Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Это вторая часть нашего весеннего путешествия по Кампании, писать о которой я не собиралась по той простой причине, что здесь на форуме есть очень хорошие и всеобъемлющие отчеты о Неаполе. Отчет о первой части путешествия здесь - Соррентийский полуостров и Амальфийское побережье на авто в марте 2019 Мы с мужем уже дважды были в Неаполе, но не могли не заехать в этот удивительный город, будучи совсем рядом. Тем более что в этот раз нам компанию составила Светлана, наш близкий друг, которая, как выяснилось, в Неаполе ещё не была. В этом отчете напишу только об этой короткой поездке. А в конце, если сумею, вспомню свои первые впечатления. Что мы посмотрели:
Понедельник. Холм Вомеро - Чертоза Сан-Мартино и Belvedere di Sant'Antonio a Posillipo
Вторник. Старый город – Церковь Джезу Нуово, Монастырь Санта-Кьяра, Церковь Сан Грегорио Армено. Парк Каподимонте
Среда. Королевский Неаполь – Церковь Санта-Лючиа, Пьяцца-дель-Плебишито, Базилика Сан-Франческо-ди-Паола, Церковь Сан-Фердинандо, Галерея Умберто I. Парк Вирджилиано.
Четверг. Геркуланум - Parco Archeologico di Ercolano
Мы ехали в Неаполь из Майори. Ехали с остановками, прогулками, и поэтому добрались до гостиницы Kore Appartamento только к обеду. Заселились, пообедали, убедились, что с нашего балкончика виден Везувий, и поехали на холм Вомеро, чтобы посмотреть на Неаполь с Belvedere San Martino, а, если повезет, то и заглянуть в Чертозу Святого Мартина, Certosa di San Martino. Чертоза находится в самой высокой точке холма, на высоте 251м над уровнем моря.
Вид с нашего балкона:
А так выглядит холм Вомеро с набережной у порта:
По Via Tito Angelini мы выехали прямо на Largo S. Martino, к стенам замка Сант-Эльмо. Запрещающих знаков не было, и мы встали рядом с другими авто.
Виды со смотровой замечательные. Лучше только виды с высоты замка Сант-Эльмо.
На следующем фото видна церковь, где молились дамы – Chiesa delle Donne. Вход женщинам в мужской монастырь был запрещён. Дверь в Чертозу была открыта, и мы поспешили внутрь.
Certosa e Museo di San Martino
Certosa di San Martino – бывший картезианский монастырь, построенный и освященный во имя св. Мартина Турского в XIV веке. Ещё дома пыталась выяснить, будет ли открыта Чертоза в понедельник, но однозначного ответа на сайте не нашла – музеи по понедельникам закрыты, а Чертоза является музеем, но... открыта каждый день. Оказалось, все просто – музей в понедельник закрыт, а... Чертоза открыта:) Почти все, что на схеме закрашено голубеньким, было закрыто. Но нам хватило и оставшегося.
Прикупив билеты, входим в первый двор – Cortile. В узкий двор выходит фасад монастырской церкви. Википедия пишет, что в своём нынешнем облике Чертоза считается показательным образцом неаполитанского барокко. Красота начинается с входного портала…
Церковь однонефная, с восемью боковыми капеллами. Как пишет вики, высокий уровень внутренней отделки, как живописной, так и скульптурной, несомненно соответствует одному из самых интересных и ценных объектов периода XVI–XVIII веков в Неаполе. Работами по реконструкции Чертозы руководил архитектор и скульптор Козимо Фанзаго, Cosimo Fanzago. Чертоза считается его шедевром, над которым он работал 33 года. Но из-за спора об оплате, архитектор прекратил сотрудничество с картезианцами, оставив недоделанными некоторые работы. Так мраморный пол в церкви доделывал уже брат Бенавентура Прести, Frate Bonaventura Presti.
Главный алтарь от нефа отделяет роскошная балюстрада из мрамора, драгоценных камней и позолоченной бронзы, выполненная Филиппом Беллиацци в 1761 году. (Википедия)
На потолке церкви – сцены Вознесения Христова с ангелами и апостолами в боковых сегментах.
В церковь, как оказалось, мы ещё вернемся, а пока идем в следующий маленький дворик с колодцем - Chiostro dei Procuratori. Сюда выходили покои прокуратора. Если пойти под арку, где виден силуэт кареты, то попадаешь на смотровую площадку с видом на Неаполь – это мы не пропустим :) А пока по коридору Fanzaghiano идем в бывшую монастырскую кухню, где собрана большая коллекция вертепов.
В бывшей монастырской кухне:
Как же здесь интересно… Словно в детскую сказку попадаешь. Вот только все за стеклом, потрогать нельзя :) В помещении затемнение, освещены только вертепы. Перед самым большим (ну, просто огромным!) вертепом Cuciniello стоят скамейки. И мы присели, чтобы понаблюдать, как на Вифлеем опускается ночь, ей на смену приходит утро… Освещение вертепа меняется, имитируя смену времени суток. Здорово придумано. Вертеп назван по имени мецената, подарившего музею в 1879 году свою коллекцию фигурок.
Пройдя дальше по коридору Fanzaghiano, мы вышли в монастырский двор и увидели стрелку с надписью «Chiesa», приглашающую в соседнюю дверь. Мы не стали упираться :) В небольшом проходном коридорчике увидели вот такую статую Михаила Архангела. Ну не могу удержаться от вопроса «когда с неё последний раз пыль стряхивали, в каком веке?»
А дальше, войдя в расписную дверь, мы оказались в вестибюле библиотеки - Vestibolo della biblioteca, и не знали куда смотреть – на пол, потолок, стены, двери… Скамейки нам не хватало, как перед вертепом. Через небольшую комнату была проложена узкая дорожка с ограждениями. В открытую дверь был виден крохотный дворик Приора. То есть, мы шли по комнатам, которые когда-то занимал Приор.
Дальше на нашем пути был кабинет Приора и Зал Капитула - Parlatorio и Sala del Capitolo. В итальянской википедии есть описания их убранства.
Параллельно Залу Капитула располагались хоры для конверсов, coro dei Conversi – красивые нарисованные гобелены, инкрустации на креслах…
Конверз, светский брат — в западном монашестве лицо, принадлежащее к монашескому ордену и живущее в монастыре, но принимающее на себя только часть монашеских обетов и занятое, главным образом, физической работой (Википедия)
А дальше мы попали в апсиду церкви, где и застряли надолго, разглядывая хоры, алтарь, пол, потолок…
Апсида, глубокая и прямоугольная, с мраморным полом Fanzago, стилистически совпадающим с полом нефа, содержит великолепный деревянный хор монахов, датированный 1629 годом и исполненный Оразио де Орио. В задней стене апсиды находятся статуи, представляющие «Активную жизнь» Пьетро Бернини (справа) и «Созерцательную жизнь» Джованни Батисты Каччини слева. (Из Википедии)
Вид на алтарь из апсиды.
Вход в алтарь был открыт, чем мы и воспользовались. Оглядываться нам было не на кого, потому как бродили по Чертозе одни, да и чувствовали себя не как в церкви, а как в музее.
Любопытная деталь – алтарь представляет собой авторскую модель, выполненную из «имитационного мрамора», и по которой так и не был выполнен оригинал из мрамора настоящего.
И это ещё не все помещения церкви, доступные к осмотру. Из апсиды можно войти в ризницу, а затем в сокровищницы, старую и новую.
Ризница, Sacrestia
Потолок украшен фресками на сюжеты из Священного Писания. Вдоль всех стен – резная инкрустированная мебель конца шестнадцатого века. Сюжеты для инкрустации тоже выбраны из Священного Писания и Апокалипсиса.
Работа мастеров восхищает! И сюжеты инкрустаций мы рассматривали с любопытством.
Из маленького, но красивого, коридорчика за ризницей две двери ведут в две капеллы, в которых хранятся (или хранились?) сокровища монастыря – старую и новую, Cappella del Tesoro Vecchio и Cappella del Tesoro Nuovo. Пишут, что новую сокровищницу построили, когда старая стала мала.
Cappella del Tesoro Vecchio
Cappella del Tesoro Nuovo
Была построена во второй половине семнадцатого века. Все стены заняты шкафами для хранения сокровищ и казны. По бокам алтаря, в двух нишах, хранятся реликварии.
Роспись потолка и фрагменты мраморного пола
Осмотрев все помещения церкви, выходим в большой монастырский двор, Chiostro grande Сразу у выхода находится монастырское кладбище, красивую мраморную ограду которого украшают черепа.
Двор окружает галерея с изящными мраморными колоннами, наборным полом, скульптурами святых. В центре двора находится старинный колодец, вокруг растут несколько камелий.
В итальянской википедии несколько больших статей о Чертозе. Вот, что там пишут о колодце. Глубина шахты 50м, ширина – 8,5м. На самом дне находятся два красиво оформленных ключа, спуститься можно по туфовой лестнице. Это то, что я поняла. Хотелось бы заглянуть и в подземелья Чертозы – фото я видела, а вот как попасть не знаю.
Начало апреля, камелии уже отцветают, но ещё очень хороши. Однажды, серым питерским февралем, собрала в архиве все фото цветов Италии, чтобы сделать отчет - Флора Средиземноморья, фото растений и цветов Италии. И это был мой первый отчет, написанный для поднятия настроения, пишу второй :)
Входы с галереи вели в кельи монахов, а окна келий выходили на Неаполь, их видно, когда смотришь на холм снизу.
Бросив последний взгляд на Большой монастырский двор, возвращаемся во дворик Прокуратора, из которого мы видели силуэты карет под аркой, ведущей к смотровой площадке.
По ходу рассмотрели кареты. Вот эта была построена в конце XVII века по приказу Трибунала Сан-Лоренцо для Eletti della Città – элиты города? Состояние кареты ужасное.
А эта карета была изготовлена в 1806 году для Фердинанда IV, с 1808-1815 год использовалась Иоакимом Мюратом, регентом Неаполитанского королевства. После его смерти карета перешла к королю двух Сицилий Фердинанду II и его первой жене Марии Кристине Савойской. Состояние кареты не менее удручающее. И, если я правильно поняла, открыт сбор средств на её восстановление.
Ах, Неаполь! Мешают кроны деревьев, посаженные ниже по склону, но все равно здорово. Ниточка улиц указывает на небольшой холм Monte Echia и казармы Нино Биксио, Caserma Nino Bixio. За холмом прячется замок Яйца - Castel dell'Ovo. Слева от Monte Echia раскинулся квартал Санта Лючия. Ближе к нам можно разглядеть купол Сан-Франческо-ди-Паола, а, выглянув из-за следующего дерева, и площадь Плебисцита с Королевским дворцом.
Посидев немного на скамьях у стен монастыря, отправились на выход. Но мы ещё постояли у балюстрады перед Чертозой, даже сфотографировали лежащий внизу город в наступающих сумерках. Видна четкая линия Спакканаполи, Spaccanapoli - улицы, названия которой нет на карте, но которое знают все жители и туристы. Вот она, чёрная линия идущая почти до района небоскребов, Centro direzionale. Спакканаполи состоит из несколько улиц с разными названиями. В начале Спакканаполи, справа от неё видно массивное здание под зеленой крышей – церковь монастыря Святой Клары, Complesso Monumentale di Santa Chiara. Виден королевский дворец на холме Каподимонте… В реальности много чего видно, что на фото уже не рассмотреть.
Но на этом наша программа не заканчивалась, мы ещё хотели успеть заехать на смотровую площадку Belvedere di Sant'Antonio a Posillipo, Via Felice Minucio
И заехали. Виды чудесные, но уже темнело…
От бельведера к набережной ведет крутой серпантин с односторонним движением - Rampe S. Antonio a Posillipo. Остановиться на набережной трудно, но...
Нам осталось добраться до холма Каподимонте, где мы жили. Поездка на авто через Неаполь вечером в час пик чудесно дополнила впечатления первого дня. Но должна честно сказать, что снующие поперек улиц, выезжающие на встречку, протискивающиеся между авто мотороллеры и мотоциклы, как ни старались, не сумели вырвать пальму первенства у лихих водителей Рима:) К слову, вечером на улицах появилось много дорожной полиции, регулирующей движение.
Ну а закончился наш день, как всегда, на мягком диване с бокалом (чашкой) в руке. Нужно было отдохнуть хорошенько, на следующий день была запланирована прогулка по историческому центру Неаполя, по Декуманам.
В.А. писал(а) 30 июн 2020, 20:43:И это был мой первый отчет, написанный для поднятия настроения, пишу второй :)
Вера, ждала-ждала твой отчет по Неаполю, и дождалась! И настроение лично у меня немного поднялось, хотя и грустно, поскольку в Неаполе мы с Мишей должны были быть этим апрелем ( один большой круизный день), и все было подготовлено и по минутам расписано и все пошло прахом. Как увидела представленный план отчета - так и про себя сказала - это же мой план! ( без раскопок)
Не прошло и 2-х минут чтения и я поняла - что мой план по посещению во второй половине дня холма и Чертозе был неоправданно оптимистичен, почему-то я планировала посетить только обзорную площадку, ориентиром для которой у всех в отчетах была фраза "проходишь через пыльные кареты" А оказывается - здесь такое чудо чудное, и ходить не переходить
Самой нравится :))) По времени скажу точно - полтора часа от прибытия на холм, до последней фотки. Но если бы был открыт музей, тот, что голубеньким на плане закрашен, то мы бы пошли и туда. А вам ещё нужно будет добраться от метро или фуникулера и обратно. Самые хорошие виды на Неаполь и залив открываются со смотровой замка, вход на которую бесплатный (был), мимо музея современного искусства. Но имея один день в Неаполе, и с отсчетом всех расстояний от порта, что важно, я бы на Вомеро не поехала. Но это я говорю по сумме своих поездок, конечно же. Когда ехала в первый раз, принцип оптимизации маршрута был очень простой - смотрим то, что очень хочется :)
Nicedub писал(а) 30 июн 2020, 23:48:И настроение лично у меня немного поднялось, хотя и грустно, поскольку в Неаполе мы с Мишей должны были быть этим апрелем ( один большой круизный день), и все было подготовлено и по минутам расписано и все пошло прахом. ======= Не прошло и 2-х минут чтения и я поняла - что мой план по посещению во второй половине дня холма и Чертозе был неоправданно оптимистичен, почему-то я планировала посетить только обзорную площадку, ориентиром для которой у всех в отчетах была фраза "проходишь через пыльные кареты" А оказывается - здесь такое чудо чудное, и ходить не переходить
Все что ни делается - к лучшему)). Неаполь обязательно увидите, но уже с новым планом. Я вот тоже с майской итальянской поездкой "пролетела", зато теперь уже знаю, что мой план тоже нужно переделать и, самое главное, как.
Вера, спасибо за такой красивый Неаполь! К сожалению, не всем он открывается и не все его видят таким, как Вы. Мне не повезло, но Ваш вдохновляющий отчет почитаю с удовольствием. Открою для себя другой Неаполь.
В.А., спасибо огромное за чудесный Неаполь! Каждый Ваш отчет вдохновляет на новые путешествия. Надеюсь, что и Неаполь я тоже смогу когда-нибудь увидеть, и тогда обязательно постараюсь увидеть все то, что Вы так красиво показываете.
В.А. Спасибо огромное за новый отчет. Ваш предыдущий о Сорренто и Амальфийском побережье был мной зачитан до дыр. Собирались туда в этом году в апреле-мае. Неаполь тоже был в планах. Но увы. Зато теперь уверена, что найду в вашем отчете неизвестные мне жемчужины. А там глядишь и карантинам придет конец.
Мы пташки ранние, поэтому все рассветы над Везувием – наши.
Декуманы – это три древних улицы Неаполя, созданные в конце 6-го века до н. э. в греческую эпоху и составляющие сердце древнего центра города (вики).
Декуманов было проложено три – верхний, главный и нижний. I tre decumani sono: il decumano superiore; il decumano maggiore; il decumano inferiore.
Не смотря на греческое происхождение, за улицами и районом в целом, официально закрепилось римское название – Декуманы. Многое изменилось за прошедшие столетия, но меньше всего изменения коснулись нижнего декумана, улицы Спакканаполи. Вот сюда мы и направились на второй день, во вторник.
Машину оставили на Piazza Museo, напротив Археологического музея, на границе ZTL. Ничего ближе к нашей первой «точке интереса» к сожалению найти не сумела. Неаполь пробуждался – со ступеней торгового комплекса работники муниципальных служб шлангами смывали следы бомжей, облюбовавших их для ночевки. В воздухе пахло соответствующе :(
По Via Santa Maria di Costantinopoli отправились к площади Беллини - Piazza Vincenzo Bellini, посмотреть на раскопки самой древней части защитных стен Неаполя – Mura Greche. Шли, разглядывая дома, разрисованные стены, деревца бирючины, засыпавшие все тротуары ягодами…
На ступенях церкви кто-то досматривал последний сон. Удивили белые носочки, не удержалась, сфотографировала.
Но вот и площадь, памятник Беллини, раскопки… Обшарпанные, разрисованные, исписанные стены… Да, Неаполь удивляет... И это ещё по случаю раннего утра мусора не было. Но Неаполь легко удивляет и тех, кто приехал во второй раз, - роспись на памятниках никто и не думал отмывать, она все та же! Вот этой надписи на памятнике Беллини как минимум два года.
Отметка сделана, идем дальше, к площади Джезу Нуово, где у нас сразу два «интереса» – церковь Джезу Нуово и монастырь Санта Кьяра.
Chiesa del Gesù Nuovo, Джезу Нуово
В центре площади - Piazza del Gesù Nuovo, стоит обелиск Непорочного зачатия, Guglia dell'Immacolata, со скульптурой Девы Марии на самом верху - яркий образец неаполитанского барокко.
Обелиск, украшенный скульптурными изображениями святых и символами Ордена Иезуитов, был установлен по приказу отца-иезуита Франческо Пепе, Francesco Pepe, в конце XVIII века в центре так называемого «insula gesuitica», района, где ещё в XVI веке обосновался орден, в память об этом событии. Так пишут в википедии.
Когда я в первый раз увидела эту площадь, вспомнить не смогла, но было это намного раньше первого приезда в Неаполь:) На заднем плане за обелиском виден красный дворец – Palazzo Pandola, справа – часть фасада церкви Джезу Нуово. Из этого дворца на последних минутах фильма «Брак по-итальянски» бежала по площади Филумена, а затем возвращалась обратно, уже со всей своей семьей.
Церковь Джезу Нуова – один и наиболее гармоничных примеров неаполитанского барокко. У церкви необычная граненая облицовка – она украшала фасад ренессансного дворца, который на рубеже XVI-XVII веков иезуиты переделали в церковь. – Это все, что написано о церкви Джезу Нуово в путеводителе из серии «Вокруг света». Пожалуй, этим описанием можно и ограничиться. А дальше – смотреть и удивляться.
Слева на фасаде виден белый квадратик – это табличка, на которой написано, что этот дворец возведен архитектором Novello da San Lucano для своего синьора и покровителя Roberto Sanseverino, принца Солерно, в 1470 году. (Novello da San Lucano, architetto egregio, per più ossequio che per mercede innalzò questo palazzo al Principe di Salerno, suo signore e precipuo benefattore, l'anno 1470)
В последующие годы наследники Роберто Сансеверино, проживающие во дворце, активно участвовали в жизни Неаполя, следуя всем её перипетиям. И во времена испанского правления, в 1552 году, Ферранте Сансеверино, выступивший вместе с жителями против введения в городе инквизиции, был отправлен в изгнание, а его имущество конфисковано. Дворец с его садами был выставлен на продажу и продан в 1584 году ордену иезуитов. И в течение последующих двадцати пяти лет братья иезуиты разрушили дворец до основания, оставив только фасад и входной мраморный портал, и построили богатейшую церковь. Пишут, что здесь самая большая в Неаполе концентрация картин и скульптур в стиле барокко.
Кругом разноцветный мрамор, барочные завитушки… В алтаре – беломраморные скульптуры Мадонны с ангелами и апостолов Петра и Павла. В простенках с соседними капеллами расположены два старинных органа, что для храма иезуитов редкость, потому как литургические песнопения и созерцательные молитвы отнимают время от дел праведных и богоугодных, для которых, собственно, и был создан духовный орден иезуитов. Органы были установлены по просьбе донаторов, на чьи деньги строился храм - Изабеллы Делла Ровере, принцессы Урбино, и герцога Осуна, испанского наместника.
Мы пришли в церковь рано, ещё шла служба, почему-то в капелле Святого сердца Иисуса, Cappella del Sacro Cuore, а не перед главным алтарем.
Не все из первоначального убранства церкви дошло до наших дней – рухнул купол, сказались пожар, землетрясение, запустение во время изгнания иезуитов из Неаполя… А изгоняли их трижды. И только в 1900 году орден иезуитов смог вернуться и восстановить церковь. Последняя реставрация проводилась в 1975 году.
Из левого трансепта есть вход в две небольшие комнаты, стены которых сплошь покрыты вотивными дарами в благодарность Господу за исцеление. Особенно трогательно выглядят медальоны с изображениями детей.
У самого входа, у капеллы св. Карло Борромео, стоит большой портрет Падре Пио – мы на юге Италии. Здесь очень часто встречаются его скульптуры, портреты.
А в следующей капелле покоится прах Джузеппе Москати – врача, ставшего для неаполитанцев святым ещё до его канонизации церковью. Канонизирован Москатти, как воплощение идеала христианина-мирянина. И вот тут у нас появился личный гид, живо и интересно рассказывающий историю жизни Джузеппе Москати. Оказалось, что Светлана смотрела автобиографический фильм «Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь» – «Giuseppe Moscati: L'amore che guarisce», который показывали по каналу «Культура».
В церкви есть и небольшой музей посвященный доктору, где хранятся его личные вещи, переданные сестрой. На стенах музея развешаны вотивные дары от спасенных доктором людей. Джузеппе Москати был не только практикующим врачом, но и ученым, и очень набожным человеком, что по мнению многих не может соединяться в одном человеке. Но, тем не менее, такой человек был – жил, работал…
Пора на выход... Над входным порталом – огромная фреска «Изгнание Элиодора из Храма» Франческо Солимена, 1725 г.
Прощаясь, последний взгляд на барочную роскошь Джезу Нуово…
Церковь открыта каждый день: 7.00 - 13.00; 16.00 - 20.00
Напротив церкви Джезу Нуово – мощные стены храма монастыря Санта Кьяры, чуть дальше колокольня монастыря и вход на территорию комплекса. Это следующий пункт нашего маршрута.
Complesso Monumentale di Santa Chiara, Санта-Кьяра
Санта-Кьяра – религиозный комплекс в Неаполе, включающий в себя монастырь, гробницы и археологический музей. Монастырь был построен в 1310—1340 годах королём Робертом Мудрым в качестве усыпальницы королей Анжуйской династии. (вики) «Комплекс», потому что объединяет два францисканских монастыря – мужской и женский. Женские францисканские монастыри традиционно носят имя святой Кьяры, Клары, а монашек называют клариссами или клариссинками.
От улиц церковь отделяет стена, внутри которой небольшой двор с колокольней, стоящей на некотором расстоянии от церкви. Здесь же входы в церковь и клуатр – внутренний двор монастыря.
Basilica di Santa Chiara, монастырская церковь.
Войдя в базилику сразу после Джезу Нуово, мы были слегка обескуражены такой резкой сменой картинки. Но вот странно, это очень быстро прошло – огромный объем был тепло расцвечен солнечными лучами, падающими из огромных готических окон с витражами.
Во время Второй Мировой от базилики остались только стены, в википедии есть фото и «до» и «после». Восстанавливать барочные интерьеры не стали, восстановили только стены и гробницы. Все, что осталось от старых интерьеров, разместили в музее. У бокового входа - капелла Франциска Асизского, а у основного входа – первая капелла справа посвящена павшим в войне 1915-18 гг., а первая капелла слева - в войне 1940-45 гг. И в этой капелле находятся останки карабинера Сальво д'Аквисто, отдавшего свою жизнь в обмен на жизни 22 заложников. А дело было так. В сентябре 1943 года на учебной базе карабинеров в Торре ди Палидоро произошел взрыв, погибли два эсэсовца. И хотя было очевидно, что немецкие солдаты сами виноваты в неосторожном обращении с боеприпасами, в наказание были схвачены 22 местных жителя. Их заставили копать себе могилу, но тут сержант карабинеров Сальво д'Аквисто признался в организации теракта и один пошел на расстрел.
Побродили, разглядывая королевские надгробия, крест с распятьем в алтаре – пишут XIV века. Поискали выход на хоры клариссинок, потому как у меня было написано - посмотреть хоры монахинь с остатками фресок Джотто. Не нашли, а спросить было не у кого.
В википедии написано, что в музей входят помещения трапезной, хоры монахинь, зал капитула, а на сайте комплекса по этим помещениям есть виртуальные туры, и фото есть. Но мы не видели. Идем дальше.
Chiostro di Santa Chiara, майоликовый дворик.
Что удивительно, при полностью сгоревшей во время войны церкви дворик не пострадал. Побродили, разглядывая жанровые и сказочные сюжеты на спинках скамеек.
Второе апреля – во дворике отцветали камелии, дозревали апельсины и… цвела белая сакура.
А на этой фотографии видно, для чего ставили во двориках колонны.
Вокруг дворика идет галерея, стены и потолок которой сплошь покрыты фресками, а цоколь колонн украшен майоликовыми панно. Здесь мы застряли надолго…
В дальнем углу дворика находится вход в небольшой музей. Здесь собраны осколки алтарей, куски колонн, скульптуры, пережившие пожар в церкви. А на антресолях собрана церковная утварь, реликварии, шитьё. Здесь мы тоже все рассмотрели подробно :)
Даже не верится, что этой вышивке уже несколько сот лет.
Заглянули мы и на раскопки, но что-то не впечатлились. И пошли в сувенирный киоск. Самый популярный сувенир – плитка с изображением монашки, кормящей кошек. Мы решили ограничиться фотографией скамейки :)
На выходе из монастыря, в проходной комнате расположен огромный вертеп с фигурками XVIII-XIX века. Соблюдая традицию неаполитанских вертепов, сцена не ограничивается святым семейством, а дополняется персонажами и сценами из повседневной жизни того времени. «Вертеп в центре сцены находится не в конюшне, а в разрушенном римском памятнике. Эта особенность символизирует рождение новой христианской эры на обломках язычества». С сайта музея.
Выходим из клуатра на прилегающую территорию и видим детскую площадку рядом с колокольней Санта Кьяры. Детские площадки в Италии встречаются редко, а дети на этих площадках – ещё реже.
Майоликовый дворик и музей открыты с 9:30 - 17:30, в воскресенье с 10:00 - 14:30 Базилика открыта каждый день с 7:30 – 13:00; 16:30 – 20:00
***
Выйдя за ворота, смотрим налево...
Смотрим направо...
И идем прямо, по Vico Pallonetto Santa Chiara, сокращая путь к Спакканаполи, которая на этом участке зовется Via Benedetto Croce.
А это уже Спакканаполи. Роспись первых этажей, витрины, открытые двери сувенирных лавочек и кафе отвлекают, но нужно не забывать посматривать выше, интересных зданий здесь хватает. Мы только что миновали Palazzo Venezia, во дворик которого можно заглянуть.
Выходим на площадь Piazza San Domenico Maggiore. С трех сторон площадь окружают изящные барочные дворцы, с четвертой – апсида церкви Сан-Доминико-Маджоре, главной церкви большого монастырского комплекса. Посредине площади установлен обелиск (колонна, шпиль) с бронзовой статуей Святого Доминика на самом верху и изображениями доминиканских святых в нижней части – guglia di San Domenico. Это так называемая «чумная колонна», заложенная в чумной 1656 год для того, чтобы каждый житель мог попросить Святого Доминика о защите от чумы и поблагодарить за спасение, не входя в церковь. Колонна возведена на народные деньги, собранные доминиканцами. В состав монастырского комплекса входил университет, который окончил в свое время знаменитый итальянский философ и теолог – святой Фома Аквинский, сформулировавший пять доказательств существования Бога. Сегодня за небольшую плату можно заглянуть в келью и капеллу Фомы Аквинского, которые находятся в монастырских помещениях рядом с церковью. Позднее здесь получали образование не менее известные нам Джордано Бруно и Томмазо Кампанелла.
Не смотря на разрушения и перестройки прошедших веков, в церкви много интересного, но мы в этот раз проходим мимо. Наша цель – Монастырь святого Григория Армянского.
Пройдя сто метров по Спакканаполи, попадаем на крохотную площадь Largo Corpo di Napoli, на которой в давние века египетскими купцами была установлена статуя Нила, как напоминание о далекой родине и реке, дарящей жизнь.
До нужной нам «улицы вертепов» - Via S. Gregorio Armeno, всего 300м. И на этих метрах узкую улочку формируют стены и фасады старинных дворцов и церквей. Как минимум, в три церкви можно зайти, двери открыты и внутри обязательно найдется что-то интересное.
Первый монастырь на этом месте был основан монахинями, бежавшими из Византии во времена иконоборчества. Главные святыни монастыря – привезенные монахинями мощи епископа Армении Святого Григория и обретенные позже мощи Святой Патриции. В XI веке монастырь перешел в бенедиктинский орден. Комплекс монастыря в том виде, какой мы видим, был построен в XVI веке, уже в барочном стиле. Монастырь был богатый, поэтому на отделке его интерьеров работали лучшие мастера того времени. Шли годы, и к началу прошлого века монастырь, в который когда-то отдавали девочек богатейшие семейства Неаполя, обнищал настолько, что вынужден был продать часть своих помещений муниципалитету. Чтобы окончательно не потерять монастырь, бенедиктинки передали его преуспевающей конгрегации «распятых сестер, поклоняющихся Евхаристии» - Suore crocifisse adoratrici dell'Eucaristia, которые до сих пор управляются в монастыре. Так Гугл перевел название, а я и не слышала о такой конгрегации. Пишут, что вместе с сестрами на смену элитным классам пришли школы для сирот, так нужные Неаполю.
Вход в церковь находится на улице, упомянутой в каждом путеводителе – Via S. Gregorio Armeno. Это узкая пешеходная улочка, вдоль которой на всем её протяжении установлены прилавки с сувенирами, большую часть которых составляют фигурки для вертепов и сами вертепы. Но в нашем случае улица не походила на рекламную картинку – лотки большей частью были полупустые, рядом суетились с коробками продавцы. Похоже, нас здесь не ждали :) Но нам это было и не важно, честно говоря.
Слева на фото виден серый фасад церкви Сан-Григорио, а прямо над улицей – монастырская колокольня.
Идем мимо входа в церковь, под колокольню, до первого поворота налево – в переулок Vico Giuseppe Maffei. Здесь находится вход во дворик монастыря, с которого мы решили начать осмотр комплекса.
Chiostro di San Gregorio Armeno
Лестница, снятая сверху, не выглядит высокой, но мы присели перед входом в монастырь отдохнуть, а заодно рассмотреть резные двери, фрески и вращающиеся барабаны, через которые передавали монахиням продукты и другие нужные вещи.
Сразу за дверью – пропускной пункт. Пропуск в виде маленького бумажного квадратика, полученный из рук милой монашки средних лет, стоил нам 4 евро на каждого. Дворик окружен симпатичной галереей, в центре – цветущий сад, оформленный не без изыска – фигурные стенки, скульптуры, старинные вазы, как бы забытые то там, то тут.
Цвели белые и красные камелии, ромашки, глициния… С глицинией мы неожиданно совпали, что было необходимо срочно зафиксировать на телефон. Ну, мне-то все равно, а глициния на камеру выглядит явно лучше. Всем привет! :)
В центре дворика красивый мраморный фонтан, украшенный скульптурной группой «Христос и самарянка» Маттео Боттильери. И вот тут, вспомнив историю о том, как Христос просил у женщины воды, Светлана рассказала, что самарянка в православной традиции носила имя Фотина (Светлана). И что сегодня, второго апреля, день поминовения Фотины и именины у Светланы! Немедленно фотографируем именинницу!
Читала в каком-то отчете, что не нужно торопиться из дворика, что под арками есть входы в монастырские капеллы, в одной из них над алтарем можно увидеть древнюю византийскую фреску – икону Богоматери Одигитрии. Мы не увидели ни одной открытой двери, кроме входа на хоры монашек, где и указатель стоял соответствующий. Тщательней надо было готовиться…
Chiesa di San Gregorio Armeno. Coro delle monache
И вот тут нам немного не повезло – перед нами на хоры вошла большая группа школьников с преподавателем, до этого бродившая по дворику. Помещение было небольшое, посредине стояли какие-то шкафы… Группа внимательно и молча слушала, а преподаватель говорил не переставая. Один из тех случаев, когда я жалею, что не знаю итальянского. Было неудобно фотографировать со вспышкой, поэтому в основном телефонные фото.
Первым делом смотрим вниз на главный неф церкви. Смотрим через решетку, возле которой стоят пыльные статуи и распятие. Внизу все в золоте.
Поднимаем глаза – ох, вот это потолки… Узоры с потолков переходят на стены.
Пол хоть и старый, но кажется трехмерным даже на фото…
Посидев на креслах, отправляемся вниз, в церковь, чтобы поближе рассмотреть её барочные интерьеры.
Так поняла, что эти резные балкончики предназначены исключительно для органов.
Побродили, разглядывая капеллы, плафон, потолок. В капелле святого Григория в прозрачном реликварии выставлен череп святого. И тут неожиданно к алтарю вышла монашка с гитарой, устроилась у пюпитра и запела. Наверное, это были псалмы :) Послушав немного пение монашки, пошли на выход.
К сожалению не нашла своих записей о режиме работы монастыря. Помню, что вход во дворик возможен только до обеда и открывается он позже, чем церковь. Поэтому мы и начали свою прогулку от Джезу Нуово.
Дальше по плану у нас был Кафедральный собор, но мы устали и решили возвращаться домой. Выйдя из церкви и пройдя обратно по Спакканаполи метров пятьдесят, мы присели за столик у «Il Cuoppo», небольшого кафе, чтобы попробовать популярное неаполитанское блюдо «куоппо» - жаренные в кляре кусочки… чего угодно. В Cuoppo e’ mare, которое мы выбрали, были кусочки кальмаров, белой рыбки, аличи, осьминожки… И что-то ещё, что мы не определили. Но было очень вкусно.
Народу на улицах заметно прибавилось, появились военные посты.
По дороге домой, заехали в супермаркет за бутылочкой вина и чем-нибудь вкусным, чтобы отметить именины Светланы. Ну а вечером прогулялись по парку Каподимонте. От нашего дома до входа в парк было всего-то 300м, обошлись без машины :))
Парк Каподимонте
Особо рассказывать и нечего. Дворец впечатляет, как издали, так и вблизи. Но мы сначала пошли на смотровую площадку.
Погода портилась на глазах, фото Неаполя получились не очень хорошие, но холм Вомеро, на котором мы были вчера, видно хорошо.
Побродили по внутренним дворикам дворца, посидели среди шелестящих пальм на скамеечке… Воздух здесь ощутимо чище, чем внизу.
- особенно шитье...красота ( была в Питере в одном доме, где хозяйка в этом стиле вышивала 4 угла белоснежной скатерти, я видела все этапы - сначала 1 угол, потом 2....потрясает спокойствие, неспешность, трудолюбие, подбор ниток...сколько режимов в России прошло - а скатерть расписывается)))
В.А. писал(а) 01 июл 2020, 23:47:полученный из рук милой монашки средних лет, стоил нам 4 евро на каждого.
Nicedub писал(а) 02 июл 2020, 11:11:- глазастое-рукастое очень интересно, что это за божок? - "все слышу и все вижу"?
Не знаю, к сожалению. Под фреской надпись - SILENZIO, что в переводе с итальянского означает - тишина, молчание, забвение. Попробовала найти в интернете, но ничего связанного с мифологией не нашла. Но поисковик сразу предлагает стихотворение Тютчева "Silentium" -
Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои — Пускай в душевной глубине встают и заходят оне Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймёт ли он, чем ты живёшь? Мысль изречённая есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими — и молчи.
Лишь жить в себе самом умей — есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум; их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи, внимай их пенью — и молчи!..
Может в этом суть? :) Заканчивая лирическое отступление, хочу поблагодарить за терпение и внимание всех, кто ждал продолжения – спасибо!
Утро среды явно не задалось. Над Везувием ветер носил тучи, а мы разглядывали мокрые соседние крыши и ждали, когда же кончится дождь. И в какой-то момент решив, что такой мелкий нам не страшен, выехали из дома. Сегодня в наших планах была прогулка по Королевскому Неаполю, центром которого является Piazza del Plebiscito.
***
Парковку возле Piazza del Plebiscito найти не сложно, их несколько. Все парковки тесные, и ключи отдаешь служащему на въезде. Мы выбрали Parking Plebiscito, Via Santa Lucia.
Под пасмурным небом Неаполя, по чисто вымытой улице Санта-Лючии, разглядывая красивые дома с чистыми стенами и цветущие деревья багряника, отправились к намеченной цели.
В свой первый приезд мы очень много ходили пешком по Неаполю. Прошлись по улочкам борго Санта-Лючия и Испанских кварталов, добрались до Саниты. И, конечно, мы видели и мусор, и разрисованные стены. И, да, это нас впечатлило, потому как было неожиданно. Но многое в Неаполе впечатляет больше грязи и мусора. Да и чистые районы здесь есть - город контрастов :)
Над домами на фото видна макушка Monte Echia, там, где кран. Там идут раскопки виллы Лукулла и можно посмотреть фрагменты арок древних стен. На фото видна опорная стенка, над которой расположена смотровая площадка, и красное здание бывшего монастыря, занятое сегодня военным архивом.
Via Santa Lucia делает небольшой поворот, и над домами можно увидет ещё и церковь бывшего монастыря. Правее церкви стоит бывший дворец Карафа, построенный в 1512 году Андреа Карафа делла Спина, графом Санта-Северина, на выкупленных у монастыря землях.
В бывшем дворце сегодня располагаются казармы полиции - Caserma Nino Bixio, и все это называется Большой квартал Пиццофальконе - Gran Quartiere di Pizzofalcone. Подняться на холм можно по Rampa Pizzofalcone, по улице, представляющей собой крутой серпантин. Rampa Pizzofalcone начали строить в1579 году, а закончили только в конце XVIII века. Ну, а обжили улицу, видимо, ещё позднее. И эти жилища в арках опорной стены на задворках эксельсиоров впечатляют не меньше мусора и мазни на стенах. В 2012 году пандусы выглядели так.
В этом году мы попробовали подняться на Monte Echia на авто, но не тут-то было. Оказалось, что Rampa Pizzofalcone перекрыта, и движение по Via Egiziaca, ведущей на холм, стало по факту двухсторонним, а мы могли разъехаться только с мотоциклом – улочка узкая, местами очень узкая. Пришлось вернуться.
К слову, название Pizzofalcone (Соколиная гора) появилось в середине тринадцатого века, когда на холме разводили соколов для охоты, любителем которой был тогдашний король Неаполя Карл I Анжуйский. Но и сегодня Пиццофальконе вполне оправдывает свое имя – в Неаполе полицейские мобильные группы называются «falchi», соколы.
На фото слева виден желтый фасад и колокольни церкви Chiesa di Santa Maria della Catena, у стен которой начинается улица Via Pallonetto S. Lucia, та самая, которую в путеводителях называют сердцем борго Санта-Лючия, та самая, про которую писал Джанни Родари: В Неаполе, в городе яркого света, есть переулочек Паллонетто. Кривой переулок тёмен и тесен – без неба, без солнца, без моря, без песен… А будет ли песня кем-нибудь спета для тебя, мой Неаполь, без неба, без света?(перевод С.Маршака)
***
Но нам в другую сторону – поворачиваемся к Monte Echia спиной, и… по чисто вымытой улице Санта-Лючии, разглядывая дома с чистыми стенами и цветущие деревья багряника, идем к Piazza del Plebiscito :)
В ста метрах от паркинга стоит церковь, которая когда-то дала название всему прибрежному рыбацкому району – церковь Святой Лючии, покровительницы бедных и слепых. Пишут, что кумир неаполитанцев Тото, теряя зрение, приходил именно сюда, надеясь на помощь Святой. Решили заглянуть.
Basilica di Santa Lucia a Mare
Ее название напоминает нам о том, что здесь некогда плескались морские воды, с той поры значительно отступившие. В XVI в. на месте старого храма была возведена новая церковь, что ознаменовало начало неудачных метаморфоз: в середине XIX в. храм был опять переделан, а после бомбежек Второй мировой войны отстроен в очередной раз. Хотя снаружи здание выглядит не интересно, его интерьер хранит многие выдающиеся произведения искусства. Особенно любопытна картина неаполитанской школы XVI в., в форме арки, изображающая Розарий. Прелестна статуя Св. Лючии, также неаполитанской школы, XVII в. (Из путеводителя)
И хотя старая церковь давно не существует, в приходе живы традиции пасторства и благотворительности. И, как высокую оценку этой деятельности, церковь получила статус малой папской базилики. Её полное название – La basilica pontificia minore del santuario di Santa Lucia a Mare
На фото справа один из выдающихся пасторов церкви - Раньеро Бонанни ди Окре, канонизированный в 1961 году. Здесь, в церкви Санта-Лючии, хранится его прах.
От церкви уже виден королевский дворец, нам осталось завернуть за угол.
Пьяцца-дель-Плебишито, Площадь Плебисцита - самая парадная, нарядная и самая большая площадь Неаполя. Со всех четырех сторон площадь формируют красивые здания – Королевский дворец с востока, базилика Сан-Франческо-ди-Паоло с запада, а с севера и юга стоят дворцы-близнецы – Дворец Салерно и Дворец Префектуры.
Выходим на площадь с юга. Справа находится Королевский дворец, Palazzo Reale, которому площадь обязана своим существованием. Строительство дворца было начато в 1600 году и через 50 лет закончено. Перед парадным фасадом дворца была расчищена площадь, которая в те времена называлась Дворцовой - Largo di Palazzo. Королевский дворец перестраивался каждым новым правителем, расширялся, восстанавливался после пожара, и то здание, которое сегодня стоит на площади, википедия датирует 1853 годом. На противоположной от нас северной стороне, на фото – слева от Королевского дворца, находится, построенный позднее, Palazzo della Foresteria – дворец, предназначенный когда-то для гостей короля. В настоящее время здесь располагается префектура Неаполя, и дворец называют соответственно – Palazzo della Prefettura.
Между Королевским дворцом и зданием Префектуры видна небольшая церковь Chiesa di San Ferdinando, а за ней стоит желтое здание с куполом - Галерея Умберто I, Galleria Umberto I
На первом этаже здания префектуры находится кафе «Гамбринус» - Gran Caffé Gambrinus. Мы заходили в кафе в свой первый приезд, но не осталось в памяти буквально ничего, даже не помню, какой десерт к кофе заказывали. И фотографий нет, о чем сейчас очень жалею. Над зданием префектуры прекрасно виден холм Вомеро.
Превращением в парадный центр города площадь обязана тщеславному Иоахиму Мюрату, королю Неаполя, задумавшему построить здесь форум Иоахима – «Foro Gioacchino». В рамках проекта была построена дорическая колоннада напротив дворца, заложен и практически достроен Гостевой дворец, Palazzo della Foresteria, замыкающий площадь с севера, и перестроен в том же стиле фасад уже существующего Дворца Салерно, Palazzo Salerno, ограничивающего площадь с юга. Но в мае 1815 года королём Неаполя вновь стал Фердинанд IV, сын Карла Бурбонского, который в честь этого события построил в центре колоннады базилику Сан-Франческо-ди-Паоло и заказал Антонио Канове памятники – себе и папе Карлу. Ну, и переименовал площадь в piazza di San Francesco di Paola.
На первом плане памятник Карлу III, выполненный Антонио Канова. Работу над памятником Фердинанду прервала смерть скульптора, и фигуру короля заканчивал его ученик Антонио Кали.
Ну, а после того, как 21 октября 1860 плебисцит в Неаполе подтвердил решение о присоединении к Королевству Италия, площадь стала называться Piazza del Plebiscito.
Колоннада заканчивается симпатичными скульптурами львиц. А на ступенях колоннады расположились поболтать большими группами симпатичные итальянские школьники :)
В путеводителе Томаса Кука пишут, что базилика Сан-Франческо-ди-Паоло не пользуется популярностью, правда, не пишут у кого. А в статье из итальянской вики об интерьерах церкви написано, что «от богатой отделки мрамором, лепниной и гирляндами веет кладбищенским холодом». Посмотрим:)
Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola, базилика Сан-Франческо-ди-Паоло
Базилика была построена в благодарность за реставрацию власти Фердинанда I, и посвящена Святому Франциску из Паолы, покровителю Калабрии, откуда происходила династия неаполитанских Бурбонов. Так пишут.
Святого действительно почитают в Калабрии, мы это видели в монастыре Santuario di San Francesco da Paola, построенном вокруг пещеры, в которой тот жил.
Базилика имеет статус малой папской, и управляется минимитами – одна из строгих ветвей францисканского ордена. По требованию Фердинанда I базилика строилась по образу и подобию римского Пантеона, но не выше Королевского дворца. Немного странно выглядит в центре серой колоннады белый портик из каррарского мрамора с девственно чистым треугольником фронтона.
В базилике было пусто. Если и была служба, то она уже закончилась.
Диаметр центрального зала церкви составляет 34 метра. Его пол выложен геометрическими узорами из цветного мрамора. Вдоль всего периметра церкви возвышаются 32 колонны из мондрагонского мрамора, заканчивающиеся коринфской капителью с бурбонскими лилиями.
Колонны и 8 пилястр держат массивный барабан центрального купола с трибунами для королевского двора.
Над алтарем и главным входом расположены скульптуры, символизирующие христианские добродетели, выполненные из позолоченного дерева.
Главный алтарь базилики изготовлен из порфира и украшен лазуритом и агатом.
Ассоциаций с кладбищем у нас не появилось, скорее похоже на дворец. На третьем фото – исповедальня (конфессионал), вся мраморная, с выпиленным окошком… Но грешники каялись в это время в соседней часовне, где исповедальни были деревянные, с плюшевыми занавесками.
По обеим сторонами от входа в базилику размещены две часовни, покрытые куполами, которые видны на фото с площади. Слева – часовня Душ Чистилища, Cappella delle Anime del Purgatorio. Стены капеллы украшают полотна неаполитанских художников, у левой стены стоят исповедальни. А в алтаре – копия Туринской плащаницы.
Часовня справа от входа посвящена Святому Причастию – Cappella del Santissimo Sacramento. Кроме главного алтаря, здесь установлен алтарь, посвященный Падре Пио. В стеклянной витрине, как реликвия, хранится казула папы Иоанна Павла II.
Ну, вот и всё. Выходим на площадь. Перед нами – Королевский дворец.
С 1919 года дворец является государственной собственностью, здесь располагается Национальная библиотека Неаполя и Музей, в котором можно посмотреть, как жили короли обеих Сицилий. Скульптуры самых выдающихся из них украшают ниши мрачноватого фасада, выполненого из красновато-коричневого обожженного кирпича и серого вулканического камня пиперно.
Пиперно – это сплавившийся пепловый туф, который добывали на Флегрейских полях. Пиперно более плотный, чем обычный туф, более стойкий к атмосферным осадкам и более дорогой, поэтому его использовали только при строительстве дворцов, храмов и богатых вил. Фасады, отделанные пиперно, очень характерны для Неаполя. И серый камень на фасадах Джезу Нуово и дворца Каподимонте – тоже пиперно.
Справа - дворец Салерно, бывшая резиденция министров, ныне занятая какими-то военными ведомствами. Между дворцами виден Везувий. Но, небо…
По древним камням площади, мимо Королевского дворца и префектуры, идем в сторону церкви Сан-Фердинандо. Небольшая площадь перед церковью называется Piazza Trieste e Trento.
От этой площади начинаются самые известные торговые улицы Неаполя - Via Chiaia и Via Toledo.
С юго-востока площадь ограничивают фасад Королевского дворца и боковой фасад королевского театра - Teatro di San Carlo. Королевский театр можно посмотреть с экскурсией, здесь мы пока не были.
В центре площади в пятидесятые годы прошлого столетия установили фонтан, получивший прозвище «Артишок», которое стало так популярно, что закрепилось на картах Неаполя.
И здесь находится вход в кафе Гамбринус – ночные фото с прошлой поездки. Ну, не совсем ночные – в январе темно уже после 18 часов.
Едва мы дошли до площади, с неба посыпались редкие крупные капли дождя. Поспешили зайти в церковь.
Chiesa di San Ferdinando
Церковь посвящена небесному покровителю короля Фердинанада. Путеводитель рекомендует к просмотру скульптуры Ваккаро и плафон кисти Паоло де Маттеиса. Но в церкви было так темно, что плафон было и не разглядеть.
Любопытный вертеп – действие происходит на площади перед церковью.
Не обращая внимания на небольшой дождь, мы перебрались в Галерею Умберто I.
Galleria Umberto I
Центральный вход со стороны Театра Сан-Карло:
Галерея Умберто I – огромный торговый пассаж, построенный в конце XIX века. Стенами галерее служат фасады домов, пространство между которыми перекрыто стеклянными сводами. На стенах – лепнина, на полу – мозаика, в кафе – традиционное мороженое и сладости.
Основная масса народа собралась под центральным куполом, разглядывая мозаику с изображениями знаков зодиака. У всей нашей компании дни рождения в марте, вот они, наши рыбки.
Дождь превратился в ливень, и, заглянув в несколько магазинчиков, мы решили выпить кофе.
А к кофе мы взяли традиционный неаполитанский десерт сфольятеллу двух видов – из слоеного и песочного теста, sfogliatella riccia и sfogliatella frolla соответственно. Традиционная начинка должна быть из рикотты, манки, корицы, ванили и апельсиновой цедры. Но, возможны и варианты. Вкусные булочки, но бабà всей нашей компании понравились больше.
Babà – это пирожное из сладкого дрожжевого теста, похожее на нашу ромовую бабу, пропитанное ромом, лимончелло или сиропом. Вот они, в дальнем левом углу на нижней полке витрины.
В галерее нам уже поднадоело и, дождавшись паузы между тучами, мы направились к замку Кастель-Нуово. Но все, что мы успели сделать до следующей тучи, это сфотографироваться на фоне замка и ворот Королевского дворца. И пережидая дождь в ближайшей арке, мы решили возвращаться домой.
Сад Королевского дворца обнесен высокой кованой оградой, а у ворот симметрично расположились скульптурные группы «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий коня под уздцы». Известная история, но как не рассказать? Эти скульптуры, выполненные Петром Клодтом, были подарены Николаем I королю обеих Сицилий в 1846 году. До этого они два года стояли на Аничковом мосту.
По мокрой парадной площади, мимо Королевского дворца, идем к машине.
Но, когда мы дошли до поворота на Via Santa Lucia, ветер неожиданно разметал тучи, и мы решили пройти дальше, в сквер к памятнику Императору Августу. Сквер заканчивается балюстрадой, образуя смотровую площадку. И хотя высота небольшая, всего метра три, виды на залив чудесные.
Передышка у дождя закончилась, и мы отправились к машине, и домой, обедать. По дороге заехали в супермаркет за гостинцами.
Неожиданно часов в пять вечера дождь кончился, и мы решили съездить в парк Вирджилиано. Парк находится на холме Позиллипо, довольно далеко от центра. Но поскольку мы жили тоже на окраине Неаполя, на холме Каподимонте, от нас до парка добираться было всего минут двадцать по широким окружным магистралям, быстрее, чем до центра.
Parco Virgiliano
Перед парком небольшая стоянка с едва различимыми следами синей разметки - Via Tito Lucrezio Caro, 40.800272, 14.181812
Парадный вход, неработающий фонтан, аллейки, цветущий тамарикс… Идем дальше, торопимся к знаменитым смотровым площадкам – комплексу террас вдоль самого обрыва, на высоте 150м.
Да, виды чудесные – на Флегрейские поля и лежащий внизу остров Низида, на мыс Мизено, острова Прочида, Искья и Капри, Соррентийский полуостров. Представляю, как здесь славно в хорошую погоду.
На террасах и аллеях парка много скамеек, что замечательно. Встретились два бюста – Симона Боливара и Махатмы Ганди.
А под парком идет 770-метровый туннель, прорытый в холме еще в древнеримские времена - Grotta di Seiano, по которому и сегодня можно пройти в зону археологических раскопок императорской виллы Pausilypon. Но несмотря на то, что в википедии есть ссылки на сайты Parco archeologico di Posillipo, когда можно это сделать и как, я не поняла. Но вход мы нашли – закрытые ворота, какое-то объявление на итальянском, с телефоном. Поскольку все было закрыто, нам было все равно, что там написано. Может кому-то повезет больше, чем нам. Вход вот здесь - 40.799927, 14.176153. Рядом, на повороте дороги, есть небольшая стоянка.
И с последней террасы, до которой мы дошли, открывается вид на часть археологического парка. Можно спуститься ещё ближе, но тут начался дождь, и мы побежали к машине.
Вот и всё. За ужином мы решили, что поедем завтра в Геркуланум, невзирая на погоду, хоть в ливень.
Утро четверга не обещало солнечной погоды, но хотя бы началось без дождя. Везувий был прекрасно виден с балкона. Сегодня мы едем в археологический парк Parco Archeologico di Ercolano посмотреть на руины Геркуланума – древнеримского города, погибшего под слоем пепла во время извержения Везувия 24 августа 79 года.
***
Геркуланум
Ещё дома на сайте Геркуланума выяснила, что аудиогидов нет. Поэтому подготовилась, как могла.
Во-первых, на сайте «Музеи мира» нашла книгу Кривченко В.И., «Помпеи. Геркуланум. Стабии» – Москва: Искусство, 1981 . В части Геркуланума был план и подробное описание всех домов-объектов – скопировала. И в отчете, все, что написано в кавычках, взято из текста этой книги. Описания замечательные – полные и точные, насколько это возможно. Все-таки некоторые объекты были закрыты, или полностью или частью.
Во-вторых, нашла и скачала замечательный фильм ВВС – Жизнь и смерть в Помпеях и Геркулануме, The Other Pompeii: Life & Death in Herculaneum, автор - профессор Кембриджского университета Andrew Wallace-Hadrill. Есть в нескольких вариантах перевода на русский язык. Несмотря на название, речь идет в основном о Геркулануме. К слову, профессор отвечает на вопрос, часто задаваемый на форуме, – что интереснее, Помпеи или Геркуланум.
Кроме этого, распечатала схему с обозначениями домов, что оказалось лишним, потому как к билету прилагалась подробная карта раскопок и небольшого формата книжечка с описанием абсолютно всех объектов на итальянском языке, ни на русском, ни на английском языке не было. Оказалось, у каждого объекта стоит табличка с номером, названием и кратким описанием.
У входа в археологический парк большая парковка, затем – павильон с билетными кассами, сувенирными киосками, туалетами и с просторным холлом, где собираются экскурсионные группы. Вокруг павильона сделана галерейка, под навесом которой можно спрятаться от солнца или, как в нашем случае, от дождя. Рядом небольшой садик со скамейками. На территории парка было много школьных групп разных возрастов, что оживляло грустные руины :)
От павильона начинается дорога к главному входу на раскопки, с которой открывается панорама античного города, расположенного внизу. Мы шли, постоянно останавливаясь, чтобы рассмотреть форум со скульптурой в центре, остатки мощных стен, ров, залитый вчерашним дождем…
Спускаемся по лестнице, переходим ров по мостику, который виден слева на фото, и углубляемся в развалины.
Особая фишка Геркуланума – это развешенное белье фоном к древним колоннам. Сказать, что Геркуланум окружен жилыми кварталами, это не сказать ничего. Жильцы близлежащих домов, выйдя на балкон могут вытряхивать скатерти над перистилем раскопанной виллы :)
Перисти́ль — открытое пространство, как правило, двор, сад или площадь, окружённое с четырёх сторон крытой колоннадой. (википедия)
Первый дом, в который мы зашли, имел условное название Постоялый двор. Удивляло все – яркие краски настенных фресок, кладка колонн, перистиль с цветущей айвой. Даже айва удивила неприятным запахом цветов – первый раз случилось мне её понюхать.
Дом скелета «Здание было названо так, потому что в одной из комнат его второго этажа в 1831 году был обнаружен первый скелет жертвы извержения (ранее считалось, что абсолютно всем жителям удалось спастись). В глубине атриума расположено два нимфея (святилища, посвящённых нимфам), а во дворике — украшенный мозаикой алтарь для ларов – фигурок богов, покровительствующих дому».
Такая сетчатая кладка называется ретикулат – небольшие камни квадратной формы выкладывались под углом 45°. Между двумя стенами, выстроенными таким образом, заливался бетон. То есть, по сути своей, это опалубка.
Городские термы Общественные термы объединяют две бани – женскую и мужскую, каждая из которых состоит из аподитерия, фригидария, тепидария и кальдария, расположенных вокруг дворика с колоннами. Помещения просторные и любопытные, но сфотографировать не получилось, так как в них спрятались от начавшегося дождика сразу две группы школьников. На мостик посмотреть мозаики была очередь. Мозаика аподитерия Городских терм, I век.
«В городских термах прекрасно сохранилась подземная система отопления и канализации, состоящая из сводчатых сооружений и глубоких колодцев для сточных вод».
Коллегия Августа Здание было посвящено императору Октавиану Августу, а также было местом заседания курии. На стенах фрески с изображением Геркулеса, Юноны и Минервы с одной стороны и Нептуна и Амфитриты с другой. Фотографии второй стены сделать было невозможно, здесь тоже толпились экскурсанты по случаю дождика.
Крытых помещений на всех не хватало :)
В древности Геркуланум прекрасно снабжался водой. На всех перекрестках сооружены фонтаны, украшенные рельефами. Фонтаны Нептуна и Геркулеса закончены масками, а на фонтане Венеры изображена фигурка богини, выжимающей после купания волосы.
Дом двухсотлетия
«Здание было открыто в 1938 году, спустя ровно 200 лет с момента начала раскопок Геркуланума, и названо в честь этого юбилея. Вход ведёт в большой атриум с покатой крышей, устланным чёрно-белой мозаикой полом и стенами, расписанными фресками с архитектурными и анималистическими мотивами».
«Для мощения улиц использованы местные материалы: плиты из лавы - для мостовых, и красноватый туф - для тротуаров, приподнятых над мостовой на 30-40см и аккуратно отделанных бордюрными камнями». А на некоторых улицах высота тротуаров достигает 60см и для туристов на перекрестках сделаны мостки-переходы. Над тротуарами нависают лоджии, образуя портики. Одна такая лоджия над тротуаром видна на следующем фото.
Дом Прекрасного дворика
В доме нет атриума. Вместо атриума – небольшой дворик с узкой каменной лестницей, пристроенной к одной из стен. «Пол дворика украшен мозаикой простого геометрического рисунка. В арочной нише под лестницей установлена цистерна для воды. Через много столетий внутренний дворик с боковой каменной лестницей станет неотъемлемой частью палаццо эпохи Возрождения». На первом этаже дома располагалась винная лавка. Сохранились и деревянные полки для хранения амфор, и сами амфоры, в которых две тысячи лет назад хранилось вино.
Дом мозаики Нептуна и Амфитриты
«Во внутреннем дворике находится большая ниша, облицованная плитками из раковин и перламутра, с двумя нишами меньшего размера по бокам. Стена над нишами украшена мозаиками на тему охоты — на голубом фоне изображены собаки и олени, над которыми полукругом свисает гирлянда фруктов и листьев с расхаживающим по ним павлином. Выше прикреплены лепные театральные маски».
На соседней стене находится мозаика с изображением Нептуна и Амфитриты.
Самнитский дом
«В этом доме богатого патриция, построенном в конце Самнитской эпохи (120-100 г. до н. э.) сочетаются черты традиционной италийской городской усадьбы с элементами эллинистической архитектуры».
В центре атриума – мраморный бассейн, над ним потолок, украшенный скульптурой по периметру проема. По верхнему уровню идет галерея с решетчатым парапетом, когда-то открытая, но заложенная позднее. Узорчатый пол и остатки росписи на стенах – все можно пройти посмотреть.
Дом с деревянной перегородкой
Пишут, что этот дом тоже был сооружён ещё во времена самнитов, но позднее надстроен вторым этажом с отдельными квартирами, которые сдавались в аренду. Сохранилась деревянная перегородка с кольцами для масляных ламп, которая предназначалась для отделения пространства атриума от таблинума (кабинета).
В кубикулах, расположенных слева от атриума, найдены обгоревшие деревянные рамы кроватей.
Посредине просторного атриума традиционно расположен бассейн для сбора дождевой воды – имплювий.
Дом с мозаичным атриумом
К сожалению, этот дом можно осмотреть только через низкую ограду со стороны дворика. А пол его атриума, выложенный чёрно-белыми мозаичными плитками, можно посмотреть только от входа. Мозаика входного коридора впечатляет.
Дом с большим входом
Это здание названо в честь внушительного входа с кирпичными полуколоннами по бокам, которые венчают каменные коринфские капители с резными фигурками крылатых богинь победы.
Особенностью этого дома является и отсутствие непременного атриума — комнаты расположены сразу по бокам вестибюля, смежного с внутренним двориком под открытым небом. Внутренние покои дома расписаны фресками на архитектурные мотивы, мифами, изображениями птиц и бабочек. Во дворике была устроена система глиняных труб, по которым дождевая вода попадала в резервуар – на последнем фото.
Напротив дома с большим входом находится термополий – античная харчевня, где подавали горячую еду и вино с пряностями. Блюда разогревались с помощью семи объёмных сосудов, встроенных в прилавок по самое горлышко, в которые наливалась горячая вода. Прилавки облицованы кусками разноцветного мрамора.
Палестра
Работы по расчистке палестры еще не закончены. Раскопан большой вестибюль, развалины которого видны на первом фото. Для осмотра сооружений, погребенных под многометровым слоем породы, пользуются подземными ходами старых раскопок – входы в раскопанную часть находятся между колоннами на втором фото.
В одном из залов можно увидеть фонтан, который когда-то наполнял водой один из бассейнов палестры. «Скульптор, обладавший завидной фантазией, отлил из бронзы двухметровый ствол дерева, который обвивают кольца змеевидного дракона с пятью головами, изрыгавшими некогда воду»
Дом с рельефом Телефа
Этот один из самых больших домов в Геркулануме – так пишут. Пишут про залы, дворики, этажи… Но посмотреть можно только вестибюль с портиками, дальше – заграждения, которые и на фото видны.
«Между колоннами портиков свисают мраморные рельефные диски, контрастно выделяющиеся на красном фоне стен и колонн. Большинство рельефов на дисках посвящено спутникам Вакха. На одном из них вырезана в тончайшем рельефе миниатюрная фигурка бегущей менады, на другом - головы силена и сатира».
Дом с оленем
Вот по комнатам этого дома можно побродить. И здесь стоят служащие, зорко следящие за туристами. «Несколько мрачные стены, расписанные архитектурными мотивами на черном фоне, эффектно контрастируют с полом, инкрустированным цветным мрамором». Особенно ярко выглядит пол намоченный дождиком, там, где нет крыши.
Можно выйти во двор и к беседке – когда-то отсюда открывался вид на море, теперь на край раскопанного котлована, по которому проложены дорога, тоннель, лестницы для туристов. Сюжетом для скульптур, украшающих виллу, послужил миф о том, как Актеон во время охоты, увидев купающуюся нагую Артемиду, посмел любоваться тем, что не предназначалось для людских глаз. Разгневанная богиня превратила его в оленя, которого разорвали собственные собаки. Дополняют украшение виллы скульптуры молодого трезвого Геракла и пожилого пьяненького Вакха. Так пишут :)
В конце улицы находится лестница вниз на террасу, к загородным термам и туннелю на выход. Загородные термы оказались закрытыми для туристов, а на первой террасе стоит мраморный жертвенник и, собранная из кусочков, статуя римского политика, рыцаря и проконсула Марко Нонио Бальбо.
Ещё ниже находится терраса на месте бывшего причала. Здесь, в древних аркадах для хранения лодок в 1982 году были найдены сотни скелетов людей, не успевших спастись. Настоящие скелеты давно в музее, но в аркадах живописно разложены муляжи.
Наклонный длинный туннель приводит к мосту, от которого мы начинали свою прогулку по раскопкам. Поэтому, по пути к выходу, опять проходим мимо террасы.
На этом наша прогулка по Геркулануму закончилась, и мы отправились домой обедать.
Ещё по дороге в Неаполь начался сильный ливень, который так и не закончился до вечера. И нам осталось только собирать чемоданы, пересматривать фото, сетовать на погоду, которая совсем не баловала нас в этом путешествии.
***
Последний рассвет над Везувием…
Дорога до Рима, аэропорт…
И пусть наша встреча с Неаполем была короткой, мы очень рады, что побывали здесь ещё раз.
- спасибо за подробности, за понимание масштаба что посмотреть и особенно за скверик последний ( по нему поняла, что до порта от скверика еще идти и идти)
- не очень я понимаю "копию" плащаницы при всех притянутостях самой плащаницы …
В.А. писал(а) 20 июл 2020, 15:23:До этого они два года стояли на Аничковом мосту.
- а наши лучше! Как место красит...совсем на мосту на открытом пространстве по другому "наши" юноши выглядят!
В.А. писал(а) 20 июл 2020, 19:06:Parco Archeologico di Ercolano посмотреть на руины Геркуланума – древнеримского города, погибшего под слоем пепла во время извержения Везувия 24 августа 79 года.
- готовый путеводитель по домам, это здорово. И как мне показалось - под дождем мозаики все таки лучше рассматривать, чем под палящим солнцем!
Вера, еще что-то есть в загашнике? что-то мне подсказывает, что еще не скоро мы так открыто и свободно будем гулять по италиям ( а в масках и на расстоянии, оглядываясь на каждый чих - неохота)))..
Nicedub писал(а) 21 июл 2020, 11:25:не очень я понимаю "копию" плащаницы при всех притянутостях самой плащаницы …
Оля, даже если плащаницу "нарисовали", это святыня для верующих, как любая икона. С иконы делают списки, освящают... И с плащаницы делают копии особым образом раз в два года, освящают и передают в какую-то церковь... По сути, это икона для верующих.
Nicedub писал(а) 21 июл 2020, 11:25:под дождем мозаики все таки лучше рассматривать, чем под палящим солнцем!
О Неаполе нет. К сожалению, раньше я не фотографировала в музеях, церквях и ресторанчиках. Да и те фото, которые есть из прошлых поездок в основном вида "я на фоне". Может быть расскажу о поездке на Флегрейские поля, посмотрю фото. Но это немного позже.
Я уже давала ссылку на самый полный и интересный отчет о Неаполе, с удовольствием повторюсь, чтобы ещё раз поблагодарить автора - hellen-k, спасибо огромное!
Практически все, что мы посмотрели в Неаполе в этот раз, я нашла в этом отчете.
Nicedub писал(а) 21 июл 2020, 11:25:что-то мне подсказывает, что еще не скоро мы так открыто и свободно будем гулять по италиям ( а в масках и на расстоянии, оглядываясь на каждый чих - неохота)))..
