Совсем немного о Лукке, Флоренции и Пизе

[nniki]

Это церковь Святого Гроба Господня (Chiesa di Santo Sepolcro), построенная в XII веке по проекту создателя баптистерия на Соборной площади архитектора Диотисальви. Такое впечатление, что именно на ней он тренировался перед заказом всей его жизни.
Она стоит на одноименной площади, ныне забитой машинами. Ее камень при разном освещении имеет разный оттенок.





Отношение к Гробу Господнему в названии церкви является ссылкой на реликвии привезенные в Пизу архиепископом Дагобертом после его участия в Первом крестовом походе.
Изначально церковь предназначалась ордену мальтийских госпитальеров и была включена в большой монастырский комплекс.

Основу здания составляет центральный зал, ограниченный восьмью пятиугольными опорами, которые поддерживают на стрельчатых арках каменный барабан с окошками. Венчает здание пирамидальный кирпичный купол. Центральное здание было обнесено дополнительной галереей с восемью колоннами, поверх которой шла стена с карнизом, декорированным рельефами с растительными мотивами.

Вход в здание осуществляется через три портала, помещенных на юге, западе и севере. Все они решены в различных стилях и декорированы классицизирующими элементами, растительным орнаментом и мраморными львиными головами.







Львы включены и в стены церкви



В 1720-х годах церковь была переделана под барокко,В 1817 году, когда орден был распущен, церковь на время была заброшена и не получала соответствующего ухода, но в 1849 году здесь была проведена реставрация, которая ко всему прочему позволила открыть оригинальное покрытие. Для того чтобы вернуть зданию его средневековый облик, реставраторам пришлось удалить пристройки времен ренессанса, барочные украшения и размуровать свод и некоторые окна.

Ну, что ж. Войдем

[nniki]

Над входом в нише, кстати, бюст Диотисальви.
Здание церкви восьмиугольное, венчает его восьмигранный пирамидальный купол, внутри же центральная часть окаймлена восемью пятиугольными опорам. Что-то есть здесь в этой цифре 8.





Церковь якобы была построена в подражание иерусалимскому Куполу скалы, который в Средневековье считали храмом Соломона.
Однако больше всего эта церковь напоминает христианские баптистерии. Не хватает только купели в центре.
Я такие строения очень люблю. Внутренние стены, слава богу, не оштукатурены и по ним можно прочитать всю архитектурную историю здания. Про то, как было так, а потом стало иначе, затем хотели опять сделать так, но всё равно получилось совсем иначе

[nniki]

Справа от входа находился колодец св. Убальдески.





А над ним - дверца, где выдавалось масло для болящих, о чем и свидетельствует надпись по-латыни.



Чем же они известны - святая и ее колодец?
Убальдеска Такчини- скромная уроженка Пизы, заморившая до смерти себя постами. По преданию она обладала столь нужным мужчинам-рыцарям даром превращать воду из этого колодца в вино. Имея такие способности, она, естественно, сделалась покровительницей ордена иоаннитов (госпитальеров).
Википедия утверждает, что в этой церкви помимо колодца сохранился бюст-реликварий святой Убальдески. Так вот, ответственно заявляю, что его там нет. Единственные статуи, которые там есть это Христа и Богоматери.





Вполне возможно, что реликварий стоял в этой нише,



но теперь перенесен в Кальцинату,родной город Убальдески, и хранится там в церкви св. Иоанна.

Кроме колодца в храме есть еще резная каменная купель





А также картина XIV века "Богоматерь с младенцем"

[nniki]

Так, стены, украшенные мальтийскими крестами, посмотрели, глянем теперь на пол.
Помимо выложенной мозаики и большого мальтийского креста, который я по недомыслию не сфотографировала, там имеется рядок надгробий, видимо, госпитальеров



и вот такой вот герб.



Одна его половина относится к гербу семейства Колонна (естественно та, что с колонной и короной), а вторая, с рыбами, семейства Манчини.
Весь же он является гербом Марии Колонна, в девичестве Манчини - одной из мазаринеток - племянниц кардинала Мазарини.
Если рассмотреть биографии мазаринеток поподробнее, то можно написать неплохой приключенческий роман, даже авантюрно-приключенческий. Мария, одна из самых скромных сестер, была платонической любовью французского Людовика XIV, чуть не стала королевой Франции, но не стала, а вышла замуж за князя и коннетабля Неаполя Лоренцо Колонна и переехала с ним в Рим. Мужа она якобы не любила, хотя родила ему трех сыновей, вероятно, не любила его непоследовательно. Но в конце концов Мария от мужа сбежала, уехав вместе со своей сестрой Гортензией во Францию. Вот та-то была совсем не скромницей и ее жизнь достойна даже двух авантюрных романов. До смерти муже в 1689 году, Мария кочевала по странам Европы, надолго останавливаясь в монастырях. После его смерти она вернулась в Италию, но привычки таскаться по монастырям, видимо, не оставила. Что и привело ее к смерти в монастыре госпитальеров в Пизе в возрасте 75 лет. С тех пор ее надгробие с гербом украшает пол единственной уцелевшей от этого монастыря церкви.

[nniki]

Резюме: Пиза хороший город, вполне достойный полного туристического дня, если удастся вырваться из объятий Соборной площади.
Большой плюс этого города в минимальном числе туристов за пределами Пьяцца деи Мираколи. Тогда он показывает себя веселым, молодежным, живым. Если Лукка и Флоренция оправдали мои ожидания, то Пиза, можно сказать, их превзошла.
Попадутся недорогие билеты, с удовольствием еще раз слетаю в Пизу. Это так мило, что до аэропорта можно дойти пешком. В принципе, Пизу можно выбрать базой для веерных поездок по Тоскане и с удовольствием проводить в ней спокойные вечера.
Всё!

[Spacewatcher]

Спасибо за обзор! Были в сентябре 2018 года почти с таким же маршрутом: Пиза, Лукка, потом взяли авто и уехали в Аппариту, в агротуристический отель и оттуда каждый день мотались по Тоскане. Очень мало времени уделили Флоренции - всего 7 часов, хотим этой осенью уже дня на два туда заехать. Подскажите, что это за всем известное обзорное место?
Пиза не очень понравилась: местных жителей практически не видно, жалюзи закрыты, такое ощущение, что они попрятались, чтобы не видеть эту вакханалию из полчищ туристов, негров и того бардака, который они после себя оставляют. Особенно это видно, когда темнеет. На улицу высыпает молодежь, все пьют, курят и бросают мусор прямо на улицу. Днем их еще хоть какая-то минимальная воспитанность сдерживает, а ближе к ночи, видать, культура пропадает. Шли от аэропорта в город пешком. В нижней части города (до железной дороги) было более-менее все культурно. Перешли железку по мосту, дорогу, начали спускаться по лестнице между домами и тут в нос ударило такое амбрэ! Так воняло в общественных туалетах в социалистический период.
В общем, из примерно дюжины городов, в которых мы побывали, Пиза у нас ассоциировалась с гетто. Хотя, Италия - она для каждого своя. Для нас это кипарисы, поля винограда до горизонта, солнце, радостные люди, рассветы. А для кого-то Италия мила такая, как Пиза ночью.
И кстати, Вы правы: стоит свернуть с туристических натоптанных дорог - и уже Пиза как-то преображается, гораздо лучше выглядит, чем центр - жизнь провинциального города ощущается. Спокойная, размеренная, без суеты, вакханалий и мусора на улицах.