Доломитовые каникулы (февраль/август 2019)

[ded_yurok]

напряжение последних рабочих дней перед отпуском высасывает последние силы, так что их не остается даже на отдых.

Вот вот. Я всегда говорю: нельзя отдыхать в утомленном состоянии. Эх, если бы...
В последнее время стараемся не "впихивать" максимум, а планировать максимум удовольствия. Всё равно же придется возвращаться.
Замечательно пишете. Не останавливайтесь пожалуйста.

[Fetiska]

День шестой.
Tre Cime di Lavaredo (Corvara in Badia)

Еще один символ Доломитовых Альп - горный массив Tre Cime по-итальянски или Drei Zinnen по-немецки, что на обоих языках буквально означает "три зубца". И как бы абсолютно понятно почему.



Именно по нему до конца Первой мировой войны проходила граница между Италией и Австро-Венгрией, поэтому все заметные географические элементы рельефа имеют два названия - итальянское и немецкое.
Наивысшая точка массива - Cima Grande или Große Zinne (2999 м).

Тре Чиме - одна из немногих гор в Доломитах, к подножию которой можно подъехать на автобусе, сразу на высоту 2500 метров. Каждые 30 минут к горному приюту Ауронцо ходит шаттл (большой автобус). Отсюда расходятся множество маршрутов. Мы решили обойти "зубцы" кругом - маршрут несложный, 7 км часа на три с половиной, перепад высот небольшой (в общей сложности 260 м подъема, 230 м спуска). Но с самого начала все пошло не так...
Еще на повороте на Strada Tre Cime (сразу после озера Мизурина), мы встали в пробку: карабинеры разворачивали машины, следующие в нужную нам сторону. На дороге после поворота выставлен знак, перекрывающий въезд, с каким-то предупреждением (ессно, по-итальянски). Кто разворачивается, кто встает в очередь, кто, объезжая знак, проезжает дальше. Некоторое время ушло на выяснение причин: как оказалось, парковка у Ауронцо забита под завязку. Суббота, однако! Но мы все же решили проверить обстановку самолично, раз уж приехали. Доехали до пункта взимания платы (дорога до приюта платная) - там стоит та самая очередь, о которой предупреждали господа мужественные полицейские на повороте. Встала в очередь (машин 7-8) и пошла вперед поинтересоваться прогнозами. Мужчина в машине, что стояла передо мной, сказал, что лично он тут ждет уже минут 40, и при нем еще никто не проехал. В общем, ждать – однозначно не вариант. Небольшая парковка рядом с пунктом оплаты тоже заполнена до отказа.
Значит, будем добираться по-другому. Мы вернулись до небольшого озерца Lago d'Antorno, где обнаружили парковку у отеля с каким-то недружелюбным ценником и рядом автобусную остановку того самого шаттла. Оглядевшись по сторонам, заметили, что чуть сбоку за отелем, у небольшой сарайки стоит несколько машин. Никаких знаков, свидетельствующих об отношении к цивилизованной парковке, нет. Да и само место из травы и камней с лужей, собравшейся от ручья, протекающего рядом, мало на нее похоже. Короче, там и приткнулись. Впритирку к камню, в лужу, зато бесплатно.



Конечно же, в автобус мы не влезли. Даже не так: он попросту не остановился. Мимо промелькнули автобусные двери с расплющенными о стекло спинами и рюкзаками туристов (сразу вспомнилось детство и городской транспорт в час пик ). Из возможных средств передвижения оставались только ноги. От озера до приюта по дороге - 8,5 км. Либо напрямки через лес и горы - зато раза в два короче. Мы, как я уже упоминала выше, герои ненормальные и, что главное, ленивые, поэтому в обход не пошли. Гулять - так гулять!




Доломитовые реки...




Тропа в целом несложная, но все время в горку, причем, местами довольно круто (на 4 км - 550 метров перепада высот).




"Только человек с чистым сердцем может получить нож, только человек с узкой задницей сможет спуститься по этой лестнице... и я, человек с узкой задницей, получу нож..." (с)



Последние метры подъема... фуххх!




Так что к исходной точке запланированного маршрута у Rifugio Auronzo (2326 м) мы пришли уже хорошо нагулявшиеся.



Короткая передышка в кафешке - горячий чай со сладким "макетом" Тре Чиме , - и вперед!



Эти гигантские каменные насыпи в зависимости от освещения кажутся то песком, то снегом. Удивительная по красоте панорама вокруг и при этом потрясающая доступность – прямо у начала маршрута открывается головокружительный вид на глубокий каньон с малюсеньким ярко-бирюзовым глазком озера Lago di Santa Caterina в конце долины и ощетинившиеся острыми пиками вершины горного хребта Cadini di Misurina.





Прогулка с южной стороны массива, прямо под мощными каменными зубцами, напоминает променад. Широкая тропа от Rifugio Auronzo до часовни Capella degli Alpini, ровная, почти без перепада высот, по которой без труда передвигаются даже в инвалидной коляске. Неудивительно, что в выходные дни тут образуются настоящие "пробки".




Cadini group - еще одна горная группа Сестинских Доломит. Dark Towers, Towers of Mordor – эти высокие острые графитовые башни (самая высокая из них Cima Cadin di San Lucano 2839 м) даже в ясную погоду выглядят очень атмосферно.



Вид от часовни: в одну сторону – уже едва заметный рифуджо Ауронцо, в другую, у перевала, высится стеной Cimа Passaporto (2554 м).





Огромный каменный перст, устремленный в небо, или Cima Piccola, он же Kleinen Zinne (2857 м), давно облюбован альпинистами. Стандартный маршрут на его вершину по юго-западной стене является самым сложным из всего массива.




На заметку садоводам - настоящая альпийская горка





«Если вы сорванец - альпинизм не для вас». (с) Завидую...



В Rifugio Lavaredo (2325 м) можно отдохнуть и "заправиться". От него до перевала Paternsattel (2454 м) - буквально два шага...




... и 100 метров вверх.



С перевала можно насладиться очередным фантастическим видом.



На необычные холмы, напоминающие горлышки гигантских бутылей, поросших зеленым мхом, с каменными пробками...



на горный приют Locatelli у подножия Sasso di Sesto и Torre di Toblin...



и даже на вершины далекой группы Dreischuster (или Gruppo dei Tre Scarperi) с самой высокой вершиной Сестенских Доломитовых Альп - Dreischusterspitze или Punta dei Tre Scarperi (3152 м).



Можно... ну, если не сдует, конечно. А мы пойдем на север!... вернее, свернем на восток и обойдем Тре Чиме с северной стороны.






Отсюда Тре Чиме похож на гигантские клыки древнего ископаемого. И людей вокруг - неожиданно единицы...



Неровная, постоянно петляющая меж больших валунов тропа. Лично мне требовалось удерживать постоянный максимум внимания, чтобы не оступиться и не подвернуть ногу. Именно эта, северная часть маршрута высосала все силы.






Привал!.. и судя по неподвижным телам в траве, я такая тут не одна.



Малга (malga) - это ферма в горах, закрытая за ненадобностью. Некоторые из них переделывают под пристанища для путешественников: там будет печь или место для костра, а также источник воды (цистерна или родник с подведённым к нему шлангом). Malga Langalm (2283 м), судя по виду, была даже намного комфортнее, но мы останавливаться не стали - казалось, конец пути уже так близок...


(фотография не моя)

"Остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер"... правда, и елки низковаты, и озеро мелковато.



Буквально в паре километров отсюда - западный перевал Тре Чиме, Forcella de l'Col de Mèdo (2315 м). Почему-то я была уверена, что это и будет конец маршрута. Но просчиталась.





Эффектная и простая тропа по каменной насыпи - лишняя возможность убедиться, что это точно не песок.




От перевала до парковки - еще 2,5 км тропы с отличной панорамой на группу Cadini di Misurina.




Ну, вот, собственно, и все. Осталось только дождаться автобуса и влезть в него, что тоже оказалось нетривиально - рейс оказался последним. Но мы влезли и даже умудрились выйти до Мизурины, куда едет основная масса людей, у отеля, где мы оставили машину.



Маленькое озерцо в тени высоких елей, обрамленное якро освещенными вечерним солнцем вершинами - трудно устоять перед такой картиной. Особенно, если у тебя в руках фотоаппарат.






На часах - около семи, а мы, не считая раннего завтрака, до сих пор функционируем на одном "сладком макете" с чаем, поглощенном утром в Rifugio Auronzo! В ресторанчике отеля под немецкие песенки, исполняемые веселым местным аборигеном в национальном костюме, стрескали по пасте с обожаемыми итальянцами porcini. Porcino (или Boletus edulis -королевский гриб) – знаменитый итальянский белый гриб с ярким насыщенным вкусом и ароматом каштана и фундука. Их готовят свежими, делают из них колбасы, сушат и добавляют в ризотто, супы, запеканки, хлеб, лазанью и, конечно же, пасту. Урожайное на боровики лето вспоминают десятилетиями, а каждую осень посвящают им целый фестиваль Sagra dei porcini. Кстати, для сбора грибов в Италии нужно купить лицензию, стоимость которой зависит от срока и территориальной организации (так называемые горные союзы), выдающей документ. К примеру, однодневное разрешение на сбор грибов raccolta funghi в районе Венето стоит от 5 до 15 €, а вес и размер грибов (не более 3 кг в день, из которых не более 1 кг определенных видов), время сбора (вторник, пятница и выходные) и территория строго регламентированы. Честно говоря, когда с нашим российским опытом походов по грибы читаешь свод этих правил, то совершенно непонятно, как вообще все это можно исполнить. Правда, в магазине или на рынке эти грибы обойдутся гораздо дороже.


(фотография не моя)

Поэтому домой, в Корвару, отчалили уже в восьмом часу. После поворота к озеру Мизурина открывается красивейший вид, щедро растиражированный на открытках и фотографиях, на здание Opera Diocesana San Bernardo Degli Uberti Istituto Pio XII на фоне северной стороны массива Sorapiss. Если честно, понятия не имею, почему Opera - на самом деле это центр диагностики, лечения и реабилитации при респираторных заболеваниях детей и подростков, входящий в итальянскую систему здравоохранения. Смешно, но по дороге туда мы проехали мимо и даже не заметили эту красоту.



Чтобы насладиться этой монументальной картиной, конечно, остановились, но увидели еще работающий Spar и побежали в магазин, за молочком... ну, а что? опера-то не убежит!

[Fetiska]

День седьмой.
Cinque Torri и Lagazuoi (Corvara in Badia)

Утро порадовало солнцем и голубым небом. Как говаривал ВВСшный граф Дракула, философ и оригинал, имеющий полезную суперспособность управлять природными стихиями, "всегда бери погоду с собой".



Дорога между Корварой и Кортиной д'Ампеццо, по моему сугубому мнению, одна из самых красивых горных дорог Доломитовых Альп. Даже будучи такой знакомой после зимних метаний между зонами катания, она все равно вызывает неизменный восторг в любую погоду в любое время года. И просто невозможно не тормознуть в деревушке La Villa, чтобы попытаться запечатлеть панораму тех самых ярко-зеленых холмов у подножия мощной стены Sasso di Santa Croce, что начинаются от поселка Pedraces и так впечатлили меня позавчера.




Sasso di Santa Croce (или Sas dla Crusc на родном ладинском наречии) высотой 2907 м - одна из вершин горной цепи Fanes. В ее состав также входят самый высокий пик группы Cima Cunturines (или Piz dles Cunturines, 3064 м), впечатляющий вид на который открывается от деревушки Арментарола, и знаменитый Lagazuoi (2835 м), в который я буквально влюбилась этой зимой. Двойные же названия у географических объектов в данной местности обусловлены тем, что издревле в Тироле жили ладины - старейшая этническая группа ретороманцев. В 1920 году с приходом в Италии к власти фашистов в рамках программы итальянизации местного населения ладинский язык был провозглашен итальянским диалектом, а местные топонимы были переименованы на итальянский лад.

Еще одна известная горная гряда Cinque Torri - дословно Пять Башен. В феврале мы катались тут на лыжах.





Вообще очень интересно оказаться здесь летом - все такое знакомое и незнакомое одновременно.




А еще мы совершенно неожиданно попали на историческую реконструкцию событий горной войны 1915-1918 годов (Grande Guerra), следы которой можно встретить в этих местах очень часто.






"Противник" же затаился напротив через долину - у подножия мощной Tofana di Rozes (3225 м).



Несмотря на яркое солнце, наверху довольно прохладно и ветрено. Зато компенсация - улётные виды с южной стороны массива.







Длинная скала, что приковывает внимание не столько высотой, сколько обширным впечатляющим плато - Lastoni di Formin (или Lastoi de Formin), часть группы Croda da Lago. В своей юго-западной точке Punta dei Lastoi она достигает максимума высоты, как раз над перевалом Giau. За ней, в цепи вершин на горизонте хорошо заметен четкий конус Monte Antelao (3263 м) - самого высокого пика в восточных Доломитах, известного так же как "Короля" Доломитовых Альп (!!! не путать с "Королевой" Мармоладой - самой высокой вершиной всех Доломитовых Альп). Вообще, если честно, разобраться во всех этих пиках вокруг (лес гор ) или пытаться на глаз оценить расстояние до той или иной вершины - можно запросто сломать себе моСК... но затягивает это занятие неимоверно.




Под самой западной башней стоит горный приют 5 Torri (2137 м).




Спускаясь в долину, начинаешь потихоньку закипать на солнышке - все ж таки лето!



Удивила сосна, растущая на этаком каменном постаменте. А кругом - те самые заливные альпийские луга, на которых пасутся уставшие от этой красоты коровы, которые потом дают то самое офигенское молоко, о котором мы с Сем-ким до сих пор вспоминаем, захлебываясь слюнями. Ничего-ничего... скоро отопьёмся!




Возвращаясь к подъемнику у Rifugio Scoiattoli (2255 м), поднимаемся обратно к башням, буквально облепленным начинающими альпинистами.





Понаблюдали. Даже захотелось попробовать. Ну так, чуть-чуть, в самом низу... на что Сем-кий резонно заметил: стоит попробовать - сразу захочется больше, выше и сложнее. Как с лыжами.



Любопытно рассматривать вершины с их покорителями на фоне запоминающейся горы Pomagagnon (2450 м) из группы Cristallo, до которой по прямой почти 10 км. Это именно она возвышается на 1200 метров над деревней Кортина д'Ампеццо. Ну, если я правильно поняла. Многие далекие вершины кажутся такими близкими - просто рукой подать... пока не пытаешься до них добраться.






Конечно же, мы не исходили и малой части возможных здесь маршрутов, но у нас на сегодня есть еще планы, которые не терпится претворить в жизнь.



* * *
И всегда потрясающий Лагазуи (надеюсь, итальянцы не обидятся на вольную транскрипцию). А эту часовенку у парковки не фотографирует разве что ну оооочень ленивый... да я и сама уже со счету сбилась.



Лагазуи - гора с двумя вершинами: Большой Лагазуи (Lagazuoi Grande) высотой 2835 м и более известный Малый Лагазуи (Lagazuoi Piccolo) высотой 2778 метров, куда можно подняться на канатке от Passo Falzarego. Эти два пика разделены перевалом Forcella Lagazuoi (2572 м).



Наверху жарит солнце, и дует леденющий ветрюган - и жарко, и холодно одновременно. И тот самый спуск с остатками былой роскоши...





Бооооожеееее... дайте, дайте мне лыыыыжиииииии!!! А то у меня только палки...



Знаменитый утес, с которого Сталлоне пытался сбить спасательный вертолет рюкзаком с деньгами...



(кадр из фильма)

Вид и правда получается эффектный - трудно удержаться, чтоб не собезьянничать.

(кадр из фильма)





Лагазуи, как и 5 Torri, был местом ожесточенных боев между итальянскими и австро-венгерскими войсками во время Великой войны (Grande Guerra). Здесь наверху стояли австрийские горные части егерей Kaiserjäger, в основном составленные из местных тирольцев. Путь Kaiserjägersteig был связующим звеном между долиной и высотными лагерями.



А виды вокруг открываются неописЕнные: с севера - Мармолада с ледником...





... с востока - мощная стена с Lagazuoi Grande и Cima Scotoni.





Просто крышеснос...



Все ж таки Корвара-ин-Бадия, Кортина д'Ампеццо и все, что между и рядом с ними - самое офигительное, что есть в Доломитах!





Привал!..



Вариантов спуска - несколько. Например, туннелями-галереями, вырубленными в скале итальянскими "Альпини".


(фотографии не мои)

Но внутри горы темно, сыро и скользко, а нам хочется солнца и красивых видов. И новых ощущений от необычного спуска по знакомой горнолыжной трассе (Pista Lagazuoi).




Интересно же, что там внутри! Говорю: "открываешь такую дверь, а на тебя - бац!.. и выпадает скелет!.." А Сем-кий добавляет: "...в горнолыжном костюме."





Спуск очень крутой, весь в камнях, поэтому местами просто катишься вниз, как на роликах, не спасают даже палки. 700 метров перепада высот - на лыжах, конечно, быстрее.





Я и доломит.



Для справки.
Доломит - это природный минерал (карбонат магния и кальция). Доломит носит имя французского геолога Деода Гратэ де Доломье, который и обнаружил его в XVIII вeкe в итальянских Альпах. А горы, в которых был найден сей минерал, стали называть Доломитовыми Альпами.






А под занавес нам дали толстых альпийских "котиков" - жуть как хочется потискать!

phpBB [media]

Эстет, однако - жрет исключительно колокольчики!






Фсё. Я погулялЬ.

[OK1972]

СПАСИБО огромное за отчет! ОЧЕНЬ познавательно и интересно! И читается на одном дыхании.
Представляю, как здорово сравнивать зимние горы с летними!
Желаю Вам интереснейших поездок и очень жду продолжения!

[Fetiska]

Прошу прощения за очередной временной провал в изложении - на этот раз по уважительной причине. Мы ездили кататься. И конечно же, в Доломиты!
Поэтому вдруг подумалось, а не разбавить ли летние виды белым альпийским снежком, которого на нас, слава богу, хватило. Уж больно зимы стали "незимними", так что даже в феврале в горах то тут, то там режут глаз ярко-коричневые земляные склоны.



Программа-минимум на неделю была жесткая:
1. Ничего не сломать
2. Не потерять документы
3. Не заболеть (как минимум, новомодной хренью)

Как и в прошлый раз, днем прилетели в Тревизо, так же взяли машину в прокат и отправились в горы, рассчитывая быть на месте часа через четыре.




"Укатали сивку крутые горки" - дорога наверх в этот раз реально утомила. Почти те же 150 км от аэропорта, что и до прошлогодней Кортины, но вот этот кусок от Лонгароне до Корвары такой неуютный и петлявый, что по итогу ехали больше трёх часов. Ближе к Араббе я даже вспомнила эту дорогу. Мы проезжали по ней летом до Сан-Мартино-ди-Кастроцца c прогулкой на Passo Rolle - прикольно, что тогда она мне тоже из всех дорог понравилась меньше всего. К вечеру в горах начинает подмораживать, а мы ж на летней резине! Для северного человека сам факт того, что ты в феврале (!) на серпантине (!!) на летней резине (!!!), уже рвет шаблоны. Местами ехала км 20 в час - совершенно непонятно, сможешь ты вообще затормозить или нет, а если таки сможешь, то где. Но тихЕнько: сперва ползком, а под конец уже смелее - таки доехали. В гестхаузе нас встретил вот такой офигенский собакен. Настоящий альпийский теленок - может зимой запросто на снегу спать. Но не спит. Потому что у него есть теплая постелька. Спокойный и мирный, как слон.




День первый. Корвара/Сан-Кассиано.

Когда утро доброе




В этот раз мы действительно попали в милейший гестхауз! Тихо, чисто, уютно, как дома. И хозяева доброжелательные и ненавязчивые.




А бонусом ко всему - вот такое чудо!!


Малыш Бэмби ❤

Каталка - не день, а сплошной восторг! Сегодня решили кататься в Корваре - для разгона, протестить снег, пообвыкнуться.. к тому же здесь очень много синих трасс. Но в итоге, видимо спросонья, перепутали подъемник и забрались сразу на Piz Boe (2224), откуда вниз идут только красные. Пока ехали наверх, поняли свою ошибку, но спускаться обратно на подъёмнике было уже как-то стыдно, поэтому решили попробовать. И так понравилось, что ещё раз попробовали. И еще.. на синих потом было скучно.





Вчера мужик в прокате, что выдавал лыжи, сказал, мол, "pistes are very hard"... хех, видел бы он наш ялгоровский склон (это дома, в Карелии) пару недель назад, когда две трети его - ледяной монолит!
В общем, накатались до изнеможения. 25 км. Фотографий только, жаль, мало толковых - потому что не до того.




Снега, кстати, реально мало. Для Альп в начале февраля - позорно мало. Вчера, когда ехали на машине, Сем-кий всю дорогу горько стонал, как же мы будем кататься.
И трассы жёсткие. По сравнению с прошлым годом - ну, очень. Плюс скользко. К полудню снег потихоньку раскисает, и самые многолюдные трассы покрываются впечатляющими буграми. Так что кто раньше встал - того и лыжи. Хвала географии, здесь +2 часа к утреннему сну.





У рифуджио, как правило, стоят вот такие деревянные "лазалки" для детей. Повеселили табличка, запрещающая лазать по ним.. на лыжах! то есть были прецеденты?..



Ужин. Реально не хочется в ресторан - хочется сходить в Spar. De Spar. Вроде уже не первый раз, но опять чувствуешь себя папуасом.
Пока стояла в очереди, напробовалась сыра. Когда просишь взвесить, продавец отрезает от головы маленький кусочек и протягивает тебе на ноже - попробовать, - и только после этого взвешивает уже на продажу. А потом ещё такие же маленькие кусочки - всем, кто стоит в очереди следом. Вкуууснооо!.. но всё не купишь, а у меня в корзине уже лежит любимый страккино со свежими хлебцами с тмином.
А потом на вопрос, что желаете, я сказала "прошутто".. мужик оторвался: "вот прошутто и вот прошутто, и вот...вот ещё.. а вам какой?" Поржали. Ткнула пальцем наугад. Какая, блин, разница - все вкусное. Тоже дал сперва попробовать. Так можно напробоваться - и ужина не надо. Нарезка и упаковка - отдельное представление. От огромного куска - длинными прозрачными слайсами, красиво разложив их на упаковочной бумаге, прикрыв сверху листом целлофана и свернув все аккуратной трубочкой. Это не какой-то наш вычурный Лотос-гурман, это банальный Спар! Про свежесть и вкусовые качества уже молчу...
В общем, не могу я к этому привыкнуть - хоть убейте!



ПыСы: а ещё ж малинка с молочком...


День второй. Мармолада.

Завтра обещают снег и минус, а вчерашние успехи вскружили голову... решили сегодня взять на абордаж Мармоладу. Самая высокая гора Доломитовых Альп с самым большим ледником - 3342 м, максимальная высота подъемника - 3269 м. По краю ледника вниз проложены пара пересекающихся красных трасс общей длиной около 12 км.






По итогу получилось всего 17 км (вместе со всеми вспомогательными склонами, чтобы добраться до вершины), но КАКИЕ!!.. хорошо было только на трёх тысячах - пусть жестко, но вполне катабельно. Дальше - жесть.
Основная проблема этого маршрута в том, что вся толпа, что едет наверх - а она немаленькая, - вся целиком вынуждена спускаться по одному склону. Спуск крутой, снега мало, солнце жарит, поэтому буквально за пару-тройку часов трасса превращается в чистый лед с тяжелыми мокрыми буграми из остатков снега. Поэтому ты не столько катаешься, сколько стоишь и напряженно высчитываешь возможный вариант спуска так, что не убиться самой и не быть закатанной в склон более прыткими лыжниками. Устаешь от этого неимоверно. Прилегла полежать раз пять. Благо встать легко - уклон такой, что лежишь почти стоя.

(начало спуска)



На нервяке даже пожрать забыли. Наверху выпили кружку чая на двоих (мне нужно было время чуток оклематься на высоте), а в пять вечера вдруг поняли, что жутко голодные. Но отметились. "Спасибо, что живой".




Вниз спустились часа в три с копейками. Лично я - измочаленная донельзя. Сем-кий, было, заикнулся про "где-нибудь еще покататься", но я упала у машины и сказала, что ехать могу только в одном направлении - домой. Дома долго отмокала в горячей ванне - боже, какая тут вода!!! как в горных ручьях! - такой релакс.. а потом еще чуток полениться в кроватке... а вечером можно уже и в ресторанчик прогуляться. А что?.. я же ж в отпуске!



Вечером, разбирая немногочисленные фотографии (в этот день в основном фотографировали с подъемников - на сложных склонах лично у меня не было уже ни сил, ни желания доставить телефон), наткнулись на непонятные штуки... попытки найти объяснения самостоятельно успехом не увенчались. Кто-нибудь в курсе, что это за "инопланетные аппараты"?




А в предпоследний день, порадовавший погодой и наличием свежего снега, я представила, каково было бы спуститься сверху в таких условиях... ну, и еще б народу поменьше... в общем, не отказалась бы повторить!


День третий. Корвара/Арабба.

Обещанный в восемь утра heavy snow шел минут 30 и чуть припорошил дороги. Аккуратно сползли до Корвары. На улице +2, в небе яркое солнце, народу море (они вообще в курсе, что сегодня вторник?) - значит, лезем наверх, а там уже разберёмся.






Наверху - каток. Качественный такой, ровненький... можно снимать "Лёд 3". Иногда, очень редко, встречается снег - тот, что намело диким ветром из-под ёлок. Зато бугров нет, на них снега не хватает.
Местами целый склон можно проехать с хорошей скоростью просто боком. Тормозить не надо - порывы ветра навстречу тормозят тебя до такой степени, что приходится работать палками, чтобы не встать совсем. На склонах в конце дня остался вельвет - эти ледяные узоры, оставленные ночью ратраком, не смогли за 6 часов срезать сотни лыж! Но живые, целые и даже ни разу не упали.









Конечно, нормально покататься не удалось. С полдня из-за бешеного ветра начали закрывать подъемники: сперва верхние, потом все ниже и ниже.



Порывы ветра наверху поднимают в воздух ледяные "осколки", которые впиваются в лицо, через минуту стекая по нему ручьями.





Под конец обложили так, что остался один путь - вниз в Корвару. Но даже несмотря на это, хорошоооо!!!





А милый Бэмби оказался малышкой Луной. Очаровательный косулин ребёнок - capriola по-итальянски. Ее, совсем маленькую, сбили на трассе. Сломанную ножку пришлось ампутировать. Алексу, хозяину гестхауза, о ней рассказал его кузен, после чего Луна поселилась тут. Теперь у нее есть теплый домик, еда, заботливые хозяева и друзья в лице (или морде?) двух кроликов, 18летней собаки Теи и одной маленькой симпатичной мышки. Алекс сказал, что они ждут, когда Луна подрастет, чтобы сделать ей протез.



Вечером заполировали день посещением велнесс-центра. Богато: большой бассейн с джакузи и противотоком, вкусный травяной чай, финская сауна, турецкий хамам, римская баня плюс хитроумные кальдарий с тепидарием, а также фригидарий с бочкой снега, подвешенным ушатом ледяной воды и тропой Кнайпа. Все это удовольствие с фитнесс-центром впридачу отпускается в крутом отеле Posta Zirm пришлым туристам после семи часов вечера по 20 евро с носа. В общем, шиканули. Ну, и ладно - чай, отпуск не каждый день!





Тем более, что европейский люд в восемь вечера уже готовится ко сну, а потому все сауны-хамамы-бассейны были в нашем единоличном распоряжении.


День четвертый. Кольфоско.

День с утра не задался. Снег и ветер - в итоге почти все подъемники, как и трассы, в округе оказались закрыты. Кроме маленького "домашнего" домена Кольфоско, расположенного в этаком котле меж высоких вершин, главный подъемник которого находится всего в 500 метрах от нашего отеля. Мы всегда гордо проезжали мимо, но сегодня выбора не было...
Оказалось, отличная каталка! Широкие интересные трассы разных уровней сложности и обалденные виды вокруг.







Вот любопытно, как меняется восприятие окружающего мира... Если бы ещё лет пять назад мне кто сказал, что я в метель (Сем-кий в капюшоне не просто так - задувает конкретно) и -5 буду на улице не торопясь пить чай с пирожком - покрутила бы у виска. А теперь - вот!

*** можно начинать крутить ***


Хохма дня!.. нет, месяца. Хотя неееее, такое и на год потянет.



Поставили с Сем-ким два приложенияна мобилы: одно официальное доломитское считает проходы на подьёмниках, рисует пройденные трассы и тп; второе - просто горнолыжный трекер со статистикой. Вот официальный сегодня и глюканул. Сем-кий потерял надежду меня догнать.



Погода меняется мгновенно: метель, ветер, снежная туча, синее небо и яркое почти весеннее солнце. Нос то отмерзает до бесчувствия, то отогревается до соплей. Ноги приняли форму ботинок, которые теперь вообще не причиняют никакого дискомфорта. Их не хочется снимать даже в кафе во время обеда. Правда, лёд достал - устаешь отслеживать на склоне лысые участки. Поэтому нужно отдыхать. Поэтому у меня сегодня всего 14 км против 25ти у Сем-кого. Зато я быстрее!






Да здравствует dumpling soup! А неутомимый Сем-кий катается... за двоих... типа, оплачено!




Дааа!! ещё видели чудиков... прикиньте, завалиться с таким рюкзачком?



Правда, позже рассмотрели у "чудиков" нашивки. Возможно, это были военные - как раз неподалеку, в Беллуно, базируется 7й альпийский полк (Alpini - часть современной Армии Италии).

phpBB [media]

Мы же докатали до самого вечера.





Вниз спустились уже к неработающему подъемнику.




Откатавшись весь день рядом с домом, решили и вечером не изменять Кольфоско. Зато в ресторане можно выпить не только безалкогольного пива.

"Господи, зачем... зачем я это сделал?? Зачем я пять дней не пил? Кому это было нужно?" (с)



ПыСы: очччвкусненько!


День пятый. Корвара/Лагазуй/5 Торри/Арментарола.

Под занавес дали солнца! А в ски-руме я нашла себе раритетные лыжики...



Вдохновляет, не правда ли?




Маршрут построили себе длинный, на подъемниках очереди (походу, мы таки попали на какие-то каникулы), а возвращение к месту старта, где была оставлена машина, напрямую зависела от того, успеем мы на последний подъемник до времени его закрытия или нет. Потому времени на фотографии было гораздо меньше, чем в предыдущие дни. И тем не менее... не фотографировать невозможно!







Погода отличная, места офигенские, трассы интересные, венский шницель - пальчики оближешь... так что короткий перерыв на обед - и go-go-go!



Самое смешное, что у них (как выяснилось уже после того, как мы все съели) не работал терминал, а налички у нас не хватало. Что бы сделала я - взяла бы, сколько есть. Что сделали они - дали реквизиты, по которым можно сделать перевод, и... извинились! И всё-таки, как они вообще выжили???




И улётный Лагазуй.. и каждый раз - абсолютный восторг!





Кстати, снега тут не в пример больше.




Почти 30 км, 8 часов на горе.. или на горах... или в горах? короче, на лыжах.
И что удивительно, нет чувства изможденности, как было после Мармолады. Чувство приятной усталости и полного удовлетворения.





На последний подъемник, с которого можно было уже на своих двоих добраться до Корвары, сели в 16:44 - за минуту до его закрытия. Такого бешеного заезда у меня ещё не было.
Зато потом в последнем на нашем пути ресторанчике долго и со вкусом пили чай с лимоном под веселые тирольские песенки.




На склонах - пустота, красота и розовеющие от заката Доломиты.




Прикатили к парковке мимо шеренги ратраков, выстроившихся к ночной смене... и только сняли лыжи, на склонах включили пушки! Хороши бы мы были, задержись ещё на чашечку чая.




День шестой (вернее, полдня). Корвара/Арабба.

Просто кайф!!








Ну, что еще рассказать? Классический анекдот:
Горы. Парень катается на лыжах. Экипировка, очки, все понты. Спускается с горы, летит на бешеной скорости, не справляется с управлением, летит с горы, как колобок, врезается в столб подъёмника… Лежит, зубы выбиты, ноги-руки поломаны, и, улыбаясь:
— А всё равно лучше, чем работать!



И главное, именно там до конца понимаешь этот анекдот. И смешно становится именно от того, что это не анекдот. Люди реально ломаются, каждый день кого-то везут с горы в носилках, каждый день видишь у подъемников скорую, но все равно лезешь наверх, потому что там ВАХ!!!! Такой ВАХ, которого внизу не поймать...

phpBB [media]

Вот и сказочке конец, а кто лайкал - мАлАдЭц!






* * *
Домой.

Полдня поворачивала на лыжах, а потом ещё полдня на машине. Закрываешь глаза - болтает, как будто с корабля. В темноте в горах, когда видишь вперёд метров на 10, а навстречу несется поток фар, возникает эффект американских горок. Что за очередным поворотом - непонятно, пока не доедешь. Доезжаешь, а там – "новый поворот, и мотор ревет..." Обратно, кстати, поехали через Кортину – разница в целом выходит в какие-то 10 км, зато, во-первых, красиво, а во-вторых, от Кортины д'Ампеццо дорога вниз не в пример лучше. Поток машин в горы впечатляет – пятница, народ едет покататься на выходные. Сем-кий говорит: "Как же так? То есть они все - кататься, а мы одни - на работу???"

Знакомый гостевой дом в Тревизо, тихая улочка, аэропорт в пяти минутах езды.Спали, как убитые. А утром - итальянская весна в разгаре!




* * *
Постскриптум.

Ну, и последний шанс стать настоящим альпийским горнолыжником. Пришлось нагонять упущенное дома. Там так и не смогла - вечно за рулём.

В классической рецептуре Бомбардино впервые появился на курорте в Ливиньо, который в Италии известен холодными зимами. Вернувшиеся с трассы горнолыжники вечерами согревались коктейлем в баре или в отеле у камина. К тому же он быстро восстанавливал силы благодаря повышенному содержанию белка. Напиток быстро распространился на все горнолыжные курорты Европы. Название же Bombardino коктейлю дал один из первых клиентов: не сдержав эмоций, он назвал напиток "просто бомбой".

[Fetiska]

Окончание предыдущего дня с прогулкой на Лагазуи я добавила к предыдущему дню. А я все ближе к развязке...

День восьмой.
Corvara in Badia – Passo Rolle – San Martino di Castrozza (~ 100 км)



Блин!.. ну, и вот как отсюда уехать??



Тот самый деревянный мостик над серпантином на горнолыжном спуске к подъемникам Корвары...



Изумрудные альпийские луга...



Последний полноценный день в Доломитах. Офигительный. Когда весь день везет: с красивой неспешной дорогой, с очаровательными деревушками, с отличной погодой, с отменным кофе и обалденной панакотой (или все же панна-коттой?) в ресторанчике на перевале, с красивой прогулкой в горах и тучей, что так и не смогла нас догнать, с уютным отелем и потрясающе вкусной пастой.. когда просто все в кайф!






Кстати, так и не нашла объяснений этому лесоповалу, что встречается тут на склонах очень часто. У меня сложилось впечатление, что это скорее дело рук человеческих, чем стихии: местами хорошо видно, что деревья не вырваны с корнем, а аккуратно спилены, да и выше него по склону лес стоит нетронутый. Почему не убирают - непонятно.



Перевал Passo Valles (2032 м), где проходит граница между двумя областями Италии.





Классическая альпийская пастораль. Как я скучаю по этой безмятежности и покою!






* * *
Ну, а как сюда не приехать??




Ближайшая к этому великолепию парковка - на перевале Passo Rolle, откуда предполагалась прогулка по круговому маршруту на 3 часа. Но получилось иначе.




Хижина Baita Segantini построил в 1936 году Альфредо Палазелли. Альпинист, который позже стал альпийским гидом и лыжным инструктором (одним из первых в Италии), писатель, художник и поэт, прожил здесь 35 лет в уединении с природой. Теперь хижина находится в руках его внуков, которые уже более 10 лет держат ресторанчик в память о своем деде.




До хижины три с половиной километра несложного подъема - и перед вами сногсшибательный вид на группу Pale di San Martino и, в частности, самые ее высокие пики Cimon della Pala (3184 м) и Cima della Vezzena (3192 м).



Когда в горах начинаешь действительно гулять, а не ходить по маршруту. К тому же туча, что наступает тебе на пятки, по маршрутам не ходит.






Свернув от хижины на север параллельно горному хребту, мы обошли кругом высокий холм и спустились к подножию горы Castellaz.






Где-то там на вершине, на высоте 2333 м, у высокого креста стоит (или скорее сидит) призадумавшийся мраморный Христос. Белая мраморная статуя Il Cristo Pensante высотой почти в два метра и весом около 20 центнеров была высечена из валуна, доставленного сюда из карьера Canzoccoli в соседней коммуне Predazzo.




Добравшись до ее подножия, мы оценили высоту горы, крутость тропы, а также разгулявшийся от прогулки аппетит, смалодушничали и повернули назад к Rifugio Capanna Cervino, откуда спустились к парковке.





А ведь когда мы подъехали к перевалу, минут пять стояли у машины и думали, не забить ли вообще на этот подъём. Но ведь последний... и горы... и солнце... и вот что мы увидели, спустившись на парковку - тяжелое облако накрыло плотным покрывалом все вершины вокруг.




И как после этого не думать, что тебе просто нереально везёт??


* * *
Небольшой отель на окраине San Martino di Castrozza буквально на склонах еще одного впечатляющего массива Pale di San Martino, в котором нравится буквально все и сразу, и с офигительным видом с балкона на вершины в низких облаках. Когда, только заселившись, тут же начинаешь жалеть, что завтра нужно будет уезжать.




Сан-Мартино-ди-Кастроцца - маленькая альпийская деревушка на высоте полутора тысяч метров в живописной долине Primiero. Еще в XIX веке сюда приезжали туристы, покоренные красотой гор Пале-ди-Сан-Мартино. Говорят, в здешних лесах сам Страдивари подбирал материал для создания своих инструментов, а венецианцы искали лес для своих кораблей... кто знает! Всё может быть.




Обожаю эти милые цветочные улочки, уютные отельчики с деревянной отделкой, магазинчики, вкусные кафешки и расслабленный народ.





И почему-то ту домашнюю пасту в маленьком ресторанчике за обычные 20 евро с тирольским шпеком (Tiroler Speck) я вспоминаю до сих пор. Шпек из региона Альто-Адидже, - одна из разновидностей прошутто с австрийским акцентом, - натертый можжевельником, перцем и мускатным орехом, прокопченный особым "холодным" способом, придает совершенно особенный вкус привычному в этой стране блюду. Такая вкусная Италия...




И неторопливая прогулка до отеля...





Но как же хочется остаться!

[Mike Bear]

Tre Cime di Lavaredo

- как-то пропустил этот отчет ... От Анторно штурмовать Tre Cime - это очень круто!
Спасибо, с удовольствием почитал! :-)

[Fetiska]

Спасибо, с удовольствием почитал! :-)

ой, спасибо! сама прям перечитала - прослезилась.. до чего ж круто все было!
Кстати, ведь так и не дописала, бензин кончился.. а там еще один день классный в горах, а потом вниз, на побережье...

Какие же мы счастливые, что все это у нас реально было! Надеюсь, еще когда-нить будет ;)

[Mike Bear]

ведь так и не дописала

- главное, что видели и помним! и надеемся :-)

искали лес для своих кораблей

- вот еще наткнулся ... да, там рядом крутой мачтовый лес ...

Еще раз спасибо за рассказ. И уже наверное можно желать ... чтобы в новом году, ... хоть что-то осуществилось! Успехов!

[Fetiska]

уже наверное можно желать

дада! НУЖНО! ))) душа требует.
Так что и вам (и всем!) того же - чтобы мечты имели место быть и в конце концов исполнялись!

[Lilechka]

Кстати, так и не нашла объяснений этому лесоповалу, что встречается тут на склонах очень часто. У меня сложилось впечатление, что это скорее дело рук человеческих, чем стихии: местами хорошо видно, что деревья не вырваны с корнем, а аккуратно спилены

В октябре 2018 года на этот регион обрушился сильнейший ураган, пострадало очень много лесов, особенно в южной части Доломитовых Альп.

[Fetiska]

Не могу понять, почему именно сейчас, но вдруг захотелось дописать.
Хотя, нет... наверное, знаю...
Отпуск, проведенный в Калининградской области, вопреки завышенным (как я сейчас понимаю) ожиданиям, прошел не совсем так, как мечталось. В следствие чего и послевкусие оказалось неоднозначным - этакое удовольствие с привкусом горечи. И так, что горчит до сих пор. Просто-напросто захотелось подсластить.­

[Fetiska]

День девятый.
San Martino di Castrozza - Riva del Garda / Torbole (~ 160 км)

Возвращение на землю. Последний день (а вернее, и того меньше) в Доломитовых Альпах.
Как ни грустно, но нужно спускаться с гор - в лето, в жару, к прелестям беззаботной курортной жизни. Глядя на вершины в сизом утреннем тумане, не верится, что где-то такое возможно.





В планах было не спеша добраться до новой точки локации на озере Гарда. После неторопливого завтрака в отеле выехали в путь. Ехали-ехали.. ну, минут пять... и тут бац! подъёмник! и прямо по дороге... и прямо в красоту. Ну, и как проехать?
В общем, не отпускают горы. Решили, что пара часов погоды не сделает. Поднимемся наверх по-быстроляну - ну, так, чисто одним глазком взглянуть!




А у нас котик! видимо... хотя, может, и не он, просто мы по котику очень соскучились. Козел - просто за компанию.



Пале ди Сан Мартино (Pale di San Martino) - крупнейшая горная группа в Доломитовых Альпах. Она состоит из массивного центрального плато, по которому можно ходить без сильного перепада высот примерно на 2500 метрах, и непроходимых областей на северной и южной оконечностях, где расположены самые высокие вершины (высшая точка 3192 метра). Этот горный массив сформировался 230 миллионов лет назад в древнем океане как гигантский коралловый остров – здесь до сих пор находят останки окаменелых морских животных.



Плато Пале ди Сан Мартино обладает очень редким горным ландшафтом, который обычно называют «лунным» или «космическим». Огромный монолит из доломитовых скал, практически лишенный воды и плодородного слоя, с минимумом растительности. В Альпах, да и во всей Европе, говорят, есть всего две горных группы с таким ландшафтом – Пале и Селла, расположенная в 25 км к северу. Этот уникальный ландшафт и сделал центральное плато Пале ди Сан Мартино одним из самых известных мест для треккинга в Альпах.




А ведь чуть не пропустили!




А неутомимый Сем-кий полез выше - к кресту на вершине Cima Rosetta ведет не самая простая каменная тропа.




Вообще тропы на плато каменистые, где-то с трещинами и неровностями, где-то вытертые ногами до почти зеркального блеска - ходить по ним тяжело, особенно в низкой обуви вроде кроссовок. В которых, собственно, мы и отправились в дорогу - вся треккинговая обувь была упакована в багаж. Особенно меня напрягала скользкая подошва любимых NB. Дабы не рисковать ногами (водитель-то один!), я осталась внизу тихо помедитировать на окружающие красоты. Наблюдение за облаками, то расступающимися, то обнимающими каменные вершины, завораживает - картина меняется буквально каждую минуту.





До рефуджио Розетта тропа аккуратно выложена булыжниками - в голову сразу приходит известная песенка "мы в город Изумрудный идем дорогой трудной".




Выглядит очень соблазнительно. Я решила, было, прогуляться до него - и тут же, спускаясь по тропе, подскользнувшись, подвернула ногу и чуть не упала! нет, не сильно, но желания на прогулки без нормальной обуви и палок как-то сразу поубавилось.



Пале - несомненно известная, но не самая популярная горная цепь в Доломитах. Туристы едут, в основном, в центр и пропускают этот затерянный уголок. А нам опять повезло!




Особенно потусторонне плато выглядит, когда его затягивает плотными белыми облаками.






Таким мы его увидели перед спуском.





Правда, любоваться на него нам пришлось еще час с лишним. Когда мы подошли к канатке, выяснилось, что в ее работе есть довольно приличный перерыв, на который мы и попали. Поэтому ничего не оставалось, как наслаждаться восхитительным шоколадным-прешоколадным захером с чашкой чая.







И в очередной раз спасибо за погоду!





Ну, вот и все. Теперь уж точно. А у Сем-го болят глаза (не признает солнечные очки). На ум сразу приходит одна фраза из любимого фильма: "Если бы не мистер Холмс, не жил бы я здесь, НЕ ЛЮБОВАЛСЯ БЫ НА ЭТУ КРАСОТУ, БУДЬ ОНА ПРОКЛЯТА!"



* * *
"Дороги - самый сильный наркотик, какой только есть на земле..." (с) Как же я скучаю по этому зелью!
Обожаю такие короткие остановки в маленьких придорожных кафешках - я уже научилась их выбирать на трассе без ошибок. В них будет и вкусный кофе, и улыбающаяся хозяйка, и милые ажурные салфеточки с букетами живых цветов из собственного садика в чистой туалетной комнате.




"Видеть не могу без слез
фотографии берез..." (с)



...шшта??? и Хде мои любимые +17?



Дааа, я совсем отвыкла от такой жары, от таких прямых дорог, таких скоростей... но надо, надо привыкать!



"Радоваться! Радоваться! Дело жизни, назначение ее - радость. Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей. И блюди за тем, чтобы радость эта ничем не нарушалась. Нарушается эта радость, значит, ты ошибся где-нибудь, ищи эту ошибку и исправляй." (с) Л.Н. Толстой. "Нравственный ориентир" дурного-то не посоветует!





Вода, вода... как же все-таки большое количество воды положительно влияет на психику человека.



И, как говорят в интернетах, никакой политики, никакого негатива - просто лебединая жопка. Ну, очень красивая!




Аааа, фигня.. потом похудею!



Паста - улёт! дорвалась...
А вот так в приличных заведениях приносят счёт! чтобы не было мучительно больно...



Неторопливый ужин на берегу, гроза, прошедшая стороной, долгожданная прохлада, неспешная прогулка по набережной - dolce far niente, как говорят итальянцы. Сладкое, сладкое безделье...

[Fetiska]

День десятый.
Lago di Garda.

Ленивый день. Видимо, нагулялись мы за эту неделю действительно до отрыжки. Сегодня утром абсолютно ясно поняла, что не хочу. Не хочу планировать, не хочу бронировать, не хочу рулить... плевать на термы и прогулку в Сирмионе, которую планировала дома. В итоге прокатились на пароме до Лимоне суль Гарда, вернулись в отель и устроили себе сиесту... ой, простите, пенникеллу.
А что? мы же в Италии!!.. и к тому же в отпуске!




Популярность к этому городку в Италии и за ее пределами пришла благодаря удивительному долголетию местного населения. В 1970 годах было проведено медицинские исследования, в результате которого было обнаружено, что в крови у коренных жителей этого района содержится особый вид белка - так называемый апопротеин, - который защищает организм от всех видов атеросклероза и развития инфарктов. Трудно объяснить, что именно послужило причиной такого крепкого здоровья, но, возможно, именно климат и лимонные рощи, растущие на склонах гор, плоды которых издавна присутствуют во многих традиционных блюдах, и есть ключ к разгадке долголетия.



Страна Лимония




Лимоны - это бренд, это основа экономики города, его история. Здешние террасы с лимонными, апельсиновыми и другими вкусными деревьями (Limonaia del Castèl - их отлично видно с воды) были построены в 17 веке. Почва для них переправлялась на баржах с противоположного берега озера и вручную перетаскивалась на десятки метров вверх.


(остальные фото террас не мои)



Урожай лимонов собирают 3-4 раза в год и из-за уникального климата в сочетании со средиземноморской атмосферой плоды получаются необычайно вкусными и насыщенными витаминами. Говорят, лимоны с берегов озера Гарда (а еще апельсины, мандарины, гранаты) поставляются в индивидуальной упаковке под эксклюзивными номерами.




На улицах, на стенах домов - немыслимое количество очаровательных деталей.




Конечно же, весь город мы не обошли. Несмотря на видимость плохой погоды из-за плотной дымки в небе, жара плавила тело и мозг. Хотелось в тень и ближе к воде.





Поэтому мы ограничились прогулкой наверх до церкви, после чего кругом спустились обратно к причалу.






"Так вот про осьминогов... Едем мы из Милана в Рим. Дороги потрясающие! как в Крыму. Вдруг из-за поворота - низкий белый Фиат! Ну, вроде нашего Запорожца.." (с)



Не лимонами едиными...



Пышно цветущая бугенвиллия оплела своими яркими ветвями весь город.





А вот еще цветочек сказочный! Как поведал нам всемогущий гугЕль, это каперсник. Расти этот неприхотливый и выносливый стелющийся кустарник может на голых камнях, а в период длительного цветения покрыт крупными цветами редкой красоты. В пищу используются его нераспустившиеся бутоны или зрелые плоды (ягоды). Прежде чем стать оригинальным деликатесом, они должны пройти путь длиной в 3 месяца: бутоны вялят на солнце, обдают соленым кипятком и выдерживают в маринаде или укладывают в смесь оливкового масла и соли. В итоге они приобретают насыщенный цвет и плотную консистенцию, а также уменьшаются до размера горошины. Ягоды каперсника сладкие и сочные, ярко-зеленые, с красной мякотью, употребляются в пищу в свежем виде, из них варят варенье, а незрелые маринуют и используют точно так же, как бутоны.




"Растут лимоны на высоких горах, на крутых берегах, для крутых - короче, ты не достанешь." (с)



На набережной - сплошные рестораны и сувенирные лавки. Найти же свободный столик в тени - абсолютно нетривиальная задача!



А вообще удобно: взял эспрессо с коктейлем, палок сырных натрескался бесплатно - и до вечера норм. По жаре есть не хочется, а с таким перекусом чувствуешь себя вполне комфортно.





И несколько видов с воды...




А вот тут на скале хорошо виден готовый кусок строящейся Сiclopedonale Limone - грандиозной велодорожки. Проект носит название Garda by bike и должен был быть завершен к 2021 году. Кольцевая велосипедная дорога протяженностью 140 км вокруг озера Гарда берет начало в Лимоне-суль-Гарда и следует вдоль шоссе до границы с регионом Трентино-Альто-Адидже, соединяя на своем пути 19 главных коммун региона.



Надеюсь, когда-нибудь удастся вернуться в эти края, когда она будет закончена, и прокатиться по "самой красивой велодорожке Европы"...


(фотография не моя)

И еще один популярный вариант отдыха на итальянских озерах - вот где уж точно хорошо!





В отель возвращались с бутылочкой любимого Лимончелло и мешочком ароматного мыла в виде маленьких лимончиков. Не поверите, но ни одна из подруг, которым я подарила по такому "лимончику", не использовали его по прямому назначению - настолько естественный приятный аромат у этого мыла. Один из вариантов - использовать его как освежитель в бельевом шкафу. Кстати, свой "лимончик" я смылила только в этом году, когда аромат совсем выветрился.

[Vlad_Kenig]

Не могу понять, почему именно сейчас, но вдруг захотелось дописать.
Хотя, нет... наверное, знаю...
Отпуск, проведенный в Калининградской области, вопреки завышенным ожиданиям, прошел не совсем так, как мечталось. В следствие чего и послевкусие оказалось неоднозначным - этакое удовольствие с привкусом горечи. И так, что горчит до сих пор. Просто-напросто захотелось подсластить.­

С удовольствием присоединимся к сладенькому! Тоже измученные заточением в Калининградской области.
Давно мечтали и даже планировали попасть в эти края. но...к сожалению, не сложилось
Теперь хоть почитаем и полюбуемся, продолжая мечтать

[Fetiska]

Тоже измученные заточением в Калининградской области.

))) Да уж...
Вообще, я вовсе не утверждаю, что мне там не понравилось - отнюдь, я получила массу положительных эмоций, а местами даже откровенно восторженных. Просто на каждый плюс тут же находился какой-нибудь жирный минус, который резал глаз/ухо/ум старого прожженого перфекциониста.
Наверное, я сейчас успокоюсь, дописывая Италию, соберусь с мыслями и даже отпишусь по Калининграду более детально. Может, кому-то покажется полезным.

[Fetiska]

День одиннадцатый.
Torbole – Malpensa (~ 180 км)

Где-то по дороге в Милан...




Южная оконечность озера Гарда. До знаменитого Сирмионе так и не доехали - встали в пробку в этом городке. В итоге тут и передохнули - короткая прогулка на набережную и кофе с мороженкой.
Как называется сие славное поселение, узнали уже позже, на выезде - Peschiera del Garda. В общем, прощай, Гарда - нас ждёт водоем побольше!






* * *
Далее оперативно доехали до аэропорта, сдали авто, сели на электричку до Миланского вокзала и через 4 часа - здравствуй, морюшко!





Ну, и конечно же вечерняя паста под винишко - больше я не водитель!



Воистину!

[Fetiska]

Про Санта Маргериту Лигуре и окрестности я уже писала здесь, повторяться не буду. Просто немного фотографий - про настроение.



И пусть не кончается лето!.. (с)




А какие тут фиги!! божественные... мммном-ном-ном... в принципе, могла бы питаться только ими. Выглядят внутри, конечно, жутковато - как сказал Сем-кий, не понятно, кто кого ест.





Камольи, небольшой уютный городок недалеко от Санта Маргериты.






А это Пипа - любитель свежей рыбки , на предыдущей фотографии он сидит на корме лодки справа от той, на которой пара мужчин жарит и продает рыбную мелочь. Этакие средиземноморские чипсы.





Спокойный красивый отдых, чистое теплое море, вкусные рестораны и ежедневная радость от бытия - таким и должен быть отпуск.









Как всегда, уезжаем отсюда с приключениями. Традиция! В этот раз мы забыли пакет с любимыми летними туфлями Сем-кого, в который я до кучи засунула свою новую классную ортопедическую тревел-подушку.
Сем-кий сказал: прОклятое место, не отпускает. Главное - паспорта на месте.



Ну, а под занавес Trenitalia нанесла сокрушительный удар - задержка поезда на линии Генуя-Милан в 185 минут. В итоге вместо самолёта на родину - "камера" в дешевом отеле у миланского вокзала.

Дорогая, выпей немного вина..


Еще в поезде, застряв на каком-то полустанке на полтора часа, мы умудрились сдать авиабилеты, даже вернув с них по 2 тысячи. Позже, уже сидя на вокзале, на коленках покупали новые авиа и ж/д билеты и искали место для ночевки. Так и не сумев забронировать номер на текущий день (времени было уже за полночь), нам пришлось, используя карту с букинга, обойти несколько близлежащих отелей в поисках свободного номера на ночь.
Вот так судьба подарила нам еще один день в Италии. Еще один теплый денек перед возвращением домой - к отсутствию яркого солнца, к дождикам, к плащам, сапогам и перчаткам. Правда, недешёвый денёк получился!
Последний итальянский эспрессо в аэропорту - и аривидерчи, Италия! Мы еще вернемся!

[Eleria]

и аривидерчи, Италия! Мы еще вернемся!

Спасибо за дописание отчета! Настроение удалось.
А значит - все будет ХОРОШО!!!!

[Fetiska]

Спасибо за фидбек! :)