. То, что я увидел с первых же фотографий, с первых же виртуальных шагов "жёлтого человечка", поразило меня и влюбило в Тарквинию сразу и окончательно. Она оказалась не просто очередным "каменным городком": редкий итальянский город может сравняться с ней по числу "отдельно стоящих" достопримечательностей - церквей, башен, арок, дворцов и прочих аутентичных старинных сооружений. От одного взгляда на туристическую карту Тарквинии глаза уже начинают разбегаться:
Исторической справедливости ради хочется отметить, что городок, который сегодня называется Тарквинией, с давних времён носил совершенно другое имя - Корнето, и нынешнее получил только в 1922 году - в память о древнем этрусском городе, который находился неподалёку и был окончательно оставлен жителями в Средние Века.
Прогулка началась под зонтиком, но надо отметить, что дождь продолжался недолго и с перерывами, потом он прекратился, а потом даже начало проясняться. Правда, дальше этой стадии дело таки и не дошло, и настоящее прояснение состоялось уже только вечером в Риме.
Первое, что видят те, кто приехал в Тарквинию на автобусе (подробно про логистику я расскажу в конце этого раздела) - Дворец Вителлески (Palazzo Vitelleschi), в котором ныне расположен Национальный музей Тарквинии. Он был построен в середине 15 века - на том рубеже эпох, когда готика, позиции которой долгое время казались незыблемыми, всё больше уступала место стилистике Возрождения, что отразилось в смешанной архитектуре палаццо:
Площадь перед палаццо:
У стен дворца рядом со старинным каменным колодцем можно увидеть обнажённую даму в несколько странной позе (как же её, бедной, было неудобно так вывернуться! ).
Не подумайте обо мне плохо, но колодец меня заинтересовал больше
С обратной стороны дворца на атмосферной площади Содерини (Piazza Soderini) после недавней реставрации был установлен ещё один, уже ренессансный колодец:
***********
В облике средневековой Тарквинии (напомню - тогда ещё Корнето) большая роль принадлежала башням и аркам в стенах домов. Две улицы старого города до сих пор сохранили свои исторические имена, не нуждающиеся в переводе: Via degli Archi и Via delle Torri. Башен когда-то было 38, из которых 20 со временем частично разобрали, "опустив" их до высоты окружающих зданий, а ещё 18 украшают город и сегодня - многие из них дальше можно будет увидеть на самых разных фотографиях. Арки же - как бывшие, следы которых, тем не менее, легко "читаются" на каменных стенах, так и сохранившиеся, здесь попадаются буквально на каждом шагу, и не только на "заглавной" улице, при этом многие из них опираются на колонны явно античного происхождения:
a_ni_ka писал(а) 05 май 2018, 00:08:И, действительно, местами напоминает Витербо, местами - Перуджу.
Да, "формат" примерно одинаковый. И оба эти города - одни из моих самых любимых в Италии Поэтому и Тарквиния "легла на душу":)
Что касается погоды, то да, я давно уже это заметил и много раз писал, что "маленькие каменные городки" хорошо смотрятся в пасмурную и даже слегка дождливую погоду. Если только при этом ноги сухие и за шиворот не льёт:) Но фото всё-таки мне больше нравятся яркие, сочные (я вообще не любитель "пастельных" тонов) и на фоне голубого неба
savl1 писал(а) 04 май 2018, 19:45:У стен дворца рядом со старинным каменным колодцем можно увидеть обнажённую даму в несколько странной позе (как же её, бедной, было неудобно так вывернуться! ).
На даму смотреть больно. Я бы тоже выбрала колодец. ______________________________________ Неожиданная брутальность Тарквинии.)))
Амстердамка писал(а) 05 май 2018, 14:49:На даму смотреть больно. Я бы тоже выбрала колодец
Ура! Я не один такой
alleppi писал(а) 05 май 2018, 15:12:Немного забегу вперёд повествования и спрошу - а в Тарквинии некрополи в понедельник были открыты?
Я напишу об этом дальше, но раз спросили, будет невежливо не ответить Тем более, что никакого секрета и интриги для развития рассказа в этом нет.
Тоже закрыты, и ими тоже пришлось пожертвовать. Но тут я особо не расстроился, поскольку некрополи в Черветери и Тарквинии совершенно разноплановые, и если "ландшафтный некрополь" в Черветери пропустить было невозможно, то "рисованный" тарквиниевский, честно говоря, не особо даже и привлекал - слегка не мой формат... Я даже не уверен, пошли бы мы в него, если бы он был открыт...
В историческом центре Тарквинии сохранилось столь много древних сооружений, что главную церковь монастыря св. Франциска (Сан-Франческо), построенную в романско-готическом стиле на холме на восточной окраине города "всего лишь" в конце 13 века, по сравнению с ними можно считать чуть ли ни молодой.
К центральному входу "народная тропа" уже заросла: сегодня церковь, как и сам монастырь, закрыты для посещения...
Церковь выглядит довольно аскетично (что в целом всегда было характерно для францисканцев), и чуть ли ни единственным украшением главного фасада является окно-розетка:
Но если приглядеться, можно увидеть множество мелких декоративных деталей и элементов:
Площадь перед монастырём:
..........
Как я уже сказал, Сан-Франческо располагался на самой окраине Тарквинии - совсем рядом с Новыми воротами, служившими когда-то главным въездом в город. Ну а "новыми" они стали после радикальной перестройки в начале 1900-х годов.
Монументальной крепостной стеной с прямоугольными сторожевыми башнями Тарквиния обзавелась очень давно - примерно в 9-10 столетиях. Позже, по мере расширения города, был выстроен новый оборонительный периметр, значительная часть которого сохранилась до наших дней:
А на месте снесённых старых стен (подозреваю, что с частичным их использованием) в 13 веке возник совершенно уникальный архитектурный комплекс, внешне выглядящий как единое сооружение, но представляющее собой целую "гирлянду" самых разных зданий, стоящих вплотную друг к другу.
Центральное место в нём занимает Ратуша, или, как её часто называют в Италии, Дворец Коммуны - Palazzo Comunale, объединивший в одно целое две средневековые резиденции разных ветвей местной власти - Палаццо дель Подеста и Палаццо деи Приори, в котором даже сегодня, после множества реставраций, реконструкций и покраски фасада в традиционный "итальянский" колор (что совершенно "убило" его , причём произошло это, видимо, совсем недавно, поскольку на большинстве фотографий Ратуша предстаёт ещё в благородном каменном обличии), видны черты старинной романской архитектуры, самое яркое проявление которой - лоджия середины 14 века с пристроенной к ней чуть позднее внешней лестницей.
С левой стороны к Дворцу Коммуны "присоседилась" небольшая церковь Santa Maria del Suffragio:
А напротив, на другой стороне площади - ещё одна церковь:
Парадный фасад Дворца Коммуны, выходящий на центральную Площадь Маттеотти, мы только что увидели. А вот с "обратной" стороны, с улицы Виа-ди-Сан-Панкрацио, он выглядит совершенно по-другому:
Пройти "сквозь" дворец и быстро и радикально "сменить декорации" позволяет большая арка, прорезанная в здании Палаццо Комунале:
Но вернёмся к крепостным стенам и переместимся на северо-западную окраину Тарквинии, где на скале, возвышающейся над окрестными долинами, расположен один из самых древних и живописных уголков старого города. Когда-то здесь находился Каструм ("по-нашему" - городище) - центр средневекового Корнето, а в более поздние времена сформировался и сохранился до наших дней потрясающий архитектурный ансамбль во главе с настоящей романской "жемчужиной" Тарквинии - церковью Санта-Мария-ди-Кастелло.
С развитием и расширением города это место оказалось за пределами крепостных стен, через которые ведут небольшие ворота:
Однако, пройдя через них, мы оказываемся в узком "каменном мешке" - небольшом пространстве, со всех сторон окружённом каменными сооружениями:
Подобные угловые "карманы-ловушки" между двумя воротами, предназначенные для того, чтобы затруднить врагам попытки пробиться внутрь города, весьма характерны для средневековой фортификационной архитектуры. Потенциальный неприятель, собирающийся атаковать Тарквинию со стороны относительно открытого ныне бывшего каструма, увидел бы перед собой такую картину:
Если бы ему удалось пробиться через первые (внешние) ворота, дополнительно защищённые внушительной круглой башней, он сразу оказался бы в сворачивающем налево каменном коридоре, сильно ограничивающим возможности манёвра, над которым с обеих сторон нависали высокие стены. Интересно, что именно "левый поворот" здесь не случаен: во времена, когда главным оружием дистанционного боя служили стрелы и копья, непременным атрибутом снаряжения воинов были щиты. Которые, понятно, обычно держались в левой руке. И сворачивая налево, вражеские солдаты поневоле поворачивались правой, незащищённой щитом стороной, к той стене, с которой их "душевно" встречали (понятно чем) защитники города. Вот такие интересные тонкости, которые даже в голову не придут, пока не столкнёшься с ними, встречаются в военной инженерии:) Честно говоря, я бы сам в жизни не догадался, хоть в "Что, где, когда" посылай...
Ну а мы не неприятели, плохих намерений не имеем и вообще не входим в город, а выходим из него и направляемся к церкви Санта-Мария-ди-Кастелло, рядом с которой возвышается, как будто заменяя собой колокольню, одноимённая башня - самая высокой в Тарквинии:
Эх, остаётся только догадываться (собственно, даже этого не требуется, поскольку "альтернативные" фото в инете я, разумеется, видел), как всё это великолепие смотрелось бы в хорошую погоду, на фоне голубого неба...
Церковь была построена в 12 веке (главный фасад - в 14-м) и являлась городским собором до 1435 года. Небольшая звонница с левой стороны появилась уж в 18 столетии. Главный портал довольно простой, но обрамляющая его мраморная арка украшена цветными камнями в стиле Космати - характерном для средневековой Италии, в особенности региона Лацио, декоративном стиле с обильным использованием инкрустаций, названном по фамилии семьи мраморщиков Космати:
Ещё больше косматеско можно увидеть на полу внутри церкви, да и вообще её интерьеры очень интересные, но, к сожалению, зайти в неё непросто из-за крайне ограниченных часов "открытых дверей": всего лишь с 10.30 до 12.30 (а летом ещё и с 17.30 до 19:30), что очень неудобно для тех, кто едет сюда своим ходом из Рима, поскольку первый прямой поезд прибывает в Тарквинию только в половину 12-го, да ещё нужно время, чтобы доехать на автобусе до исторического центра, да до Санта-Мария-ди-Кастелло добежать... Хотя, в принципе, при благоприятном стечении обстоятельств и доле везения это гипотетически возможно. А для дополнительной мотивации приведу фотографию интерьеров церкви с сайта https://civitavecchia.portmobility.it/i ... a-castello :
