Трекинг в Доломитовых Альпах №2: Dolomiti Ampezzane, Sextener, Val Gardena, Val Badia.

[Малов Сергей]

Zsigmondykopf, первоначально мне показалось, что гора названа в честь австрийского психиатра Зигмунда Фрейда, имя Зигмунд имеет германские корни, его можно перевести как победитель. А что, одна вершина Strudelkopf - "водоворот головы", другая Zsigmondykopf -"победитель головы". Впрочем, такая версия не очень убедительна. Обнаружил в сети известного австрийца с фамилией Зигмонди, это нобелевский лауреат 1925г, химик Рихард Зигмонди (1865 -1929), впрочем у него был брат математик Карл Зигмонди (1867 - 1925), автор теоремы Зигмонди. Но он не лауреат и известен немногим специалистам. Кратер на обратной стороне Луны назван в честь химика Рихарда Зигмонди. Ну, должно быть вершина тоже названа в его честь. Но, оказалось и здесь не совсем так. Дело в том, что братьев было четверо. Один из братьев, Эмиль Зигмонди (1861 -1885) был известным альпинистом, на его счету 1700 покоренных вершин, в том числе Маттехорн,Монте-Роза, в Доломитовых Альпах - Мармелада, Чиветта. Он написал в 24 летнем возрасте труд "Опасности Альп - практические советы альпинистам" и в том же 1885 году разбился во время восхождения (перетерлась веревка). Четвертый брат тоже был альпинистом, но он не так известен, как Эмиль. Тут все встало на место. Поскольку фамилия Зигмонди принадлежит четверым братьям, это должна быть их общая вершина.

[Малов Сергей]

Пока все цветы жизни не будут собраны, зов гор не будет услышан. Не помню, кому принадлежат эти слова. Понятие «Зов гор» откуда оно, кто первый его озвучил? Возможно, этим человеком был Н.К. Рерих, его картины, его книги – все это было и остается вектором направления. Но, в 1978г., когда я впервые попал в Фанские горы, фамилия Рерих мне вообще ничего не говорила. В нашем городе появилась группа энтузиастов горного туризма, к которой я примкнул, от нее все и пошло. Пик интереса к горам в нашей стране пришелся на 70-80 годы прошлого столетия, сейчас этот интерес значительно снизился, виртуальные влияния не иначе, но случайности в нашем случае маловероятны. Каждое поколение молодых людей интересует что-то свое. Наступило время открытий в сети интернета, время географических открытий завершилось. Так было и будет всегда - время мечтать и время действовать, время собирать и время разбрасывать.
Вершина Малый Логациой, по моему мнению, входит в тройку самых видовых точек Доломитовых Альп с простой степенью доступности. Понятно, что с вершины Тофана Розес обзор будет шире и интереснее, но туда смогут подняться немногие. Мы заезжали на перевал Фальцарего уже со стороны Валь Бадии, стояла хорошая погода, легкая дымка немного портила впечатление, но в целом все было прекрасно. На Малый Логациой легко подняться на канатке, что мы и сделали. Наверху расположилось рифуджио Логациой 2752м, оно известно тем, что здесь в феврале 1993 года останавливался Сильвестр Сталлоне с компанией киношников. Кстати, сам Сталлоне по горам во время съемок фильма «Скалолаз» не лазил, для этого были наняты дублеры, известные скалолазы, всего в фильме было задействовано около тридцати человек дублеров. В рифуджио неплохо остановиться хотя бы на одну ночевку, чтобы попасть на экскурсию по ночному звездному небу, и удовлетворить личную страсть к фото в темно синих и темно красных тонах поздним вечером на закате солнца.
За столиками ресторана разместились зрители, одни поднялись сюда только за впечатлениями, ну, может и пивка попить, другие следуют выбранным маршрутом и останавливаются ненадолго, чтобы перекусить. Делить их на категории не имеет смысла, у каждого свое глубина, своя цель, но их объединяет одно, то, что западает в душу – это горы.










Молодая девушка, вытянув ноги в горных ботинках, о чем-то задумалась. О своем любимом, который где-то? Или о том, что здесь так хорошо сидеть и не думать ни о чем, а просто смотреть вдаль, измеряя взглядом глубину пространства?



Дама с собачкой, которая случайно попала мне в объектив фотоаппарата, тоже вошла в историю. Если есть куда спешить – это так прекрасно! Тем более, на фоне Тофаны Розес.



Супружеская пара, у него ребенок за плечами, планируют начать спуск по тропе «Кайзер ягер стейк». Остановись мгновение, сделай свою отсечку. Сейчас эти трое совсем в другом месте, и никто, кроме них не знает в каком. Но вот сейчас, а это сейчас оно здесь, перед вами, сейчас они здесь.



Кто-то звонит по телефону, торопясь сообщить о своем местонахождении, кто-то снимает на телефон Мармоладу и Пельмо, чтобы послать знакомым, а кто-то даже забыл о своем телефоне и случайно вспомнит о нем, только спустившись вниз. Магия гор по-разному действует на нас.








Мы неспешно идем по тропе от рифуджио к вершине Малый Логациой, тропа широкая, встречаются скамеечки, вдалеке виднеется группа вершин Del Puez.





Piz de Comturines 3012м и Monte Cavallo 2912м хорошо освещены, дымка вообще не ощущается.





А это выглядывает группа вершин Kreuzkofel.







Группа вершин Del Puez, можно немножко и посидеть на завалинке, погреться, помечтать, повспоминать…



Ну, вот и вершина Малый Логациой 2762м, на площадке небольшое столпотворение, каждому хочется себя запечатлеть. Это для отчета, на память, как доказательство, все ж момент эксклюзива – не каждому дано! Китайцы, мне невозможно вам отказать, конечно же, нажму кнопочку.







Возвращаемся обратно к рифуджио, спешить некуда, надо еще побродить, половить объективом движение теней и образов. Запущенный в небо геликоптер, нас снимают на видео, мы его тоже.





Впечатление присутствия хочется немного продлить, но время торопит неумолимо. По серпантину «Кайзер ягер стейк» бодро спускаются семьями, группами и в одиночку.









Лежащая рядом с тропой шляпа австрийского горного стрелка времен Первой мировой, напоминает о делах давно минувших дней. Ходил тут недавно один экскурсовод в сапогах и в форме с посохом, видать забыл или оставил просто так.







Рифуджио Логациой.

[Малов Сергей]

От наблюдательно – обеденной площадки, что рядом с рифуджио Логациой, делаю несколько фотографий вершин, перед нами:
Мармалода – известна как Королева Доломитовых Альп, массив состоит из белого известняка, на саму вершину можно подняться на канатке из Малги Чиапела, от озера Федайя тоже есть канатка, но только до ледника. В Малгу Чиапела из Беллуно ездит автобус, от перевала Фальцарего до тех мест добираться и возвращаться проблемно.









Антелао 3264м – известен как Король Доломитовых Альп, вторая по высоте гора в Доломитах. От Кортины- д’Ампеццо вершина смотрится очень внушительно, не скажу, что места в окрестностях Антелао популярны среди туристов, летом там даже канатка не работает.







Пельмо 3168м, оно и в Африке - Пельмо, отовсюду торчит, отовсюду на виду, поскольку рядом никаких вершин нет, спутать сложно. Впервые в 1857 году на вершину взошел немецкий альпинист Джон Белл.



Аверау 2649м – вокруг этой вершины у нас был трек, шли мы против часовой стрелки по тропе №441от перевала Фальцарего, рассказ о нем буду выкладывать чуть позже. Ольга Г. тоже ходила этим маршрутом, ее впечатления я читал на форуме. На фото поближе видна дорога, от нее влево в сторону Аверау уходит тропа, вот по ней и следует идти. Есть еще параллельный маршрут по тропе №419 в ту сторону, но начинается он не от Фальцарего, а чуть ниже. Ближе к Аверау тропы №441 и №419 соединяются.







Объектив дотягивается до Пале ди Сан Мартино, это крупнейший доломитовый массив, находящийся в стороне от исхоженных троп, национальный парк, пики Веццона 3192м и Чимон де ла Пала 3194м.



Чиветта 3218м, она же в переводе означает «Сова», горный массив очень длинный, если решиться на трек вокруг Чиветты, не знаю, может кто-нибудь и попробует.



Массив Croda de Lago, у нас, вокруг этого массива проходил трек по тропам №436 и №434, о нем также предстоит рассказать.







К востоку от перевала Фальцарего в непосредственной близости находится вершина Sas de Stria 2477м.



Горный массив, состоящий из вершин Setsas 2571м Monte Castello 2371м, массив обрывается на юг вертикальной стеной, под стенами этого массива мы тоже прошлись по тропе №23 из долины Валь Бадия.





Массив Селла 3152м с Пиц Бое в главной роли. Тоже красивое местечко, подъем на канатке к массиву Селла от Пассо Пордой на высоту 2950м.







Перевал Гардена 2121м, соединяет долину Валь Бадия и Гардена, слева массив Селла, справа изрезанный хребет с вершинами Cran Cir 2592м, Col Toronn 2655м и Sas Ciampac 2672м.







Группа вершин Del Puez c Sassolonger 2625м, и многими другими вершинами, высота которых в районе за 2600., на меня это фото году в 1985 произвело очень сильное впечатление. Увидел его в каком-то туристическом журнале на развороте и вот запомнил. Справа Малый Логациой, это сейчас мне понятно, что зайти на него с рифуджио очень просто, а вот по тропе снизу пришлось бы упираться.











Логациой Гранде 2804м и на север до Monte Cavallo 2912м.





Чуть было не забыл упомянуть про Tofana di Roses 3225м.







Tofana di Mezzo 3244м, Tofana di Dentro 3236м., и далее – затофанье.



Укрепрайон австрийских войск, сейчас здесь развевается флаг итальянский, значит, это они и победили в той войне.











Ну, кажется со всеми познакомились, осталась только эта вершинка в Валь Бадии, помашем ей ручкой и вниз...

[Малов Сергей]

У Бориса Гребенщикова есть песня, которая мне очень нравится, начинается она словами: «Когда отряд вошел в город, было время людской доброты, население ушло в отпуск, на площади томились цветы. Все было неестественно мирно, как в кино, когда ждет западня…». В Кортине- д’Ампеццо мы жили неделю в отеле «Олимпия», окна нашего отеля выходили на небольшую площадь с небольшими уютными ресторанами и кафе. Днем обычно все было мирно, и я бы даже сказал, неестественно мирно, а вот часов с семи вечера, когда народ заполнял питейно – едальные заведения, начиналось шумовое представление, вначале негромкое, но с течением времени постепенно усиливающееся. Вопли, сопли, песни, ржач в итоге не стихали всю ночь. Апофеоз наступал примерно в четыре утра, когда вся опорожненная стеклотара единым махом со страшным грохотом кем-то сваливалась в какую-то пустую металлическую тару. Семь ночей мы провели в этом отеле, и повторялось это событие каждую ночь. Зачем это надо было делать? Я ума не приложу, возможно, это была какая-то старая укоренившаяся местная традиция, имеющая тотемное прошлое, от которой сложно было избавиться. Только из-за тайной любви к человечеству, в лице этой воинствующей публики, я не купил в магазине рогатку и, вспомнив детские шалости, не вмазал из нее, чем попало на кого бог пошлет. Упорядочивать идеей их вселенную, и насиловать эту публику лекцией было бесполезно, к тому же, не зная языка, о чем речь? Пришлось все это терпеть и слегка не высыпаться.

Трек №8 Пассо Джау 2236м — тропа №436 — развилка Col Piombin 2239м - развилка Джау 2360м — развилка Ambrizzola 2277м — тропа №434 — рифуджио Croda da Lago 2046м — тропа №431 — тропа №430 — тропа №438 — Кортина-д'Ампеццо. Набор высоты 250м, сброс высоты 1170м. Расстояние 17км.



Наш следующий маршрут начинался от перевала Джау 2236м, перевал довольно популярен у профессиональных велогонщиков, подъем с юга имеет средний градиент 9,4%, перепад высоты 922м, протяженность 9,8км. Перевал широкий, на нем свободно можно разместить парочку футбольных полей. На севере от перевала очень примечательный торчок - Ra Gusela 2595м.









На юге – Monte Cernera 2657м, наша тропа №436 идет под склонами Col Piombin 2313м. Вместе с нами в путь в этом направлении отправились еще четверо, две китаянки, китаец и проводник гид, итальянка. По ходу дела, я о них изредка вспоминал. А дела, скажу вам были нешуточные.







Кучевые облака у Тофаны Розес уже нависают, памятуя о народной примете, что через несколько часов в окрестностях должны выпасть осадки, мы обгоняем группу китайцев и прибавляем ходу.





Через пятнадцать минут оглядываемся, китайцы не спешат, возможно, они не знакомы с прогнозом погоды, или у них какие-то иные планы?
На севере хорошо просматриваются Тофаны, но небольшая дымка, что поделаешь.



Впереди Monte Formin 2657м, тропа выводит на его правое плечо Foro Giau, высотой 2360м, поднимаемся метров на двести, немного упираемся, но в целом все замечательно.





Выходим на Foro Giau, навстречу начинают попадаться туристы, те, кто идут вниз, выглядят бодрячком, те, кто, как и мы идут снизу, выглядят слегка намыленными.





С перевала хороший обзор, на север в сторону перевала Джау и Тофан, справа от нашего перевала вершина Ponta Lastoi de Formin 2657м.









Виды на юг, в сторону Пельмо 3168м. Южные склоны от нашего перевала пологие, практически это плато. Тут при хорошей погоде, можно порезвиться, и не только козочкам и коровкам. Люблю я такие просторные окрестности, когда взглядом охватываешь сотни гектар плодородной, не паханой целины. Когда-то здесь жили неандертальцы, а они-то знали толк, в плане поселений, чтобы и свободно было и не слишком опасно, и охотиться было на кого.







Громада Пельмо здесь доминирует, хочется подойти к вершине поближе, если бы не предгрозовая обстановка, мы бы завернули на километр поближе к вершине.





Тропа №436 идет под склонами Spiz de Mondeval 2488м в паре километрах торчит весьма примечательный зуб – Becco di Mezzodi 2603м.











Вообще плоскогорья, своеобразно действуют на мыслительный процесс, я заметил, что здесь начинаешь острее понимать, что мир соткан из фантиков и оберток. Не сразу, но постепенно сознаешь, что значимость чего-либо в мире, неважны для твоего собственного Я. Но каждый человек тянется к своей вершине, в рублевом, долларовом ли эквиваленте, эквиваленте ли чести, славы, достоинства, по кесаревой, то бишь мерке. Это одна сторона относительности. Знаю, что самое удивительное в мире – это человек и его стремление удивляться и вызывать удивление. Вывод однозначен – человеку скучно жить, просто тошно. Эх, товарищ Мандельштам, как там у вас: «Не город Рим живет среди веков, а место человека во Вселенной». Ну, вот подпирает и вторая, не столь заметная нам сторона этой самой относительности.



Начинает погромыхивать, но как-то исподволь, с ленцой, блеснет вдалеке, и секунд через двадцать докатит, не страшно. Но все это двигается в нашу сторону и зреет не по часам, а по минутам. Пельмо очень импозантно смотрится, справа прячется Чиветта, луга, просторы. Понимаем, что терять минуты не следует, надо чесать.





Поднялись к развилке троп Ambrizzola 2277м, от нее путь вниз, в принципе, можно было продолжить траверс под стеной Becco di Mezzodi и далее под стеной La Rocheta 2496м , но у нас в ту сторону нет карты, к тому же, мы не знаем расписание автобусов из Сан Вито ди Кадоре. Несколько человек идут на восток, мы – на север, в сторону Кортины.


Так выглядит спуск и вершина Becco di Mezzodi с севера. Тучи, тучи набегают, ветерок сквозит, кто-то еще двигает наверх, выполнение планов для некоторых важнее обстоятельств.











Подошли к озеру Federa, близ него расположилось рифуджио Croda da Lago 2046м. Школьников тут тьма тьмущая, и как они сюда добрались? Не иначе завезли. Китайцы рядом с рифуджио расположились на перекус. Расставили горелки, кипятят макароны, в принципе можно ходить и с горелкой, но время на это все уходит много. Мы берем воду, хлеб, сыр, помидоры, колбасу - достаточно и этого, горячее можно приготовить и вечером.







Жуем свой перекус и ждем, когда же, наконец, брякнет сверху, и но, там все собирается и собирается. Ждут, наверно, чтобы мы спокойно поели, а потом уж возьмутся за всех сразу.
Делаю несколько фото озера Federa, оно зеленого цвета, появляются первые капли дождя, выходим на тропу №431 пока без накидок. Тропа №434 будет попроще, но расстояние до Кортины на пару километров побольше.





Через десять минут начинает идти град, размеры градин примерно пять миллиметров, мы надеваем накидки и продолжаем спуск. Молнии бьют нечасто, где-то раз в минуту, но туча висит прямо над головой и это не добавляет комфорта. Вся земля вокруг становится белой от выпавшего града, тропа становится сырой, скользит. Главное не наступать на корни деревьев, а то можно загреметь. По тропе текут ручьи, от града уже можно отплевываться, настолько интенсивно все это происходит. Эти пляски в тумане над Янцзы длятся так долго, что я уже начинаю подумывать, не пора ли встать на перекур. Татьяна говорит, что надо двигаться, холодища, стору нет, стоять нельзя. Иногда всплывает впечатление, что это не ты движешься в этом центре циклона, а кто-то, за которым ты наблюдаешь как бы изнутри. Как там у Сент-Экзюпери: «Путешествуют не в пространстве, путешествуют внутри самих себя». Что-то в этом есть.





Наконец выходим в населенку. В километре от нас видна Кортина, град прекращается, дождь тоже. Мы оглядываемс назад — в облаках пройденный путь и вершина Becco di Mezzodi. Интересно, а как там китайцы, которых мы обогнали в самом начале у Пассо Джау? Конечно выжили, но какой ценой?









На юге в облаках стоит и наблюдает за нами Король Доломитовых Альп – Монте Антелао 3264м. Маршрут завершен, и ведь не сказать, что мы ухайдакались, все в меру, без особых заворотов, натягов и автопилотов. Сейчас главное – это просушить ботинки и одежду. Ведь завтра новый маршрут.

[Svetik_A]

Мы этот маршрут (перевал Джау - озеро Федера -Кортина д Ампеццо) тоже прошли в прошлом году. Но нам еще больше не повезло с погодой. Весь путь нас сопровождал мелкий моросящий дождь. Но даже при такой погоде мне этот маршрут понравился. Не доходя до Forcella Ambrizola вверх ответвляется еще одна тропа 435 до Forcella Formin. При ясной погоде туда стоит завернуть. Виды, судя по видеоотчетам посетивших, впечатляющие. Нам же при плохой видимости смысла подниматься туда не было. От озера в Кортину спускались по 432 тропе, это даже не тропа, а широкая дорога, по которой любая машина проедет. Но спуск довольно крутой.
Сначала этот маршрут планировали в 2017 году и спускаться хотели не в Кортину, а в Сан Вито ди Кадоре, вдоль Becco di Mezzodi и La Rochetta (тропа 436), жили тогда в Сан Вито. Но не сложилось, так как автобус из Кортины д Ампеццо на перевал Джау начинает ходить только с 1 июля, а мы 30 июня уже домой улетали. На следующий год планы составлялись уже с учетом расписания этого автобуса)) Расписание здесь https://dolomitibus.it/it/linee-mare-e-monti-estivo
Если автор позволит, размещу несколько фотографий с этого маршрута в начале июля.

[Малов Сергей]

Не доходя до Forcella Ambrizola вверх ответвляется еще одна тропа 435 до Forcella Formin.

Ну, вы молодцы! На тропу №435 я тоже посматривал и если бы погода позволила, очень может быть мы бы туда сходили. Обязательно разместите свои фото с маршрута , это очень интересно!
Завтра мы уезжаем на неделю с внучкой в Санкт-Петербург, немного придется тормознуть с отчетом. У меня осталось еще восемь маршрутов по Доломитам.

[Svetik_A]

С разрешения автора темы добавлю немного фотографий с этого маршрута. Маршрут несложный и красивый для тех, кому нравятся не только суровые вершины, но и просторы, цветущие альпийские луга. В хорошую погоду просматривается немало горных вершин. А бонусом – Lago Federa, в котором, если повезет, можно увидеть отражение Becco di Mezzodi. Нам с погодой не повезло. Прогноз рисовал всего одну небольшую капельку. А эта капелька оказалась мелким моросящим дождем, который преследовал нас почти все время. Распогодилось только к вечеру, когда мы вернулись в Кортину.
Перевал Passo Giau. Ra Gusela (2595м)


Вид на Мармоладу от перевала Passo Giau.


Виды от перевала.


И хотя весна в прошлом году, в отличии от нынешней, была не поздняя, местами еще лежал снег и вовсю цвели родендроны.


Были и крутые подъемы.


Туманные горы.












Lago Federa.


Если спускаться в Кортину д Ампеццо по тропам 431, 432, то по пути есть еще два лесных озера.

Lago d Aial.


Lago di Pianozes.


Карта с тропами.

[Владимир7777]

Ну, вот и вершина Малый Логациой 2762м, на площадке небольшое столпотворение, каждому хочется себя запечатлеть. Это для отчета, на память, как доказательство, все ж момент эксклюзива – не каждому дано!

Красота, ни с чем не сравнить. Были здесь в конце прошлого сентября почти в одиночестве, так что фоткать нам никто не мешал.
Твои фото конечно супер.
Ты молодец, все доломиты обошел. По твоему отчету вижу как много мы упустили, придется возвращаться.

[Малов Сергей]

«Человек путешествующий сменил человека читающего» - к такому выводу приходит Татьяна Щербина в своем «Антропологическом путешествии», ничего нового в этом заключении нет, человек живет своими интересами. Открывать мир самому интересней, нежели читать о том, как все было у других. В ее книге нет исследований в области антропологии, зато есть немало забавных фактов, предположительно относящихся к области собирательной. Книги о путешествиях я читаю крайне редко, по поводу же того, что читаю, чувствую, что времени мне на это не хватает. Два часа в день на чтение – это мой минимум. Во время путешествия читать невозможно, впечатления заслоняют работу ума. В свое время люди, совершившие путешествия писали в основном о маршрутах, о том какие открытия совершили, что преодолели, с кем встретились и т.д. Сейчас пишут совсем о другом - о своих эмоциях, впечатлениях, переживаниях, а также о тупиках, кризисах, преодолеваемых посредством путешествия. В каких краях человек путешествовал не очень то и важно. Интересно, как человек разобрал по полочкам все, что накопилось внутри, и как ему удалось выбраться из трясины личностных проблем. Иногда кажется, что Марсель Пруст, со свойственным ему, пережевыванием взаимоотношений, отдыхает.

Когда у Форреста Гампа спросили, почему он бежит, он ответил просто – мне нравится. То же самое может сказать и любой путешественник.

Формула счастья – N20C10H12, если вы увидите у кого-нибудь на теле такую татуировку, не удивляйтесь. Это формула одного из гомонов счастья серотонина. Он вырабатывается нашим организмом. Повысить уровень серотонина в организме можно физической активностью, прогулками на свежем воздухе, к примеру, в горах, как в нашем случае. Я не агитирую исключительно за горы, я просто констатирую, что в горах все наши мнимые проблемы исчезают гораздо быстрее. Человек, впервые оказавшийся в горах, удивляется, почему его неожиданно охватывает эйфория. Боже мой, и где все те проблемы, которые так долго терзали изнутри! Ничего удивительного, просто гормоны счастья.
Трек №9 Перевал Фальцарего 2105м – тропа №441 - рифуджио Аверау 2413м – тропа №439 – рифуджио Чинкве Торри 2137м – тропа №425 – тропа №424 – перевал Фальцарего. Набор высоты 524м, сброс высоты 524м, протяженность 11,5 км.



Наш следующий маршрут вокруг вершины Аверау 2649м начинается и заканчивается на перевале Фальцарего. Маршрут довольно популярный, идут его в основном против часовой стрелки.









Вид на вершину Аверау с перевала Фальцарего.







От перевала Фальцарего начинается простой подъем с небольшим набором высоты по тропе №441.







Оглядываемся назад на Малый Лагациой и перевал Фальцарего.







Подходим к некрутому проходу, зажатому с двух сторон скалами, все просто.







А вот здесь чуток более сложный подъем по средней осыпи.



Вершина Sas de Stria 2477м



Место, где соединяются тропы №441 и №419, подъем по тропе №419 выглядит проще.







Тропа под южными склонами вершины Аверау выводит на дорогу к рифуджио Аверау 2413м.



Рифуджио Аверау, здесь многолюдно, желающие поднимаются на вершину Нуволау 2574м.



Вид на юг от рифуджио Аверау.



Виа феррата Аверау тоже собирает своих поклонников.





Башни Чинкве Торре, привлекают своим башенным ракурсом. Недалеко находится канатка, на ней можно спуститься с высоты 2225м к рифуджио Bai de Dones 1889м.





Южная стена Тофаны Розес 3225м отсюда выглядит очень внушительно.



Мы спускаемся к Чинкве Торре 2361м и обходим башни справа, на южной стене виднеются несколько человек, возможно, что здесь есть феррата, а может быть, это поднимаются скалолазы с веревками, снизу не совсем понятно.







Наш дальнейший путь проходил по лесу, вначале спуск по тропе № 425, затем подъем по тропе №424 к перевалу Фальцарего, по пути встретилось озеро Bai de Dones и рифуджио с тем же названием, высота 1889м. Все проходило в штатном режиме, дождя не было.





Тофана Розес совсем рядом.







Гребень Крода да Лаго, там проходил наш предыдущий маршрут.





Появляется облачность, вид на Аверау после завершения нашего маршрута.

[Малов Сергей]

Твои фото конечно супер

Спасибо, Владимир.

все доломиты обошел

Не совсем, кое-что осталось. На следующий год планируем заглянуть в Доломиты Зольдо и в Бренту в районе Мадонны-ди-Кампильо.

[Mike Bear]

Мне больше понравился путь по 419, и из-за озера Limides (а в начале лета вода есть), водопадик еще есть , тропа, а не дорога...

[Малов Сергей]

Трек №10 Сан-Вито-ди-Кадоре 1010м — тропа №228 - рифуджио Scotter Palatini 1580м – тропа №228 – Сан-Вито-ди-Кадоре 1010м. Набор высоты 570м, сброс высоты 570м, протяженность 8 км.



Коммуна Сан-Вито-ди-Кадоре расположена на высоте 1011м, ехать до нее на автобусе от Кортины минут сорок. Рядом находится Монте Антелао, вершина примечательная – «Король Доломитов». Мы решили поближе познакомиться с окрестностями, но без какой - то конкретной цели, поскольку было неясно, работает ли там единственная канатная дорога. Канатка не работала, и сразу стало понятно, что набирать километр с лишним высоты по жаре, это чересчур. Решили просто прогуляться по дороге до рифуджио Scotter Palatini и обратно. От рифуджио Scotter Palatini идет очень интересный маршрут через рифуджио San Marco и Большую развилку 2255м (тропа №226) и далее на север. Может, в будущем кто-нибудь и сходит.
В итоге прогулялись, но без энтузиазма, подъем происходил серпантином по дороге, довольно жарко. Рядом нависает Антелао, и хорошо, что иногда можно идти по тени. Встретилось десятка три энтузиастов и все поднимались только до рифуджио Scotter Palatini. Рифуджио было закрыто, похоже на то, что летом они не работают, район не популярный. Посидели на скамеечке рядом с рифуджио, пожевали, посмотрели на Пельмо и двинули вниз.

Это Пельмо 3168м, вид из Сан-Вито-ди-Кадоре.





Вид на Пельмо с тропы №228.



Вид на Антелао с тропы №228.





Народу на подъеме и спуске повстречали немного, все шли до рифуджио Scotter Palatini и обратно.









Рифуджио Scotter Palatini.







Слева Пельмо, справа La Rocheta 2496м Croda da Lago 2715м.



La Rocheta 2496м Croda da Lago 2715м.



Справа Cima Bel Pra 2917м.



Вид на север в сторону Кортины.



Вид на Монте Антелао из Сан-Вито-ди-Кадоре.







Сан-Вито-ди-Кадоре.

[Малов Сергей]

Мне больше понравился путь по 419

Мне маршрут №419 тоже нравится, он интереснее.

[Малов Сергей]

Поселок Ла Вилла 1453м расположился в долине Валь Бадия на развилке дорог, что действительно очень удобно. Мы останавливались в отеле «Савой» на три дня. Из Ла Виллы легко можно добраться до перевала Фальцарего, до Корвары, или до Брунико.
Трек №11 Канатка Piz la Villa 2077м – тропа №23 - рифуджио Pralongia 2135м – тропа №24 – бивак Sieff 2262м – тропа №23 – перевал Вальпарола 2168м – перевал Фальцарего 2105м. Набор высоты 385м, сброс высоты 200м, протяженность 15км.



Наш следующий маршрут проходил от верхней станции канатки Piz la Villa 2077м до перевала Фальцарего. Ночью в Валь Бадии прошел дождь, с утра над долиной висела низкая облачность, но чувствовалось, что погода должна улучшиться. Поднявшись наверх, мы оказались выше зоны облачности, здесь мирно светило солнце, не было дымки, горы хорошо просматривались.







Сделав несколько фото окрестностей, мы двинули в путь по широкой грунтовой дороге - №23, пригодной для проезда авто и вело. Прямо по курсу виднелась Мармолада.



Справа отдельным торчком нависал Сассолонгер 2625м.





Слева гребень Kreuzkofel Gruppe с Cima Dieci 3026м, правее Piz de Lavarela 3055м, еще правее Piz de Conturines 3064м.







Чуть впереди, справа просматривался перевал Гардена, все знакомо, но каждый раз в новом ракурсе, с новым настроением эти виды не вызывают чувства равнодушия, а бодрят, поднимают настроение и настраивают на позитивный лад.





Иногда шагаешь по какому-нибудь городу Средней полосы России и чувствуешь, как все заштатно, тоскливо и заурядно. Здесь такого не ощущаешь, хочется встать на ходули, а кто в детстве не мечтал на них походить, и широким циркулем пройтись по окрестностям, вызывая обезьяньи улыбки местных велосипедистов.



Кстати, велосипедистов тут хватает, они обгоняют нас очень часто, ставят 32 звезду на заднее колесо и тяжко, с надрывом пыхтят на подъемах. При таком напряге не до красот, мне их жалко.





Появляется Setsas 2571м и Piccolo Setsas 2429м, наша тропа идет правее, рядом с Piccolo Setsas.







Подходим к рифуджио Pralongia 2135м, оглядываемся по сторонам. Впереди виднеется Cima Sief 2424м, за ним скрывается Col di Lana 2452м (ее не видно), на дальнем плане Чиветта.





Небольшая часовня на плато, как напоминание о Первой мировой.





Массив Селла и перевал Пордой 2239м.



Не важно, с какой колокольни смотришь на мир, относительность - это наш хлеб насущный. И здесь в горах хороши мнемонические приемы, активирующие зрительную память, будь то метод Айвазовского, или метод Цицерона – потом будет о чем вспомнить.
Оглядываемся назад на пройденный путь, высоты мы набрали немного, но красоты хлебнули вдосталь.







Просторная долина Валь Бадия, как здесь широко и привольно.







Где-то высоко в эмпиреях над Доломитами местные обитатели, должно быть, наблюдают за земной суетой и бесконечным шествием человеческого муравейника туда-сюда. У каждого свое…







Моя кадетская болтовня может и поможет, кому выбросить из головы невзгоды и неприятности, махнуть на все и заглянуть сюда на несколько деньков. Мы шествуем дальше на медитативном взводе, и восприятие тишины сквозь удары сердца кажутся сейчас самым главным. Здесь не щебечут канарейки, не гремит камнепад, только легкий ветерок, шорох травы и редкие крики альпийских галок.







Продышались слегка, перед нами замаячила группа итальянцев, они вскоре повернут налево, мы делаем правый уклон и пойдем направо. До последней минуты я все решал, куда следует повернуть, решил идти направо, чтобы не устраивать с итальянцами догонялки.



Тропа заканчивается, начинается осыпь, идти по ней неудобно, приходится быть внимательным.









Вершина Col di Lana стала символом минной войны. 17 апреля 1916г. итальянцы взорвали пять тонн взрывчатки, снесло верхушку горы, образовался кратер, сколько погибло австрийцев неизвестно. После чего взяли гору штурмом. В 1931 году Луис Тренкер снял фильм «Горы в огне» по мотивам этой трагической истории. А ведь австрийцы тоже вели подкоп со своей порцией динамита, но опоздали на несколько часов. С юга на гору имеется беговой маршрут, который называется «Вертикальный километр Col di Lana».

Вышли на небольшое седло между Piccolo Setsas и Cima Sief, здесь находится бивак, типа сарай. Большая группа туристов прошла в сторону Cima Sief. Делаем небольшой перекур и следуем дальше.





Вид на юго- восток и восток с тропы, идущей под обрывом вершины Setsas.





Гребень с вершиной Croda Negra 2518м.





Характер тропы под склонами Setsas 2571м и Monte Castello 2371м- взгляд на пройденный путь.



Преодолеваем некрутой кулуар с тросом, по дну журчит небольшой ручеек.





Склоны Setsas и наш пройденный путь.



Выходим на просторный зеленый лужок, впереди виднеется укрепрайон австрийцев времен Первой мировой, до него топать еще минут двадцать с небольшим набором высоты. Мы на перевале Вальпарола. Отсюда уже виден перевал Фальцарего.





К перевалу Фальцарего идет тропа, но мы решили идти прямо по дороге, в надежде, что тормознем автобус в нашу сторону, но не тормознули, так и шли до Фальцарего, откуда и уехали в Ла Виллу. Устали прилично, но результатом остались довольны, да и с погодой повезло. Этот маршрут вполне можно рекомендовать всем желающим.

[Малов Сергей]

Альбер Камю в своем «Мифе о Сизифе» называет путешественника «персонажем абсурда, который исчерпав одну задачу, идет к следующей». Возможно, в каждом из путешественников есть что-то от Сизифа. Сегодня мы пройдемся по маршруту №2, все те же подъемы и спуски, сизифов труд, однако, маршрут довольно популярный, многим хорошо знакомый. Кстати, Камю, в конечном итоге подводит черту, что при детальном рассмотрении даже в бесполезной работе можно найти удовлетворение. Так что, вперед и вверх.

Трек №12 Перевал Гардена 2121м – тропа №2 - перевал Cir 2469м - перевал Crespeina – развилка Ciampei 2366м – тропа №4 – тропа № 4А – тропа №10 – тропа №2 – Ла Вилла 1428м. Набор высоты 460м, сброс высоты 1120м, протяженность 15км.



Добравшись на автобусе из Корвары до перевала Гардена 2121м, мы вышли на маршрут №2, который ведет вначале на седловину перевала Cir 2469м. Существуют варианты подъема в район перевала Гардена на канатке, как из Валь Гардены, так и из Валь Бадии. Сзади хорошо просматривается стена Сассолонго.





Тропа простая, маршрут популярный, в обе стороны за день через перевал проходит не одна сотня туристов. Взгляд с тропы на пройденный путь.











Мы поднялись от перевала Гардена под седловину перевала Cir 2469м примерно минут за сорок, на перевал ведет несложный серпантин по осыпи.









Красота – это воплотившаяся идея, кому изначально принадлежит идея Доломитовых Альп? Вопрос останется без ответа. Можно озадачиться и таким вопросом - кому принадлежит идея планеты Земля, со всем, что есть на ней прекрасного и удивительного? Вопросы есть, ответов нет. Школа Пифагора связывала красоту и математику, где красота выступала как гармония. В Доломитовых Альпах присутствует своеобразная гармония, но здесь бесполезно прикладывать математические пропорции, их невозможно обнаружить. Вот - Сассолонго, вот - Селла, и где тут пропорции? Но в целом все, что сотворено природой красиво и гармонично. И все же, вопрос о природе, как о творящем субъекте остается открытым.





Виды с перевала Cir немного ограничены скальным рельефом, недалеко хорошо просматривается седловина перевала Crespeina, туда следует наш маршрут.





Вдалеке виднеются вершина Sciliar и Alpe di Siusi.



Отрог, идущий на запад от перевала Crespeina.



Подъем непосредственно на перевал Crespeina.







Вид на север с седловины перевала Crespeina, немного странная осыпная гора Col Dala Sunela 2633м и лунный ландшафт в ее окрестностях.









Оглядываемся на пройденный путь с перевала Cir, тропа траверсирует склон Col Toronn 2655м.









Народу прилично, как на перевале, так и на тропе.



Нам встретилось несколько человек с большими рюкзаками, туристы, по-видимому, ночуют не только в приютах, но и в палатках, главное, чтобы поблизости была вода.



Начинаем спускаться с перевала по серпантину, слева по ходу виднеется небольшое озеро Crespeina , за озером массив Puez Odle.







Вид на перевальный взлет Crespeina с севера со стороны спуска.





Гора Col Dala Sunela, внешний вид ее необычен, мне хочется крутануться вокруг нее. Всякая новизна необъяснима из объекта, хотя многие скажут, что тут необъяснимого – гора постепенно разрушалась с течением времени и стала так выглядеть. Я же говорю о новизне восприятия, которое только изнутри, из субъекта, и если это не так, то любое путешествие для нас стало бы не интересным.



Подходим к развилке путей 2366м, одна тропа идет на север, другая на восток. Отсюда хорошо смотрится Сассолонгер.







На среднем плане Setsas 2571м и Piccolo Setsas 2429м и Col di Lana 2452м.



Зачем люди поднимаются в горы? На этот вопрос можно дать разные ответы. Люди поднимаются в горы, в том числе, и за поиском непосредственных восприятий. А восприятия непосредственные, легко отличить от восприятий посредственных. Поэт Аполлон Григорьев в письме к Страхову признается: «В дороге как-то чувствуешь, что ты в руках Божьих, а не в руках человеческих». Тем не менее, посредственным восприятиям Григорьев отдавал явное предпочтение. В конце своей бурной жизни поэт попал в серьезный запой, который перешел в физический недуг, окончательно подорвавший его некогда могучее здоровье.

О непосредственных восприятиях расскажу одну историю. В мае в горах на Кавказе очень много снега и в походах на майские праздники приходилось изрядно его топтать. К десяти часам снежный наст уже не держит, проваливаешься по колено и глубже, идти физически очень тяжело. Чтобы не проваливаться и идти по насту, иногда приходилось начинать маршрут в два часа ночи. Но самое серьезное испытание в мае – это лавинная опасность. Есть несколько способов, как избежать попадания в лавину, но фактор непредсказуемости в таких обстоятельствах невозможно учесть. Когда в конце ходового дня ставишь на снегу палатку, стараешься держаться подальше от лавиноопасных склонов. Но зачастую это сделать просто невозможно. Лавины срываются со склонов днем, вечером и ночью, грохот их разносится по всему ущелью, в таких условиях нервы напряжены, как канаты, спишь очень чутко и все ждешь, когда жахнет. И вот как-то один раз ночью я просыпаюсь от страшного грохота, такое ощущение, что лавина несется прямо на палатку. Главное в таком случае максимально быстро выскочить из палатки. Находясь еще в состоянии полусна, группируюсь и выскакиваю из спальника, уже в фазе полета недоуменно отмечаю, что палатка почему-то оказывается не застегнутой. Вылетаю из палатки и упираюсь носом в траву, на которой валяется пара пустых бутылок. С недоумением поворачиваю голову налево, откуда доносится грохот, и вижу освещенные мелькающие окна - это в пятидесяти метрах от нас проносится сухумская электричка. «Ты чего?», - спрашивает Толик, сосед по палатке - «Так, ничего, показалось». После этого случая я понял, что с майскими походами в горах пора завязывать.

Мы переходим на тропу под №4 и начинаем спуск.
У небольшого озера Ciampei обедаем. Вид на наш спуск с востока.





Наш дальнейший маршрут от озера.





Спуск по тропе очень простой, мы подходим к месту, где выделения хвойных фитонцидов зашкаливают, солнце раскалило сосняк и запах хвои здесь очень сильный.



Тропа №4 плавно переходит в тропу №4А, напротив северные склоны массива Селла, верхняя станция канатки Col Pradat 2038м, на дальнем плане видна Чиветта.









Массив Селла.



Можно спуститься в Кальфоско и по дороге №3, она справа на фото. Но зачем нам идти в Кальфоско? Что мы там позабыли?



На дальнем плане Пельмо и местность по которой проходил наш предыдущий маршрут.



Мы продолжаем наш путь по тропе №4А, затем по тропе №10 и завершаем наш сегодняшний маршрут по тропе №2 уже в Ла Вилле, наблюдая лучи заходящего солнца на западных склонах Kreuzkofel.

[Mike Bear]

кому изначально принадлежит идея Доломитовых Альп?

Пионеру туризма в Доломитах Theodor Christomannos поставили памятник ...
Очень хорошее описание маршрута!

[OLGA/G]

Сергей, отчёт замечательный - ещё раз спасибо! Правда, пока не все фото увидела. Может вай-фай слабый в отеле, плохо открываются. Мы в Кортине сейчас. Хочу поблагодарить Вас за Монте Пиана - это был один сплошной восторг. Особенно, когда к кресту пришли. Понравилось очень. В планах поездка туда была давно, но после Ваших фото и описания решила - пора. Спасибо Вам!!!

[Малов Сергей]

Мы в Кортине сейчас. Хочу поблагодарить Вас за Монте Пиана - это был один сплошной восторг.

Оля, я очень рад, что Вы снова путешествуете в Доломитовых Альпах. Желаю Вам хорошей погоды, интересных маршрутов, ярких осенних красок. Интересно будет посмотреть, как недавно пройденные места выглядят осенью. Монте Пиана произвела на меня сильное впечатление - круговая панорама, прекрасный горный рельеф, энергетика там какая-то особенная.Записывайте свои впечатления, потом нам расскажите. Удачи!

[Малов Сергей]

Шаг вперед, два шага назад, Владимир Ильич Ленин, как любитель пешеходных прогулок, рекомендовал прогуливаться именно таким образом. И вот перед тем, как переехать в Валь Гардену, мы возвращаемся в Кортину д’Ампеццо, чтобы поставить точку в наших кортиновских делах. Я уже говорил, что город на меня впечатление не произвел, тем не менее, рассказать о нем имеет смысл. До Первой мировой войны город входил в состав Австро – Венгерской империи, австрийцы отступили из него в 1915 году по тактическим соображениям, с тех пор Кортина стала итальянской. В центральном торговом центре города продавалась шикарная книга об истории Кортины, очень хорошо иллюстрированная, я долго ходил около книжных прилавков, облизывался, но так и не купил книгу, смутила ее цена – 148 евро. В 1963г. в городе снимался известный фильм «Розовая пантера», когда проходили съемки, здесь еще была железнодорожная ветка, соединяющая город с Добиако, позднее железную дорогу разобрали, ж.д. вокзал превратился в автовокзал.

Город одной главной улицы Corso Italia и прилегающих окрестностей, Кортина, с ее населением в 6 тыс. человек, зимой превращается в населенный пункт с 30 тысячами жителей. Этот сезонный наплыв любителей горнолыжного спорта, сделал цены в местных отелях значительно более высокими, чем в среднем по региону Беллуно. Главный товар Кортины – это окружающие ее горы. Здесь проходили зимние олимпийские игры 1956 года, которые планировались первоначально провести в 1944 году. С тех пор местная инфраструктура развивалась в направлении строительства отелей, магазинов, подъемников и поддержания в должном состоянии автомобильных дорог. Здесь вновь планируется провести олимпийские игры 2026 года, и я заметил, что кое-где уже начали рыть землю и валить лес. Две однополосные дороги, по которым зимой можно доехать до Кортины, требуют расширения хотя бы до двух полос, автовокзал тоже не отвечает велениям времени. Короче, в ближайшие шесть лет там будет проходить грандиозная стройка.









Приходская церковь, посвященная апостолам Филиппу и Иакову, построена в 1769 – 1775 годах, рядом с церковью стоит колокольня, высотой 69,5м, уже пятая по счету.





Что делать человеку в городе вечером после того, как активная дневная программа завершилась? Ходить здесь особо некуда, остаются только магазины, рестораны, пиццерии и кафе. Ницше как-то заметил, что праздность является началом всяческой психологии. Это верное замечание. Половина посетителей местных ресторанов начинающие психологи. Поговорив о сырах, пицце, вине, оценив местную кухню, своих соседей за столиками и прохожих, они, в конечном итоге, делают плавный переход к завершающей теме о преходящем и вечном. После чего с удовлетворением заканчивают вечер. Человеческое, очень человеческое… Мы зашли в одну из пиццерий на центральной улице, и сели рядом с китайцами, не могу сказать, о чем у них шла беседа. В китайском языке я ни бум-бум. Заказывали они все подряд, потом за столом обменивались блюдами и что-то там обсуждали. Могли добраться китайцы в конце обеда до темы преходящего и вечного? Сие неведомо.

Мещанин по-польски значит горожанин, мне почему-то захотелось назвать коренных жителей Кортины д’ Ампеццо мещанами, я не могу ничем объяснить это свое желание. Поскольку мещан Кортины д’Ампеццо редко можно встретить на улицах, они находятся либо на работе, либо сидят дома, о них сложно что-либо сказать в каком бы то ни было смысле.

На Кортину и окрестные горы хорошо смотреть сверху, один из таких вариантов – канатка Фалория, вместимость кабины - 50 человек. Канатка имеет две секции по 2,7км, одну промежуточную станцию на высоте 1480м, поднимает на высоту 2123м. Когда мы поднимались наверх, начиная от промежуточной станции все 48 человек, находящихся в кабине канатки, а по преимуществу это были итальянцы, вдруг возвысили свои голоса до крика, усилили экспрессию и ускорили жестикуляцию – непередаваемо. Хаотичность образов, звуков, мимики и жестикуляции в замкнутом пространстве. Почему так произошло непонятно, возможно чисто рефлекторно. Длилось это минут пять. Что я вам могу сказать по этому поводу? Чтобы почувствовать это, надо побывать в этом. Счастье, что перепонки выдержали. Сюрреализм в чистом виде. Режиссеры, берите эту сцену для своих будущих фильмов.











Балкон Фалория 2123м, по нему пролегает короткая прогулочная тропа до так называемого «домика Сталлоне». Фильм «Скалолаз» со Сталлоне отсняли, в самом фильме домик снаружи показали секунды три и секунд двадцать изнутри. Пока стены этого дома не разобрали, и похоже, они останутся стоять здесь на века. Через сотню лет все забудут о Сильвестре Сталлоне, и эти серые стены будут вызывать только недоуменные вопросы.







Прекрасны горы – это массив Тофан, внизу Кортина, чуть дальше перевал Фальцарего.





Монте Кристалло, а ведь чем-то напоминает скопление кристаллов.





Вдалеке виднеется Тре Чиме.





Мы прогулялись до рифуджио Tondi 2327м, перед нами вершина Croda Rotta 2670м.





Перед спуском в Кортину у меня появилась странное желание – захотелось на десять минут стать пионервожатым, построить на балконе Фалория пионерский отряд и исполнить хором песню Лебедева – Кумача:
«Ну-ка, солнце ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай!
Эй, товарищ! Больше жизни!
Поспевай, не задерживай, шагай!»
Что после этого подумают о нас итальянцы? Да, какая разница.



Добавим несколько фото из окрестностей Ла Виллы. Мы останавливались здесь на три дня. Особыми достопримечательностями Ла Вилла не обладает. Отсюда удобно добираться в район Селлы, перевалов Гарден и Фальцарего. Следующие наши маршруты будут проходить в Валь Гардене.

[Mike111]

возможно, что здесь есть феррата, а может быть, это поднимаются скалолазы с веревками, снизу не совсем понятно.

Ферраты там нет (по крайней мере ни на картах ее не нашел, ни визуально, когда бывал в тех краях), а вот среди скалолазов эти башни очень популярны.

С удовольствием читаю отчет, но пока урывками, а он явно достоин более подробного изучения )

Сам в этом году Доломиты зацепил всего на несколько дней, этого хватило, чтобы вспомнить, насколько эти горы уникальны и необычны