500 км пешком по Италии, или Путь Святого Франциска

[Ольга Неганова]

Вместо предисловия
Год назад мы, 4 пилигримши, шли 600 км по Норвегии, по Пути Святого Олафа. В конце пути мы уже знали, хотя вариантов было несколько, что в 2018-м пойдем по Италии, по Пути Святого Франциска Ассизского. Здесь много разных Камино. Во-первых, самый длинный паломнический путь (аж до/из Кентерберийского аббатства в Англии), который зовется Франчиджена, если идти из Рима через всю Францию, и Via di Roma, если в обратном направлении. Во-вторых, есть пути местных святых, например Св. Бенедикта (San Benedetto). Эти два (частично), а также южный вариант Via di Francesco (от Греччо до Ассизи) прошла уважаемая форумчанка Miss O'Lis с мужем. Спасибо ей за отчеты, все три изучила.
Мы же решили пройти Путь Франциска целиком. Хотя слово "целиком" нуждается в пояснении. В Италии много мест, связанных с Франциском. Он исходил родные горы и долины, города и села вдоль и поперек, но, чтобы соединить их на карте одной прямой или кривой линией, надо сильно постараться. Поэтому существует масса вариантов Пути. Есть официальный сайт Пути. Там три маршрута: северный (Ла Верна - Ассизи), южный (Рим - Ассизи) и Via di Roma (Ла Верна - Ассизи - Рим). Но поскольку наш главный "штурман" живет в Берлине, мы все маршруты ходим по немецким путеводителям. Но даже их несколько! Естественно, мы не ищем легких путей и выбрали самый трудный вариант, такой, где надо каждый день лезть на гору, буде она встретится на этапе. Потом мы общались с немцами и австрийцами, у которых тот же маршрут был проложен не так высоко, за исключением священной горы Субазио, которая возвышается над Ассизи. Наш маршрут начинается во Флоренции, идет через Ла Верну, Ассизи в Рим. На нем 34 этапа, но есть короткие, в 7-8 км, которые можно было пристегнуть к соседним. Решили: посмотрим на месте, как пойдет, если будем не успевать, проедем последние этапы на поезде (ну и первый, чего уж тащиться по пригородам Флоренции по шоссе). Вот наш путь, красные метки - границы этапов:



Путь оказался довольно трудным. Во-первых, сразу было ясно, что возникнут проблемы с ночевками. В Италии почти нет приютов для пилигримов, как в Испании, в горах почти нет кемпингов, как в Норвегии. Остаются отели и монастыри. Но приюты при монастырях засекречены. Мы написали на сайт, но нам отказали в информации. Только в Ла Верне мы получили этот список, но до Ассизи. Потом искали самостоятельно: в путеводителях, на гугл картах, да и добрые люди помогали. Все же решили подстраховаться и взять палатки, как и в Норвегию. Только там можно встать где угодно, а в Италии это чревато большим штрафом, если ты оказался на частной территории. Палатки нас спасли в первые три ночи, так как мы попали на школьные каникулы праздника Троицы и всех детишек возили по святым местам, поэтому отели даже при монастырях были забиты под завязку. Всего мы провели в палатках 9 ночей из 26, то есть треть, причем только 1 раз в кемпинге и 1 раз чуть не нарвались на штраф. Короче, палатка (+ самонадувающийся коврик) - это лишний груз. Кроме того, горы выше, чем Норвежские, где мы поднимались максимум на 600 метров, а здесь на 1200. Тропы горные ужасны: камни-камни-камни. Спускаться опаснее, чем подниматься, особенно если эти камни сыплются из-под ног. Плюс итальянская жара, даже в горах (спасибо хоть не сразу наступила!). Все мы частично заплатили здоровьем, трудно было даже молодым. Сначала нас было пятеро. Но на второй день не самая старшая и привыкшая к походам дама поняла, что ей это тяжело, и поехала по Италии одна, посетила Ареццо, Ассизи, Перуджу, Рим, ну и по мелочи... Мы ею восхищались: одна, без знания какого-либо иностранного языка, но с гугл-переводчиком на телефоне не побоялась, не пропала.
Паломников идет довольно много до Ассизи, в основном немцы и австрийцы. Все они идут с более легкими рюкзаками, т.к. ночуют в отелях и при монастырях с питанием, это примерно 35 евро за ночь. Но нам на месяц пути понадобилась бы тысяча евро, такое не все могут позволить себе. А нам, кроме палаток, приходилось еще и еду на себе тащить (если ночь в палатке, нужен ужин и завтрак, хотя бы что-то одно).
Как и на других путях-камино, пилигриму нужен паспорт для печатей. Заказывали по почте в Берлин. Вот такой:




На паспорте изображен крест тау, или крест Святого Антония, основоположника монашества, а также самого Франциска. Он много чего символизирует, здесь расписывать не буду, погуглите, кому интересно. Этот крест сопровождал нас весь путь, а также висел у каждого на груди (купили на третий день в первом же монастыре).

Вступление. 14-16 мая 2018. Пиза - Флоренция

Хотя шли из Флоренции, летели до Пизы: подруги мои не были, а мне прямой рейс "Победой" (как известно, из Москвы до Флоренции прямого нет). Сняли на . апартаменты в Пизе, Флоренции и Риме за полгода. Для Флоренции купили билеты в Уффици и Дуомо (+ время на купол), для Рима - Омниа-пасс (о нем позже). Я прилетела днем, заселилась и пошла налегке гулять и ждать рейс из Берлина, а "девочки" из аэропорта с рюкзаками потащились на встречу со мной и Башней.





Утром поскакали опять на площадь чудес, чтобы первыми подняться на башню.
Это кипарис из солидарности наклонился или обман зрения?



Ну вперед, потренируемся перед горовосхождением!



Скоро нам куда-то туда:



Не буду состязаться с Мастерами фотографии, коих немало на форуме, выкладывая свои снятые планшетом виды собора и баптистерия. Просто чуток Пизы:






Обратите внимание на погоду. Было очень прохладно (12-15), временами начинал моросить дождь. А так хотелось метнуться на море, от дома на автобусе 10 минут ехать. Но пришлось дрожать в куртках и плащах. То же самое ждало нас и во Флоренции. Зато нам понравилась квартира: старый дом в историческом центре (близко и вокзал, и Понте Веккио), тихо, 2 этаж, просторно:




За полтора дня надо было успеть откатать хотя бы программу минимум: обежать город, посетить Уффици, Дуомо, Санта Кроче. Но сначала на смотровую и выше:



Этот вид я созерцаю уже 10 лет напротив своей кровати, каждый день просыпаясь со словами:"С добрым утром, милый город..."
Свет и тени:



Выше площади Микеланджело - аббатство Сан Миниато:



Вид от него:



Идем в розарий:





Вечернее солнце золотит воды Арно...



... и моего возлюбленного Данте,



... и Санта Кроче,



... и Палаццо Веккио,



... и Дуомо.



Утром нам к 9-ти в Уффици. Мы думали, что самые умные, но таких умников набралась целая очередь, а во второй половине дня - никого. Не собираюсь выкладывать здесь шедевры музея, хотя нащелкала много. Но вот вид из окна на Мост и коридор Вазари:



На улице дождь, а мы в тепле наслаждаемся искусством. Вышли - дождь кончился. Пошли к дворцу Питти и напротив обнаружили табличку:



Вот не знала, что Федор Михайлович не только в Германии зависал, но любил погреться в Италии, как Николай Васильевич.

В Санта Кроче всплакнула у пустой могилы Данте...



Там же обнаружился артефакт, имеющий непосредственное отношение к цели нашей поездки. Одёжка Франциска нашего Ассизского (ох, много её еще встретится на Пути!)



Так как для подъема на купол было еще рано, решили сначала сбегать на Кампаниллу, размяться (хотя нет, разминались вчера в Пизе уже).

Купол сквозь решетку, вон сколько человечков на нем:



А теперь наоборот: мы там и оттуда смотрим на колокольню Джотто...



Завтра нам в те горы...



Путь. 17.05 - 12.06 2018. Флоренция - Рим. 559 км

Километраж будет примерный: где-то мы плутали, где-то догоняли на транспорте. В середине маршрута догадались, что данные в путеводителе - это километры по подножию, а сколько по тропе - бог знает, шагомер показывал много больше, даже с учетом погрешности, которую мы вывели (100 м на 1 км).

День 1-й. 17 мая. С.Эллеро - Консума. Около 20 км

Первый этап (Флоренция - С.Эллеро, а это 21 км) проехали на электричке за 40 минут. Вышли и сразу увидели знаки пути - польский флаг (это, правда, знак любого трека, но пока такой).




Потом добавится украинский флаг, желто-голубой... Вот здесь полный набор: Путь, местный трек, знак тау, улица...



Потом и вовсе знак римского пути с ключами Святого Петра



Итак, нас пока пятеро...



Дорога радует и глаза, и ноги.







Чудные холмы Тосканы, деревенские домики...




Бабуля встречает пилигримов каждый день. Чем не развлечение! Традиционный вопрос: откуда? У нас не совсем традиционный ответ: "Parliamo russo", а дальше перечисляем: ...из Москвы, ... из Киева, ... из Берлина (а берлинки из Сибири и Грузии), короче, back in USSR.

А это чей-то "замок" - и ни души...



Вдруг дорога испортилась, какой-то трактор прошел:



А потом опять стала приличной:



К вечеру дошли до деревни Консума, где, мы знали, один отель за 30 евро с носа. Надеялись, что пилигримам есть скидка... Куда там! А вдруг местные жильё сдают? Ага, сдают еще дороже, за 35 с человека. Посоветовали найти в соседней деревни человека, который селит паломников дешевле. Но его не оказалось дома. Пришлось в соседнем леске ставить палатки, удалось даже ужин сварганить: развели костерок на сухих брикетах, заварили супчик и завалились спать. Хорошо, хоть дождя не было. Зато была радуга:

[gkad458]

Отчет очень интересный , но вместо фоток кирпич

[Ольга Неганова]

Да, знаю: я вижу все и на компе, и на планшете (они же привязаны к гугл-аккаунту), а с других компов - ничего. Буду работать. Первый раз такое...

[Ольга Неганова]

Нашла свою ошибку: вставляла фото из ленты, а не из альбома (на ленте они по датам, проще искать, в альбоме - по размерам, часто хронология нарушена, долго искать). Переделала, теперь видны, но опять не все, меньше половины, хотя сейчас все из альбома.

[В.А.]

Буду работать. Первый раз такое...

уж пожалуйста:) Тоже не вижу ни маршрута, ни части фоток, а интересно очень!

[AndreyTG]

МОЛОДЦЫ! Это самый интересный рассказ о путешествии по Италии, который я когда либо читал (фото постепенно проявляются, надеюсь скоро появятся все ;).

[Ольга Неганова]

Да, да, да!!! Я добила гугл фото! Все встало, все видно!!! По пять раз долбила одни и те же фото, так и не поняла, что за глюк был

[Miranda2009]

Здорово! Пишите, пожалуйста, дальше! Очень хотела бы пойти по Италии.

[В.А.]

Не буду состязаться с Мастерами фотографии

Грузите все фото, что Вам интересны - нам интересно все!

Итак, нас пока пятеро...

Так и хочется пожелать Вам удачи, но путь уже пройден

[alleppi]

Via Francigena - моя несбыточная мечта! С удовольствием читаю и завидую вашей смелости, целеустремлённости.
И фото побольше, пожалуйста.

[Ольга Неганова]

День 2-й. 18 мая. Консума - Стиа. Около 15 км.

Утром собирали палатки под приветствия "богатеньких" немецких пилигримов, ночевавших в отеле. Теперь уже не холмы - настоящие горы Апеннины.



Тропинка каменистая, но это плиты, не россыпь камней, идти удобно.



Во второй половине дня, пройдя километров 11, добрались до Стиа. Встретили там немцев, которые заранее бронировали отели, а так все занято. Стало ясно, что снова в палатках ночевать. Посетили местную крепость (замок?).




Гуляли налегке, бросив рюкзаки в центре на лавке (всегда так делали, нельзя оставлять только около больших соборов, там всегда военные дежурят). Потом закупили продуктов на ужин, даже вино потащили. Помогли Кате найти вокзал, попрощались с ней (дальше общались по вотсапу) и потопали дальше на поиски места для палатки. Отойдя от города на 3,5 км, увидели дом с огромным запущенным участком. Признаков жизни не было, только видеокамеры. Заползли через кусты на дальний конец участка, так что нас не видно было ни с дороги, ни от дома, поставили палатки. Вот такой вид был от места стоянки:



Поужинали традиционно: сыр, помидоры, хлеб, оливки, фрукты и вино. Ночью никто не потревожил.

День 3-й. 19 мая. Стия - Камалдоли. Около 12 км.

Что-то километраж все уменьшается. Видимо, адаптация к горам (отряд уже потерял одного бойца). Сегодня мы должны достичь первого монастыря. Потом они будут попадаться почти каждый день, а то и по два. В Камалдоли их как раз два и есть.

Утречком резво добежали до деревни Lonnano, где как раз открывалось кафе, позавтракали, умылись, а главное, подзарядили девайсы, поэтому просидели в кафе не меньше часа. В путь! Идем горами....



... и долами.



И добираемся до первого монастыря, Eremo di Camaldoli.



В нем бывал сам Франциск. Представляете, какая древность, если он жил с 1182 по 1226 годы! Нам провели экскурсию, на итальянском, но нам переводила наша Маша, свободно говорящая на нем. Показали и рассказали, как жили монахи, как ели, как работали (книги переписывали). Темновато там, поэтому фото нет, кельи будут из другого монастыря. Зато вот его ворота:



После нас на экскурсию повели школьников (они же в каникулы по святым местам!). Какой же шум от них был, как на птичьем базаре. А мы купили в сувенирной лавке крестики тау, там же выпили кофе с булочками (наш обед на пути, а то идти тяжело, вот если сиеста двухчасовая, тогда другое дело) и стали думать, как дальше быть. Дело в том, что перед другим монастырем нам надо было подняться на гору, но сил не было. Так что на развилке мы повернули вниз, к большому монастырю, Monastero di Camaldoli. К сожалению, разрядился планшет (его хватало на день, так как там "наше всё": фото, вотсап для связи с родиной и друг с другом, интернет на все случаи жизни и карты Maps.me на случай его, интернета, отсутствия: в горах не везде есть даже сигнал телефона, не то что мобильного тырнета), поэтому фото своего нет, даю ворованное:



А это дорога к нему через лес:



В обоих монастырях есть отели для туристов и пилигримов. Но народу понаехало столько, что всё опять было занято. Мы знали, что в Камалдоли есть кемпинг, но работает с 1 июня. Нам посоветовали обратиться в бар насчет жилья, и оказалось, что кемпинг уже открыт, раз столько народу. Однако цены там негуманные: 20 евро за двухместную палатку (в Норвегии за эту цену мы жили в домике с электричеством! И какая тогда самая дорогая страна Европы?). Правда, нам повезло: на подходе к Камалдоли наша Маша нашла на дороге бумажку в 20 евро, так что кемпинг обошелся по 5 евро с носа. Ресепшн еще не работал, платили в этом баре, туда же вернемся завтракать. Долго брели до кемпинга, 2 км показались вечностью. Потом долго искали санузел. Их там три: старый разрушенный, новый неработающий (точнее, с холодной водой) и работающий от солнечных батарей. Возле него мимо нас промчалось стадо косуль. Почему-то в санузле не было дверей, просто вход, поэтому, несмотря на наличие розеток, проблематично было подзарядиться, да и мыться холодно. Фото своего нет, только чужое:



Худо-бедно помылись-постирались, пытались развести костер, но дрова были сырые, так и легли спать полуголодные.

[Ольга Неганова]

День 4-й. 20 мая. Камалдоли - Римбоччи. Около 17 км.

Утром опять долго сидели за завтраком в кафе, заряжая девайсы. Идем в местечко Бадиа Праталиа, до коего 7 км всего, будем к обеду. Дорога в сосновом лесу:



Вскоре приходим к убежищу для пилигримов и просто туристов, о котором знали заранее, оно отмечено на картах. В нем можно укрыться от дождя, приготовить еду в камине, даже переночевать в крайнем случае, но там только стол и лавки, электричества нет, зато рядом кран с водой. Сильно пахнет дымом. Внутри темновато, поэтому фото будут из другого подобного места.



Горные ручьи похожи на норвежские, но там через них были мосты из дерева, здесь же - по камням или вброд.




Отдых пилигрима. Лес похож на собор с колоннами.



А горы, покрытые лесом, - на бархатную шкуру задремавшего животного:



Вот показалась Бадиа Праталиа:



Сидим в кафе с видом на старую церковь.



Покидаем Бадию с мыслью, где же бедному пилигриму ночью голову приклонить...





И вдруг случилось чудо! В местечке Римбоччи уже вечером спрашиваем хозяина ресторана, что на входе в городок: где бы переночевать? Он, ни слова ни говоря, ведет нас вниз по лестнице на задний двор, а там у него .... приют, такой знакомый по Испании, с двухъярусными кроватями (вот не помню: 5 или 10 евро платили). И горячий ужин в ресторане, не помню, что ели, но очень вкусно и недорого. А это мы только сели, пьем домашнее вино и ждем заказ:



Чудо было главным образом в том, что приют на полтора десятка человек нигде не засвечен. Все другие пилигримы пошли ночевать в соседний городок, сделав приличный крюк.

[Ольга Неганова]

День 5-й. 21 мая. Римбоччи - Ла Верна. 8 км.

Покидаем гостеприимный Римбоччи, вместе с другими паломниками переправившись вброд через ручей.



Типичная лесная каменистая дорога:



И виды с нее:



Вскоре пошел сказочный лес, очень похожий на норвежский, с мшистыми камнями и деревьями:





Появились скалы:



И вот на скалах вырос монастырь:



Это знаменитое святилище Ла Верна на одноименной горе, где Франциск получил свои стигматы. Сейчас там францисканский монастырь, бережно хранящий память о своём патроне.





Спускаемся в пещеру. Здесь он ночевал (таких кроватей-пещерок еще много будет):



Вид со смотровой:



А здесь ночуем мы. Думали, опять всё занято, но у них оказалось много места, полк солдат можно разместить. Мы были вчетвером в большом дормитории:



Винтовая лестница ведет в тройной санузел (на 4-ч нас!). Цена вопроса - 10 евро (если не ошибаюсь), с ужином и завтраком - в три раза дороже, но там всё демократично: в трапезной есть закуток для "неимущих" со своими харчами или посетителей кафе (туристов же много). Купили только бутылку монастырского вина на ужин, ну и кофе неограниченно. Там же и завтракали.

[Ольга Неганова]

День 6-й. 22 мая. 24 км.

Мы их не все пешком прошли, только четверть. А всему виной погода. С утра было так:



Моросил противный дождь, и под ним мы спускались по серпантину шоссе. По лесу идти было нельзя: скользко (в путеводителе указано: в дождь только по асфальту). Через 3 км оказались в деревне Chiusi della Verna, где осмотрели местную достопримечательность - церковь то ли 12, то ли 13 века Михаила Архангела. Снаружи, т.к. была закрыта.




Приняли решение: не идти же по шоссе 18 км, если есть автобус. В кафе купили билеты и попили кофе в ожидании 13.00. Еще через 30 минут были в Сан Стефано. Там погода улучшилась, и пошли мы 3 км по дороге на юг к кемпингу La Civetta, где по телефону забронировали домик. Кемпинг был пуст, не сезон, так что девушки приехали на ресепшн только ради нас. Мы были приятно поражены: домик просторный с большой верандой, сбоку еще и кухня с газовой плитой и раковиной, куча посуды. Рядом бассейн (большое переносное корыто со стремянкой). А санузлы такие не во всяком дорогом отеле увидишь! Платили, кажется, по 15 евро с души.







Некоторые проигнорировали эту красоту, решив занырнуть в бассейн,



потом загорали в шезлонгах и долго сидели на веранде, созерцая закат:

[Гость]

Очень интересно! Ждем продолжения!

[Ольга Неганова]

День 7-й. 23 мая. Кемпинг Ла Чиветта - Сансеполькро. 21 км.

Вообще-то от лагеря до Сансеполькро (о городе ниже) всего по шоссе 10-12 км, но путеводитель не разрешает, надо крюк дать, посмотреть на красоты. Сегодня мы идем вокруг озера, точнее, водохранилища на Тибре под названием Lago di Montedoglio. По форме растопыренной амёбы оно напоминает норвежское озеро Мьоса, только в 10 раз меньше. Так и не поняли, зачем надо было его обходить: гор с видами оттуда нет, монастырей, где наследил Франческо, тоже нет, в основном унылая равнина, разве что само озеро радует глаз (а то привыкли в Норвегии к обилию воды вокруг, не только гор). И еще бонус на равнине - поспела черешня, коей обсажены дороги, поели на халяву.





В самом начале этого крюка, правда, попалась церковь Pieve di Santa Maria della Pace a Sigliano. Сама деревенька Сильяно приказала долго жить, остались отдельные фермы, может, поэтому церковь закрыта.

- табличка гласит: Верхнее Сильяно.... об одном доме





Отдельное здание для воскресной школы. Не выглядит запущенно, может, и работает по воскресеньям.





Обошли озеро, начались деревни, фермы, черешня...



Далее в путеводителе написано: переправа через Тибр двумя способами 1) вброд под мостом, 2) на автобусе по автобану (идти через мост нельзя!). Вброд побоялись. Перед мостом в селе Santa Fiora около автобусной остановки кафе, где есть все, что нужно усталому путнику: туалет, электророзетки, кофе и мороженое, а также автобусные билеты. Ранним вечером были в Сансеполькро, где нам надо было найти монастырь капуцинов Olivetan Sisters, мы места не бронировали, но получили комнату в одном из двух бараков в саду, больше похожем на лесные дебри, свет туда не проникал даже при ярком солнце, поэтому фото нет, да и чего барак снимать... Приняли душ, постирали, переоделись и поскакали смотреть город и еды купить.

Итак, город Сансеполькро. В переводе - "Святое захоронение", которое основали 2 монаха, принесшие в конце 10 века из Иерусалима реликвии Гроба Господня (несколько кирпичей) и построившие для них часовню. Позднее там был построен бенедиктинский монастырь. Чем город знаменит?



Как видите тем, что там родился художник Пьеро делла Франческо, чьи картины находятся сейчас в городском музее:



Также здесь родился математик Лука Пачоли, коему мир обязан введением в бухгалтерию понятий "кредит" и "дебит".

Но первое, что мы увидели в городе, это памятник простой кружевнице:



Музицирующие ангелы (фрагмент картины) в витрине на площади:



Там же, на площади. Итальянцы - большие любители собак!



Еще площадь.



Кафедральный собор имени покровителя города Иоанна Богослова (Сан Джованни Еванджелиста).



Церковь Suore Francescane Figlie della Misericordia.



Еще город знаменит крепостной стеной, построенной архитектором Джулиано да Сангалло.



Красивый домик.



Башенка.



Подъезд дома с крестом тау.



Идем домой, т.е в монастырь...

[Ольга Неганова]

День 8-й. 24 мая. По плану: Сансеполькро - монастырь Монтекасале - Лама. 18 км.

А по факту мы заблудились, прошли около 30 км и вышли вовсе не в Ламу. Правда, мы и не собирались там ночевать, нет подходящего места ночевки, палатки не поставить: сплошные населенные пункты, поэтому решили из Ламы метнуться в соседний город Читта-ди-Кастелло, о котором я много читала и которого не было в нашем путеводителе. Однако там есть приют для пилигримов, о чем нам поведал список, выданный в Ла Верне.
Утро нас встретило чистейшим голубым небом, но жара еще не началась. Так как в монастыре не было кухни, позавтракали в найденном с вечера кафе возле торгового центра и вышли из города в поля:





Немного поплутав в поисках знаков, вышли на дорогу к монастырю, заползли на гору, и вот нас встречает сам Франческо:



Все хотя приобщиться, как этот пилигрим из Германии:



Территория монастыря большая:

- в маленьком домике санузел для гостей.

- парковка только для своих, для гостей на дороге (к любому монастырю ведет шоссе, это мы ползем по тропе)







- обратите внимание на имя: FRANCEsco

В современной пристройке - трапезная для групп туристов и паломников, помещение встроено в скалу:





Везде произведения современных художников и скульпторов:




-

а этот мастер явно смотрел современный фильм о Франциске с Микки Рурком в главной роли...

По случаю хорошей погоды пообедать решили на веранде смотровой площадки рядом с милой Мадонной:



И с видом на Сансеполькро:



Собираемся дальше в горы:



И на выходе к шоссе и парковке встречаем еще одного Франциска, который здесь назван покровителем экологии (ну да, с птицами и зверьем разговаривал, природу любил):



Вскоре тропа выходит из леса на открытое место:




Мы видим перекресток широких троп - и ни одного знака. Останавливаемся на отдых и идем искать знаки. По карте видно, где пункт назначения, Лама. Но в той стороне ущелье с крутыми склонами и ни одной козьей тропы. Наконец находим знак, он ведет нас прочь от Ламы в гору вот по такой дорожке:



Через полчаса пологого подъема по такой каменной "реке" выходим к очередному перекрестку с указателями, но нашей Ламы нет. Мы понимаем, что бело-красные метки завели нас на местные треки и выбираться надо самим по навигатору. Включаем Maps.me, программа рисует нам кратчайший путь по тропинкам, спускаемся в ущелье буквально по руслам ручьев. Часа через два выходим наконец на дорогу, в первой деревне видим ресторан, он еще закрыт, но на нашу мольбу о кофе хозяин выносит нам его бесплатно.

Идем по шоссе, с балкона придорожного дома нас окликает по-русски женщина. Оказалось: сиделка местной старушки, сама из Запорожья, соскучилась по родной речи. Не успели мы с ней поговорить, как тормозит машина и Маша просит водителя подвезти нас до Читта-ди-Кастелло. Он согласен, но берет только троих и все рюкзаки. Маша остается болтать с женщиной и ловить другую машину.

Дальше происходит путаница с названиями улиц: Angelini и Angeli. Наш приют на первой из них, на самой окраине города. Я показываю нашему спасителю адрес на карте планшета, он делает большой для себя крюк и категорически отказывается от денег. Мы на месте. Это целый комплекс: Белый и Красный Крест, машины скорой и пожарные, а также те, что помогают при землетрясениях. Короче, вроде нашего МЧС. В двухэтажном корпусе кроме медицинских кабинетов отсек с комнатами-палатами, вот там и селят пилигримов, если нет стихийных бедствий и всё свободно. Цена - 11 евро за человека. Кухни нет, но есть микроволновка и автомат с напитками.

Мы заселились, получили от Маши сообщение, что она назвала другую улицу и попала в центр города (рюкзак у нас). Так что едем к ней на автобусе, встречаемся на пьяцца Гарибальди, которая есть в любом итальянском городе:



Город Читта-ди-Кастелло основан еще умбрами (или даже этрусками) в доисторические времена. В Римской империи известен под именем Тифернум-на-Тибре. Во все времена был лакомым кусочком для разных правителей, поэтому страдал в многочисленных войнах.

Семейство Вителли, дружное с Медичи во Флоренции, немало сделали для культурного расцвета Читта-ди-Кастелло, строя здесь дворцы и привлекая лучших художников, среди которых Рафаэль Санти и Лука Синьорелли. Дворец Вителли, построенный Антонио да Сангалло Младшим (XVI век):



Кафедральный собор:





Тут же рядом - мэрия:



Вот такой симбиоз церковной и светской власти:



Узоры и арки:



Башня:



Улочка:



Кафе:



Старинная коновязь и современный конь:



Встречаем закат на смотровой:



Город в сумерках:




Прогулявшись по нему и пройдя еще 3 км до своей окраины, с трудом попадаем в приют: двери заперты, ключей не выдают. Хорошо, что соседи австрийцы не спали, открыли.
Решаем, как быть дальше, раз сбились с пути. Не возвращаться же назад в Ламу, чтобы оттуда по знакам идти в какую-то горную хижину, где негуманные цены и другого жилья нет. После этого места под названием Bocca Serriola идет этап до городка Пьетралунга, но маршрута от Читты к нему нет! Почему-то все паломники собираются туда на автобусе ехать. Значит, поедем и мы...

[Ольга Неганова]

День 9-й. 25 мая. Читта-ди-Кастелло - Пьетралунга - где-то в поле. Автобус +10 км пешком.

Узнали в интернете расписание автобуса до Пьетралунги и заранее пришли на пьяцца Гарибальди, надо было найти место, где продаются билеты на межгородские автобусы. Я осталась в сквере на лавочке караулить рюкзаки, девочки пошли искать билеты.

Забыла сказать, что накануне вечером мы ужинали вкусной пиццей в пиццерии на углу площади. Чаще всего пиццу там готовят заранее большими противнями и разогревают ваш кусок в микроволновке. На заказ готовят по вечерам в ресторанах, уже круглую. Мы только один раз получили такую, она, конечно, отличалась в лучшую сторону от разогретой. Но в этой пиццерии продукт был отменный, поэтому на дорогу взяли еще.

Пришел в 13.00 автобус, почти весь он заполнен был старшими школьниками, ехавшими домой в пригороды и даже в соседние села. Через час до Пьетралунги доехали только пилигримы, человек 8 вместе с нами. Городок стоит, как в Италии водится, на вершине горы с крутыми склонами. Центральная площадь с руиной башни:



Перед ней на круговом перекрестке - памятник топору(?!):



А позади виден местный собор, за которым находится приют для пилигримов. Мы его посетили только для того, чтобы поставить печати в паспорта, зайти в туалет и поставить на зарядку телефоны, т.к. нам предстояла ночь в палатке. А вот наши друзья поляки не захотели там остановиться, т.к. не кормят, пошли искать отель с ужином и завтраком:



Мы бросили рюкзаки на лавочках (еще до открытия приюта) на смотровой:



Вид с нее на местный амфитеатр вниз:



... и вдаль:



И пошли искать супермаркет, но оказалось, что в этом городке в сиесту (а было уже полтретьего) закрыты даже сетевые магазины! Хорошо хоть кафе работают. Расположились в тени (сегодня первый день жары) на сиесту:



Дождавшись открытия магазина через 2 часа, опять пошли к нему:





Теперь можно в путь, сначала по тому же серпантину, что нас привез автобус:



Потом по полям и холмам:




Прошли деревеньку San Benedetto Vecchio:



Закрытый монастырь Abbadia di San Benedetto Vecchio:



Вид на горы оттуда:



Нам, наверное, вооон на тот холм:



Прошли примерно километров 10 до темноты (вышли-то только в 5 вечера), надо искать место для ночлега, лучше с источником воды. Увидели ферму с двумя домами, старым автомобилем и без признаков живого существа, зато с водой и скошенным лугом. Решили рискнуть, встали на самом краю поля, а не там где был знак "частная территория". Поели всухомятку, легли в полной темноте, а в час ночи прямо над головой шум мотора - приехала машина. Я всю ночь не спала, все ждала, когда прибежит разъяренный хозяин, подняла всех с зарей. Только мы успели собрать палатки, от дома отъехала машина, из окна нам приветливо помахали, мол, счастливого пути...

[В.А.]

Симпатичный городок Читта-ди-Кастелло.
Ох уж эта сиеста... Мы в первый день первой поездки по Италии так проголодались, что до сих пор помню:))

[Ольга Неганова]

День 10. 26 мая. Где-то в полях - Казаморчиа - Губбио. 19 км.

Утро было таким и снова обещало жару:




Дальше пошли сёла, где стены и балконы были украшены такими флагами:






Их же мы потом увидели в Губбио:



Народ так приготовился к празднику местного святого, покровителя Губбио, Св. Убальдо. Сам-то праздник 15 мая (о нем позже), но есть еще продолжение 2 июня, плюс Корпус Кристи (Домини) в этом году пал на 1 июня (пятница), а его справляли в воскресенье 3 июня, т.к. суббота 2 июня - День Республики.

Добрались мы до большого поселения Казаморчиа, растянувшегося вдоль дороги на Губбио и являющегося его пригородом. Информационный щит предлагал осмотреть храм Дианы, вернее, те камни, что от него остались, но мы даже их не нашли. Зато нашли кафе у дороги, где и засели за поздний завтрак (в шесть утра убежали налегке, а уже полдень!)

До Губбио оставалось всего 7 км, но тут двое из четверых (я и молодая Илона) решили не идти, а ехать на автобусе, не помню уже по какой причине: жара? ноги? А две самые стойкие - пойти пешком, чуток разгрузив свои рюкзаки за счет едущих. Купили в кафе билеты и стали ждать автобуса. Подошла еще женщина пилигрим из Австрии (потом мы подружились с Элизабет, а тогда только встретились первый раз), она тоже решила ехать на автобусе. Вышли заранее на остановку, а автобус приехал раньше и не остановился (мы не успели ему махнуть). Сдали билеты и вызвали такси, т.к. следующий автобус был через 2 часа. Элизабет ехала в отель в старой части Губбио, мы - в приют церковного прихода Madonna del Prato. Разделили 40 евро на троих. Пока нашли падре, пока расположились и приняли душ, пришли наши. Нашли на карте супермаркет Coop, у которого не было сиесты, и в самую жару поплелись за продуктами. После обеда, отдохнув, отправились исследовать город Губбио, у которого очень интересная история и география.

Губбио в прошлом был известен на латыни под названиями Eugubium и Iguvium. История Игувия (умбрск. Ikuvium) восходит к поселению умбров, которое вступило в союз с римлянами. От античных времён сохранилось здание театра. В 1444 году в развалинах храма Юпитера были найдены Игувинские таблицы — наиболее значительный памятник умбрского языка. Уже в 413 г. у Губбио имелся свой епископ. Средневековый период Губбио провёл как самостоятельная коммуна, непрестанно воевавшая с соседними городами. Упадок могущества губбийского клана Габриэлли привёл к тому, что в 1384 г. город заняло урбинское семейство Монтефельтро. До 1624 г. Губбио входил в Урбинское герцогство, а потом перешёл к папам римским. В XVI веке он славился на всю Италию своей керамикой:



Город расположен возле перевала через Апеннинские горы, т.е. очень выгодно экономически в средние века. Сейчас он, имея всего 32 тысячи жителей, занимает такую площадь (525 кв. км.), что является пятым по величине городом Италии.

С покровителем города Святым Убальдо связана легенда о потере им трех пальцев, что и породило Праздник Свечей 15 мая, когда три команды мужчин бегом несут на носилках деревянные пальцы-свечи, вот эти:



2 июня то же самое делают мальчик-подростки, только уже с меньшими по размеру свечами. А вот памятник Убальдо (со всеми пальцами):



Рядом с домом Убальдо:



Базилика святого возвышается над городом, и добраться до нее быстрее вот на таком древнем фуникулёре:



Вид сверху на долину:




Базилика:




Спускаемся вниз, проходим через Porta Romana (есть в каждом городе):



За воротами виден собор Св. Августина:



Теперь нам надо попасть к Дуомо:



Напротив - палаццо Дукале (по-нашему палаты князя):



Заблудились в поисках пьяцца Гранде, ушли от жары в тенистую улочку:



...оказались в городском саду на склоне, потом вышли к мосту через речку-переплюйку (названия так и не нашла):



Наконец выбрались на пьяцца Гранде, а там идет подготовка к турниру арбалетчиков, который должен состояться в сентябре в уже знакомом нам Сансеполькро с их командой:



Мы тоже приобщились, рядом постояли:



На площади два дворца: палаццо деи Консоли (там музей):



- и палаццо Преторио (там мэрия):

Площадь имеет еще второе (или первое?) название, как у первого дворца, деи Консоли, т.к. буквально висит в воздухе на консолях-арках:



Вот еще вид на нее и дворцы снизу:



Еще виды Губбио, его улочек и закоулочков: здание гильдии шерстянников, здесь просушивали-проветривали шерсть.










Еще одна достопримечательность - фонтан дель Барджелло, который надо обежать, обрызгав водой любого при свидетелях. Тут же в сувенирной лавке тебе выпишут диплом дурака. Все туристы в основном этим и занимаются - играют в дурака:



Но нам не до этой ерунды: мы ищем волка. Не просто волка, а Волка, с которым связана легенда про Франциска, освободившего Губбио от тирании волка-убийцы, а последнему не давшего пропасть с голоду. Франциск (не забываем, покровитель дикой природы) поговорил с волком на его языке, осенив крестным знамением, и договорился с жителями города, что зверя будут кормить. Все сразу полюбили "брата волка" и даже печалились по случаю его смерти через 2 года. А Франциска потом часто с братом волком изображали. Спрашиваем всех, где памятник. Нашли даже собор Франциска:



Но памятник не тот оказался, что у нас в путеводителе. И только рано утром следующего дня в поисках маленькой церкви мы обнаружили искомого волка прямо рядом с нашим приютом, тем более, что улица, отходившая от нашей виа Перуджина, называлась ... улица Брата Волка (via Frate Lupo). Поэтому привожу здесь утренние снимки, чтобы закрыть тему:



и даже барельеф братания со зверем:



Сама церковь тоже заслуживает внимания:





Старенький священник дрожащей рукой поставил нам печати... с волком, конечно же.