Снова Рим. Но в основном - окрестности (Тарквиния, Черветери, Браччано, Тиволи, Остия, Неттуно)

[savl1]

Очень надеюсь, что у Вас хватит времени на отчет.

Всенепременнейше!
Буквально завтра завершу этот и "псковский" рассказы и сразу же, не останавливаясь, возьмусь за испанский

[savl1]

============== > От Велабра до Пирамиды

Велабр, левобережный район к югу от исторического центра - одно из моих любимых мест в Риме (недаром мы пришли сюда вторично спустя 4 года, что является редчайшим и совершенно не характерным для наших путешествий случаем). Мне кажется, что если символом императорского, державного, парадного Рима являются форумы и Колизей, то Велабр - воплощение древнеримской патриархальности и "живого", повседневного городского уклада, и именно таким он был для тех жителей, которые не проводили большую часть своей жизни на заседаниях Сената.

Кстати, именно Велабр в какой-то степени можно считать "колыбелью" Рима - по легенде, где-то здесь к болотистому берегу Тибра прибило корзину с младенцами Ромулом и Ремом, которые, как известно, считаются основателями города. Позже на этом месте построили церковь св. Георгия - Сан-Джорджо-ин-Велабро (San Giorgio al Velabro) – сегодня она, на мой взгляд, одна из самых красивых в Риме.





Примечательно, что после реставрации 1923-1925 годов из её интерьеров убрали все наслоения эпох Возрождения и барокко, и сейчас Сан-Джорджо-ин-Велабро выглядит внутри примерно так же, как во времена средневековья, представляя собой вполне аутентичную романскую базилику тех времён.



Судя по всему, это одна из "родных" колонн самой первой церкви:



А тут рука дрогнула, но какая же красивая колонна!




С левой стороны к церкви примыкает покрытая белым мрамором постройка прямоугольной формы, напоминающая ворота. Это так называемая Арка Аргентариев, Arcus Argentariorum (это слово часто переводится как торговцев или менял). Она значительно древнее самой церкви, датируется 204 годом и являлась, как предполагают, входом на располагавшийся рядом Бычий форум.




Напротив фасада церкви св. Георгия находится великолепное античное сооружение, за которым закрепилось прозвище Арки Януса. Это единственный сохранившийся в Риме тетрапилон - характерная для римских провинций четырёхпутная арка, имеющая четыре выходящих на все стороны равнозначных фасада. На самом деле, к двуликому богу Янусу она не имеет никакого отношения, а её название, как считают большинство учёных, произошло от латинского слова ianus, которое означает проход или дверь.

С какой целью была построена Арка Януса, до сих пор неизвестно. Есть предположение, что именно она является таинственной триумфальной Аркой божественного Константина, которая упоминается в позднеантичных документах, но до сих пор так и не обнаружена. За этот факт говорит и то, что раньше она была значительно выше: её второй ярус разобрали в 1830 году, посчитав его (без особых к тому оснований) "левой" надстройкой времён средневековья (сейчас это мнение практически признали ошибочным, но "поезд" уже ушёл...).









Кстати, многочисленные ниши по всем сторонам арки когда-то служили для установки статуй, канувших в глубинах истории.


***********

В трёх минутах отсюда находится одна из самых известных (прежде всего - благодаря расположенным в её портике зловещим "Устам истины") римских церквей - Базилика Санта-Мария-ин-Космедин. Сейчас (апрель 2018-го) её фасад реставрируется и закрыт лесами, поэтому для полноты общей картины я приведу своё же фото 4-летней давности:



Но нас эта церковь интересовала не своей "наружностью", а интерьерами, которые тогда, 4 года назад, мы как раз не увидели (по уже не помню какой причине, скорее всего - из-за дневной "сиесты"). Тем более что им, как и в церкви Сан-Джорджо-ин-Велабро, в 19 веке был возвращён "родной" вид примерно 12 века (правда, полы остались "всего лишь" позднесредневековые, в стиле косматеско), а некоторые колонны и стены и вовсе сохранились с античных времен.

[savl1]

Вот, скажем, обычная ренессансная часовня. Но посмотрите, какие колонны её обрамляют!





Особый интерес представляет крипта 8 века - одна из самых древних (и не только в Италии) из сохранившихся до наших дней:






Вид, который открывается с крыльца церкви Санта-Мария-ин-Космедин, Г. Мортон назвал самым очаровательным в Риме: "Напротив — округлый храм с рифлеными колоннами, с низкой, пологой крышей, похожей на танагрскую шляпу. Веками его знали как храм Весты, хотя, возможно, в действительности он был посвящен богу гаваней Портуну. А поблизости — прекрасный храм, издавна известный как Fortuna Virilis". И я готов согласиться с известным путешественником в его оценке!



Это место известно как Бычий форум (Forum Boarium) - рыночная площадь, где, как считается, торговали скотом. Однако есть и другая версия, по которой название форума произошло от установленной на нём позолоченной бронзовой статуи быка, привезённой из Греции.


Как и сказал Г. Мортон, прямоугольный храм долго именовался Fortuna Virilis (то есть Мужской Удачи). Сейчас считают, что он был посвящён бога Портуну - покровителю дверей, ворот, переходов и переправ, а со временем - и портов. Раскопки показали, что изначально его пьедестал был выше на целых шесть метров - как мера для защиты от наводнений.




Касательно второго храма дискуссии ещё ведутся. Долгое время его называли Храмом Весты, причём исключительно в силу округлой формы, напоминающей подобный храм на Римском форуме. Согласно современной "рабочей версии", вполне может быть, неокончательной, он был посвящен Геркулесу-Победителю. Храм датируется примерно 120-м годом до нашей эры и считается самым старым сохранившимся мраморным сооружением в Риме.




Много веков спустя, в 1715 году, на бывшем Бычьем форуме появился Фонтан тритонов, прекрасно, на мой взгляд, вписавшийся в древний архитектурный ансамбль этого места:






***********

Почти совсем рядом с Храмом Портуна находится не очень приметное беглому взгляду (возможно, именно поэтому мы пропустили его в первый раз, не зная, куда смотреть) здание, которое, тем не менее, является одним из самых любопытных памятников средневековья в Риме. Это так называемый Дом Крешенцио (Casa dei Crescenzi), построенный влиятельной римской семьёй в 12 столетии (некоторые источники называют и более ранний срок - между 1040 и 1065 годами). Он интересен многочисленными декоративными элементами с "вкраплениями" фрагментов античных сооружений, украшающими его фасады, причём никакой симметрии тут нет: сверните за угол и посмотрите на него с другой стороны - и вам будет казаться, что вы видите совсем другой дом.

[savl1]

Чуть дальше в сторону центра можно увидеть ещё один средневековый дом, построенный в 12 веке семьёй Пьерлони, имя которой он и носит (другое его название - Башня Пьерлони). Во время радикального переустройства этого района в 1926-1938 годах, когда здесь было снесено множество старинных построек и церквей, он чудом уцелел (правда, частично всё же пострадал, но был восстановлен) только потому, что городские власти нашли его "живописным". Ну хоть так...




***********

Но общий вектор нашей короткой прогулки лежит совершенно в другом направлении, поэтому мы возвращаемся назад и от церкви Сан-Джорджо-ин-Велабро идём "вниз" (по карте), чтобы зайти в приглянувшийся мне ещё в прошлый раз уголок - на небольшую пьяцетту перед старинной (как минимум, 4 века) церковью, ныне Базиликой св. Анастасии на Палатине (Sant'Anastasia al Palatino) - по-домашнему уютную, из тех, где "хочется встретить старость" . Ещё бы тени в жаркий день здесь побольше...





Сразу за ней (если идти между Большим Цирком и Палатинским холмом) возвышается здание одновременно и странной, и оригинальной формы, в котором сейчас располагается отель Circo Massimo Exclusive Suite:




***********

Вот круг и замкнулся, мы пришли "домой", к ставшим уже почти родными "Пирамиде" (то бишь античному Мавзолею Кая Цестия) и Воротам св. Павла (Порта Сан-Паоло), от которых поездкой в Остию, если ещё помните, и начиналось это путешествие.





Очень мне нравятся ворота Сан-Паоло, бывшие Остийские, пожалуй, даже больше, чем "Сан-Себастьянские"...

[savl1]

============== > Вечерний Колизей

Самым большим разочарованием при подготовке к поездке стало то, что вечерне-ночная экскурсия "Луна в Колизее" (La Luna sul Colosseo), которая предлагалась весь прошлый год, в этом (то есть в 2018-м) не получила продолжения. До самого апреля я ждал "открытия сезона" и начала продаж билетов и надеялся, что вот-вот, ещё немного … но в конце концов понял, что сбыться мечте так и не суждено… Поэтому вместо "Луны в Колизее" пришлось довольствоваться Луной над Колизеем, то есть обычными видами со стороны в наступающих сумерках. И была ли при этом Луна вообще – сказать, право, затрудняюсь…

По пути к Колизею (ну типа как, потому что на самом деле это было в другой день, просто сейчас "в тему" пришлось) мы прошли мимо развалин Гладиаторской школы. Всего их было четыре, а самая большая среди них - Лудус Магнус, что в переводе звучит слегка легкомысленно: латинское слово ludus означает игру или развлечение.






**********

Встретить вечер у Колизея – лучшее, что мы смогли придумать для римских сумерек. В Трастевере мы уже были, а подсветку основных знаковых мест в Риме видели в прошлом году, и ни одно из них не мотивировало вернуться туда снова. А вот "тёмный" Колизей как раз до сих пор как-то проходил мимо нас, так что все пути вели именно сюда.

Особо изгаляться мы не стали и выбрали самый типовой вариант, обосновавшись на небольшой горке напротив амфитеатра. В общем-то, большинство и идёт именно сюда, особенно для профессиональных стационарных съёмок, но какого-то столпотворения не наблюдалось, встать "в первом ряду" можно было почти где угодно.

В итоге получился небольшой, почти динамический фотосет с условным названием "Колизей в сумерках и без Луны" :
















А La Luna sul Colosseo всё-таки стартовала - но лишь в середине мая (в прошлом году мероприятие проводилось с конца марта)...



===============================================



Вот на такой символической (вечер, закат, конец дня) ноте я и закончу этот рассказ и сделаю это с радостью и даже с облегчением, поскольку он уже изрядно затянулся: сначала из-за испанской поездки, но главное, наверное – потому что Рим, если честно признаться, изрядно надоел мне, и большой мотивации для его описания (а я всегда говорю, что путешествие заканчивается не обратной дорогой, а точкой в рассказе о нём, и пока я пишу, оно ещё продолжается) у меня не было. Да, в нём ещё осталась пара-тройка второстепенных (для меня) мест, которые можно было бы глянуть, но в целом "свой" Рим я отыграл и возвращаться в него не планирую – ни в обозримом будущем, ни, вполне возможно, вообще в этой жизни. А там, глядишь и удастся реинкарнироваться в какую-нибудь более тёплую (в климатическом и душевном смыслах) и менее визовую страну, так почему бы ей не оказаться Италией?!

Но шутки шутками (хотя я совсем не шутил, если кто не понял), а я и сейчас прощаюсь с Римом, но никак не с Италией, так что, бог даст, мы ещё встретимся с читателями этой ветки где-нибудь в Сиене или Ареццо. А может, в Турине или Сиракузе – кто знает?

Я благодарю всех, кто дочитал рассказ до этих строчек и вдвойне – тех, кто при этом не забыл, с чего он начинался. Здоровья и удач всем вам! И, конечно же, интересных путешествий! До встречи!

[alleppi]

savl_1, большущее спасибо за Ваш рассказ. Во многих местах Рима и около я побывала, но увидела далеко не все из того, о чем Вы написали - не знала, прозевала, не заметила. Придётся снова ехать.
Заключительный аккорд в виде Колизея в сумерках, как бальзам на мою душу - люблю именно это место, особенно в сумерках.

бог даст, мы ещё встретимся с читателями этой ветки где-нибудь в Сиене или Ареццо. А может, в Турине или Сиракузе – кто знает?

А давайте в Турине встретимся ! У меня он на апрель запланирован. А ведь без Вашего путеводитель я опять мимо всего интересного пройду.

[JamKit]

мы ещё встретимся

Буду ждать новых встреч в Ваших новых отчетах!

[savl1]

А давайте в Турине встретимся ! У меня он на апрель запланирован.

Ну нет, так быстро я снова в Италию не соберусь... Не ею единой, остальные "фаворитки" возмутятся

[lubsya]

savl1
Сергей, за Остию прям низкий поклон!!! Я никогда не смотрела в её сторону кроме как на поездку на море недалеко от Рима.
А теперь обязательно заеду в январе! Старые каменюки - моя самая большая страсть! (после итальянского вина )

[hano4kin]

Спасибо Вам огромное! Я сейчас в Риме и надеюсь побывать в Тиволи и Остии именно по Вашему маршруту!
А где найти Ваши подробные отчеты по Риму? Очень хочется почитать и посмотреть.

[savl1]

А где найти Ваши подробные отчеты по Риму

Они здесь же, в этом же рассказе (разбиты на два "блока" - в середине и в конце), а так же вот тут: Re: Италия в камне: Рим, акведуки, пещерные улицы этрусков, парк монстров и средневековые туфовые городки ).
Ну и вот здесь Re: От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию ! ещё совсем немного.
Удачных Вам прогулок и хороших впечатлений!

[astanid]

Нет, конечно, можно честно взять и пройти "от сих до сих" - все 7.5 километров (плюс ещё полтора до одной из станций на "финише"), но это, на мой взгляд, имеет смысл лишь для больших любителей (практически фанатов) римской истории или для тех, кто уже посмотрел в Риме всё и, сохранив свежесть и силы, готов выделить для этого мероприятия почти полный день, поскольку Аппиева дорога не подразумевает классической пешеходной скорости 5-6 км/час.

На фото то и дело попадаются велосипедисты. Но ехать по брусчатке такое себе удовольствие - поэтому большинство "на обочине" по газончику по сути едут. Везде ли там есть такая возможность ? Есть ли вариант проката велосипеда чтобы проехать дорогу и отдать велосипед в ее конце (и уехать на метро назад в центр) ?

[savl1]

Везде ли там есть такая возможность ? Есть ли вариант проката велосипеда чтобы проехать дорогу и отдать велосипед в ее конце (и уехать на метро назад в центр)

Я за ненадобностью особо не примечал такие моменты, но из того, что случайно попалось на глаза и запомнилось, могу сказать следующее:

- в самом начале дороги (около Ворот св. Себастьяна) прокатов не было,
- на том отрезке, что описан в рассказе, прокат мне попался только 1 - уже где-то за катакомбами, но он был "пустой", т.е. "наличных" велосипедов не было, да и "посадочных мест" под них было всего несколько. То есть даже если прокаты там и есть, не факт, что Вы придёте и возьмёте.
- в конце нашего пути "точек" точно не было.

То есть если ставить целью проехать по Аппиевой дороге на велосипеде, брать его надо где-то ещё. То же касается и Парка акведуков.

[Mumrik]

savl1,
умопомрачительный отчет! Моя поездка в Рим, которая, я надеюсь, начнется завтра, спланировала благодаря Вам. Спасибо огромное!!!

[savl1]

умопомрачительный отчет! Моя поездка в Рим, которая, я надеюсь, начнется завтра, спланировала благодаря Вам. Спасибо огромное!!!

Вам спасибо на добром слове И удачного Вам путешествия, а главное - хорошей погоды! Мне, как видите, не слишком (мягко говоря) с ней повезло...

[a_ni_ka]

Сергей, добрый день!
Пожалуйста, поделитесь картой с пешим маршрутом между Питильяно и Сованой. Буду очень благодарна.

И еще вопрос: как считаете, как удобнее проходить Via Cava di Madonna delle Grazie - от церкви Мадонна-делле-Грацие в сторону города или так, как Вы шли? Если ехать из Гроссето, то, не доезжая до церкви, есть остановка автобуса. Очень соблазнительно начать знакомство с Питильяно отттуда. Я ж налегке буду, без багажа.

И правильно я поняла, что в начале рассказа Вы как раз и шли по шоссе в направлении к этой церкви, когда рассматривали Питильяно со стороны?

[Крокодил Гена]

.

[Rischor]

Очень полезно, как раз планирую весенний Рим с выездами. Поняла насчет Тиволи. А есть ли у Вас Орвието?

[bugulma]

пардон - влезу, т.к. помню этот рассказ

А есть ли у Вас Орвието?

Орвието скрыт в рассказе про Умбрию :-)
Новая попытка полюбить Италию – Умбрия (пролистайте по странице вниз)

[savl1]

Если уж совсем точно: Re: Новая попытка полюбить Италию – Умбрия (ссылка сразу на Орвието)
И ещё, если о выездах, Витербо: Италия в камне: Рим, акведуки, пещерные улицы этрусков, парк монстров и средневековые туфовые городки