ТТХ поездки:
21 – 29 октября. Город прилета – вылета – Милан. Погода – по традиции этого года преимущественно дождливая. Но… я к ней уже морально готова.
Как звучало в одном давнем болгарском детективном фильме:
«Мне привычней тучи, я из той породы.
Что может быть лучше плохой погоды..."
Маршрут:
Цель поездки – расслабленное путешествие, без суеты, просто погулять, в меру довольно скромных на то время физических возможностей. И, конечно, надежда «ухватить за хвост» золотую осень.
Парма (немного театральная) - 2 суток с выездами: Торрекьяра, Реджо Эмилия, Модена.
Пьяченца – 1,5 суток с выездами: Кастель Аркуато, Кремона.
Стреза – 2 суток с попыткой взглянуть на Альпы поближе (Чентовалли, Моттароне).
Милан – 2 ночи и день просто погулять.
Парма
Прилетела я в Милан, в аэропорт Мальпенса, в середине теплого осеннего дня. Билет до Пармы взяла заранее, на сайте Trenitalia.com. Запас между прилетом и отъездом в Парму был в 3 часа. Этот запас позволил спокойно пройти паспортный контроль, доехать до центрального вокзала Милана (Milano Centrale) на автобусе компании Malpensa Shuttle, в пути около часа, да еще и попить кофейку с круассаном в одной из кафешек в переулке, отходящем от Via Vittor Pisani (центральной улице, отходящей от вокзальной площади).
Еще через полтора часа я вышла на вокзале в Парме. И вскоре была в отеле - расположен он недалеко от Piazza Giuseppe Garibaldi, в историческом центре, от вокзала минут 15 пешком.
Вещи разложила, и – скорей знакомиться с городом. Тем более, что торопилась увидеть одну из достопримечательностей Пармы – ее баптистерий (XII – XIII вв). Облицованный розовым веронским мрамором, он должен быть очень красив в лучах закатного солнца (так я думала).
Видимо, ожидания были завышены. Лучи касались розоватых стен баптистерия только вскользь. Основная часть стен была в тени.
Но зато какие это были стены!!! Ходила вокруг них буквально с открытым ртом, разглядывая удивительные барельефы. Я еще тот знаток религиозных символов, может поэтому никак не могу понять, какое отношение эти изображения имеют к христианству. Ну чистое язычество, честное слово! Эти барельефы – практически полностью сохранившиеся изображения мифологических персонажей - монстров, кентавров, сирен, единорогов, грифонов, животных, людей, - работа итальянского скульптора Бенедетто Антелами и его учеников.
Порталы баптистерия украшены искусно вырезанными сценами из жизни святых.
Восьмигранный баптистерий со своими сказочными персонажами, словно нарядная шкатулка, украшает одну из сторон площади Дуомо (Piazza del Duomo). Баптистерий принадлежит Кафедральному собору Пармы, расположенному тут же.
Архитектура Собора довольно сдержанна. Собор был построен на месте языческого храма в IV или V веке, но впоследствии был уничтожен пожаром. Нынешнее здание возведено в 1074 году в падуанском романском стиле. И как же он отличается от баптистерия, построенного всего на век позже! Спустя две сотни лет возле собора появилась колокольня, на крыше которой установили скульптуру ангела из позолоченной меди.
Главной достопримечательностью внутреннего оформления собора считается фреска Антонио да Корреджо «Вознесение Девы Марии», украшающая его центральный купол.
Цитирую рассказ Генри Мортона об этой фреске:
«Внутри, в соборе, Корреджо написал свое знаменитое «Успение Пресвятой Богородицы» и «Вознесение Пресвятой Девы». Я смотрел наверх, и мне казалось, я вижу огромный космический корабль с пассажирами, освободившимися от закона всемирного тяготения, но при этом не утратившими чувства собственного достоинства. Не всем современникам нравилась его работа, один из них даже сравнил картину с рагу из лягушек: так поразила его смелая перспектива. Но Тициан, однако, заметил: «Переверните купол и заполните его золотом, даже тогда вы не сможете в полной мере оценить картину».»
Прочитать про творчество Антонио Корреджо можно здесь: http://www.artifexdeco.com/rospisi%20correggio.html.
Вот я и направилась в Собор посмотреть на это чудо. В соборе было пусто (он вот-вот должен был закрыться). Видимо, к какому-то празднику интерьер был очень оригинально украшен подсветкой – словно волшебные буквы выступили на штукатурке колонн. (На следующий день, уже без этой подсветки, собор выглядел более прозаично.) А какие росписи! Колонны словно покрыты старинными гравюрами. Благодаря им, собор произвел впечатление любовно оформленной шкатулки. И при этом – довольно сдержанная цветовая гамма.
Но я же хочу полюбоваться куполом! Однако, это оказалось не так уж и просто. Во-первых, фреска находится ну очень высоко. Во-вторых, пространство перед алтарем, над которым расположен купол, было отгорожено и смотреть на нее приходилось сбоку. Так сбоку и пыталась рассмотреть. Поэтому, наверное, и не прочувствовала всей ее прелести.
Зато удалось полюбоваться фресками, украшающими капеллы собора. В отличие от колонн, поддерживающих свод собора, капеллы расписаны красочными и довольно хорошо сохранившимися (или отреставрированными, что не умаляет их достоинства) фресками.
На одной из фресок изображена сцена крещения, видимо, в том самом Баптистерии, который я только что обошла вокруг.
И снова Г. Мортон: «В пармском соборе есть фреска времен Джотто. На ней изображено одно из таких массовых крещений. Любопытная, надо сказать, сцена. Восемь обнаженных людей скорчились в одной из восьмиугольных купелей, а епископ брызгает на них сверху водой. За изготовление этой фрески заплатили пекари Пармы. Она рассказывает о различных эпизодах жизни святого Фабиана и святого Себастьяна.»
Боясь быть закрытой в соборе, поскольку находилась в нем буквально в последние минуты его работы, не стала спускаться в крипту. А там, говорят, выставлены раннехристианские мозаики IV–V веков.
На следующий день я, конечно, заглянула и в Баптистерий, полюбоваться его внутренним убранством.
Билет в Баптистерий продается в кассе, расположенной слева от входа в Собор (если стоять к нему лицом). Билеты здесь продаются только комбинированные, по 8 евро, – в Баптистерий и в Museo Diocesano, расположенный на площади перед Собором. Открыт Баптистерий ежедневно с 10 до 18-30, либо до 16-30 с ноября по февраль.
Внутри Баптистерий также великолепен, как и снаружи: на нижних ярусах — резьба по камню и барельефы со знаками Зодиака, на верхних — фрески на библейские темы. В центральной части установлена купель XIII века, которую я видела на фреске в соборе.
И снова Г. Мортон: «Все считают, что баптистерий Пармы самый красивый в Северной Италии, хотя сам я предпочитаю тот, что поменьше, — в Бергамо. Как и все эти восьмиугольные башни, стоит он особняком, в нескольких шагах от собора. Построен в то время, когда Ричард Львиное Сердце был королем Англии и когда был еще жив Робин Гуд. При строительстве использован красный веронский мрамор. Башня отличается от других баптистериев тем, что у нее четыре галереи, одна над другой с восьми сторон, и величественные входные двери в романском стиле.»
«Повсюду, может быть за исключением Италии, начиная с IX века перестали строить отдельные баптистерии. Они либо объединялись со зданием церкви под одной крышей, либо вовсе исчезали. Наконец, купели стали устанавливать в церкви. А вот в средневековой Италии, во время большого перестроечного бума, такого явления не произошло: баптистерий остался таким же отдельно стоящим зданием, как и в IV веке. Там осуществлялось массовое крещение населения, полное погружение в купель, и время, в которое это мероприятие проводилось: в Пасху, Троицу и Крещение. Руководил процессом сам епископ…
Почему эти здания такие высокие? С какой целью построены наружные и внутренние галереи? Возможно ли, что люди специально собирались там, чтобы наблюдать обряд массового крещения?
Интерьер пармского баптистерия самый красивый из тех, что мне привелось увидеть. В здании много интересных резных работ романского стиля. Они изображают землепашцев за работой: севом, жатвой, объездом поля на лошадях в весеннее время. Есть и серия, где различные фигуры символизируют месяцы года.»
А теперь возвращаюсь к моей вечерней прогулке и знакомству с городом.
Собор произвел на меня какое-то волшебно-умиротворяющее действие. В этом заворожённом состоянии я и отправилась знакомиться с Пармой. Пройдя вдоль южной стены собора, вышла на небольшую площадь, Piazzale San Giovanni.
И вот именно тут зародилась моя нежная влюбленность в Парму. Кстати, не раз уже замечала, что отсутствие каких-то особенных ожиданий часто дарят такие вот нежно-восторженне впечатления от, кажется, «проходных» мест. Что в этой площади было такого, что «промыло» мне глаза, настроило меня на лирично-влюбленный лад? Не могу объяснить. Но я крутилась на этой крохотной площади и не могла ее покинуть.
На площадь выходит фасад церкви аббатства Иоанна Богослова (San Giovanni Evangelista), колокольня которой манила меня еще от Баптистерия.
Что самое удивительное, ни одного снимка самой церкви у меня нет. Это при том, что на площади я провела довольно много времени, особенно учитывая совершенную малость ее размеров. Первое здание церкви было построено в X веке. Нынешнее, с барочным фасадом (поэтому, наверное, и нет фотографий), - перестроено пятьсот лет спустя. Церковь славится фресками Корреджо, Пармиджанино. Да, заглянула я в церковь. Но там было темно и рассмотреть фрески не удалось.
По пути к церкви San Giovanni Evangelista, на правой стороне улицы можно увидеть старинную аптеку, принадлежавшую аббатству. Открылась аптека в 1201 году и была единственной пармской аптекой до XVIII века. До недавнего времени аптекой управляло семейство потомственных фармацевтов Гардони. Сейчас аптека находится в собственности государства, в ней организован музей. Но было уже поздно и я прошла мимо, даже не обратив на нее внимания.
От Piazzale San Giovanni и пошла я бродить «куда глаза глядят».
Тихие пустынные улочки, вырастающие то здесь, то там суровые фасады церквей, старинные балки потолков, подсмотренные в освещенных окнах. Из всего этого ткался ковер моих впечатлений.
Вот еще одно, заворожившее меня, место. Готическая церковь Святого Франциска. Со времен Наполеона и до конца XX века церковь была городской тюрьмой. Однако, говорят, старинные фрески в ней сохранились. Напротив нее такая уютная лавочка, да и место само тихое, медитативное.
Хотя с другой стороны собор смотрится действительно довольно мрачно и сурово.
Тут же неподалеку расположен Дом музыки.
Побродив по безлюдным улочкам, вышла к комплексу Palazzo della Pilotta.
Дворец мрачный и внешне совершенно неинтересный. Разве что арки, выводящие любопытствующих из-под сводов дворца в разные уголки города.
Внутренняя «начинка» дворца - сложный лабиринт из множества комнат, лестничных пролетов. Говорят, в нем есть и уютные внутренние дворики, и красивые интерьеры, чего совсем и не скажешь по его внешнему виду.
Название дворец получил в честь баскской игры «пелота», в которую пармская знать играла в одном из внутренних двориков дворца. Его строительство началось примерно в 1583 году, в последние годы правления герцога Оттавио Фарнезе. Его внук, герцог Рануччо I Фарнезе, в начале XVII века «модернизировал» здание. Так во дворце появился театр Фарнезе, конюшни, сеновал, манеж, комнаты для конюхов, каретники и так далее. В 1611 году работы остановились, грандиозный фасад, который планировалось построить с южной стороны дворца, так и остался в проекте. Последующие герцоги Фарнезе занимались украшением интерьеров дворца. С 1757 года здесь расположилась Академия живописи, ваяния и зодчества, учрежденная Филиппом Бурбоном, вторым сыном короля Испании Филиппа V и Елизаветы Фарнезе. Сейчас в залах дворца открыты Археологический музей и Национальная галерея. В Гелерее представлены работы Корреджо, Пармиджанино, Фра Анджелико, Эль Греко и других известных художников.
Перед Палаццо раскрыла свои объятия площадь Piazzale della Pace, больше похожая на луг – в хорошую погоду здесь можно посидеть отдохнуть прямо на травке. Участок, на котором расположена площадь, был разрушен во время Второй мировой войны. В 1998 году была проведена ее реконструкция по проекту архитектор Марио Ботта (Mario Botta). Сейчас это довольно милое, симпатичное место, если бы не некоторые личности, тусующиеся на ней. Завидев в глубине площади, ближе к палаццо, беломраморный мемориал (Джузеппе Верди) и чашу фонтана перед ним, я направилась было туда помедитировать у воды, но меня остановил от этой идеи контингент «понаехавших», у которых здесь, видимо, была своя «поляна».
Ну что ж, «гуляю» мимо. Пройдя сквозь арки дворца Пилотта, вышла на набережную реки Парма. Вернее, к тому месту, где когда-то эта река была. Странно и грустно наблюдать заросшее травой и кустами русло реки.
Но я не ради этого сюда пришла – ищу остановку автобуса 12, откуда завтра утром поеду в замок Торрекьяра (Torrechiara). А она расположена как раз справа от моста, носящего имя Джузеппе Верди.
На обратном пути прошла мимо Teatro Regio di Parma, Королевского оперного театра, в котором в октябре проводится фестиваль Верди. Была у меня мысль попасть хотя бы на один спектакль в этот знаменитый театр, но… «не сошлась» с театром в цене. Возможно, «недемократичная цена» была связана с тем, что это были именно фестивальные спектакли. На сайте театра есть очень удобная опция – можно посмотреть, как будет выглядеть сцена с того места, которое выбираешь. Посмотрев, какой уголок сцены я увижу за «допустимые» 100 - 130 евро, я притормозила покупку билета. Для интересующихся – вот сайт театра, где можно купить билеты: http://www.biglietteriateatroregioparma.it/home.aspx . Для покупки билета нужно зарегистрироваться.
Есть мнение, что добиться успеха в Teatro Regio di Parma труднее, чем в легендарной Ла Скала. Театр начали строить по распоряжению герцогини Пармской Марии-Луизы, второй жены Наполеона I (архитектор Никола Беттоли) в 1821 году, на месте бывшего монастыря Святого Алессандро. Торжественное открытие нового театра состоялось в 1829-м оперой Беллини «Заира». Сначала театр назывался Teatro Ducale, Герцогский театр. И только после объединения Италии в 1861 году он стал называться Королевским. Вместимость театра – 1400 мест. И, конечно, история театра тесно связана с именами Верди и Тосканини, творившими в Парме. И, хотя при жизни Верди здесь не очень любили (говорят, из-за того, что Мария Луиза не принимала его творчество), ежегодно здесь отдают дань памяти композитора, устраивая фестивали его имени. А еще в Парме существует Музей музыки, посвященный композитору, постановке его опер в театре, самому театру (http://www.casadelsuono.it/project/page ... ullId=1.25 ). И дальше, развивая тему музыки, нужно сказать о музее выдающегося дирижера Артуро Тосканини, где сохранилась прижизненная обстановка (http://www.museotoscanini.it/project/pa ... lId=1.23.2 ), к которому можно пройти по мосту имени его знаменитого коллеги.
Недалеко от театра расположена ренессансная церковь Chiesa di Santa Maria della Steccata, XVI века. Говорят, внутри очень красиво. Часть фресок принадлежат кисти Пармиджанино, памятник которому установлен тут же, напротив здания церкви. Но я все время проходила мимо как-то не случилось попасть внутрь.
Пройдя мимо церкви, выхожу на Piazza Giuseppe Garibaldi (а как еще может называться центральная площадь итальянского города?). Здесь же расположены Дворец губернатора, ратуша, на фасаде которой установлены очень интересные солнечные часы, созданные в XVI веке физиком и математиком Джамбатиста Бенедетти. Говорят, по ним можно узнать время в разных городах и странах. Но для этого, видимо, нужна специальная инструкция. «С ходу» в обозначениях на циферблате не разобраться.
Но не эти красоты привлекли мое внимание в первую очередь, а люди. Сначала один, с «лавровым венком» на голове, в возбуждении ходил вперед-назад по площади и кому-то в телефон говорил «Si, laureato! Si!» Ну, тут я еще удержалась и не стала доставать фотоаппарат. Но потом… Сначала обратила внимание на красные туфли, потом – на красный шарф. А когда импозантный синьор достал красный телефон, тут уж я не удержалась…
И еще одно вечернее наблюдение. В первый вечер, открыв окно в отеле, услышала довольно громкий равномерный гул голосов, как будто под окнами собралась большая толпа одновременно разговаривающего народу. Выглядываю – пусто. Ну, т.е. те несколько человек, которых я вижу под окном, явно не могут создавать столько шума.
Гул раздавался откуда-то из-за угла здания слева. Но сил спуститься и проверить уже не было. А на следующий день, бродя по улицам Пармы, я наткнулась на целую «едальную» улицу недалеко от своего отеля (Str. Luigi Carlo Farini). Видимо, траттории, бары на этой улице работали по принципу «счастливого часа», т.к. вокруг больших столов, выставленных чуть ли не на середину улицы, сидели компании молодежи, на столах – вино, пиво и скромные закуски. Какой-то более серьезной еды я н увидела. И так – вдоль всей улицы. И тот же ровный и довольно громкий гул, создаваемый множеством голосов.
