Из Москвы летели до Неаполя самолетом S7. Местом проживания был выбран городок Вико Экуэнсе. Прямо из аэропорта до него идет автобус-экспресс компании Curreri Viaggi, следующий до Сорренто. Билет на этот автобус можно приобрести заранее онлайн, в 2019 году он стоил 10 евро. Поездка должна занимать 40 минут, если по расписанию, но реально из-за пробок получается больше.
Когда на подъезде к Вико Экуэнсе на одном из поворотов открылся такой вид, я сказал себе: « мне уже здесь нравится».
Для того, чтобы сделать это фото мы специально в один из дней дошли по трассе до точки, из которой впервые увидели городок из окна автобуса.
В Вико Экуэнсе автобус останавливается на площади Umberto I. До наших забронированных апартаментов Villino Annapaola отсюда метров 200. Апартаменты расположены на тихой узкой улочке.
За входной металлической решетчатой дверью находится уютный зеленый дворик.
Апартаменты располагаются на 1-ом этаже, а на 2-ом живет хозяйка. Очень необычный интерьер апартаментов сразу привлек наше внимание, ещё когда мы выбирали на букинге место для проживания. Основное помещение отделено от прихожей арочным проходом.
Одна дверь из прихожей ведет в санузел,
другая в душевую кабину.
Основное помещение двухуровневое. Верхний уровень отведен для спального места.
Современная кухня оборудована и оснащена всем необходимым.
Можно оценить, например, набор кастрюль.
В блюдо, стоящее на микроволновке, хозяйка положила для гостей много всякого рода печенюшек. А блюдо, стоящее на столе, было наполнено при нашем заезде фруктами. Фото ниже сделано перед отъездом . Кстати, плодами лимонного дерева, растущего во дворе, тоже разрешается пользоваться.
Всё помещение апартаментов наполнено цветами, картинами, всякими висящими и стоящими безделушками. И даже рядом со ступенькой лестницы, ведущей на 2-й ярус, примостился цветочек.
Единственным серьёзным недостатком этих апартаментов является постоянная высокая влажность, вызванная близостью моря и отсутствием прямого солнечного света через маленькие окна. Единственный обогреватель, расположенный в прихожей, ситуацию не спасал.
Для сушки полотенец приходилось пользоваться сушилкой, закрепленной на стене, отделяющей дворик от улицы.
За 7 ночей пребывания в апартаментах с моей карты было списано 461 евро за 9 дней до заезда. Ещё 28 евро городского налога отдали наличными хозяйке при отъезде.
Вико Экуэнсе
Сам городок Вико Экуэнсе, раскинувшийся на живописных туфовых скалах, показался нам вполне симпатичным. Туристов на улицах мало, и оживленное автомобильное движение только на улицах, по которым проходит единственная дорога, связывающая Неаполь с Амальфитанским побережьем. Достопримечательностей здесь немного. Самой крупной из них является замок Джуссо (Castello Giusso), стены которого мы заметили подъезжая к Вико Экуэнсе.
Начало строительства замка относится к 13 веку. Сейчас в замке располагается отель. К сожалению, вход внутрь замка разрешен только для постояльцев отеля. По крайней мере, ворота замка всегда были закрыты, когда мы проходили мимо.
На центральной площади города красуется фонтан «Дельфин».
Церковь, что видна за фонтаном, называется Chiesa SS. Ciro e Giovanni. Она посвящена святым, являющимися покровителями города.
Ещё одна церковь расположилась на самом обрыве совсем недалеко от наших апартаментов. Это церковь Сантиссима Аннунциата (Chiesa Santissima Annunziata). Трехэтажная колокольня с арочным проходом в нижней части построена в 16 веке, а фасад датируется концом 18 века.
В Вико Экуэнсе оборудовано несколько смотровых площадок.
Одна из них находится рядом с автостанцией и железнодорожной станцией. Центральное место на ней занимает памятник погибшим на первой мировой войне.
Отсюда в хорошую погоду отлично виден Везувий. Впрочем, виды на знаменитый вулкан мы наблюдали из всех мест, где побывали за неделю.
Самая уютная смотровая площадка находится на улице Corso Filangeri.
В одну сторону с неё открывается вид на церковь Сантиссима Аннунциата и Везувий, в другую сторону – на причалы поселка Сейано (Seiano).
До этой площадки мы дошли вечером в день нашего приезда, чтобы полюбоваться морским закатом.
Все достопримечательности Вико Экуэнсе можно обойти за 1час неспешной прогулки, поэтому мы каждый день отдыха выбирались в какое-нибудь другое место. Через Вико Экуэнсе проходит единственная железнодорожная линия региона Circumvesuviana. По ней удобно добираться до наиболее известных туристических мест. Так до Неаполя можно доехать за 1 час, до развалин Помпеи - минут за 20, до Сорренто электричка идет всего 10 минут. Поезда ходят довольно часто, и если и опаздывают, то не столь сильно, как можно ожидать от итальянского транспорта. Сидячие места зачастую бывают заняты, так что приходится ехать стоя. А однажды мы даже с трудом втиснулись в двери, и простояли минут 20, сжатые со всех сторон в тамбуре.
До станции от наших апартаментов 10 минут ходьбы.
Первую свою поездку на следующий день после прилета в Италию мы совершили в Сорренто.
Сорренто
Знакомство с Сорренто начали с музея Correale di Terranova. На сайте музея он позиционируется как «Самый красивый провинциальный музей в Италии». Музей располагается в дворце 18 века, принадлежавшего графскому семейству Терранова-Корреале.
Мы пришли к самому открытию музея. Билеты по 8 евро нам продали, но извинились, что внутри ещё не закончена уборка, и предложили пока прогуляться по саду. По саду можно гулять только по одной дорожке, обрамленной цветущими кустарниками и плодовыми деревьями.
Дорожка выводит на террасу какого-то ресторана, совмещенную со смотровой площадкой.
С террасы открываются виды на Неаполитанский залив.
С берега мы вернулись в музей. На 4-х этажах музея в 24 залах собраны образцы искусства от античных времен до 19 века.
Археологические находки выставлены на 1-ом этаже.
Здесь же выставка фотографического оборудования 19 века.
На 2 и 3 этажах собрана коллекция неаполитанской и фламандской живописи с 15 по 19 век.
В одной из комнат трудились реставраторы.
В нескольких помещениях представлены образцы старинных костюмов и мебели.
На 4-ом этаже выставлены фарфоровые изделия с заводов Мейсена, Севра, Реал Фаббрика ди Наполи и др.
Из окон музея можно видеть расположенный по соседству лимонный сад. Сверху деревья сады закрыты сеткой от птиц.
В этот сад мы и направились после осмотра музея. Раньше лимонный сад был частным, а теперь принадлежит городу и называется I Giardini di Cataldo.
Вход в сад свободный. Здесь можно побродить в тени лимонных деревьев и продегустировать лимончелло.
От парка пошли в центр города по Via Correale.
Центральная площадь города называется piazza Tasso, в честь местного поэта Торквато Тассо. Однако в центре площади установлен памятник св. Антонио.
В 50 метрах от пл. Тассо находится церковь Санта-Мария дель Кармине.
Внутри церкви прежде всего привлекает роспись потолка
В церкви есть капелла св. Джузеппе Москати. Это неаполитанский врач, умерший в 1927. Он был известен своим бескорыстием, самоотверженностью и благочестием, а в 1987 году был канонизирован как святой.
Практически напротив памятника св. Антонио площадь Тассо обрывается в ущелье, по которому проложена улица Via Luigi de Maio.
Эта улица ведет в порт. Через 5 дней мы спустились к ней, чтобы попасть на корабль, отплывающий на Капри.
А в этот день мы направились по пешеходной улице Via S. Cesareo, плотно заставленной сувенирными лавками и магазинчиками.
От этой улицы недалеко до кафедрального собора.
Интерьер собора украшают интарсии – деревянные мозаики 18-19 вв.
После осмотра кафедрала мы направились в сторону моря. По пути прошли симпатичную площадь Сан Антонио, в центре которой в зеленом сквере установлен памятник святому.
На площади находится и церковь, посвященная сан Антонио.
А рядом с церковью есть проход, по которому можно попасть на улицу-ущелье Via Luigi de Maio.
Спускаться к порту мы не стали, а просто определились сверху, где находятся кассы по продаже билетов на паромы, и полюбовались видами на неаполитанский залив.
Справа на последнем снимке видна терраса отеля Excelsior Vittoria. Считается, что с неё открываются лучшие виды на залив. Мы пытались войти на территорию отеля с площади Тассо, но охрана нас не пропустила.
Дальше наш путь лежал в городской парк Villa Comunale. Парк разделен на 2 части церковью San Francesco.
Среди зелени парка установлено несколько скульптур.
Нас, естественно, заинтересовал оригинальный бюст знакомого писателя.
Алексей Максимович прожил в Сорренто почти десять лет с 16 ноября 1924 года. Бюст работы скульптора Рукавишникова был открыт в 2018 году к 150-летию со дня рождения писателя.
В день нашего приезда в Сорренто стояла прекрасная погода, и на пляжах, обустроенных под парком, загорало много народу.
Ну и как же на смотровой площадке парка не сделать фото с видом на Везувий.
Обратный путь к вокзалу проложили через церковь Chiesa di San Paolo.
Внутри церковь явно была подготовлена к какой-то выставке или мероприятию. Удивил бумажный манекен священника.
По дороге к вокзалу прошли под фрагментом средневековой городской стены.
Рядом находится магазин, больше похожий на музей.
На пересечении улиц degli Aranci и Fourmura прошли продолжение ущелья, по которому проходит Via Luigi de Maio..
Всего на прогулку по Сорренто у нас ушло часа четыре. На обед возвратились в наши апартаменты в Вико Экуэнсе.
А после обеда была запланирована ещё одна небольшая поездка.
Вилла Ариадны
Самым посещаемым туристическим местом в окрестностях Неаполя являются Помпеи. Но извержение Везувия в 79 году нашей эры уничтожило вместе с Помпеями и другие поселения. Наряду с крупным городом Геркуланум под слоем пепла были погребены и более мелкие объекты. Так в районе древнеиталийского курортного города Стабии были обнаружены развалины нескольких вилл. Сейчас на месте Стабии находится городок Кастелламаре-ди-Стабия. До него от Вико Экуэнсе всего несколько километров. В Кастелламаре-ди-Стабия раскопаны 2 древних виллы: вилла Сан Марко и вилла Ариадны (Villa Arianna). Мы решили посетить виллу Ариадны. Чтобы попасть на виллу, выходить нужно не на ж.д. станции Castellammare di Stabia, а на следующей, по направлению к Неаполю, Via Nocera. Хотя по прямой от станции до виллы Ариадны всего около 200 метров, но она находится на высоком плато Варано, на которое можно подняться только обходным путем. Обходить плато надо справа, сначала по Via Giuseppe Cosenza, затем по Viale Europa, и, поднявшись на плато по улице Varano, идти по ней до виллы Ариадны. Протяженность маршрута составляет 1,5 км, которые можно пройти минут за 20. Путь отнюдь не живописный, по дороге встречается много мусора, особенно на Varano.
Вход на виллу бесплатный. Женщина-смотритель только записала, видимо для статистики, из какой страны мы приехали.
Вилла расположена на нескольких уровнях. Верхний уровень представляет собой большую поляну. Из древностей на ней находятся только два больших сосуда.
За моей спиной слева, разумеется, Везувий.
Центральное место на следующем уровне занимает атриум.
Вокруг вспомогательные помещения.
Раскопки на вилле Ариадны были начаты ещё в 18 веке. Но тогда обнаруженные сокровища изымались, и перевозились во дворец Бурбонов в Портичи. Сейчас их можно увидеть а Археологическом музее Неаполя. После обнаружения Помпей интересы археологов и охотников за сокровищами переместились туда. Научные раскопки вилл на плато Варано, в том числе виллы Ариадны, возобновились в 50-х годах 20 века, и продолжаются до сих пор.
Сохранившиеся мозаики и фрески свидетельствуют о о изысканном вкусе богатых владельцев виллы. Есть мнение, уровень фресковой живописи, представленной здесь, даже выше, чем в Помпеях.
В триклинии, зале, где проходили пиры, была обнаружена фреска, давшая название вилле. На ней изображено как Дионисий, прибывший на остров Наксос, встречает спящую Ариадну.
Примеры других фресок
А так выглядят сохранившиеся мозаики.
В отделке внутренних помещений виллы использовались яркие, насыщенные цвета.
Возле многих помещений установлены таблички на английском и итальянском языка, поясняющие их предназначение.
С террасы виллы, подступающей к самому обрыву плато Варано, открывается вид на современный Кастелламаре-ди-Стабия.
Мы пробыли на вилле немногим более получаса. К станции вернулись тем же путем, как пришли.
Пока на перроне ожидали поезда в Вико Экуэнсе, услышали сначала звуки духового оркестра, а затем из прилегающей улицы показалась какая-то странная процессии. Впереди шли подростки в белых церковных балахонах, затем ребята в форме скаутов, а за ними жители города.
На следующий день мы имели возможность сравнить развалины маленькой виллы с тем, что осталось от большого города Помпеи. Но сначала собирались подняться на вершину виновника этих разрушений.
Везувий
От Вико Экуэнсе на поезде за 15 минут доехали до станции Pompei Scavi. Через дорогу от станции увидели остановку рейсового автобуса EAV, который идет до Везувия. Остановка у станции является второй остановкой автобуса, а начало маршрута находится на площади Амфитеатра. Есть риск, что свободных сидячих мест не будет, но мы надеялись, что в 9-ом часу утра желающих поехать к Везувию будет не очень много. И, действительно, когда автобус подъехал ровно по расписанию в 8-55, сидячие места ещё были. Правда, водитель ещё ждал на остановке, пока не набралось туристов на полный автобус. Билеты он продавал только в один конец по 3,1 евро. Кстати, по пути от станции до автобусной остановки туристов ловят разбитные зазывалы, которые утверждают, что до Везувия никак иначе не добраться, как на их микроавтобусе. Билет у них стоит, кажется, 10-15 евро, то есть значительно дороже, чем на рейсовом автобусе. Рейсовый автобус ходит с интервалом в 50 минут.
До Везувия автобус идет тоже минут 50, сначала по равнине, а примерно с середины пути начинает подниматься вверх по серпантину. Конечной остановкой автобуса является парковка перед входом на тропу, ведущую к кратеру.
Чтобы купить входной билет надо спуститься к кассам назад метров 300, а затем подняться обратно к входу. В интернете пишут, что раньше автобус останавливался у касс, и ждал, пока народ приобретет билеты. Билет стоит 10 евро, но у нас были карты Artecard Campania 3 giorni, по которым нам билеты выдали бесплатно.
Пешеходная тропа к кратеру поднимается серпантином на 250 метров.
Идти довольно тяжело для нашего пенсионного возраста, но по пути встречаются скамейки, где можно отдохнуть. В этот день была солнечная погода, , поскольку, головные уборы мы не догадались взять, то пришлось вспомнить лайфхаки советского периода для защиты выдающихся элементов лица.
Жаркое солнце и отсутствие ветра способствовали образованию дымки, которая мешала во время подъёма обозревать окрестности горы.
До кратера мы дошли за 25 минут. Он сейчас выглядит как обычный карьер для добычи вполне мирных стройматериалов.
Даже не верится, что эта гора способна извергать разрушительные потоки лавы, забрасывать окрестности пеплом и камнями. А между тем последнее крупное извержение произошло не так давно, в 1980 году. Оно разрушило кресельный подъёмник, доставлявший туристов наверх по восточному склону.
До конца маршрута мы не дошли, повернув назад в той точке, откуда сделан следующий снимок.
На обратном пути в качестве сувенира подобрали небольшой кусочек вулканической породы.
Помпеи
Назад в Помпеи ехали на том же автобусе EAV, но он в обратном направлении не проходит мимо станции Pompei Scavi, поэтому мы вышли на конечной остановке на площади Амфитеатра. Перед тем как идти смотреть раскопки, надо было пообедать. Совсем рядом с остановкой автобуса и входом на раскопки находится кафе «Stuzzico by Lucius», про которое были положительные отклики в интернете. Туда и пообедали, но рекомендовать бы заведение не стал. Обслуживали долго, хотя посетителей совсем не было. Цены хоть невысокие, но и порции небольшие. Но, в принципе, голодными не остались, так что можно было приступать к осмотру раскопок.
Очередь в кассу была большая. Я встал в конец, а жена пошла к кассам узнать, нельзя ли пройти без очереди по нашим картам Artecard Campania. Ей повезло – один из кассиров как раз вышел покурить, и, когда она к нему обратилась, пригласил в кассу, и выдал бесплатные билеты. Полная стоимость входного билета составляет 15 евро.
Поскольку мы зашли на территорию раскопок через вход на площади Амфитеатра, то и первый объект, который увидели, был амфитеатр.
Амфитеатр был построен в 70 году до нашей эры, и на его трибунах могло поместиться 20000 человек, то есть всё тогдашнее население города.
Древние Помпеи занимали площадь более 60 гектар. Чтобы ориентироваться на улицах города мы пользовались аудиогидом, скачанным с ресурса izi.travel. Кроме того, у многих объектов установлены таблички с пояснениями на итальянском и английском языках. На улицах стоят столбы с названиями улиц и номерами домов.
После амфитеатра мы зашли в дом Октавия Квар. Аудиогид лишь упоминал, что в доме имеется летний обеденный зал, а из установленный у зала таблички, можно узнать, что гости возлежали на мраморных кроватях, и наслаждались прохладой, создаваемой водой, вытекающей из отверстия внизу у пола.
Рядом с домом разбит сад.
Гуляя по улицам древнего города можно заглядывать в другие дома и удивляться изяществу сохранившихся мозаик и фресок.
В Помпеях, как и в современных городах, имелись заведения общественного питания – термополии. Здесь подавали вино и горячую еду, которая разогревалась с помощью больших сосудов с горячей водой, устанавливаемых в отверстия на полу. На следующем фото термополия Ветуция Плацида. Имя хозяина закусочной стало известно благодаря надписям на стене.
Заведение по-видимому процветало, потому что хозяин мог позволить себе заказать фреску во всю заднюю стену. На ней изображен гений места (бог-покровитель), а также бог виночерпия Вакх и бог торговли Меркурий. Внизу в виде двух змей древний живописец изобразил бога виноградников Агатодемона.
Нумерация примечательных мест Помпей на аудиогиде izi.travel идет от западного входа, что рядом со станцией Pompei Scavi. И от одного места до следующего ведут подсказки типа: « Теперь пройдите вперед по улице такой-то, и на пересечении с улицей такой-то поверните налево». Поскольку мы двигались в противоположном направлении, то нужные места находили с трудом. В конце концов, нам это надоело, и мы быстрым шагом дошли до западного входа, и пошли обратно по подсказкам аудиогида.
Хотя туристов много на всей территории раскопок, но у западного входа их ещё больше.
Над всеми сооружениями возвышается гигантская статуя. Это работа современного скульптора польского происхождения Игоря Миторая, который творит в стиле античных мастеров,
имитируя повреждения своих произведений.
Недалеко от входа находится Форум, главная площадь города. Её размеры позволяли собраться здесь всем жителям.
В южной части Форума установлена статуя кентавра - ещё одна античная имитация Игоря Миторая.
В юго-западном углу Форума хорошо сохранилась базилика.
В отличие от современного церковного значения, в Древнем Риме базиликой называлось здание, где разбирались судебные дела. Кроме того, она служила крытым рынком, и здесь заключались торговые сделки.
Справа от базилики находится храм Апполона.
Статуя справа от храма изображает самого Апполона.
Напротив храма Апполона через площадь стоял храм Веспасиана.
На севере площади размещалось самое большое сооружение Форума - храм Юпитера. От него остались только основания 6 колонн и лестница шириной 40 метров.
Справа от храма Юпитера вход на продуктовый рынок (Мацеллум). Рынок состоит из 4-х портиков. В центре кольцевая структура, которая использовалась для очистки и продажи рыбы.
В нишах боковой стены установлены копии 2-х мраморных статуй.
Стены портика украшены сценами из повседневной жизни, переплетенными с мифологическими сюжетами.
Слева от храма Юпитера располагался овощной и фруктовый рынок. Сейчас там устроен археологический склад. Из-за решеток можно посмотреть на предметы, найденные при раскопках. В основном это различная посуда и утварь.
Но есть и необычные экспонаты. При раскопках археологи в толще вулканической породы порой наталкивались на странные пустоты. Эти пустоты залили гипсом, и оказалось, что они образованы полностью сгоревшими телами людей и животных.
Мы покинули Форум через Аrchi onorari (почетную арку), посвященную императору Тиберию.
Через квартал от арки находится Tempio della Fortuna Augusta – храм, посвященный императору Августу. Его в начале 1 века нашей эры построил помпейский правитель Марк Туллий.
Повернув направо за храм Августа мы зашли в дом Фавна. Одно из самых больших и роскошных жилищ называется так по бронзовой фигурке танцующего лесного божка.
Размеры дома настолько большие, что внутри разместились 2 перистиля - открытые дворы с колоннадой по периметру.
Между перистилями имеется копия мозаики 2 века до н. э., изображающей битву между Александром Македонским и персидским царем Дарием. Оригинал мозаики, так же как оригинал фигурки Фавна выставлены в археологическом музее Неаполя.
Помпеи действительно был большим городом для своего времени. Его прямые улицы кажутся бесконечными.
Осмотреть все дома за целый день невозможно. Прогулка с izi.travel рассчитана часа на полтора. На карте, выдаваемой в кассах вместе с билетом, предлагается 4 маршрута продолжительностью от 2-х до 7-и часов. Мы ходили по Помпеям около 4-х часов. Где-то через 2,5 часа стали задерживаться только у основных достопримечательностей, которые определяли по скоплению туристов.
В городских пекарнях выпекалось до 2 тысяч хлебов в день. На снимке Пекарня Попидия. Сооружения в форме песочных часов – это жернова.
В доме Марка Лукреция привлекает внимание сад, разбитый на возвышении.
В каком из домов мы сфотографировали этот замечательный фонтан, я теперь, спустя год определить не смог, но где-то между домом Лукреция и Стабианскими термами.
Примерно в 80 году до н. э. в Помпеях были построены общественные бани - Стабианские термы. Термы занимают целый квартал.
Храм египетской богини Исиды. Увидев в 1770 году храм Исиды, Моцарт вдохновился на создание декораций к опере «Волшебная флейта».
В Помпеях было 2 театра. Первым во 2-ом веке до нашей эры был построен Большой театр. Зрительные места располагались на естественном склоне.
Малый театр был возведен рядом с Большим в 80-е годы до н. э.. Он вмещал меньше зрителей, но их места закрывала от дождя и солнца крыша.
За сценой большого театра находится квадропортик - большое поле, окруженное 74 колоннами из серого туфа. Оно служило своего рода театральным фойе, где зрители прогуливались между представлениями. После землетрясения, случившегося в 62 году н. э. в помещениях вокруг поля поселили гладиаторов. Так что это место носит также название казарм гладиаторов.
Сейчас в одном из угловых помещений квадропортика устроены туалеты – очень нужные заведения после 4-х часовой прогулки.
К станции Pompei Scavi, чтобы ехать в апартаменты мы пошли по парковой зоне, раскинувшейся южнее древнего города.
С парковой дорожки городские стены напоминают крепостные.
К концу дня мы, конечно, устали от длительной ходьбы и впечатлений, но объекты, обязательные для туристов, оказавшихся в окрестностях Неаполя Помпеи и Везувий, были осмотрены.
На следующий день у нас было запланировано посещение менее древних достопримечательностей.
Амальфитана
В Амальфитане мы рассчитывали посетить 3 города: Амальфи, Равелло и Позитано, но из-за длительности переездов в Позитано не побывали. После тщательного изучения возможных маршрутов жена решила, что нам лучше ехать на автобусе №5070 Sorrento – Amalfi. Наш поезд прибыл из Вико Экуэнсе на вокзал Сорренто в 8-25, а в 8-30 с противоположной стороны вокзальной площади уже отправлялся автобус. Билеты продаются прямо на автобусной остановке, Artecard не действует. Поскольку времени до отправления оставалось мало, мы купили билеты и вскочили в автобус. Здесь мы поняли свою ошибку – надо было сначала заглянуть в автобус, ведь сидячих мест уже не было. Лучше было бы подождать следующего рейса, а так пришлось 2 часа ехать стоя. Дорога большей частью идет вдоль моря, и пейзажи за окном великолепные. Но снимать из прохода в автобусе через головы сидящих в высоких креслах счастливчиков очень тяжело. У меня более-менее получились только 2 фото на телефон.
По прибытии в Амальфи мы сразу прошли на пирс, начало которого находится рядом с площадью Flavio Gioia, на которой останавливаются автобусы. Оттуда город предстает во всей красе.
Главная достопримечательность Амальфи – кафедральный собор Андрея Первозванного с фасадом в неомавританском стиле.
На площади перед собором находится фонтан с фигурой Святого в центре.
Вход в собор стоит 3 евро. Главные ворота, через которые посетителей не пускают, изготовлены из бронзы в Константинополе в 1057 году.
Клуатр или Райский дворик, служивший кладбищем для амальфитанских жителей дворянского происхождения, был построен в 1266-1268 гг.
Проходя по левой галерее дворика, можно увидеть античные саркофаги и и фрагменты мозаик 12 века.
Из Райского дворика проходим в Базилику Распятия.
Это пространство является первым собором-церковью в Амальфи, построенным ещё в 6 веке. Впоследствии базилика неоднократно переделывалась.Вдоль левой стены сохранились античные капеллы с фресками 14-15 веков.
В помещении Базилики находится Музей Епархии.
Из Базилики по лестнице можно спуститься в Крипту. Крипта считается сердцем Амальфи, поскольку здесь хранятся мощи Св. Андрея Первозванного.
Потолок Крипты расписан фресками на сюжеты Страстей Христовых. Фрески обрамлены элегантным декором из позолоченной штукатурки.
Из Крипты по другой лестнице можно подняться собственно в Собор. Собор был пристроен к Базилике в 10 веке, а в 13 веке, после обретения мощей Св. Андрея, значительно расширен и перестроен.
Четыре картины на потолке центрального нефа представляют сцены жизни Св. Андрея: Бичевание, Распятие, Мироточение и Положение во гроб.
В левом нефе выставлен перламутровый православный крест, а рядом находится картина «Призвание Апостола Андрея» работы русского художника Василия Нечитайлова.
В одной из боковых ниш хранится серебряный бюст Св. Андрея 17 века.
Выйдя из собора, немного прогулялись по городу рядом с ним.
В центре площад Flavio Gioia установлен памятник амальфитанскому капитану Флавио Джойя, в честь которого собственно и названа площадь. Амальфитанцы считают, что капитан если и не изобрел компас, то, по крайней мере, значительно его усовершенствовал.
Остановка автобуса на Равелло находится на правой стороне площади, если смотреть на неё от моря. Билеты стоимостью 2 евро продаются в табакерии напротив. Нам опять пришлось всю дорогу ехать стоя, но в этот раз всего минут 20-25. Приехав в Равелло, сделали несколько фото прямо от автобусной остановки.
Через небольшой туннель в горе прошли на центральную площадь города. Кафедральный собор, расположенный на ней, оказался закрыт.
Найдя лавочку на краю площади, мы перекусили заготовленными припасами и направились на виллу Руфоло. Виллу в арабо-норманском стиле в конце 13 века построило богатое семейство Руфоло. Впоследствии она пришла в запустение, но была восстановлена в 19 веке. Входной билет стоит 8 евро, а с Artecard – 6 евро.
Осмотр начинается с мавританской галереи.
Самое старое строение виллы - 30-метровая башня Торре Маджоре.
Главная достопримечательность виллы - это сады, расположенные на нескольких уровнях.
Наиболее великолепна нижняя терраса.
Правда, непонятно, зачем в бассейн в центре террасы попал этот пластмассовый «утопленник».
В 1880 годы на вилле побывал Рихард Вагнер, и её террасы послужили прообразом волшебных садов Клингзор в его опере «Парсифаль».
Виды с виллы открываются замечательные.
Стоит предупредить, что в полной мере насладиться клумбами нижней террасы и видами на окрестности не удастся в летние месяцы. Дело в том, что начиная с 1953 года, на вилле ежегодно всё лето проходит фестиваль симфонической и джазовой музыки. Сцена для музыкантов устанавливается на краю нижней террасы, и нависает даже над обрывом. Со стороны моря сцена огораживается высокой стеклянной стенкой, да и многочисленное оборудование для звука и видеосъемки уродует вид.
Ниже виллы видны округлые крыши башен монастыря Аннунциата.
В стороне от террас сохранились стены Рыцарского зала (La Sala dei Cavalieri), раньше соединявшегося с Торре Маджоре.
Виллу Руфоло мы покинули через нижний ярус мавританской галереи.
Вернувшись на центральную площадь, прошли дальше к церкви Санта-Мария-а-Градилло (Chiesa di Santa Maria a Gradillo). Хотя церковь католическая, но построена она в арабо-византийском стиле. Двери церкви оказались закрыты.
Рядом с церковью жена заметила магазин керамики, и, будучи большим любителем этих изделий, не смогла пройти мимо.
От магазина мы направились к вилле Чимброне, но по дороге не смогли пройти мимо ещё одного магазина керамики.
Вилла Чимброне значительно больше по площади виллы Руфоло, она занимает 6 гектар. История виллы начинается с 11 века. Пять с половиной веков, начиная с 1300 года, виллой владела знатная семья Fusco. В этот период был построен дворец в готическом стиле, и разбит сад, украшенный мраморными скульптурами. После нашествия наполеоновской армии и землетрясений 1805, 1806 годов вилла пришла в упадок. Своим возрождением в начале 20 века вилла обязана английскому аристократу Эрнсту Беккету, лорду Гримторпу и его потомкам. В 1960 виллу купила семья Vuilleumier, которая в последние годы использует дом как роскошный отель.
Внутрь отеля пускают только постояльцев, а по саду можно ходить беспрепятственно. Входной билет стоит 8 евро, а по Artecard – 4 евро.
Над воротами укреплен герб кардинала делла Ровере.
Слева после входа можно зайти в клуатр, выполенный в арабско-сицилийско-норманнском стиле.
Из клуатра можно спуститься в крипту. Эта открытая терраса под домом выстроена в готическом стиле только в начале 20 века.
Прогулку по саду мы начали с Аллеи Гортензии. Она проходит под перголой, опирающейся на терракотовые колонны.
В конце аллеи ажурный «вазон».
Глубже в сад за аллеей стоит Давид, созданный неаполитанским скульптором в подражание аналогичной статуе Верроккьо.
Затем мы вышли к Розовой террасе, на которой, однако, никаких роз ещё не было.
Вокруг Розовой Террасы установлено несколько декоративных статуй.
И ещё один Давид, в данном случае - подражание Донателло.
Левее Розовой Террасы, если идти от отеля, к смотровой площадке пролегла прямая Аллея Необъятности (Avenue of Immensity).
Вид, открывающийся от Аллеи.
Аллея Необъятности заканчивается Храмом Цереры, богини урожая.
Пройдя под аркой Храма, туристы выходят на Террасу бесконечности. Многие едут на эту смотровую площадку ради великолепных видов на море. Площадка украшена бюстами 18 века.
От Террасы начинаем двигаться назад ко входу, обходя сад по левой стороне.
Первым на этом пути нас встречает бронзовый сидящий Меркурий. Это тоже копия древнегреческой скульптуры. Правда, у греков крылатого посланника богов звали Гермесом.
Над каменной скамьей, что рядом Меркурием в камне высечено переложение на английском языке стихов Катуллы.
Идем дальше и слева от дорожки, немного ниже видим Храм Бахуса.
Храм был задуман лордом Гримторпом как место, где была бы сохранена память о нем. И его прах был захоронен у подножия пьедестала.
Спускаемся ещё ниже по склону и гроте, огороженном решеткой видим прекрасную скульптуру Евы. Непонятно, зачем при наличии решетки закрывать скульптуру ещё стеклом. Если приглядеться к фото, то на стекле можно увидеть отражение решетки
Наконец дорожка поворачивает к дому.
Но мы ещё завернули к чайному домику. Это место задумано архитекторами виллы как пространство, в котором можно жить в тесной гармонии с окружающей природой.
Таким образом, мы посетили все примечательные точки виллы, отмеченные на плане-буклете, прилагаемом к входному билету.
По пути от виллы Чимброне к автобусной остановке заглянули в клуатр монастыря Сан Франциско (Convento S. Francesco).
По дороге из Равелло в Амальфи, когда автобус на поворотах замедлял ход, удалось сделать несколько фото через стекло.
А это старинная Сарацинская башня, ныне служащая в качестве ресторана отеля Luna.
В Амальфи мы успели на автобус до Сорренто, отправляющийся в 18-00, и нам даже достались два последних сидячих места, хотя и в разных рядах. По времени мы успевали побывать в Позитано, так как последний автобус на Сорренто уходит оттуда в 20-00. Но никаких физических сил на этот город уже не оставалось.
Последним фото этого дня стал вид на Сорренто из окна подходящего к нему автобуса.
И да, в самом начале отчета я писал, что Везувий был виден из всех мест, где мы побывали, но из Амальфитаны он всё-таки не виден.
Неаполь
В столицу области Кампании Неаполь мы ездили 2 дня. Достопримечательности Неаполя неоднократно и подробно описаны на разных туристических ресурсах, поэтому я ограничусь конспективным описанием наших маршрутов, проиллюстрировав их фотографиями. От Вико Экуэнсе мы ездили не до конечной станции железной дороги Circumvesuviana, а до станции Гарибальди. Поезд на этом отрезке идет около часа.
В первую поездку в Неаполь ещё действовали наши карты Артекард, поэтому проехали бесплатно.
Прямо на ст. Гарибальди мы вышли в город и пешком направились к Кафедральному собору. Часто в интернете Неаполь описывают замусоренным и опасным городом. Мы шли по типичным узким улочкам с развешенным бельем и поняли, что эти отзывы преувеличены.
К собору мы подошли со стороны южного бокового фасада, там где на площади Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza установлен обелиск, посвященный Св. Януарию.
И зашли в собор не с парадного входа.
Внутри собор вполне соответствует статусу Кафедрала.
Из алтаря спустились в капеллу Сукорпо, в которой хранятся мощи Св. Януария.
Заглянули в некоторые капеллы. Это Капелла Минутоло.
Самая роскошная из капелл – это сокровищница Св. Януария.
Самая старая часть собора - базилика Св. Реституты.
Покинули собор мы уже через главный фасад.
По виа Трибунали дошли до площади Сан Гаэтано с памятником этому святому.
Площадь была сплошь заставлена торговыми палатками, так что у расположенной на ней базилики San Paolo Maggiore можно было видеть только верхнюю часть.
Зашли также в находящуюся неподалеку церковь San Lorenzo Maggiore.
Торговая улица Сан Грегорио Армено сплошь заставлена выставленными на продажу презепе. Особенно интересно наблюдать презепе с движущими элементами.
Продаются и отдельные элементы для презепе.
Зашли на этой улице в церковь Сан Грегорио Армено, подивились на её роскошные интерьеры.
Улица Сан Грегорио Армено упирается в Via San Biagio Dei Librai. На перекрестке мы повернули направо и дошли до примечательного бара «Nilo», превращенного фанатами в «храм» аргентинского футболиста Марадоны, игравшего в своё время за команду Неаполя..
Через улицу, напротив бара, на постаменте можно увидеть известную древнеримскую скульптуру, изображающую бога Нила.
Через квартал от бара и скульптуры находится мрачноватая снаружи церковь Сант Анджело а Нило.
В неё стоило зайти ради надгробия кардинала Ринальдо Бранкаччо, над которым трудилось несколько известных мастеров, и среди них Донателло.
От угла церкви начинается площадь Св. Доменика с обелиском, установленным в память от избавления города от чумы 1656 года.
За обелиском виден задний фасад церкви San Domenico Maggiore. Интерьер церкви очень красив.
Недалеко находится ещё одна интересная церковь - Капелла Сансеверо. Мы собирались в неё зайти, но когда увидели, какая очередь выстроилась на вход, от посещения отказались.
Мимо очереди проследовали к церкви Санта-Мария-Маджоре-алла-Пьетрасанта. В основание колокольни церкви заделаны древнеримские архитектурные детали.
Пока наша прогулка проходила по узким улочкам Неаполя. В одном месте попали на концерт, устроенный безымянным певцом со своего балкона.
В другом месте прошли мимо памятника композитору Беллини.
Наконец, оказались на просторной площади Данте.
Поскольку время было уже обеденное, то на краю пл. Данте нашли пиццерию «O Cerriglio - Trattoria Cucina Napoletana».
Пиццы оказались таких размеров, что половину пришлось взять с собой. Хорошо ещё, что недалеко от пиццерии нашелся хозяйственный магазинчик, где мы прикупили большой пакет, в котором и носили коробки с пиццей оставшиеся полдня.
Так мы и заявились в Археологический музей. Полный билет в музей стоит 15 евро, но с Артекард обошелся нам вполовину дешевле.
Цена билета вполне оправданна. Коллекция очень интересная. Расположение экспонатов и залов весьма продумано.
Много бюстов - как неизвестных личностей, вроде этого сатира,
так и знаменитых императоров, например Юлий Цезарь,
и не менее знаменитых философов, например Сократ
Много экспонатов из погубленных Везувием городов, в частности, Помпей.
Это оригинал скульптуры Фавна, копию которой мы фотографировали в Помпеях.
Есть в музее «секретный» кабинет, где представлена древняя эротика и даже порнография. Но фото экспонатов кабинета я здесь приводить не буду.
По музею мы ходили около 2 часов, и осмотрели далеко не всё. У нас в программе на день значилось посещение ещё одного места. Поэтому, забрав из камеры хранения пакет с недоеденной пиццей, направились к замку Сант-Эльмо.
Спустились в ближайшую станцию метро «Museo», проехали одну остановку до станции «Dante», оттуда прошли пешком к нижней станции фуникулера «Montesanto», и поднялись на фуникулере до станции «Morghen». Тут уже недалеко до замка Сант-Эльмо. При наличии Артекард везде мы проехали бесплатно.
На входе в замок установлены ограждения, проход между которыми ведет к кассам. Но платный вход только для осмотра экспозиции внутри замка. Мы же хотели только подняться на крышу, поэтому пошли левее вдоль мощных стен.
Подъём на верхний уровень проходит внутри замка по широкому пандусу.
Верх замка скорее напоминает городскую площадь, чем крышу здания. Есть даже церковь.
Но главное ради чего сюда стоит подниматься – это потрясающие виды на город и море.
Ну и куда ж без вида на Везувий.
Спустившись из замка мы намеревались зайти в расположенный под замком монастырь Св. Мартина, но он оказался закрыт.
На смотровой площадке, что на краю площади перед монастырем тусовалось много молодежи. Кто-то приехал на таком симпатичном автомобильчике.
Отдохнув, мы проделали обратный путь на фуникулере и пешком до станции метро Данте. Эта станция относится к метроарт, т. е. станциям с художественным оформлением.
На метро мы доехали до станции Гарибальди, где пересели на поезд, и отправились в апартаменты в Вико Экуэнсе доедать пиццу, пакет с которой держит жена на последнем фото.
На следующий день мы снова ездили в Неаполь. Выехали из Вико Экуэнсе значительно позже, уже после 11 часов. На метро доехали до станции Муничипио. Одноименная большая площадь была скрыта под строительными конструкциями, поэтому общий вид замка Кастель Нуово удалось сфотографировать только поверх строительных ограждений.
Внутрь замка заходить не стали, осмотрели только барельефы входной Триумфальной арки.
Затем вернулись к метро, чтобы осмотреть расположенный рядом фонтан Нептуна 17 века.
За замком Кастель Нуово находится Королевский дворец. Его ворота украшают конные группы, изваянные П. Клодтом в Петербурге и подаренные Николаем I королю Фердинанду II.
Фасад Королевского дворца выходит на одну из самых больших, если не самую большую площадь города - площадь Голосования (piazza del Plebiscito).
Противоположную от Королевского дворца сторону площади занимает огромная Базилика Св. Франциска Паоланского. Рядом с ней совсем мелкими кажутся конные памятники Бурбонам Карлу III и Фердинанду I.
Еще больше скульптур королей установлено в нишах фасада Королевского дворца.
С площадио виден возвышающийся на вершине холма замок Сант-Эльмо, который мы посещали накануне.
На площади, как это частенько бывает, пара туристов попросила их сфотографировать, и в качестве ответной любезности они сняли нас.
От площади Голосования по Via Cesario Console прошли к морю. У самой набережной установлена бронзовая статуя императора Октавиана Августа.
На набережной сделали традиционное фото вида на Везувий. Его вершина в этот день была скрыта под облаками.
Здесь же на набережной пообедали в ресторане Roby Cars. Обедом остались довольны, обслуживают быстро и еда вкусная.
После обеда наш путь лежал по улице Via Toledo. Для начала зашли в занимающую целый квартал торговую галерею Умберто.
Здесь попали на концерт, который устроили для посетителей двое старичков, вероятно, оперных певцов на пенсии. Очень профессионально и задушевно они исполняли неаполитанские песни и классические арии.
После галереи прошли мимо закрытой церкви Chiesa di San Nicola alla Carita.
Зато церковь Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi оказалась открытой. Правда, за вход пришлось заплатить 5 евро. В этой церкви примечательно сочетание очень скромного фасада
с роскошными интерьерами, в создании которых принимали участие известные мастера, например, Джорджо Вазари.
Расположенные по периметру капеллы считаются музеем ренессансной скульптуры.
Самая знаменитая из них - капелла Пикколомини находится рядом с входом в церковь. В ней примечательны композиция «Рождество Христово» и гробница Марии Арагонской.
В капелле Компианто выставлена скульптурная композиция «Оплакивание Христа» из терракоты.
Джорджо Вазари оформлял трапезную-ризницу.
Потолок расписывал сам Вазари,
а деревянные панели на стенах выполнены Джованни-да-Верона.
После церкви Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi следующей нашей целью был комплекс Санта Кьяра. По пути прошли площадь Монтеоливетто с одноименным фонтаном. Вид на фонтан, конечно, портят мусорные баки.
Монастырский комплекс Санта Кьяра состоит из базилики, усыпальницы и археологического музея. Фасад базилики выходит на площадь Джезу Нуово. На эту же площадь выходит фасад и церкви Джезу Нуово (Gesù Nuovo). А в центре площади установлен обелиск Богоматери Непорочного Зачатия.
Поскольку к моменту нашего прихода базилика Санта Кьяра была закрыта, мы направились в самый большой из клуатров монастыря, клуатр сестёр-клариссинок, известный также как Chiostro maiolicato. Вход туда платный за 6 евро, да ещё пришлось отстоять в очереди минут 15.
Колонны и скамейки клуатра украшены великолепной майоликой.
Стены крытой галереи украшают фрески.
Вход в археологический музей – из клуатра. Здесь кроме археологических находок выставлены предметы церковного обихода.
Мы покинули клуатр после 17 часов, к этому времени базилика уже открылась.
Главная достопримечательность церкви - алтарь с распятием 14 века.
Рядом с церковью возвышается колокольня, строительство которой было начато в 1328 году.
Фасад церкви Джезу Нуово (Gesù Nuovo) напоминает фасад Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi.
И так же как в той церкви за скромным фасадом скрывается роскошный интерьер.
Программа этого дня была выполнена. Дорогу к своим апартаментам мы решили начать со станции метро «Толедо», чтобы ознакомиться с ещё одним образцом метроарта.
В Неаполе ещё раз побывали проездом в последний день отпуска, когда на поезде доехали до вокзала, а оттуда на автобусе до аэропорта. Но никаких достопримечательностей в тот день, естественно, не посещали.
А последний полный день мы посвятили поездке на остров Капри.
