Три осенние мечты: Неаполь, Флоренция (и Зальцбург)

[Kotenok Zoppino]

Еще один ностальгический отчет эпохи коронавируса.
Это было наше первое со Славой знакомство с Италией. Решили - пусть это будут Неаполь и Флоренция. Долго оправдывались перед общественностью, что решили пропустить Рим, но нисколько не пожалели об этом. Нужны были вот именно эти два таких разных города.
Улетали Раянэйром из Каунаса, где очередной шок от единого с ребенком паспорта достиг крайних пределов - настолько крайних, что его носили где-то минут сорок, поэтому, будучи в очереди первыми, в итоге мы сели в самолет последними. Ох уж эти прибалты...
В конце октября приземляться в итальянские +25 - это какое-то непередаваемое блаженство. Я как можно быстрее избавилась от верхней одежды, а Слава долго привыкал к счастью. Впрочем, он в Европе почему-то часто мерзнет. Автобус + метро, и вот мы на станции метро Данте.



Жилье у нас было в центре, недалеко от Сан-Доменико-Маджоре. Пока дошли до него от станции метро, поймали первое впечатление от города, а именно: здесь ожидают в гости половину жителей мира, чтобы накормить их до отвала. Право же, такого количества еды, сконцентрированного в одном месте, я даже не могла себе представить. Даже Везувий из ромовых баб - щедро, ничего не скажешь.



Продолжили свои открытия следующим утром. Еще дома я купила за 34 евро и распечатала музейную карту Артекард Кампания. Она позволяет посетить пять достопримечательностей региона бесплатно, после чего на ряд оставшихся скидка до 50%. Начали пользоваться ей в Археологическом музее. Вернее, я начала, потому что дети до 18 лет практически везде идут бесплатно. Пришли к открытию - ни толп, ни очередей.

Геркулес Фарнезский и Венера Каллипига, правда, немного не с той стороны))



Большинство античных скульптур ужасно статичны (впрочем, им и полагается). Присутствие животных делает их более человечными. Например, Ганимед с орлом, амазонка и Дафнис и Пан.



В галерее императоров становится слегка не по себе от флюидов, которые исходят от этих жестких, волевых лиц. Но вне конкуренции Агриппина, мать Нерона.



Идем к мозаикам. Конечно, "Битва при Иссе", потому что Слава как раз учится в 5 классе. И не только поэтому))



Еще немного мозаик



В секретную комнату сами не поняли, как попали, я туда не намеревалась идти с сыном. Но он равнодушно скользнул взглядом по экспонатам, и мы перешли в зал монет. В общем, в Археологическом музее мы увидели все, что хотели, и чего не хотели))
Поехали в Казерту. Желание побывать там появилось благодаря некоторым чудесным отчетам на форуме. Сперва решили отправиться по аллее вверх пешком. Размеры парка впечатляют.



Снизу этот подъем выглядит довольно скучновато, и в какой-то момент Слава заявил, чтобы я шла дальше одна, а он тут отдохнет на скамеечке. Потом он, конечно, передумал и догнал, но в Английском парке я успела погулять одна.
Никак не могу решить: эти скульптуры в стиле "нам любая ноша по плечу" - это про итальянцев или про меня?



Утром уже видели в таком стиле:



Но ничего не имею и против ангелов



Тех, кто был в Петергофе, вряд ли могут впечатлить каскады в Казерте...впрочем, эти парки немного в разных категориях.
Фонтан Дианы и Актеона.



И Английский сад. Вот тут моё-моё.




Вот и пришла очередь дворца. Как известно, он был построен по проекту архитектора Луиджи Ванвителли в XVIII веке для неаполитанских Бурбонов, и по объему (не по площади) считается самым большим в мире королевским дворцом. Несмотря на это, обойти все доступные туристу помещения, абсолютно реально. Интерьеры озадачили сочетанием роскоши и ветхости...



Но "солирует" в Казерте, безусловно, лестница! Можно смело ехать сюда только ради того, чтобы на нее одну полюбоваться. Я серьезно, лестница - это просто праздник какой-то. Расстраивать может только отсутствие хорошей техники, чтобы запечатлеть это чудо.



Последнее, куда мы еще попали в этот день - площадь Джезу Нуово и одноименная церковь. Хотя, вернее, конечно, что площадь названа благодаря храму.
Вот она, новая иезуитская церковь.



И отдельная капелла, посвященная канонизированному в XX веке врачу Джузеппе Москати. На стенах - свидетельства больных об исцелении по молитвам к святому.

[Kotenok Zoppino]

На следующий день с утра поехали еще в один бывший королевский дворец - Каподимонте, который стал картинной галереей. Он находится достаточно далеко от центра города, и, чтобы найти нужную остановку, приходилось вступать в контакт с местным населением. На смеси итальянского и английского. А потом как-то это понимать. Понимание усложнялось из-за словоохотливости неаполитанцев и в то же время упрощалось благодаря их обильной жестикуляции. Вообще местных жителей нисколько не смущало наше незнание итальянского (кроме каких-то базовых фраз и - привет Данглару - музыкальной терминологии). Они постоянно по собственной инициативе завязывали разговор на улице, в общественном транспорте, рассказывали о себе и расспрашивали о нас. Особенно им нравился перевод на итальянский полного имени сына)) Вот так и учишься языку))
В тот момент в музее Каподимонте располагалась временная выставка, посвященная театру Сан-Карло (без дополнительной оплаты). Вроде интересно, но она съела кусочек распланированного времени, и, похоже, пространство, занятое ранее картинами, которые я хотела увидеть. Печаль.



В музее много картин Тициана, в том числе знаменитых, но Тициан опять не зацепил. Понравилось вот что:
Св. Клара, художник Джироламо Бедоли Маццола.



Распятие. Ван Дейк.



Вернулись в центр, планировали идти в театр Сан-Карло на экскурсию. На сайте театра висит расписание экскурсий, но не указано, в какое время на каком языке они проводятся. Поэтому планы пришлось скорректировать, т.к. ближайшая на английском должна была быть лишь в 15:30. Идем гулять по городу. Совсем рядом с театром...еще один королевский дворец (неаполитанские Бурбоны и правда были очень бедны). Но мы понимаем, что дворцами подобного типа уже сыты по горло. Напротив дворца - базилика Сан-Франческо ди Паола. Но пока она закрыта, откроется чуть позже. Глазеем на Кастель Нуово - анжуйскую крепость, построенную в XIII веке.



Все равно времени еще остается куча...На метро (взяли дневной проездной) со станции Толедо едем к монастырю Санта-Кьяра.
Базилика с прилегающим к нему монастырем Санта Кьяра были построены в XIV веке, но во время Второй мировой базилику разбомбили союзники (прощайте, фрески Джотто). Монастырь посвящен св. Кларе Ассизской, основательнице католического ордена клариссинок (это она на картине из Каподимонте). Однако в части монастыря обитают и францисканцы.
Устав клариссинок был очень строгим (его составляла сама св. Клара), на мессах они вообще не пересекались с мирянами. Однако клуатр (внутренний дворик) монастыря - это удивительное чудо и гимн Создателю.



Клуатр майолики - произведение Доменико Антонио Ваккаро 1739 года.



Любопытно, что на изображениях запечатлена не только жизнь монастыря, но и какие-то повседневные сцены из жизни простых горожан, а то и откровенно мифологические или языческие сюжеты. Славу заинтересовали противочумные маски. Кто бы знал...
Фрески поближе. На третьей подписи нет, совместным мозговым штурмом пришли к решению, что это искушение св. Антония.

[Kotenok Zoppino]

Вернулись к театру.
Teatro di San Carlo - старейший оперный театр Европы, в XVIII веке был самым крупным из них (видимо, старину считают с учетом того, что многие старые театры сгорали дотла - Лондонский, например - и впоследствии строились уже совсем по другому проекту). Сан Карло тоже несколько раз перестраивали, в результате чего он в размерах уменьшился, но все равно он огромный. На сегодняшний день вмещает 1386 зрителей. В октябре он снаружи был весь покрыт лесами, но мы много не потеряли - красота вся внутри. Сперва мы терпеливо ждали, пока на сцене настроят рояль для Дениса Мацуева, потом зашли.
Прошу прощения за качество фото...



Королевская ложа снаружи и внутри:



Все ложи оборудованы хитроумной системой зеркал. Настроены они таким образом, чтобы король мог видеть всех своих подданных, а они - его. Выражать свой восторг аплодисментами раньше короля было запрещено и вообще немыслимо, но настоящий успех опере приходил с галерки - там нет никаких зеркал, можно хлопать, свистеть, кричать вволю. Честно говоря, мне жаль и зрителей, и (особенно) артистов того времени. Спектакль не мог начаться, пока не появится король, а он не стеснял себя рамками: если он уезжал с утра на охоту, например, то представление могли задержать на 2-3 часа. Зрители пока что резались в карты, ели и пр. - утешали себя всеми возможными способами. Музыканты и певцы же были в постоянном напряжении - король мог появиться в любую секунду, т.к. театр был связан с королевским дворцом особой галереей. Сейчас помещение оборудовано прекрасной системой кондиционирования, благодаря чему закрываются они только на август (самый душный месяц), а как раньше все это выдерживали, боюсь и думать.
Здесь мы видим, как Терпсихора, Эрато и Эвтерпа умоляют бога времени Кроноса и его дочерей Деметру, Геру и Гестию остановить на минутку время - настолько прекрасное пение должно было быть в этом театре.



Гид, похоже, не врала, и это действующие часы, хотя по виду не скажешь.
В театре нет лож под номером 17, и знаете, почему? Всему виной банальное суеверие. Анаграмма числа XVII - латинское слово VIXI (живший). А всем хочется считать себя живущими, поэтому сразу вслед за 16 ложей идет 16-bis. Вот так все непросто у неаполитанцев))
В первой половине 19 века театром руководили Джоаккино Россини и Гаэтано Донницетти, а импрессарио был Доменико Барбайя, который еще ранее прославился тем, что изобрел взбитые сливки с кофе и шоколадом (вполне верю, что этим в Неаполе прославиться можно быстрее, чем музыкой или театром). Сотрудничество Барбайи с Россини было чрезвычайно плодотворным, пока в один прекрасный день (как возмущенно рассказывала гид), композитор не сбежал с женой импрессарио - знаменитой примадонной Изабеллой Кольбран. Все это нам описали яркими красками - как человек в один день внезапно одновременно лишился жены, ведущей солистки оперы, лучшего друга и руководителя театра. Но мы, суровые северяне, ничего не принимаем на веру: как обнаружилось, Кольбран была не женой, а всего лишь "дамой сердца" Барбайи, а вот композитор женился на ней вполне официально. К тому же спустя годы Россини и Барбайя успешно продолжили сотрудничество уже в Венской опере, так что увлекательные, но нечестные сказочки вещают неаполитанские гиды))
Купол театра



И ложи с зеркалами



Выходим из театра на площадь Плебишито (то бишь площадь Референдума, когда ставился вопрос о вхождении Неаполя в состав объединенной Италии). Королевский дворец, в который мы так и не пошли.



Базилика Сан Франческо ди Паола



Внутри снимать было нельзя, но я нечаянно успела. Понравились апостолы.



Зато с площади виден Везувий. Я думала, что он должен быть виден отовсюду в Неаполе, но оказалось, что для этого нужно определенное количество пространства вокруг, а тут это - роскошь.



А еще отсюда же видны монастырь Чертоза Сан-Мартино (слева) и замок Сант-Эльмо (справа). Туда мы сейчас и отправимся!



На холм Вомеро нас доставляет фуникулер. Местные фуникулеры входят в состав сети общественного транспорта, поэтому на них тоже распространяется проездной (стоил 3.5 евро, мы накатали почти на 9).



Сан-Мартино - это бывший картезианский монастырь, ныне музей. Глядя отсюда на мир, хочется бесконечно возносить хвалу Господу (монахи знали, где надо строить). Виден не только Везувий, но и залив, все острова - Капри, Искья, Прочида. Но не буду мучить плохими снимками.
Выстроен монастырь был в XIV веке, но сейчас - чистое барокко. В Неаполе этого барокко - ну просто завались, хоть посылками отправляй. Впрочем, здесь далеко не худший его образец. Потолки шикарны.



Впервые в Неаполе увидела презепе (рождественский вертеп), который мне понравился. Во многих других местах работа мне показалась грубоватой. А здесь еще был и с подсветкой - день сменяла ночь...



Клуатр монастыря: memento mori.



Музей карет и лодочек осмотрели на бегу, чтобы поспеть еще и в Сант-Эльмо.
Когда входили в Чертозу, девушка на кассе была охвачена разговором по телефону подобно Верочке из "Служебного романа", на мою Артекард только взглянула и кивнула, а должна была вообще-то просканировать. А вот про вход в замок мы ожидали, что он будет бесплатным, но тут все оказалось наоборот - как смотровая площадка он стал сверхпопулярен, и вот стали брать деньги. Так что четвертый бесплатный вход, запланированный на Чертозу, отдали здесь.
Здесь можно было полазить и побегать вволю, поэтому Слава отрывался вовсю. Тем временем уже вовсю стемнело...



Еще на обратном пути в этот день удалось одним глазком заглянуть в Сан-Доменико-Маджоре. Хотя мы и жили в двух шагах от нее, но из дома выходили рано, возвращались поздно, а церковь открыта с 10 до 18. Но в этот день крестили младенца, и нам повезло.



Церковь Сан-Доменико-Маджоре построена в 1283-1324 годах в стиле анжуйской готики. А еще здесь обитал Фома Аквинский, читавший неподалеку в университете лекции по богословию...
Культурная программа на день была закончена, кулинарную тему добили пиццей из Da Michele, Il cuoppo и ромовыми бабами.

[Kotenok Zoppino]

В воскресенье 27 октября поехали на Везувий. Решили ради интереса и опыта проехать в одну сторону Трениталией, а обратно Чиркумвезувианой. Конечно, когда едешь вдоль побережья, эмоции совершенно другие, чем когда обозреваешь промышленные районы...
Вышли на станции Pompei, и были уверены, что сходу найдем остановку автобуса EAV. Я же отлично помнила, что hellen-k в своем отчете писала, что еще издалека увидела этот автобус... В результате мы мучились чуть ли не целый час; сердобольные итальянцы предлагали нам вернуться в Неаполь и ехать туда на специальном экскурсионном автобусе. За такой совет я сама чуть не превратилась в вулкан)) В общем, совершенно никто там не знает, где эта остановка, надо знать самим. И, если кратко, то, дойдя от станции до собора, посвященного Деве Марии, надо повернуть налево на via Roma и пройти по ней немного вверх, до входа на раскопки Помпей. Расписание автобуса будет индикатором того, что вам удалось найти именно то, что надо. Век живи...и путешествуй по Италии.
Автобус везет ко входу в национальный парк "Везувий" что-то около 50 минут. Открываются двери, но туристов не выпускают, заходит хищный гид и предлагает свои услуги. Впрочем, у него можно просто купить билет по стандартной цене (10 евро).
Как знатные лоси, мы вскарабкались вверх минут за 20. Кое-где видны легкие сернистые испарения. И вот оно, жерло.



Наше настроение традиционно повышается прямо пропорционально высоте над уровнем моря.



Вниз вообще бегом, чтобы успеть на ближайший по времени автобус, а не бродить по Везувию лишних два часа. Поехали в Геркуланум - я еще дома решила, что в нашем случае будет он, а не Помпеи.
В отличие от жителей Помпей и Стабии, у местных во время извержения 79 года было намного больше шансов на спасение, т.к. город находится к западу от вулкана. Южные же поселения очень быстро были засыпаны вулканическим пеплом. Долгое время считалось, что населению Геркуланума полностью удалось спастись, но в XX веке выяснилось, что не всем. Через 12 часов после начала извержения на город сошли пирокластические потоки - смесь газов, пепла и обломков пород, достигавшие температуры более 400 градусов. Оставшиеся погибли моментально, а потоки герметично закупорили все внутренние помещения. Почти на два тысячелетия погребенное поселение сохранялось в неизменном виде (из-за отсутствия доступа воздуха не истлели ни папирус, ни ткани, ни дерево).
Спустя годы на этом месте возникло новое поселение, про античный Геркуланум начисто забыли, пока не наткнулись на него случайно. Со временем самые ценные экспонаты для лучшей сохранности перенесли в археологический музей, остальное можно осматривать. В настоящее время раскопки отнюдь не завершены, а приостановлены из-за отсутствия финансирования и из-за того, что сверху-то находится современный город. Такое соседство двух миров - древности и современности - выглядит довольно фантастично.



Если честно, то мне бы здесь хотелось бродить с гаджетами с воссозданной виртуальной реальностью (как это сделали, например, в полупустом папском дворце в Авиньоне). Даже если ты готовишься, смотришь и читаешь по теме заранее, сориентироваться на месте не так-то просто. В любом случае - небыстро, а с галопирующим подростком вообще малореально.
Дом Телефа



Пол в термах



Немного фресок



Слава решил с головой залезть в термополию, чтобы понять, что это за штука.



Всего побродили в Геркулануме часа два с небольшим, осмотрели все, хотя и в быстром темпе. Я еще раз порадовалась, что выбрала его, а не Помпеи.

[Kotenok Zoppino]

На следующий день, 28 октября, у нас был запланирован переезд во Флоренцию. Билетами на "Красную стрелу" запаслись заранее, по тарифу Super economy.
К открытию сходили в капеллу Сансеверо. Фотографировать там, как известно, нельзя... Здесь подготовка меня подвела: эффекта новизны не было, скульптуры (в том числе знаменитую Сristo velato я подробно рассмотрела в интернете, а при личной встрече какой-то добавочной искры не появилось. Даже, честно признаюсь, немного денег было жалко, тем более, что здесь и за детей платить надо.
Еще успели заглянуть в Собор Св. Григория Армянского (Chiesa di San Gregorio Armeno). Собор ведет свою историю с VIII века, когда сюда прибыли монахини, сбежавшие подальше от ереси иконоборцев.



И опять самое располагающее место - это клуатр.



Фонтан изображает встречу Христа с самарянкой у колодца. Что-то не верится мне, что Он разговаривал с ней в присутствии четырех лошадей, но приходится простить скульптору его буйную фантазию))



Вход в сам храм находится с другой стороны. Мы его не нашли, но через решетки стены клуатра видели, как он выглядит, и решили не тратить время на поиски. Барокко хлещет через край...
Ну, и как же можно посетить Неаполь и не побывать в Сан-Дженнаро (он же собор Св. Януария)? Сокровищницу мы проигнорировали, но пошли в баптистерий. Неаполитанцы считают свой баптистерий самым старым из сохранившихся в Западной Европе (IV век).



В одной из капелл там же гораздо лучше сохранившаяся мозаика XIII века - Богородица с предстоящими св. Януарием и св. Реститутой.



Лик Спасителя, сохранившийся с IV века, а вокруг все то же шумное и громоздкое барокко



Вообще в настоящее время собор носит название Санта Мария Ассунта, т.е. посвящен Успению Пресвятой Богородицы



Крипта св. Януария и он сам собственной персоной



Но в общем и целом, несмотря на эклектику, собор и понравился, и впечатлил.



Еще успеваем до отправления зайти во второй раз в пиццерию Da Michele. Пришли заранее, должны были попасть в число счастливчиков, которым сразу будет позволено занять места за столиками. Места-то заняли, но первый заказ, который должен был быть выполнен - 50 штук "Маргариты" навынос. Поэтому мы вновь удовольствовались вариантом "take away", и съели свою пиццу в поезде. На этот раз взяли "маринару".
Во Флоренцию прибыли вовремя, время в пути - что-то около 2.40, и то значительную часть отъела остановка в Риме. Две остановки на разных вокзалах. Несмотря на "суперэкономный" тариф, билеты были с местами, уровень комфорта абсолютно достаточный (в отличие от подобного тарифа в австрийских поездах, где даже в несезон не уверен, что сядешь в кресло).

[Kotenok Zoppino]

Какие же они разные - Неаполь и Флоренция! Неаполь - шумный, эклектичный, избыточный, изобилующий контрастами. Флоренция - спокойная, гармоничная, самодостаточная. Я бы сказала, совершенная. Невозможно передать словами чувство блаженства и покоя, которое охватывает при виде купола Санта-Мария-дель-Фьоре. А мысль о том, что в этом не таком уж большом городе сконцентрирована пятая часть мировых шедевров, просто сводит с ума.
И первое разочарование. Специально подгадали так, чтобы быть во Флоренции в понедельник, когда открыт музей церкви Орсанмикеле. А ее на целых два месяца закрыли на реставрацию. Печалька. Ведь церковь знаменит тем, что ее фасад украшен статуями покровителей городских цехов. То есть, получается, лавочники, жестянщики и прочие умельцы заказали скульптуры...представляете, кому? Бруннелески, Джамболонье, Донателло, Гиберти, Вероккьо, Нанни ди Банко... Сейчас оригиналы хранятся на втором этаже церкви, в музее, а на фасаде копии. Можно было бы утешиться копиями, но удар был слишком силен.
Здания здесь тоже стоят достаточно плотно, фотографировать тяжело, но поверьте мне на слово, что вот здесь - копии Иоанна Крестителя (Гиберти), Иоанна Богослова (Баччо ди Монтелупо) и Мадонны с розой ( Пьеро ди Джованни Тедеско).



Здравствуй, Данте!



Это мы подошли к Санта-Кроче.



Санта-Кроче - самая крупная в мире францисканская церковь, и это вторая за день усыпальница. Но не частная, как Сансеверо. Она в равной степени знаменита фресками Джотто, Гадди и прочих мастеров, а также гробницами великих итальянцев.
За 11-летних детей уже полагается платить, но есть возможность приобрести семейный билет за 8 евро.
Главный алтарь и фрески Аньоло Гадди



Капелла Барди, посвященная св. Франциску Ассизскому



Капелла Перуцци. Эти две капеллы расписывал Джотто.



Капелла Медичи



Слава заскучал, и пришлось ускориться в таком месте, где никак не надо бы ускоряться...
Гробница Россини



Галилей



Микеланджело работы Вазари. Ой, что-то мне кажется, ему бы не понравилось...



Памятник поэту Никколини



В конце концов рука устала подниматься фотографировать. Добро бы еще камера была толковая...
Перед выходом "Тайная вечеря" Вазари. Увы, не нравится мне Вазари.



Чтобы дать отдых голове, дали работы ногам: поднялись к Пьяццале Микеланджело.



Дождались времени cheсk-in, заселились и почти сразу уснули.

[Kotenok Zoppino]

Честно говоря, я пожалела, что мы не купили Firenze card. А не купили мы ее потому, во-первых, что один из трех наших дней во Флоренции выпадал на 31 октября, когда можно было бесплатно посетить Уффици, сады Боболи и дворец Питти, а также потому, что заранее отдельно был куплен билет на купол Дуомо на определенное время. А тратить деньги на одно и то же дважды (хотя бы и отчасти) немного обидно. Хотя вообще у таких лосей, как мы, любые музейные карты и проездные всегда окупаются, а здесь бы мы еще сэкономили время на очередях и покупке билетов в каждый музей. Ну...опыт, сын ошибок трудных))
В свой первый полноценный день во Флоренции мы к 8:30 пришли штурмовать купол Санта-Мария-дель-Фьоре.



На полпути останавливаемся, чтобы придирчиво осмотреть роспись купола. Чрезвычайно выразительно и живописно. К тому же здесь как нигде чувствуется, насколько это многолюдное собрание - Страшный суд. Поживем - увидим, хотя вряд ли потом получится оттуда скорректировать свой критический отзыв на Винском.



463 ступеньки преодолели без особых проблем. И вот она - стройная колокольня Джотто, вся целиком.



Отличная панорама, несмотря на то, что погода немного пасмурная. Все портит огромный подъемный кран, приходится круто резать фотографии.



Спустившись, отправились в музей Дуомо. Любуемся панелями "Райских врат" Лоренцо Гиберти, над которыми он работал свыше 20 лет.



Скульптуры Арнольфо ди Камбио и Донателло. У последнего мне очень понравился пророк Иеремия.



Кантория для певчих (Лука делла Робиа)



Еще одна кантория, уже Донателло



Поздняя Пьета Микеланджело. Долго стояли без слов...



Далее направляемся в Галерею Академии. Простояли полтора часа. Сколько же люди стоят летом?! Сейчас думаю, что правильным было бы идти сюда к открытию, а купол бронировать на попозже...
Долго думала, с какого ракурса снимать "Похищение сабинянок" Джамболоньи...так результат меня и не устроил.
Распятие Бернардо Дадди



Разумеется, Давид. На него, мне кажется, можно смотреть бесконечно...



Зал с гипсовыми скульптурами XIX века предусмотрительно расположен рядом - на них глаз отдыхает от потрясения. И они довольно милые, надо признать.



Зал со старинными музыкальными инструментами. Виолончель Страдивари.

[LirikaNP]

Как же я Вас понимаю - хочется все-все посмотреть, и побольше, ничего не пропустить... Но сдаётся мне, Славу вы там «умотали» такой насыщенной программой))

[Kotenok Zoppino]

LirikaNP, когда Славе становилось невмоготу, я разрешала ему сесть на скамеечку и затупить в телефоне.
В Неаполе я старалась скомпоновать достопримечательности так, чтобы разноплановые чередовали друг друга, а во Флоренции это было немного сложнее)

[Kotenok Zoppino]

День продолжается. Заглядываем на площадь Сантиссима Аннунциата (т.е. Св. Благовещения), что неподалеку. Видим памятник герцогу Фердинанду I Медичи работы Джамболоньи, а также Воспитательный дом (или Приют невинных) - первый приют для сирот в Европе такого масштаба (проект Филиппо Брунеллески). Лоджия воспитательного дома украшена медальонами "флорентийских младенцев" - по пояс запеленутых новорожденных. Такое изображение впоследствии стало одним из международных символов педиатрии.



От площади Сантиссима Аннунциата всего несколько шагов до бывшего монастыря Сан-Марко (ныне здесь музейный комплекс). Монастырь прославлен творениями одного из братии - Фра Беато Анджелико. С 1453 по 1866 гг. принадлежал монашескому ордену доминиканцев.
На первом этаже - монументальное Распятие с предстоящими. Рядом увлекательный квест: пояснение с расшифровкой, кто есть кто.



Слева направо: св. Косма и Дамиан (покровители Медичи), св. Лаврений, св. Апостол и Евангелист Марк, Иоанн Креститель, Пресвятая Богородица, Мария Клеопова и Мария Магдалина, Апостол Иоанн Богослов, далее (на коленях) св. Доминик, св. Иероним, св. Франциск Ассизский, святые Бернард Клервоский, Иоанн Гуальберт и Петр Мученик. Стоят святые Зиновий (епископ и покровитель Флоренции), Августин и Бенедикт, Ромуальд и Фома Аквинский.
Остальные работы Фра Анджелико находятся на втором этаже, в кельях. Кельи очень маленькие, в каждой - своя фреска. Правда, Благовещение можно увидеть в общем коридоре, сразу, как поднимешься на второй этаж. Мне кажется, здесь пойман самый первый момент встречи с ангелом, Мария еще не успела осмыслить сказанное - на ее лице можно прочитать смущение, страх и робость. Очень такая человеческая Мария.



Noli mi tangere (Не прикасайся ко мне)



Авторство фресок в других кельях не вполне очевидно, но они созданы в том же стиле и тоже хороши.



А вот и келья Савонаролы, который в течение нескольких лет был настоятелем монастыря. И портрет его кисти еще одного замечательного художника из числа братии - фра Бартоломмео.



Начал Савонарола хорошо - обличал неверие, развращенность нравов, тиранию, но увлекся до такой степени, что стал тираном сам. Это случается. Так, в январе 1497 года в день традиционного начала карнавала вместе с предметами роскоши были сожжены творения Бокаччо, Петрарки, картины Боттичелли... Он же отказал Лоренцо Медичи в последнем Причастии. Но спустя какое-то время он стал терять расположение паствы, так как обещанный Апокалипсис так и не произошел, а Флоренция начала приходить в упадок. Выяснилось, что одного религиозно-нравственного совершенствования населения недостаточно для процветания, а нужно, оказывается, эффективное экономическое и политическое управление. Савонарола вступил в открытое противостояние с Папой Римским, которого пугали его проповеди и широкая известность (в том числе за пределами Флоренции). Папа то отлучал его, то вновь разрешал проповедовать. На свою беду, монах написал письмо, в котором выражал желание о низвержении Папы, письмо было перехвачено, Савонаролу пытали, приговорили к повешению, а тело после этого сожгли на площади. Сейчас на площади Синьории на этом месте находится памятная плита.

Келья семьи Медичи в монастыре тоже побольше прочих. Благотворители...



В трапезной - Тайная Вечеря Гирландайо.



Очень понравились лики святых, писанных фра Бартоломмео. Живые, настоящие, разные.
Иоанн Креститель



Св. Доминик



Мария Магдалина



Св. Фома Аквинский



Св. Екатерина Александрийская



Минималистичный, но в то же время изысканный клуатр.



Когда голова перегружена, надо дать хорошую работу ногам. Например, подняться на 414 ступенек - ровно столько нужно преодолеть, чтобы подняться на колокольню Дуомо.



Ничего не скажешь, смотреть с купола интереснее. Но вид на сам купол - завораживает.



В воздухе висит мелкая водяная пыль. Значит, в Палаццо Веккьо не пустят (мы пытались еще в первый день, но все билеты к вечеру были уже проданы, и нам не советовали покупать впрок - прогноз давал мало надежд, а билеты в таком случае пропадают).
Тут же на площади отдельно стоящий Баптистерий собора. Пришлось придерживать затылок ладошкой, чтобы голова не кружилась при разглядывании потолка.



После бывшего доминиканского монастыря обязательно надо было посетить действующую доминиканскую же базилику.



Именно здесь в одной из капелл встретились герои "Декамерона" Бокаччо и договорились уехать из города подальше от чумы. Далекие от мыслей о дурных предзнаменованиях, мы легкомысленно приступили к осмотру.
Распятие Джотто (1289)



Кафедра, созданная по проекту Брунеллески. Украшена барельефами с четырьмя сюжетами: Благовещения, Поклонения Волхвов, Принесения Христа во храм и Успения Богородицы.



Капелла Гонди - самая древняя в базилике, да и семья эта тоже непростая. В благодарность за то, что в свое время они были кредиторами семьи Медичи, некая Екатерина, став королевой Франции в 1547 году, в знак благодарности помогла приобрести главе семейства маршальский жезл и титул герцога де Реца. После этого четверо представителей этого рода в течение столетия бессменно занимали Парижскую епископскую кафедру.
Главное сокровище капеллы Гонди - деревянное Распятие Брунеллески, созданное как результат творческого спора с Донателло, чье Распятие мы видели вчера в Санта Кроче. Ничего лишнего.



Капелла Барди, фрески Спинелло Аретино



Капеллу Строцци расписывал Филиппино Липпи. Его картины еще западут нам в душу.
Св. Апостол Филипп сражается с чудовищем в храме Марса в Иерополисе, а выше, в люнете - мученичество св. Филиппа.



Воскрешение Друзианы Иоанном Богословом и мученичество Иоанна Богослова.



Чуть не пропустили прекрасную капеллу Торнабуони, расписанную Гирландайо - Слава решил затеряться где-то среди ветхозаветных персонажей. Поэтому только мельком - ах, как жаль!



Капелла Строцци ди Мантова, расписанная фресками на тему ада и рая.
Алтарный образ - полиптих работы Андреа Орканья.



Мы вышли во двор, собираясь попасть в боковые капеллы, но служащие нам настоятельно рекомендовали пройти на экспозицию, посвященную Леонардо да Винчи (эта временная выставка утяжелила стоимость билетов, хотя она нам вообще не нужна была, и купить билет без нее не было возможности).
Тема выставки - "Леонардо и природа". Конечно, да Винчи открыл много интересных закономерностей, но сейчас это уже азбучные истины. Интерактива там было достаточно, но, чтобы понять, как взаимодействовать с экспонатами, сперва надо было внимательно почитать, что там написано (то есть потратить лишнее время).



Мы постарались поскорее сбежать в "неинтересные капеллы".
Боковая, или испанская капелла с фресками Бонайуто. Построена она в 1343 - 1355 гг., а испанской стала называться с того времени, когда в ней стали совершаться богослужения для испанцев, прибывших в свите Элеоноры Толедской, жены Козимо I Медичи.



Там еще много чего в этой прекрасной капелле, но...или смотреть, или фотографировать. Или закладывать двойной запас времени.
А это рядом капелла Благовещения с фресками Андреа Орканьи.



Устали, как будто только что сдали сессию. Значит...надо опять идти вверх. По пути к монастырю Сан Миниато аль Монте ошалели от количества народа, стремившегося запечатлеть себя на фоне Понте Веккьо.
Уже совсем темно...



Капелла Распятия с панелями Аньоло Гадди. Керамические украшения - Лука делла Роббиа. Мозаичное покрытие пола с восточными мотивами смотрится очень органично.



Мозаика XIII века. Справа от Христа - Богородица, а вот слева - Армянский царь.



Вообще вовсю месса шла. Но один из братьев, увидев нас, праздношатающихся, специально поднялся и открыл ризницу, где лучше всего сохранились фрески, приписываемые Спинелло Аретино. Правда, темно.



Всего-то 19 часов! Ладно, уговорили, идем домой.

[LirikaNP]

Эх, в былые времена уже покупала бы билеты во Флоренцию - сколько нам не пришлось увидеть! Вместо запланированных 3-х дней на Флоренцию из-за внезапной болезни мужа 2 дня пришлось знакомиться с госпиталями Флоренции.. Но сейчас, в пост-карантинное время просто сижу, читаю(( Спасибо, что написали про свою чудесную поездку!

[Kotenok Zoppino]

Спасибо, что написали про свою чудесную поездку!

Ну вот, а я сомневалась, стоит ли писать вообще - про эти города на форуме мэтрами и зубрами уже столько всего умного написано и выложено. Надеюсь, что вам еще обязательно повезет с Флоренцией!

Следующий день начали со дворца Питти, для чего вышли из дома в 8 утра, чтобы поспеть на 50% скидку на билет до 9 (на бесплатный день оставили Уффици и сады Боболи - две картинные галереи в день - это было бы чересчур).
Самый большой дворец Флоренции. Снаружи выглядит скорее мощно, чем красиво, однако облицовка рустом, ранее использовавшаяся лишь для общественных зданий, должна была продемонстрировать претензии на власть и величие. Ранее этот прием однажды использовался при возведении дворца Медичи-Риккарди, а тут на подобное замахнулась и богатая семья Питти. Но они не подъяли этот проект, и Медичи впоследствии перекупили недостроенный дворец. Единственные украшения - львы, вот так скромно))



Существенную часть дворца сейчас занимает галерея Палатина - коллекция произведений искусства, которую начали собирать Медичи, а после прекращения династии продолжили Лотарингские герцоги. Это совсем не классическая картинная галерея - шедевры были не самоцелью для владельцев, а требовались для украшения интерьера. Так что, несмотря на то, что картины там не хуже, чем в Уффици, осматривать их сложнее. Чтобы случайно не упустить самое интересное, я запаслась распечатанной схемой, на которой было обозначено, в каком зале что есть. Вот "Мадонна Бартолини" кисти Филиппо Липпи грустно смотрит немного вдаль (или внутрь себя?), словно ей грустно находиться здесь пятой в нижнем ряду... А над ней вполне довольный своей участью "Юный Вакх" Гвидо Рени. И не жалуется, что его плоховато видно.



"Христос Искупитель" Тициана. Впервые Тициан мне нравится.



Рафаэль, "Мадонна с завесой". У меня прямо когнитивный диссонанс, когда на картинах Иоанн Креститель заметно старше положенного возраста((((



Однако...Salla della stufa с фресками Пьетро да Кортона. Умудрились превратить льва в большую милую кошку. Неудивительно, когда вокруг сплошное ути-putti.



Артемизия Джентилески. "Юдифь и ее служанка с головой Олоферна". Завтра мы еще раз встретимся с ними и с этой же самой головой в Уффици...



Много чудесных картин Рафаэля.
"Мадонна Грандука", "Дама с вуалью", "Мадонна в кресле".



Андреа дель Сарто, "Благовещение". Они явно видят Нечто.



"Святое семейство" Рубенса.



"Слезы Св. Петра" Гвидо Рени. "Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя..."



"Мадонна с младенцем" уже упоминавшейся Артемизии Джентилески. Какая-то уж слишком земная Мадонна у нее тут получилась.



И мое личное потрясение - Мадонна Мурильо. Просто дыхание перехватило. Юность, нежность, беззащитность - для меня она на втором месте после Сикстинской мадонны.



Интерьеры в палаццо Питти, конечно, везде хороши, но там, где картины, на них меньше обращаешь внимания. К счастью, остались и "просто интерьеры" - не времен Медичи и Питти, к сожалению, все больше XIX век. Но стиль, качество, изысканность впечатляют. Для меня это один уровень с Фонтенбло. В этих апартаментах после Медичи обитали династии Габсбургская и Лотарингская, члены Савойского королевского дома, а в годы, когда Флоренция ненадолго стала столицей объединенной Италии, палаццо Питти стал резиденцией короля Виктора Эммануила II.
Потолок зала Марса (в этом зале еще вовсю картины висят). Ангелы держат герб Медичи, между прочим! Неплоха протекция...



Королевские покои. Часовня



Королевская спальня



А это забыла, что...



Здесь Слава сделал очередную попытку потеряться. Он ходил по галерее в своем темпе, это устраивало нас обоих. Сын первый обошел все по кругу и пошел на второй заход. Но не понял, что двери, ведущие в апартаменты, можно и нужно открывать. А я как раз там и была. Одна из смотрительниц музея, приобняв ребенка и воркуя по-итальянски на ушко, водила его по всем залам, пока мы не нашлись.
Еще по тому же билету можно во дворце посмотреть музей костюма (был закрыт) и серебра (не нашли, ну и ладно, есть что оставить на будущее).
Пошли смотреть церковь Оньиссанти (т.е. всех святых), в которой, между прочим, похоронена Симонетта Веспуччи - муза Боттичелли. Церковь нашли. По дню недели и времени должна была быть открыта (с 9 до 12). Но не была, увы.



Расстроенные, идем дальше. На улицах города можно увидеть много интересного!



Судя по выложенному в сеть, таких удивительных дорожных знаков во Флоренции немало. Но нам попался лишь один.
Ну, зато Санта-Тринита была открыта. Внешне - абсолютно ничего примечательного.



Капелла Салимбени в Санта-Тринита, расписанная Лоренцо Монако, была закрыта (интересно, летом тоже вот так все позакрывают без предупреждения?!), зато сколько угодно можно любоваться алтарным образом и фресками Гирландайо в капелле Сассетти. Тема фресок - жизнь и чудеса святого Франциска Ассизского. Но в храме полумрак, и фотографии получились совсем плохо.



Вообще у нас день получился почти целиком посвящен Медичи. Потому что от Санта-Тринита мы пошли в одноименную капеллу, в смысле - капеллу Медичи. Базилика Сан-Лоренцо была официальной церковью семьи Медичи, находящаяся в ней капелла - семейная усыпальница. На весь комплекс Сан-Лоренцо мы не стали замахиваться, попали прицельно в Капеллу Принцев и новую Сакристию. В капелле Принцев погребены великие герцоги Тосканские: Козимо III, Франческо I, Козимо I, Фердинанд I, Козимо II и Фердинанд II. По площади она вроде бы невелика, а по объему впечатляет.
Купол



Очень интересное сочетание цветов в капелле



Новая сокровищница (сакристия) - единственный скульптурно-архитектурный памятник, от начала и до конца созданный Микеланджело. Хотя изначально он создавался как усыпальница не самых значительных представителей династии - Лоренцо Урбинского и Джулиано Немурского, прах покровителя и друга Микеланджело Лоренцо Великолепного, а также его брата Джулиано, заколотого кинжалами во время мессы, тоже находится здесь.
К сожалению, строительные леса полностью загородили одно из надгробий((
Гробница Джулиано с образами Утра и Вечера.



Мадонна со свв. Космой и Дамианом



Купол Сакристии



Там же (не в самой сакристии, а одном из соседних помещений) можно было полюбоваться древними облачениями и богослужебными предметами.



Это - вход в саму базилику Сан-Лоренцо. Ну, надо же что-то и на следующий раз оставить...



Наконец мы попали в палаццо Веккьо! Некоторые считают, что эта достопримечательность Флоренции относится "ко второму ряду", но я категорически не согласна - у него и художественная ценность, и историческая.
Палаццо Веккьо был построен Арнольфо ди Камбио как резиденция правительства Республики в XIII - XIV вв. на площади Синьории на месте, где ранее находился римский театр. Интересно, что самое первое его название - Палаццо Нуово (т.е., наоборот, не старый, а новый дворец), т.к. члены городского совета обосновались здесь после переезда из дворца Барджелло. Когда члены совета стали именовать себя синьорами, то дворец соответственно получил имя Палаццо делла Синьория. В 1540 году великий герцог Тосканский Козимо I перебрался сюда из своей резиденции Палаццо Медичи-Рикарди, и дворец стал называться Палаццо Дукале (герцогский дворец). Ну, а когда спустя 25 лет он перекупил дворец Питти и переехал в него, дворец сразу стал именоваться старым. т.е. Палаццо Веккьо))
На мой взгляд, интересный и запоминающийся силуэт у дворца потому, что его башня находится не ровно посередине, и не в углу дворца, а немного сдвинута набок. Подобно шляпке элегантной модницы. Конечно, это сравнение допустимо только отчасти - здание мощное, величественное, я бы сказала, брутальное.



Очень впечатляет помещение зала пятисот, которое изначально было создано для заседаний Большого народного совета, состоявшего из 500 членов. Для росписи стен в свое время были приглашены ни много, ни мало - Леонардо да Винчи и Микеланджело. Оба они создали свои проекты, но к работе приступил лишь Леонардо. Это был период его экспериментов с новыми красками (помните флакончики с пигментами из выставки в Санта Мария Новелла?), фрески плохо ложились, и он их забросил. А Микеланджело еще раньше уехал. Вот что получается, когда пытаются заставить работать вместе гениев, которые не выносят друг друга. Сохранились подготовительные эскизы...
Первый - Леонардо, второй - Микеланджело.



По поручению Козимо I над залом пришлось основательно потрудиться Вазари. Кругом - сплошные великие битвы и деяния.



Вот как утонченно и ненавязчиво в те времена прославляли власть - потолками, скульптурами))
"Дух победы" (или "Гений, попирающий грубую силу") - одна из незаконченных работ Микеланджело. В правильное время родился и жил Микеланджело...



Несколько комнат посвящены увековечению наиболее знаменитых членов династии Медичи. Например, в комнате Лоренцо Великолепного можно увидеть его самого, собирающего дань. Интересно, какую роль в процессе играет жираф?!



Комната Козимо Старшего. В сюжете запечатлен момент триумфа после возвращения из изгнания - отцы города встречают его у городских ворот. Ну, разве что не на колеснице въезжает))



Мне в палаццо сильно-пресильно вот такая роспись понравилась. Хорошо, что я фотографировала не только картины и потолки, но и стенды с текстовой информацией. Благодаря этому удалось расшифровать, что автор фресок (их там много подобных) - Марко Маркетти, он же Марко да Фаэнца.



Лестница, ведущая на второй этаж. В Палаццо Питти ангелы держали герб Медичи целиком. А здесь шалунишки разобрали его по частям.



Зал стихий



Если вы располагаете временем, можете попытаться запрячь черепаху!



Зал Пенелопы. Вот она сама за ткацким станком.



С террасы открывается очень хороший вид на город. Санта Кроче.



Капелла приоров. Фреска Благовещения Гирландайо и потолок в капелле просто бесподобны, фотография в плане выразительности ужасно расходится с реальностью(((



Зал аудиенций. Попробовала перевести с латыни: "Солнце правды Христос Бог наш, царствуяй вечно!"



Зал лилий. Роспись на стене - Доменико Гирландайо «Апофеоз Святого Зиновия», первого покровителя Флоренции, со святыми и героями античного Рима, а потолок с лилиями - реверанс французской Анжуйской династии, поддержавшей флорентийских гвельфов в борьбе против гибеллинов.



Ура, мы разделались со всеми залами и комнатами и полезли на башню! То есть так быстро не полезли. Одновременно там может находиться только определенное количество человек, поэтому минут 10 пришлось потомиться в очереди. Считается, что это вообще недолго.
Страшное дело вообще эта башня. Там в разное время томились в камерах Козимо Медичи (его выслали из города) и Джироламо Савонарола (повесили, а потом сожгли). Камеры вообще крохотные, бррр. После того, как был раскрыт заговор Пацци (это когда в церкви во время богослужения закололи Джулиано Медичи), тела его сторонников и самого Пацци вывесили отсюда на всеобщее обозрение.



Собор как на ладони. Представляю, как здесь красиво в теплую, солнечную погоду!



Башни музея Барджелло и Флорентийского аббатства (Badia Fiorentina).



Посмотрели на собор с высоты и подумали: а внутри-то мы так и не побывали! А на сегодня вроде остальные задачи выполнены...Купили очередное вкусное мороженое и пошли в очередь стоять. Стояли минут 25, а летом, говорят, по часу стоят. Вход же бесплатный.
Копии рельефов на дверях:



Собор внутри действительно "пустой", но меня это совершенно не смущает и не вызывает отторжения. Вот эти часы создал Учелло - в их циферблате не 12 часов, а 24, они идут против часовой стрелки, и с 1443 года как шли, так и идут.



Купол снизу



И тут я поняла, что совсем забыла про крипту! Вспомнила, когда увидела что люди идут куда-то вниз)) Счастье еще, что не выложила из рюкзака дома наши комплексные билеты.
Крипта - это то, что осталось от древнего собора Санта-Репарата, возведенного на этом месте еще в V веке. Там можно увидеть старинные мозаики, захоронения (в частности, там похоронен Брунеллески), мощи святых (той же св. Репараты), различные интересные артефакты, найденные в захоронениях. А вы знали, что павлин - символ Воскресения?



Последнее, что оставалось сделать в этот день - сходить на разведку к Уфицци, узнать, где там вход, а где автоматы, выдающие билетики, чтобы завтра все нужное сделать почти с закрытыми глазами. По пути еще раз проходим мимо Палаццо Веккьо, находим плиту, обозначающую место сожжения Савонаролы. Без спешки осматриваем лоджию Ланци с копиями знаменитых скульптур и единственным оригиналом - "Персеем" Бенвенуто Челлини.

[Kotenok Zoppino]

Посещение галереи Уффици в "бесплатный" день неожиданно оказалось очень удачным! Все благодаря четкой организации. Одновременно в музее могут находиться 900 человек (по нормам безопасности), поэтому новых впускают только тогда, когда "старые" ушли. В бесплатный день вход по талонам. То есть ты пришел пораньше и взял талон на удобное время, и только в это время тебя по нему впустят. Естественно, количество билетов на каждое время ограничено. Мы пришли в 7:55 и оказались в числе счастливчиков, которые сегодня попадут внутрь в числе первых. Счастливчиками почти сплошь были русские, ну, и немного китайцы (разница в часовых поясах позволяла проснуться и организоваться рано). Вообще - удивительное дело - в Италии мы видели очень мало китайцев! Японцев - да, сколько угодно. Видимо, китайцев больше природные достопримечательности привлекают...
Благовещение Симоне Мартини и Липпо Мемми (1333). Пресвятая Богородица слышит слова ангела, а мы их здесь видим.



Поклонение волхвов Джентиле да Фабриано (1423)



Филиппо Липпи. Поклонение Младенцу со святыми Иосифом, Иеронимом, Марией Магдалиной и Илларионом (1423)



Пьеро делла Франческа. "Урбинский диптих" или "Портрет Федериго да Монтефельтро и Баттисты Сфорца" (1465-72). Во время военных походов мужа Баттиста Сфорца полностью принимала на себя управление городом. Последний раз такие непреклонные лица мы видели у римских императоров...



Филиппо Липпи, Мадонна с младенцем и двумя ангелами (Мадонна под вуалью), 1460 - 5. Немного о художнике.
Филиппо Липпи (по отцу — Филиппо ди Томазо) родился во Флоренции, 23 июня 1406 года, в семье бедного мясника. В раннем детстве потерял родителей и остался на попечении тётки, от которой несколько времени спустя был взят на воспитание, из милости, братией монастыря дель-Кармине, где 15 лет от роду принял обет монашества. Бросив в 1431 году монастырскую жизнь, Липпи продолжал, однако, носить иноческую одежду. Когда ему было 50, он выкрал из женского монастыря в Прато молодую монахиню Лукреции Бути и женился на ней. Разразился, разумеется, скандал. И только благодаря посредничеству Козимо Медичи Папа Римский позволил им снять с себя монашеские обеты и признал брак законным. Редчайший случай! Политика... Филиппо Липпи, кстати, был учителем Сандро Ботичелли. Считается, что для этой картины художнику позировали жена и двое сыновей.



А вот и ученик Липпи! Очень много картин Боттичелли в галерее, здесь то, что понравилось. Два Благовещения.



Паллада и кентавр.



Эти две нуждаются не в представлении, а в том, чтобы от них отогнали толпы китайцев. Терпеливо переждали, потом в каком-то стратегическом месте уверенно их обогнали.



Рогир ван дер Вейден "Положение во гроб" (1450)



Между делом - лучший вид на Понте Веккьо.



Перуджино. Портрет юноши (1474)



Пьеро ди Козимо, "Персей, освобождающий Андромеду" (1510-15)



Тондо Дони (или Мадонна Дони) — единственное немонументальное живописное произведение Микеланджело, которое считается законченным, и авторство которого не подлежит сомнениям.



Уже известный нам по творениям в монастыре Сан Марко фра Бартоломео и его "Порция" (1495). Порция - жена Брута (того самого). Считается, что, узнав о его самоубийстве после поражения в сражении, она последовала его примеру, проглотив горящие уголья (и мы их видим на картине). К этому необычному способу пришлось прибегнуть, потому что родные прятали от нее оружие и тому подобные вещи.



Якопо Понтормо, "Ужин в Эммаусе"(1525).



Лукас Кранах старший. Адам и Ева (1528)



Пармиджанино. Мадонна на троне, Захария, Иоанн Креститель и Мария Магдалина (1533)



Он же. Мадонна с длинной шеей (1534 - 1540)



Аньоло Бронзино. В свое время стал придворным художником Медичи.
Лукреция Панчиатики и Бартоломео Панчиатики (1540)



И вот опять Артемизия Джентилески. Она была дочерью известного флорентийского художника Орацио, и достаточно рано проявила свой талант. Поскольку в то время учиться в Академии художеств было нельзя, отец нанимает для нее частного педагога - художника Агостино Тасси. Тот пользуется положением и насилует девушку. Сперва он обещает ей и ее отцу жениться в качестве компенсации, но не делает этого (и не может, поскольку...уже женат). Поразительно, но Артемизия решается обратиться за справедливостью в суд (на дворе 1612 год!). В то время это означало, в числе прочего, публичное гинекологическое освидетельствование и пытки (применяемые к потерпевшей, не к подозреваемому). Суд не был слишком строг к Тасси, но почти год ему все же пришлось отсидеть. Орацио устроил брак дочери с другим художником, после чего семья переехала во Флоренцию. Там художница работала под покровительством Козимо II Медичи, дружила с Галилеем. Там же стала первой женщиной, избранной в члены Академии изящных искусств. В Неаполе работала над фресковой живописью в церкви (в Поццуоли). Вроде бы в итоге судьба ее сложилась удачно, но в творчестве она очень часто обращалась к одним и тем же сюжетам, то и дело отрезая голову Олоферна...



Барджелло мы изначально не планировали к посещению, но умудрились перевыполнить программу. В то же время музей очень хорош, хотя и не так разрекламирован, чтобы собирать толпы туристов, как Галерея Академии.
Дворец Барджелло был вначале построен для народного капитана (Capitano del Popolo) и стал первой флорентийской ратушей. В средние века это название присваивалось и военному капитану, хранившему мир и покой («капитан правосудия»). Во Флоренции он обычно призывался из другого города, чтобы препятствовать проявлениям непотизма. С 1261 года дворец стал резиденцией подеста и верховного магистрата города. Подеста избирался лишь на один год. После того, как заседания правительства стали проходить в новой ратуше - Палаццо Веккьо, здание служило тюрьмой.Казни происходили во дворе здания — до тех пор, пока герцог Петр Леопольд первым из европейских монархов не объявил в 1786 году о полном запрете смертной казни.
На башне устроен огромный колокол, который за последние 100 лет звонил дважды: извещая об окончании Второй Мировой, и в 1966 году, когда во Флоренции было сильнейшее наводнение.
В 1865 году здание стало музеем, в котором экспонируются сокровища итальянской скульптуры XIV — XVII веков.
Слава посмотрел со мной немного вместе, а потом минут 40 отдыхал на лавочке. Если не знать, сколько человек в этом дворике было казнено в свое время, так можно считать здешнюю обстановку спокойной и мироутворяющей.



Бартоломео Амманати. Фонтан для Большого зала Палаццо Веккьо (1556-1561).
Это был заказ Козимо I Медичи, но фонтан никогда не был установлен в месте, для которого предназначался, он "путешествовал", был на вилле Пратолино и в Садах Боболи.



Разрешите пройти?



"Меркурий" Джамболоньи (1580)



"Меркурий" Бенвенуто Челлини (1553), постамент статуи Персея



Четыре работы Микеланджело:
Вакх (1497)



Давид-Аполлон (1525–1531). До сих пор точно не могут решить, кто же из них))
Статуя так понравилась Козимо I Медичи, что была установлена в его спальне.



Тондо Питти или "Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном" (1505 - 1504)



Ну, и Брут (1539). Хорош!



Джамболонья и Пьетро Франкавилла. Триумф победы Флоренции над Пизой (1580). Если честно, идея кажется мне довольно грубоватой...



Бенвенуто Челлини. Нарцисс (1548)



Его же Ганимед (1550)



Иду на второй этаж. Часовня Марии Магдалины. Мадонна с Младенцем, святым Франциском, Иоанном Крестителем, св. Николаем и Св. Петром.



Зал Донателло. Давид (около 1430). Сейчас эта статуя вызывает противоречивые чувства - мы видели Давида Микеланджело, мы чего только не видели...А это - первое скульптурное изображение обнаженной фигуры со времен античности, так что Донателло - первопроходец, можно сказать, честь ему и хвала.



Вот его более ранний мраморный Давид.



Великолепная его же статуя св. Георгия - оригинал. А копии, как мы знаем - на фасаде храма Орсанмикеле, который до декабря закрыт.



Донателло. Мардзокко (Лев, поддерживающий флорентийскую лилию).



Пьетро Франкавилла. Ясон (1589)



Птицы Джамболоньи и Амманнати.



А еще в музее выставлены конкурсные работы на заказ ворот для баптистерия. Смотрите и догадывайтесь, почему комиссия предпочла Гиберти (картинка из Интернета).

[Kotenok Zoppino]

Напоследок мы пошли в сады Боболи. Я думала, что в сами сады будет проще пройти, но там общий вход, объединенный с Палаццо Питти. Нам дали в кассе по два бесплатных билета, хотя я и говорила, что нам только в сады. Минут 20 в очереди простояли. Зато поняли, что вход в музей серебра (который тоже в Палаццо, входит в комплексный билет) находится отдельно внизу. А там тоже есть что посмотреть!
Увы! В Фонтенбло в мае мы гуляли под дождем, и здесь тоже. Правда, дождик был не таким сильным, немного накрапывал, но без зонтов было не обойтись. К счастью, у нас они были.



Наверху главной аллеи - прелестный музей фарфора.



Очень понравилось в садах Боболи, умиротворяющая атмосфера.



На выходе - прекрасная панорама города. В одном кадре и Дуомо, и башня палаццо Веккьо.



Нам предстояло уезжать из Италии с пересадкой в Вероне. До Вероны надо было ехать на поезде. Хорошо, что мне накануне пришло в голову бросить взгляд на билеты! Я совершенно забыла, что садиться надо было не на основном вокзале, а на дополнительном. Впрочем, "Серебряная стрела" опоздала на 20 минут, потом в пути еще более безнадежно замедлилась, так что все наши планы погулять хотя бы полтора-два часа по Вероне пошли коту под хвост. Разведали, где находится остановка Фликсбаса, чтобы ехать на нем в Инсбрук, и на этом все.
Выводы по поездке: в Кампании еще осталось, что посмотреть - но уже не в самом Неаполе. С Неаполем большой любви не случилось, впрочем, не произошло и отторжения. Хотя уверяют, что в отношении этого города люди склонны к крайностям)) Город просто понравился своим своеобразием, однозначно запомнился.
Флоренция же - просто мое-мое. Тут и история, и искусство, и природа - все, что нужно для души (ну, кроме гор). Сюда однозначно стоит приехать как минимум настолько же, будет, что посмотреть из неохваченного и повторить то, что особо понравилось.
А смотреть на горы мы поехали в Австрию.