Безумный дебют соло-путешественницы, или Попытка объять Юг Италии в июне-2013

[Sermik]

А где же Позитано?
Интересно на него посмотреть Вашими глазами.

[Aquaria]

Будет обязательно! Скоро опубликую.

[Aquaria]

Утро 3 июня оптимизм не внушало. Даже наоборот:

С утра шумно и обильно лился дождь, но к полудню тучи иссякли, их темная ткань истончилась, и, разорванную на множество дымных кусков, ветер угнал ее в море, а там она вновь плотно свилась в синевато-сизую массу, положив густую тень на море, успокоенное дождем. (М. Горький, «Сказки об Италии»)

Еще 10 лет назад во Флоренции я убедилась, что в Италии утро туманное ни о чем не говорит: физико-географическое положение совершенно иное, чем в моих родных широтах. Но пока проблеск надежды:



… растаял в хмурых реалиях ставшего уже привычным пути:



Нда. Хорош будет «мой» Позитано, весь в сером! А я – в мокром, если зарядит дождь.
Мне одной кажется, что хмарь и серь способны отуродовать самые прекрасные виды?



Уже не акварельные, а какие-то драненькие…



Захожу в кассы на пристани. Там продают всё, что нужно путешественнику, у которого нет машины и есть большое желание побывать в знаковых местах:



При виде тарифов моя Жаба заволновалась. С автобусом смешно сравнивать - катер дороже в разы. До Сорренто – 16.80! Елы-палы, я два года спустя меньше отдала за алискаф Липари-Филикуди – а ведь там альтернативы нет, даже частный вертолет сажать некуда! А тут вам и автобус, и такси. Время? Езды – полтора часа, ходу морем – час! Плюс швартовка. Тоже мне, экономия. А сухопутные виды еще и покрасивше будут.



Короче, Жаба забилась в истерике и отказалась подписывать маршрутный лист. В Сорренто поеду автобусом – ранним утром, пока другой евротурист чаевничает вставши и можно хотя бы стоя доехать как белый человек, а не шпрот. Мне надо побольше времени на Сорренто – хоть он и транзитный пункт, но я намерена погулять. А времени в обрез до самолета Неаполь-Катания: нужно ехать с запасом – в Каподикино будут три часа шмонать, как и в Линате.

Здесь у читателя наверняка возник вопрос:
- А в Равелло когда?

Увы: не в этот раз. Он был запланирован со знаком вопроса, который в итоге отпал. Вместе с Равелло. Чтобы насладиться высоким (во всех смыслах) искусством, нужна хорошая погода и полноценный свободный день. А приносить в жертву Позитано не хотелось: мне заочно понравился этот милый городок. Но будь я тогда поумнее, я бы спланировала поездку так, чтобы с раннего утра двинуться в Позитано, погулять там с 7 до полудня:



…а оттуда, после полудня, рвануть в Равелло. Без всяких корабликов.
А по морю добралась бы до Капри. На весь день! А лучше на три...



(Мечты, мечты, где ваша сладость.)

О том, почему я даже не рассматривала остановку в Сорренто хотя бы на день, расскажу дальше, в соответствующей главе отчета.

Отбываю в Позитано вот на этом «Урагано»:



Рейс 10:20. Чуточку задержался, для Италии – идеал пунктуальности.
Лево руля и полный вперед!




Как и предполагала, по пути из примечательного особо ничего не разглядела. Разве что вот:



Ходу по волнам - полчаса. Если дороги пустые, а желающих на каждом углу нет, то наземный трансфер до Позитано (от посадки до высадки из автобуса) выйдет если не быстрее, то так на так.

Идем по морю, а над нами бродят тучи. И такое ощущение, что вот-вот присядут на корму. Серые, плотные, унылые. В них можно утопиться с тоски:



Что день грядущий мне готовит? Пожалуйста… только не доооооождь…

[Aquaria]

3 июня. Позитивно о Позитано

Я уже смирилась с тем, что небеса глухи к моим мольбам. Картина не-Репина «Приплыли»:




...как вдруг, будто мы привезли с собой хорошую погоду, облака стали стремительно разлетаться. Небо проясняется быстрее, чем мы швартуемся!





В отличие от Амальфи, рождение коего окутано завесой тайны погуще нынешних туч, Позитано был знаком еще древним грекам. Основал его, якобы, морской бог Посейдон (aka Нептун) – влюбился в нимфу Позитею и назвал город в ее честь. Позитано, опять же якобы, упомянут в «Одиссее», и греки, еще раз якобы, прознали о нем из божественных откровений:

«Ну, расскажи нам про северный град между гор изумрудных:
Что благолепного там, что приятного взору богов?»
И отвечал Посейдон властелину Олимпа: «Тот город
Крутоземелен, волной поцелован и нимфы там прелесть –
Град нахожу я весьма позитивным, о Зевс!»
Так ахеяне, владыке пучин повинуяся, стали
Звать этот град живописный и местность вокруг – Позитано».

Что-то в этом роде (шучу). Но есть и реальные «греческие» версии. Город могли назвать по имени Посидеса – римского вольноотпущенника, имевшего виллу в этом квадрате. Оставлю при себе версии 18+, откуда не-римлянин взял деньги на люкс-проперти, и напомню, что археологи до сих пор не знают владельцев откопанных вилл. Так что Позитано могли назвать просто от древнегреческого «крутая земля».



Но и эта версия не годна! В материковой Греции «крутой земли» – через два шага на пятый, по логике, всё должно быть в «позитаносах». И в Одиссее никаких Позитано я не нашла. Плохо искала?

Что там точно фигурирует, так это островушки Ли Галли. И то как «бродящие» скалы:

Прежде увидишь стоящие в море утесы; кругом их
Шумно волнуется зыбь Амфитриты лазоревоокой.
Имя бродящих дано им богами; близ них никакая
Птица не смеет промчаться…
...Все корабли, к тем скалам подходившие, гибли с пловцами;
Доски одни оставались от них и бездушные трупы,
Шумной волною и пламенным вихрем носимые в море.

Чистая правда! Особенность течений вокруг Ли Галли такова, что лодки то и дело бились об утесы – и тонули. А расположен мини-архипелаг, как и сказала Цирцея, на пути домой, в Грецию – через Мессинский пролив. Там путников, имевших наглость выжить в Бродящих Скалах, ждали гостеприимные Сцилла с Харибдою. О Сцилле еще поговорим, я скоро там буду.

Короче, плохи все "языческие" версии. А христианскую вы наверняка знаете. Про Черную Мадонну, принесенную волной: это она велела мореплавателям «posa, posa». Тогда Позитано был деревней и звался Мортелле. Вполне может быть! Черная мадонна – частое изображение Богородицы: такие иконы, очень почитаемые, находятся во многих храмах Италии, Франции, Польши, Испании и др. Скорей всего, легендой обосновали особую милость Богородицы Успения (Madonna Assunta), которая стала покровительницей Позитано – поселения, известного с античных времен, но носившего другие имена, для потомков достоверно не сохранившиеся.



Историкам тоже не нравится «древнегреческий» топоним. Во-первых, слишком далеко, плюс течения никто не отменял: довольно пары-тройки пропавших без вести, чтобы больше сюда не соваться (и слагать одиссеи, стращая других). А во-вторых, признаки человеческой активности в окрУге датируют аж верхним палеолитом. В 1955 году Антонио Радмилли из Пизанского университета (ох, не дает Пизе покоя эта Амальфитана) с группой научных сотрудников нашел на высоте 120 м над уровнем моря (+10 м от автодороги) пещеру, нареченную La Porta (дверь). Когда-то она была большой, а теперь различима частично, включая две ниши. Копнув подальше, ученые поняли, что здесь регулярно бывали охотники и собиратели: об этом говорят окаменевшие раковины моллюсков и останки млекопитающих (кабана, горного козла, оленя и косули).

Первые следы настоящей цивилизации относятся к I веку до н.э. – и Греция ни при чем. В 1758 году Карл Вебер описал найденную древнеримскую виллу. Собственно, вилл было две: одна занимала участок, прилегавший к заливу, другая простиралась до Галло Лунго («рассредоточенные виллы», если не путаю). Имена владельцев пока не установлены – известно лишь, что они были из высшей знати и что жили на виллах в период правления Клавдия.

В 1960-х стали копать в районе Дуомо и нашли перистилий колонн из оштукатуренного кирпича. С 2003 года раскопки велись под ораторией собора, и уже после моего визита, в июле 2018 года, открыли комплекс MAR Positano Villa Romana (Археологический музей «Римская вилла в Позитано»):



Я бы сходила: любопытно.

А теперь угадайте, чье имя носит площадь, на которой расположен этот музей? Да, исторический персонаж, нет, не Клавдий… и с этим человеком мы "встречались" в Амальфи. Угадали? Бинго! Флавио Джойя :)

В отличие от пафосно-делового Амальфи, города купцов и моряков, Позитано был этаким гламурным соседом. Как если бы на одной площадке жили светская львица и начальник литейного цеха.

«Обнаружив такое красивое место, как Позитано, всегда испытываешь желание никому о нем не рассказывать. Ведь если расскажешь, туда хлынут туристы, испортят его, местных станет меньше, чем посетителей, и ваше райское местечко превратится в ад. Впрочем, в Позитано на это ни малейшего шанса. Во-первых, нет места. Здесь около 2000 жителей и можно принять туристов 500, не больше. Все скалы заняты – кроме полуразрушенных домов на вершинах, используется каждый метр. Опять же, Позитано не привлечет туристов в дорогих одеяниях. Облачиться в холодно-белое платье, белые и легкие сандалии, похожие на два облачка… пусть попробует томная дама одеться таким образом и пройтись по позитанской лестнице за коктейлем! Здесь нет иного выхода, кроме как лазать». Д. Стейнбек, «Позитано»

Классик ошибся дважды. После его статьи в Harper's Bazaar народ толпами ломанулся в эти края. А по крутым лестницам резво скачут нимфы в белых платьях и туфельках-облачках: фотосессия в Позитано – вишенка на торте для верхне-среднего класса под названием «свадьба в Италии».

«У этого городка замечательное прошлое. Будучи частью республики Амальфи в IX – XI веках, он помог написать первые известные нам морские законы, в которых изложены права моряков… Предание гласит, что в одну Великую субботу, когда во всем христианском мире не разрешалось звонить ни одному церковному колоколу, позитанский корабль попал в сильный шторм. Епископ, служивший у алтаря, объявил правило недействующим, сам позвонил в колокол, а затем присоединился к населению на берегу и, как был, в праздничном облачении, помог вытащить разбитый стихией корабль на берег».

Нет, эта церковь ни при чем. Просто чтобы дальше не забыть: неоготическая церковь св. Катерины Александрийской (Chiesa di S.ta Caterina), что на бульваре Pasitea (идет с запада на восток, к пляжу и кафедральному собору). Святую чествуют 25 ноября. Изначально храм (точнее, часовня) построен купцами, которые торговали с Египтом; в 1930-х годах его разрушили (привет Кагановичу от Муссолини) при застройке бульвара, а позже по инициативе семьи Чинкве (Cinque) реконструировали силами местных жителей. Алтарь XVIII века сохранился поныне – я его не увидела, ибо к церкви подошла в 12:10.

К сожалению (и это еще один повод вернуться в Позитано), по той же причине я упустила Черную мадонну.

«Как и в большинстве итальянских городов, в Позитано есть чудесная картина. Это византийское изображение Девы Марии. Однажды, давным-давно, как гласит предание, сарацинские пираты совершили очередной набег на город и унесли, среди прочего, это изображение. Но стоило им выйти в море, как их посетило видение, настолько ошеломившее пиратов, что они вернули похищенное».

…а позитанцы отнесли икону внутри тогдашней церкви Сан-Вито. Но ночью икона была таинственным образом найдена на дереве намного ближе к морю. Тогда и было решено создать новое место поклонения.

Ох уж эти легенды, сказания и трудности перевода! Ведь есть и другая версия – по ней икона прибыла в Позитано на совершенно мирном паруснике. Он шел дальше на север, груженный восточными товарами, и у берегов Позитано попал в безнадежный штиль. Дальнейшее плавание стало невозможным – в отчаянии моряки выбросили часть грузов за борт, но парусник стоял как скала. И вдруг – тот самый голос: «Posa, posa!» (Положи здесь). Натурально, моряки решили, что приказ – от иконы Богородицы: дескать, Ее воля – остаться в этих краях. Капитан велел взять курс на землю, и корабль вновь заскользил по волнам. На берегу моряки передали икону позитанцам, которые встретили ее с радостью и немедленно заложили храм прямо у берега. Правдоподобно: ведь Дуомо – это первое, что видят прибывающие по морю.




Третья версия обретения иконы – c бенедиктинскими монахами, которые на своих кораблях путешествовали по торговым и рыболовным маршрутам вдоль побережья южной Италии. В архиве собора есть документ, где говорится об освящении церкви в честь Пресвятой Девы Марии в 1159 году Иоанном II, епископом Амальфи.



Собор Успения Богородицы (S.ta Maria Assunta) с куполом, облицованным майоликой, виден и с моря, издалека, и с суши – с любой панорамной точки.



Я очень хотела туда попасть. Но не успела: пока слезала с гор, он взял и закрылся. Урок усвоен: больше в этой поездке я не дрыхла до 8 часов, а вставала с утра и шла обозревать все, что хорошо стоит и неплохо лежит вопреки тысячелетиям.

Вот эта рабочая лошадка хорошо стоит. И пашет до сих пор по всей Италии:



На ней можно вывозить всякую бяку, влекомую речушкой с гор. Ну как речушкой: если сели, то – будет стихийное бедствие….

«Около ста лет назад в город пришла трагедия: по океану стали курсировать пароходы. Позитано не выдерживал такой конкуренции, год от года он становился все беднее и отчаяннее. В то время здесь жило около 8000 человек. Между 1860 и 1870 годами около шести тысяч эмигрировали в Америку – с тех пор огромные дома стояли пустыми, их стены рушились, выкрашенные конструкции тускнели, а крыши провалились. И население городка уже никогда не превышало двух тысяч».

А вот так слушать местных гидов! Во-первых, 2450 жителей было во времена Стейнбека (начало 1950-х). Во-вторых, сомнительно, что аж 8000 жило на таком клочочке – в горах, в глубоко второстепенном городе. Даже в Амальфи было 7000 с небольшим (любопытно, что оттуда не очень-то съезжали: видать, с капитала предков худо-бедно кормилось уже тридцатое колено). А в-третьих, вот график:



Видно, что позитанцы стали массово эмигрировать на стыке веков, а не в конце Рисорджименто. Тогда про трансатлантическую скотово… простите – пароход с 3-м классом не знал только самый ленивый оптимист-патриот, и большое переселение народов (grande migrazione, как называют феномен сами итальянцы) стало поистине великим. Особенно из Италии в Америку. Всю, а не только США. За полвека (с 1861 года до первой мировой) страну покинуло 9 млн. “Mamma dammi cento lire”, “Emigrante che viene emigrante che va’” – вот это всё.

«Основная масса эмигрантов уехала в Нью-Йорк, и большинство поселились на Коламбус-авеню. Они сделали из этого места что-то похожее Позитано – отмечают те же праздники, что и родной город, говорят о Позитано, живут этим городом. В Нью-Йорке более 5000 человек, родившихся в Позитано – вдвое больше, чем проживает на родине. Кроме того, у них много тысяч потомков, и все они очень тесно связаны с итальянским городом».

Топонимика подтверждает:



Улицу плохо видно как с моря…



…так и с суши:



Поэтому тем, у кого есть дрон и доступ к Италии, с завистью советую вот такое:

"Я считаю, что если большинство домов вертикальные, то в Позитано они горизонтальные… есть лишь одна узкая, не доходящая до воды улица. Все остальное — лестницы, и некоторые из них круты, как стремянки. Здесь вы не ходите в гости – вы либо взбираетесь вверх, либо скользите вниз".

[sergeyf73]

Хорош Позитано и его историю вы рассказали интересно.
Но вот, наверное, карабкаться по его склонам было не очень легко?
\

Собор Успения Богородицы (S.ta Maria Assunta) с куполом, облицованным майоликой, виден и с моря, издалека

Шикарный вид. Жаль, солнца не хватает...

[Aquaria]

Хорош Позитано и его историю вы рассказали интересно.

Так это лишь половина истории)) Продолжение, то есть окончание, - следует!

Но вот, наверное, карабкаться по его склонам было не очень легко?

Если обуться без претензий, а не как я, то вполне нормально. Хотя, конечно, 3D ощущается и как-то незаметно ушатывает)

Да, солнышка, конечно, побольше бы. Оно то появлялось, то исчезало. Ну хоть немножко посияло - и то дар!

[alleppi]

Но вот, наверное, карабкаться по его склонам было не очень легко

Поэтому удобнее ехать в Позитано на автобусе, спускаться, осматривая городок, по ступеням вниз, а уезжать корабликом.
Такой совет я нашла, когда сама готовилась к поездке в те края. Так и сделала. Мне понравилось.

[Aquaria]

«В этом непонятном ландшафте горизонтально лишь море, а вся суша почти перпендикулярная», - вспоминал веком раньше Астольф де Кюстин, любитель Позитано и большой «друг» России.



Лично я не представляю, как в таком беспощадном 3D могут жить и передвигаться глубоко беременные, мамы с колясками, люди с проблемами по опорно-двигательной и инвалиды. Последних власти пытаются защитить от охотников за парковочным местом (редчайшая добыча):



«Хочешь мое место? Забирай мою инвалидность».

Кажется, что все лестницы Позитано ведут к пристани и пляжу:



Но это не так:

«Это место мечты, которое не вполне реально, пока там находишься, и которое становится маняще-реальным после того, как оттуда уйдешь. Дома здесь взбираются на холм – он настолько крутой, что был бы скалой, если бы в нем не прорезали лестницу».

Такое впечатление, что крылатый маг перенес сюда часть домиков из Бурано, а поскольку места не хватило, налепил их на скалу – сикось-накось, но живописно!

Здесь низок мир холодной суеты,
Здесь гордый ум с природы глаз не сводит;
И радужней в сияньи красоты,
И жарче, и ясней по небу солнце ходит.
И чудный шум и чудные мечты
Здесь море вдруг спокойное наводит;
В нем облаков мелькает резвый ход,
Зеленый лес и синий неба свод.
(Н. Гоголь. «Италия»)

Это он вообще про страну. Но мне кажется, что картинка будто взята из Позитано. Конечно, в солнечную погоду – для июня она типична, а не досадные облака, словно завезенные из среднерусских широт вашим автором.



А вот это? Скажете, не о Позитано?

Бежит, шумит задумчиво волна
И берега чудесные целует;
В ней небеса прекрасные блестят;
Лимон горит и веет аромат.

Пусть Гоголю больше повезло с небесами, но берега - чудесны. И лимон очень даже горит:



...когда опрокинешь стопочку. Но увы, Николай наш свет Васильевич лимончелло отведать не мог. Хоть напиток старинный (рецепт чего-то похожего упоминался в XVI веке, а иные историки утверждают, что даже раньше), первые свидетельства употребления живыми людьми классического лимончелло, т.е. под нынешним названием, появились чуть больше века назад. Право первой корки на спирту оспаривают между собой Амальфи, Сорренто и Капри. В любом случае говорим «лимончелло», а подразумеваем «Кампанья» – самые известные ликеры настаивают на limone di Sorrento («феминелло») и уже знакомого нам sfusato amalfitano.




Что еще рассказать про милый городок? Ну, скажем, традиционные промыслы – Позитано славен авторской керамикой:



Это Ceramica Assunta – одна из фабрик (а точнее, магазин при ней). Фото не благословляется, поэтому я хищно щелкала с другой стороны. Здесь лишь малая толика сокровищ, которые позитанские фабрики делают на заказ. Заказы поступают со всего мира (вот кто не скучал в самоизоляции), ждать придется месяца три. Если не врут, как Энцо Феррари: он тоже утверждал, что машин нет и не будет, и тут же – очередь на три года и ценник выше Альп. Позитанцы делают не только сувенирные кушечки и крафтовую посуду с турсимволикой, но целые ансамбли для загородных резиденций – от скамеек и столов до садовых фонтанов для сада или террасы, а также ударопрочный кафель, прочнейшие облицовочные панели с высокохудожественной росписью и многое чего еще.

Например, таблички для местной HoReCa:



Рейтинг у ресторана – 4.0 по ТА: хвалят за атмосферу, особенно после самоизоляции – в 2020 году ресторан получил награду Travellers’ Choice. А вот по меню отзывы полярные. Думаю, вы согласитесь, что кафе и рестораны с обалденным видом часто не заморачиваются качеством еды, безбожно завышая ценники - спасибо пресловутой «атмосфере». Тот же кофе за 3 евро вызовет у итальянца тахикардию до (а скорее - вместо) первого глотка.

Но виды-то! Виды!..

«Мреет даль; там, в тумане, тихо плывёт - или, раскалён солнцем, тает - лиловый остров, одинокая скала среди моря, ласковый самоцветный камень в кольце Неаполитанского залива». (М. Горький, «Сказки об Италии»)

Это и есть Ли Галли (Галло Лунго, насколько могу судить). Еще Страбон в середине I века до н.э. писал об этом архипелаге, называя его островами Сирен (Sirenai или Sirenussai). Почему сирен? А потому, что якобы именно они, прекрасные и бессердечные, заманивали своими сладкими голосами античных моряков, одуревших без женщин за долгие месяцы плавания, на аварийно опасный участок. Это теперь мы знаем, что дело не в сиренах, а в подводных течениях вокруг Ли Галли. С другой стороны, в акватории залива были весьма активны пираты – отсюда название «остров Разбойников» (Briganti) у одного из островков.

Как единое целое архипелаг получил имя опять-таки от сирен: Ли Галли (петухи) – традиционное изображение сирен в греческом искусстве как полуженщин-полуптиц, похожих на петухов или куриц. Впрочем, с куриными эти острова связывает и местная охотничья традиция: в XIX веке и даже в начале двадцатого на необитаемый архипелаг прибывали с материка многочисленные охотники на перепелов – сезон открывался в мае. Ну а про то, как в прошлом веке эти кусочки суши переходили из одних знаменитых рук в другие, вы и без меня знаете.

Как сказал бы дедушка Ленин, «есть Позитано и Позитано». Один - панорамный - зачаровывает с первого взгляда:






Другой – «внутренний»: просто город итальянского Юга. Ничего необычного.



Те же черепичные крыши, разноцветные домики, сувенирные лавки для туристов... та же россыпь бугенвиллей по стенам, которые здесь, кажется, врастают прямо в крутые малахитово-серые холмы…





Что еще бросилось в глаза: негде присесть. Только в кафе или на чьих-нибудь ступеньках. Я не пробовала - дозволяется только коту:



Многие пользователи утверждают, что лучшие виды Позитано – с моря. Абсолютно не согласна! В идеале, здесь обязателен дрон. А если его нет – карабкайтесь на живописные мирадоры, их тут полно – ваш не подготовленный к визиту автор и пятой доли не успела ногами одолеть.

Впрочем, милые места есть и при взгляде «изнутри»:






Поесть не мешало бы: третий час. В ожидании обратного рейса (в 15 с небольшим) сажусь в Covo dei Saraceni, что-то ем и пью, вот балда, надо было сфотографировать. Сейчас, судя по карте, там сделали какие-то перепланировки, а тогда ресторан имел большую террасу под навесом, с видом на пирс.

Кстати о пирсе. Вот за чем точно не надо в Позитано, так это за пляжным отдыхом! Во-первых, оживленный причал – со всеми вытекающими в море:



Во-вторых, ужасное покрытие – то ли галька, то ли крупный малоприятный песок вперемешку с каменьями:



Ну и в-третьих (важно тем, кто любит поплавать) – негде и некуда плыть. Итальянцам норм – стоят по пояс в воде и беседуют. Часами. Традиция! А я так не могу, даже если есть с кем. А я в море хочу уплыть. Метров на 150. А здесь даже на полсотни фигушки вам:



Вот и настало время отъезда. Погода снова портится... да что ж ты будешь делать!




Так и не увидела Позитано во всей красе. Когда теперь вернусь? Пес его знает…



Но вернусь обязательно! Это же не Сорренто.





Стоп, забежала вперед. О Сорренто – в следующий раз…
Не переключайтесь!

[Innokentia]

Впрочем, милые места есть и при взгляде «изнутри»:

о да!
к сожалению, фото настолько огромны, что не помещаются на экране... а вертикальные приходится смотреть 2-мя кусками, что отнюдь не радует((

[Aquaria]

Исправила. Запостила сначала несжатые - но теперь качество резко ухудшилось.
Будем искать компромисс...

[Sermik]

Вот это было хорошо:

zx1.jpg

Как Вам удалось обеспечить такую глубину резкости?
Вручную выставляли диафрагму где-нибудь на 16 или даже на 22?
Или как?

[Aquaria]

Как Вам удалось обеспечить такую глубину резкости?

ЕМНИП, это максимальная диафрагма. А еще - опять фотка, которая почему-то не сжата :)))

[Aquaria]

4 июня: Сорренто – Неаполь – Сицилия (Катанья)

УТРО: (Non) Torna a Surriento?

Знаете, да, как математически вычислить самооценку? В числитель ставим достижения, а в знаменатель – притязания. И как же злит, когда знаменатель размером с Тирренское море, а числитель – с голубка, что клоачит на прибрежную башню XVI века. Сорренто, слышишь? Я к тебе обращаюсь!



Самое красивое место в этом городе. Хочется сказать – единственное, но это был бы бред: ведь за пару часов я не увидела и половину. Но да, это случилось: большое разочарование италоманьяка. Можно сказать, первая нелюбовь. Ну такого наобещали, такой был неистовый пиар городу славы Торквато Тассо и братства де Куртисов! Понапихали в знаменатель бог весть что с погремушками. Один гимн чего стоит – я про «Вернись в Сорренто», спасибо этому брату:



Вечный суперхит поэта Джанбаттисты на мотив композитора Эрнесто (1894 г., согласно архиву де Куртисов) публика услышала лишь в 1902 году. До этого "Torna a Surriento" была скромной любовной песенкой, которую брат – художник и поэт посвятил даме сердца (Кармеле; к ней же и другой хит - “Duorme Carme”). А в 1902-м в Сорренто собрался прибыть премьер-министр Джузеппе Дзанарделли, и мэр Гульельмо Трамонтано хотел как можно изящней и художественнее напомнить премьеру, что неплохо бы вспомнить свое обещание насчет общественных работ: город остро нуждался в оных уже много лет. Главная боль – канализация: ее не было даже в пафосном Grand Hotel, принадлежащем как раз Трамонтано (там и разместился премьер). Страшно подумать, какие строки были в песне: ее специально адаптировали под гостя, -(а затем одноразовый текст торжественно смыли в… только что установленную)-.

Простите, пробило на цинизм. Сорренто сам виноват, нечего было обещать мне с три короба!

По факту Трамонтано и Джанбаттисту де Куртиса связывала глубокая дружба: маэстро не только был наставником детей мэра, но и курировал роспись Гранд Отеля, писал для друга картины, сочинял песни и стихотворения. И когда стало известно о визите премьера, мэр попросил братьев де Куртисов «еще вчера» написать что-нибудь торжественное. Песню с чуть измененным текстом (естественно, без намека на жизненно важные коммуникации) исполнили при отъезде высокого гостя. Как только он скрылся в голубой дали, чинопочитательский текст было велено забыть, братья вынули из комода прежнюю версию, и в 1904 году песня была исполнена в нормальном виде на неаполитанском фестивале Пьедигротта (о нем я еще скажу пару слов). Ну что – получила вселенскую славу, а город Сорренто – всемирный навечный пиар.

Если встать вот сюда, мы окажемся на улице брата Эрнесто, которая упирается в площадь брата Джанбаттисты с памятником ему же и станцией Чиркумвезувианы:



А еще есть наша песня. Младше на век – "родил" ее в 1999 году товарищ Глызин. «Поздний вечер в Сорренто» - вы, друзья, ее знаете, не увидим мы лета – типа здравствуй, Италия… Коррелирует с моими впечатлениями от города. Такая же безрадостная, скверная погода…

Так, всё! Давайте о хорошем. Гете и Вагнер, Ибсен и Стендаль, Байрон и Горький не дураками были, раз были и жили здесь? Просто мне с погодой не повезло. И времени неприлично мало городу уделила. Надо было больше.

Встав около 7 утра, я увидела, что эта самая погода наконец зашептала:



Дальше – лучше, и по знаменитым серпантинам я ехала под самым настоящим итальянским солнцем. Редкие облачка лишь вносили живописную нотку в пейзажи – я сидела и балдела, т.к. предусмотрительно села с левой стороны. Да-да! Мало что села, так еще там, где захочу. Потому что кто молодец? Я молодец: выдвинулась рано утром! Бонусом получила пробки 0 баллов и ноль желающих вернуться в Сорренто из высокогорного ниоткуда. Мы ехали почти без остановок и вместо полутора часов долетели за час с небольшим!

И все-таки я бы слукавила, назвав это лайфхаком. Во-первых, 8 с копейками – не так уж и рано. А во-вторых, из Амальфи в Сорренто пассажиропоток меньше, чем в обратную сторону. Вот классика маршрута – штурм передвижной крепости Сорренто-Амальфи:



Жаль, что фото – не видео. Вы бы и увидели больше, и услышали… не очень вежливое, на нескольких языках. Вот когда я поняла, почему морской путь настолько дороже сухопутного!

Бенвенути, так скть…



В первые моменты мне, привыкшей к размеренной жизни Амальфи и Позитано, показалось, что все 16 тысяч соррентинцев сели за руль и едут во все стороны сразу.

«Этот оглушительный, кричащий, пронзительный беспорядок – обычное итальянское движение на шоссе… Мы мрачно напевали «Вернись в Сорренто». Мы не верили, что сможем туда вернуться». (Д. Стейнбек)

А мы верим – но не хотим.
Ой, простите! Больше не буду брюзжать. Честное пионерское!



В отличие от Позитано и даже Амальфи, население Сорренто после объединения Италии стабильно росло (не считая «завала» в 1930-е годы). Пик пришелся на начало 1980-х, в начале 90-х был небольшой спад, и вот уже добрых 30 лет соррентинцев как было плюс-минус 16 тысяч в 1991 году, так поныне и остается.

Чем, кроме туризма, занят этот вполне классический город (в отличие от «игрушечных» Позитано и Амальфи)? Во-первых, сельское хозяйство: плодородный известняк благоволит цитрусовым, а именно знаменитым лимонам и апельсину, грецким орехам и оливам – местное оливковое масло имеет категорию DOP. Вполне себе живет и процветает молочная промышленность. Как и Позитано, Сорренто изготавливает на экспорт изделия традиционных ремесел: мебель и инкрустация, художественное кружево. Судостроение благополучно угроблено переносом производства и евроинтеграцией – сегодня от него почти ничего не осталось.

Между прочим, Сорренто – это уже не Салерно (SA), а Неаполь (NA). Другая провинция. Вот так по-братски поделили между собой тучный полуостров – чтобы никому не было обидно лишаться доходов от туризма. Хотя, по-чесноку, Неаполю с его Казертой, Искьей и прочими Капри жирновато будет. Лучше бы полностью отдали соседям Соррентинский полуостров. Взять все и поделить. Даже Амальфи – какой-то бедный родственник на фоне пафосного Сорренто, этакой негласной мини-столицы полуострова:



Портов здесь два, чисто условно называемых «большой» и «малый» – соответственно Marina Grande и Marina Piccola. Последний обслуживает местные направления, а именно рейсы алискафов в Позитано, на Искью, Капри и в столицу, то есть Неаполь:



Да, это «пиккола». А Marina Grande, у которой от «большого» одно название, используется рыбаками. Я в тот квадрат, увы, не успела.

За пляжным отдыхом в Сорренто ехать еще нелепее, чем в Позитано. Почти все террасы принадлежат отелям, а редкие галечные кусочки, насыпные молы трудно назвать «пляжем» в полном смысле слова. Инфраструктура стоит неприлично дорого. Прибавим откровенно сомнительную воду: активное судоходство плюс слив городской канализации где-то неподалеку.

За гламурным времяпрепровождением? Будь я миллионершей, меня бесили бы толпы и отсутствие возможности с комфортом искупаться в чистом море с удобным заходом, и без всяких чадящих-смердящих дых-хдых-дых. И вообще – несмотря на имидж Сорренто, для богатых здесь, как бы сказать, демократичненько:



Впрочем, отели здесь гораздо дешевле позитанских. Вот тааам… открываем Букинг – и сразу же закрываем. Или падаем в обморок. Так было задолго до нынешних безрадостных времен, когда уже не горка, а целый мешок рублей дают за один-единственный, потрепанный коронакризисом евро.

В некоторых районах Сорренто подобен Позитано – приходится преодолевать жестокое 3D. Дело в том, что по полуострову насквозь проходит горный хребет Латтари – он потихоньку спускается к морю и «впадает» в него у Пунта Кампанеллы (природный заповедник, что на самом-самом мысу). Остров Капри, расположенный в нескольких морских милях от Пунты, некогда был частью Соррентийского полуострова и сейчас, как уверяет итальянская Вики, «представляет собой идеальное его продолжение». Хм. То ли у меня плохо со сбором пазлов, то ли береговая линия постоянно меняет конфигурацию, но как я Капри ни крутила, «идеально» всунуть остров в пазы полуострова не смогла.

Так или иначе, Сорренто – это горы. Настоящие, огромные:



Высота утесищ достигает полусот метров. Но они полностью подчинены человеку: по части изящного домостроения в экстремальных условиях итальянцы – непревзойденные гении!



Чтобы жить в Эксцельсиор-Виттории, надо обладать большим кошельком и огромным доверием к строителям. А заодно и к Везувию: это вполне живой вулкан. Что-то бурчит себе, в подземелье… как бы намекает любителям встраивать в соседние скалы люкс-недвижимость. Пусть Сорренто не входит в «красную зону» (откуда эвакуируют в первую очередь – злосчастные Помпеи уже входят), но надо понимать, что Везувий, в отличие от буйной Этны, в своих циклах алогичен и дьявольски терпелив. С извержения-1944 прошли все времена и сроки, пора бы и жесть знать – в 2001-м ученые задетектили на глубине около 8 км скопление магмы общей площадью ~400 кв. км – от центра Неаполитанского залива(!) почти до предгорья Апеннин. Открытие встревожило власти, красную зону хотели расширить, но пока ограничились постоянным мониторингом и контролем активности коварного разрушителя.

«Бриллиант» почти не виден:



Потому что погода не айс. А когда ясно и солнышко, пологий конус Везувия с улицы Луиджи де Майо очень хорошо различим.

Проложили эту улицу прямо по дну ущелья, которое образовалось после землетрясения – две полосы для транспорта с тротуарами на разных уровнях. Местные дают мастер-класс по вписанию самых разнообразных средств передвижения в U-повороты необыкновенной улицы:






Свое название получила по имени первого министра Сицилийского королевства при Вильгельме I Злом. Пользовался полным доверием монарха, носил титул «эмир эмиров», несмотря на итальянское происхождение (потому что другое название должности – «адмирал адмиралов»). Свидетельства о нем остались полярные – его рисовали очень черными красками, и в итальянской историографии долгое время считали Майо этаким «лаврентием берией». Но потом реабилитировали – и улицу в его честь назвали потому, что он был очень влиятельным политиком. Де-факто возглавлял правительство в 1154 – 1160 гг., последовательно утверждал доминирование сицилийской короны в Италии, а когда в 1160-х Майо убили недовольные аристократы, Сицилийское королевство провалилось в такой кризис, что едва не прекратило существовать.

Если захотите почитать об этом человеке в Википедии, не ищите «Луиджи ди Майо»: вызовете психиатра или экс-министра иностранных дел. «Правильный» де Майо – это «Майо из Бари». Итальянцы в Википедии даже пишут – Майоне (т.е. Большой Майо). Вот только ничего не пишут об улице, названной в его честь…

[Aquaria]

Одна из каменных стен, будто вырастающих со дна ущелья, огораживает монастырь и церковь св. Антонино – аббата, небесного покровителя Сорренто. Он скончался в 625 году и последнюю волю выразил своеобразно – не желал быть похороненным ни в городе, ни за его пределами. Паства подошла к завету творчески и захоронила святого прямо в монастырской стене:



Судя по тому, что рабочий, ослепший от травмы глаза в ходе работ у стены, прозрел после процессии в честь святого, инициированной местным епископом, волю Антонино поняли правильно.

Ну а в 1879 году святому установили памятник на площади Тассо – его видел всякий, кто прибыл в Сорренто хотя бы на час:



Cфотографировать памятник Горькому не удалось: в 2013 году его не существовало. А если верить картам Гугла, не существует и поныне. Удивились? А вот попробуйте поищите на виртуальной Piazza della Vittoria памятник пролетарскому классику. Большому, между прочим, любимцу местного люда.

«Популярность Горького у неаполитанцев была столь целика, а любовь их так экспансивна, что ходить с ним по улицам было почти невозможно. Многие проходящие мимо или увидевшие его из окон магазинов бросались на улицу, хватали его руки, пожимали, целовали, на ходу становились перед ним на колени… Во время одной из поездок в Неаполь, чтобы спастись от этого… мы сели в пролетку, но экипаж был окружен людьми, кто-то уже выпряг лошадь, и несколько человек, схватив оглобли, легкой рысцой потащили экипаж. Кругом бежали «охранявшие покой синьора Горького» поклонники и во весь голос кричали: «Viva Gorki! Саго! Carino! Che Cello!» (Да здравствует Горький! Дорогой! Дорогуша! Какой красавец!). Многие вскакивали на подножку пролетки, чтобы хоть на секунду приблизиться к любимому «Illustrissimo scriptore» (знаменитейшему писателю)…» (Валентина Ходасевич)

Открыли? Нашли? Вот и я нет. Только если включить режим желтого человечка и «вживую» обойти площадь. Еле виднеется, за растениями, через плечи туристов.



Это при том, что именно Италия настояла на внесении в календарь ЮНЕСКО юбилея Горького - 150-летие отметили в 2018 году, когда и был установлен памятник. Странно...

Но это еще не самое странное! Вы знали, что на другом конце площади, напротив магазинчика Fattoria Terranova (местные типичные продукты), стоит памятник Торквато Тассо? Вот и я не знала. И Гугл, зараза, не знал. И если отсутствие Горького еще можно списать на политику или «новодельность» (всего-то 2,5 года стоит), то Тассо на пьедестал водрузили аж в 1870 году! И площадь – в его честь названа. И вообще, автор «Освобожденного Иерусалима» куда более значим для итальянской культуры, чем отец Данко, воробья Пудика и тех, кто «На дне». А поди же – нет памятника на карте!

Чудны дела твои, Гуголи…

Кстати о Терранове и типичных продуктах: символ Сорренто… правильно: лимон. Других-то нет, Филипп Филиппович. Амальфитанцы, не делайте кислые лица: я с вами! Сорренто не пройдет! Это в 2003-м, по дороге в Неаполь, наивная я слушала, уши развесив, что вот здесь, недалеко, а именно в Сорренто, делают самый правильный, архетипный лимончелло.

Ну и раз мы заговорили про Торквато Тассо, то вот церковь, где великий человек был крещен:



Церковь св. ап. Филиппа и Иакова. Изначально была построена в XI веке и освящена кардиналом Риккардо де Альбано 16 марта 1113 года. Как и всякий храм с многовековой историей, пережила множество изменений, дополнений и после турецкого нашествия 1558 года была полностью перестроена (в 1573 году). Окончательная редакция, в стиле барокко, явилась миру в начале XVIII века.

В церкви очень красиво. Вот только интерьеры у меня не получились – от слова совсем. Сохранилось лишь место крещения Тассо с купелью:



Символ веры (в католической, естественно, версии) в, прости Господи, инфографике на дверях (портале) – работа местных мастеров XIX века:



Алтарная часть:



Фрагмент вертепа:



И капелла:



За год до моего приезда, в марте 2012 года, маленькую площадь (largo) возле собора торжественно нарекли именем Иоанна Павла II.



Настолько маленькую, что она опять-таки не названа на картах Гугла. А с каким торжеством проводили церемонию наречения, аж целый епископ Кракова был приглашен…

Если попятишься, то либо упрешься в забор, либо будешь сбита аборигеном на скутере. Часть-то проезжая. Так что общий вид – вот такой: найдете здесь «площадь»?



А я вот что нашла:



Судя по лицам потенциальных клиентов, жертвами стать отнюдь не торопятся.
Впрочем, шопинг – самый разнообразный – цветет и пахнет:



И вообще - городок в целом симпатичный, если быть объективными. Зря я так взъелась на него.



Просто народу куча и… не знаю, наверно, предубеждение слишком сильно во мне – нет какой-то уникальной атмосферы. Разрыв шаблона, «ожидание – реальность». Это не опишешь словами, это – ощущение, сугубо личное.

Святой Антонин взирает на меня с укоризной:



А за спиной его – монастырская школа (Conservatorio S.Maria delle Grazie) и музыкальная с названием, которое заставит десять раз подумать, прежде чем отдать чадо на музыку, – Santa Maria dell Pieta’. Правильно назвали: учиться музыке – очень тяжелый, упорный, каждодневный труд, но музыка – настоящая – возвышает душу. Божественный дар, не побоюсь громких слов.

Вот и заканчивается мой визит в Сорренто. Плитка слегка напоминает Ипанему в Рио-де-Жанейро:



Piazza Angelina Lauro и немного современного искусства – уникальный кадр, спешите видеть: статуи больше нет!



Это мне «компенсация» за неувиденных Горького и Тассо :))

Возвращаюсь на станцию Чиркумвезувианы:

Но ты едешь, дорогая,
Даль зовёт тебя иная!
Неужели навсегда я
Потерял тебя, мой друг?

Скорей всего, да. Сорренто – первый и пока что единственный город Италии, который мне не то чтобы не понравился, а просто вызвал большое разочарование. Розово-романтические пузыри векового пиара жестко хлопнулись об скалы. Симпатичный город, да. Побывать один раз – точно стоит. Но… что-то в нем не то. Даже не объяснишь словами. Будто принесли праздничный торт – весь такой красивый, безе-марципан-цветочки-ягодки… куснула – а он ненастоящий. Картон.

Видишь, море как живое
Серебрится под луною –
Льнёт к ногам твоим волною,
Словно хочет удержать?
И сады листвой зелёной
Тянутся к тебе влюбленно,
Молит всё тебя остаться –
Каждый взгляд и каждый звук!

Де Куртисы, что вы делаете, прекратите. Магия, магия… в юности я уже пала ее жертвой.

Второй раз?

Возможно. На полный день, с путеводителем, пошаговым планом и трезвым взглядом.
Как грится, mai dire mai…

[Innokentia]

Прошу прощения за повтор...

к сожалению, фото настолько огромны, что не помещаются на экране... а вертикальные приходится смотреть 2-мя кусками, что отнюдь не радует((

Огромные, размытые, ну пожалейте, умоляю...

[Lada-78]

Innokentia, странно. У меня все нормально с фото.

[Innokentia]

Lada-78, действительно, странно.
Чтоб далеко не ходить, в сообщении №54 - половина фото нормального размера, половина нет.
Мне кажется, фото с разрешением 1700*2300 не может на одном компе открыться как маленькое, а на другом как на полтора экрана.
Экран экрану рознь, конечно, но не настолько))))

[Lada-78]

Innokentia, не знаю, как комментировать Ваши слова. Но у меня все было нормального размера и первый раз, когда Вы писали.

[Innokentia]

не знаю, как комментировать Ваши слова. Но у меня все было нормального размера и первый раз, когда Вы писали.

Ээээ... так разве я Прошу Вас о комментариях?? мне и первый раз(с) достаточно было ответа автора отчета:

Исправила.

[Aquaria]

Думаю, там дело еще и в размере, а не только в разрешении.
В следующих частях вообще откажусь от «вертикалок» + горизонтальные сделаю ниже и шире.
В соборе действительно пара фоток нерезкие - как ни вытягивала, спасти не удалось( А из Сорренто и так кадров ничтожно мало - часть была на старом айфоне и вместе с ним сгинула.