Италия.
Ну, хотя, с Италией мы были и до того неплохо знакомы, но южнее Рима никогда еще не забирались. В основном тормозило незнание мест, где можно отдохнуть, позагорать и покуаться по человечески, в смысле, без трусов и прочих шлеек-удавок. FKK кемпинги на нашей большой карте кемпингов Европы, конечно, наличествовали и в Калабрие на юге Италии и на Сардинии, но в очень малом количестве и без запасных вариантов поблизости, на случай, если кемпинг, заявленный в атласе как FKK, на деле таковым не окажется. А с таким мы однажды столкнулись в Австрии. Времени было чуть более пары недель и ленивая мужская половина нашего семейства пыталась совратить свою прерасную половину на повторение прошлогодней поездки на Крит, клятвенно обещая не только греть пузо на пляже Вритомартиса, но и Самарийское ущелье и пещеры хиппи и Зевса, и прочие туристические тяготы.
Совратить неугомонное создание не удалось и Греция осталась только крайне запасным вариантом. Поэтому, когда уважаемый Slas из *Натурвэя", из которого мы долго и усиленно вымогали по телефону сведения, сказал: "Пиззо-Греко" и "немцы - уважают", создание радостно запищало и начало тыкать пальчиком в карту, куда то в подметку итальянского сапога, где у нее оказывается данный кемпинг уже давно был обведен кружoчком, как вероятная база отдыха. Мужчины сдались. Создание аккуратно переписало координаты этого и еще пары итальянских FKK-кемпингов себе в бумажку. (тащить толстенный атлас самолетом не предполагалось) Мужская половина, презрительно глядя в карту, все же постаралась запомнить географическое название места. И не зря, как оказалось впоследствии! Поскольку тщательно записанные координаты были утеряны еще до вылета из Москвы.
Таким образом в качестве основной базы отдыха был выбран FKK-кемпинг на мысе Капо-Ризутто в Калабрие, Италия. Да тут еще долбанутая Этна начала извержение, привлекая толпы туристов и, разумеется, экскурсия на соседнюю Сицилию была включена в обязательную часть программы поездки.
Примус электрический.
Нет, назывался он, конечно, не примус, а "Приус". И был из породы Тойот. Аппарат заслуживает отдельного описания. Возник он после того, как девушка в офисе Люфтганзы в Москве, где мы покупали билеты до Рима и бронировали машину, начала бодрым голосом перечислять, различные модели крутых мерседесов предостaвляемых римским аэропортовским отделением Херца. Мы взмолились хором, нам бы что попроще, едем то на юг, по горам и пляжам ползать. Девушка долго всматривалась в монитор и наконец неуверенным тоном сказала: "Ну, вот: Тойота-Приус-гибрид". Тойота - нам было понятно. Приус - нет. Гибрид - и подавно. Это обнаружилось сразу, как мы его получили. Брелок без какого либо намека на ключи меня не смутил. Сразу вспомнилась прошлогодняя Микра, у коророй вместо ключа была ручка, как у газовой плиты. Но у Примуса и ручки не было!
Правда, на видном месте была здоровенная кнопка со значком "Power", как на радиоаппаратуре. Попытки нажимать на нее никаких видимых эффектов не дали. Через несколько минут обследования панели обнаружилось место, куда можно было запихнуть брелок. После чего Примус радостно пискнул и кнопка "Power" сработала. Панель засияла зеленым светом, появились буковки и цифирьки, включился встроенный в панель монитор, информировав нас, что он и впрямь "Toyota". Затем он вывесил рекомендации драйвить аккуратно и соблюдать правила, потребовав от нас ткнуть на иконку "Согласен". Как будто можно было не согласиться. После чего он включил GPS-навигатор и приятным женским голосом предложил засобачить ему предполагаемую точку поездки. С этой нехитрой программой разобрались довольно быстро заодно освоив системы климат-контроля и музыкального ящика. В общем все сверкало, жужжало и работало вполне исправно. Оставалась собственно одна проблема - запустить наконец чертов двигатель и сваливать из аэропорта. Но опций для решения этого вопроса на панели обнаруженно не было. Ни ручек ни кнопок ни пунктов в меню бортового компутера. Это поставило нас в тупик.
Поскольку наш собственный автопарк соостоит исключительно из аппаратов созданных японским и немецким разумами еще в прошлом тысячелетии, я твердо помнил одну нехитрую истину: машина едет, когда жужжит мотор. А если мотор не жужжит - значит ему капут и машина никуда не едет. Оказалось, что в новом тысячелетии бывает по другому. И ездить можно просто на батарейке. А двигатель будет запускаться автоматически если батарейки (или мощи электродвигателя) не хватает для задуманых юзером пируэтов. Хорошо, что я в детстве читал "Юнный техник", и довольно быстро сообразил, что собственно показывает монитор потоков и распределения энергии двигатель-колеса-батарея-генератор/электродвигатель. Но это было уже после.
А пока пришлось ловить сотрудника Херца, здесь на паркинге, и чуть ли не за шиворот тащить его в аппарат, показывать, как заводить. Он громко ругался по итальянски, я не отстаал и от души обкладывал по русски, благо жена не слышала. Затолкал его в машину. Он несколько секунд так же тупо смотрел на панель, потом воткнул автомат на задний ход и Примус громко запищав начл пятиться задом с парковочного места так и не запустив двигатель. Итальянец вылез из машины перегородив проезд. Его английского хватило на слово "баттери", моего итальянского - на "грацио" и "аревидерче", сзади уже бибикали и плюнув на так не не запустившийся двятель мы просто включили автомат на "D" и поехали.
Скажу сразу - если вы смогли без эксцессов спуститься с 4 этажа херцевской парковки в аэропорту Леонардо да Винчи в Риме, то крутые и узкие горные дорожки Сицилии вам уже не страшны. Это, похоже, у них такой тест на способность ездить в Италии. Благополучно пройдя его, и услышав, наконец, как на прямой зажужжал двигатель Примуса, мы успокоиились и двинулись в направлении Неаполя. Жена, стащившая в оффисе Херца карту римской кольцевой с развязками, штурманит сама, ревниво не доверяя GPSу. Блин, ну кому пришла в голову идея оснастить навигатор женским голосом?? Автострады, разумеется, отметаются напрочь, и вскоре мы спускаемся кривыми дорожками на побережье в районе Террачино. На спусках и в медленном городском траффике Примус исправно ездит на своей батарейке, экономя нам уйму дорогущего европейского бензина. Навигатор приходится таки задействовать, поскольку разобраться без карт в улочках приморских городков нет никакой возможности. Тот, хоть иногда и блуждает, особенно в местах недавних дорожных изменений, но таки довольно уверенно приводит наc к вечеру в Неаполь. По достоинству оценили еще одну примусову преладу - камеру заднего обзора с датчиком препятствий и маркерами на экране, куда попадет аппарат задом, при данном повороте руля. Для парковок в Неаполе - вещь неоценимая. Примус оказался значительно больше таракана и мог пролезть далеко не в каждую щель. Но при этом его GPS-навигаторша заводила нас в такие городские дебри, в которые я, по доброй воле, никогда бы не полез.
В качестве места для ночевки предполагался курортный городок Сорренто, но уже стемнело, а мы все еще петляем по Неаполю. Езда вечером в итальянских городах - это отдельная песня. К тому же абсолютно нецензурная. Скоро жена совсем устает ее петь и указывает на первый попавшийся отель более менее пристойного вида. Я говорю: если только с гаражом. Иначе поедем на трассу искать мотель. На вопрос "гараж?" итальянец на ресепшине показывает пальцем вниз. Ага, значит - есть. В подвале. Комната на двоих? Нет проблема. Располагаемся. Bыбираться ужинать уже нет сил, хотя прямо под балконом номера жужжит едальня с курицами на гриле. Располагаемся в лоджии, высасываем на двоих бутылку Кьянти с сыром, делясь впечатлениями от первого дня поездки, Примуса, траффика, красот побережья, Неаполя, итальянцев и заваливаемся спать.
Утро начинается с вида из окна, завтрака и очередных примусовыx проблем. Оказывается, что раздолбанная пополам гора, видимая из окна, называется Везувий. Хозяин гостиницы, польщенный вниманием моей половинки, подло выдает ей информацию, что наверх существует дорога, что на склонах делают отличное вино, до пляжей Сорренто рукой подать, недокопанные Помпеи тоже рядом и т.д. явно расчитывая заполучить клиентов на всю неделю. Ага счас! Половимка получает строгое ЦУ - завтракаем и сматываемся. Странное свойство завтраков в итальянских гостиницаx: при шведском столе, чай или кофе обязательно приносит официант. Причем только один раз. Смотаться сразу не получилось. Примус вроде бы и включился, но ехать не захотел. После нескольких попыток я плюнул, вылез из подвала и начал названивать в рентовку с требованиями найти мне пусть не столь умный, но более послушный аппарат. Хозяин, видя мои растрепанные чуства, предложил кофе и помог по итальянски обьяснить в рентовку, где мы собственно находимся. Пока тянутся обещанные оператором Херца 10 минут, из подвала с довольным видом и информацией, что все в порядке появляется жена. Оказывается все было просто. Надо нажимать на "Power" и тормоз одновремено. И нафига, спрашивается? Блин, поубивал бы конструкторов за внедрение женской логики в автомобилестроение. Ладно. Примус получает амнистию и прощение, операторы Херца - отбой тревоги, половинка - поцелуи и обещания потратить спасенный ею день на любые, угодные ее сердцу экскурсии и мы трогаемся в направлении недоеханного вчера Сорренто.
Городок очарователен. Хотя самые красивые виды открываются с дороги, разумеется если ехать по берегу. Правда плотный поток таких же раздолбаев-туристов несколько мешает насладиться впечатлениеми. Следующим пунктом задаем навигатору парковку у центрального входа на раскопки Помпеи, но немного не доехав видим кемпинг и обьяву, что при нем - охраняемый паркинг. Сворачиваем не раздумывая. Я полагал, раскопки - это, как всегда, за часик все осмотрим и смоемся. Увы, в этот раз я ошибся. Вылезли мы оттуда часов через 5 полные впечатлений и покрытые толстым слоем пыли и пепла веков и моих сигарет, но при этом обошли далеко не все, что показывал путеводитель по погибшему городу. Поняв, что сегодня мы дальше не поедем, я возблагодарил провидение, надоумившее меня запарковаться в кемпинге. Остальное было дело техники. Выяснить есть ли свободные бунгало на эту ночь, получить ключ от номера, влезть в душ и через час я был готов к новым туристическим подвигам.
Следующим подвигом, разумеется, стал злосчастный вулкан. Навигатору сказали "Везувио", разрешили автостраду в целях экономии времени и через полчаса он уже тащил нас по извилистой дорожке вверх к кратеру. Наверху выяснилось, что машину придется оставить на парковке и последние пару километров топать 11 номером. Это было довольно подло, поскольку сумки со шмоткаи остались в кемпинге, а ветерочек на вершине хоть и не высокой, но горы, был отнюдь не южный. Покопавшись в опциях Примуса, нашли датчик забортной температуры. +17 для одних маечек с шортами было явно недостаточно. Сомнения разрешил работник парковки, начавший нервничать: "цигиль-цигиль ай-лю-лю, касса закрывается через пять минут". Касса билеты продала, но стрясла с нас клятвнное обещание не только спуститься обратно через час, но и выловить всех застрявших там до нас туристов. В общем, невзирая на ветер, мы честно отползали положенный час вокруг кратера. Обнаружили даже место откуда до сих пор идет то ли дым, то ли пар. Посмотрели сверху на раскопки. Решили, что во время того извержения вулкан был выше чем сейчас. Полюбовались потрясающим видом Неаполитанского залива. Поняли, почему великие русские художники питали столь подозрительную страсть к далеким, казалось бы, от них, итальянским темам.
Обратно спускались галопом. Примусу клацкая зубами сказали: "+28" и полчаса еще отогревались в машине. Потом не спеша поехали вниз. На склоне тормознулись у первого же кафе хлебнуть капучино. Кроме капучино в кафе обнаружилась стойка с винами местного производства. Я сперва решил, что этикетки с изображением вулкана - обычная сувенирная приманка для туристов, но половинка проявила заинтересованность и ее тут же утащили осматривать виноградник и прочие винодельческие премудрости. Деваться после этого было некуда и пришлось купить пару бутылок. Большую красного - на вечер и маленькую белого - домой, как сувенир в коллекцию. Красное распили сразу по возвращению в кемпинг и искренне пожалели, что не взяли больше. Вино действиельно оказалось очень своеобразным и интересным. Изрядно окосевшие, поскольку бутылка с писком ушла на голодный желудок, отправились пешком в центр современных Помпей искать приключений и подходящий ресторанчик для ужина.
Подьем с утра довольно поздний, как следствие неумеренных возлияний вечером и мы прощаемся с Неаполем и выезжаем в сторону Калабрии. Тщательное штудирование путеводителей не дает информации о скольнить значительных достопримечательностях по маршруту и мы осмотрев несколько приморских городков выруливаем таки на автостраду. Принимаем решение добраться к вечеру до "базового" лагеря, а там - как погода подскажет. Километров через 300 задаем навигатору "Капо-Ризуто" и выбираем маршрут по противоположному берегу. К слову сказать - неудачный. Горы отступают, побережье равнинное и не очень интересное. Раздолбаная дорога утыкана ограничениями в 70 км/ч. При этом нас, с нашими 110, не обгоняет только ленивый. Ездят, как у нас. С рискованными обгонами по встречке, через сплошную разметку. Честно предупреждают морганием о наличии впереди полиции.
К вечеру навигатор приводит наc на мыс Капо-Ризуто оказавшийся неожиданно большим.
К сожалению, мы, пока не уперлись в маяк в поселке с таким же названием, не очень смотрели на многочисленные указатели.. Место курортное, различных кемпингов, гоcтиниц и соответственно запутанных дорожек много. Далее последовали полуторачасовые поиски нашего кемпинга. Вот тут и аукнулось отсутствие записки с описанием маршрута к лагерю. Не помог даже звонок Сласу в Москву. Его каталог говорил, что ближайшие населенные пункты - Кротоне и Катанзаро. Но мы и так находились между. До Кротоне было 15 км, до Катанзаро - 55. Опрошенные местные жители уверенно размахивают руками и на чистом итальянском обьясняют куда ехать. Увы, не помогает. Вдосталь наплутав по сельскохозяйственным дорожкам мыса, возращаемся в центральный поселок: Isola di Capo Rizzuto. Там начинаем читать все подряд надписи на углах и заборах и, УРА-УРА, наконец, обнаруживаем "Пиззо-Греко". Далее следуя указателям находим и ту дорожку, про которую говорили местные. Причем на заборе, у сворота, который мы уже раз 5 проехали, висят две здоровенные фанерины, с вожделенным нзванием. Вот уж точно. Слона то я и не приметил. 5 минут петляния по узкой дорожке и мы в лагере.
Уже стемнело и меня гложут сомнения, будет ли кто на ресепшине. К счастью юг Италии придерживается испанской традиции с дневной сиестой и потому вечером все работает довольно долго. Ресепшен привел нас в восторг. Бунгало? Нет проблема. На неделю? Да на сколько хотите. Живите, потом подсчитаем. Скока стоит? Получаем длинную таблицу с недельными ценами. тыкаем наугад в середину. Что то около 400 в неделю. нам тут же пересчитывают, почем оно в день выйдет. Получается около 60. Прилично, но зато на всем готовом включая постельное белье. Потом оказалось, что по 60 было только два дня, а затем снизилось до 40, так как закончился высокий сезон. Еще получаем специальную карточку, так как оплата в лагере в магазине, кафе, баре, ресторане наличными не принимается. Только этой карточкой. Кладем на нее пока полтинник, дальше посмотрим. Формальности улажены, ключ получен, садимся в машину и мужичек на электромобильчике показывает нам дорогу к бунгало.
Располагаемся, осматриваеммся. Раздеваться нет никакого желания. Чихаем то еще с Везувия, а тут ветренно, и далеко не жарко. Домик чистенький, приятный. Две комнаты, спальня и гостинная. Довольно большая открытая веранда. Душ, туалет, холодильник, газовея плита на веранде. Вся нужная посуда - тоже наличиствует, за исключением электрочайника. Но это нам не страшно, что-что а чайник у нас всегда с собой. С мебелью, правда несколько напряженно. В спальне нет даже тумбочк. Но это фигня по большому счету. Хуже то, что погода - явно не пляжная. ладно, решаем в любом случае пару дней отдохнуть и топаем оценивать выбор красных вин в магазине кемпинга. Выбор вин и продуктов, хотя и скромный, нас вполне удовлетворяет. Да еще половинка вспоминает, что видела "Лидл" в Изоле, там должно быть и подешевле и выбором побольше, так что голодная смерть нам не угрожает. Хотя осознание того, что магазин-кафе-ресторан являются "текстильными" зонами, повергает слегка в уныние. То есть с пляжа в магазин за фруктами-вином, как в Евронате, не сбегаешь. Утешает, правда наличие летнего кафе на самом пляже.
Готовим ужин "паста по итальянски" (студенческие макароны с яйцом). Для полноты вкуса разводим какой то местной приправой, то ли для пиццы, то ли для пасты. Получается остренько, но весьма своеобразно. Выдуваем очередную бутылку Kьянти с аспирином и добрые и ленивые пьем кофе с амаретто и заваливаемся спать. Ночью идет дождь, Примус становится грязным, а мы злыми и замерзшими. Утро встречает солнышком, удивительным воздухом и приветствием "доброе утро!" на абсолютно нормальном русском языке. Воздух фантастический потому, что кемпинг засажен сосной и эвкалиптами. По русски, потому что здесь работают ребята с Украины. Две семьи. Знакомимся. Половинка первым делом добывает себе одеяло. Говорю: - неправильная натуристка. Отвечает: - пофик, зато ночью тепло будет. Ребята рассказывают - жара была до +40. Дождь - крайняя редкость, население кемпинга в сезон доходит до тысячи человек. Обнадеживающе, но моя натуристка на пляже все равно упрямо пытается залезть под подстилку. Ласково выманиваю.. Говорю: смотри: водичка, море - рыбки плавают. Смотрю сам ... и впрямь плавают. Да много как! Понятно. Раз рыбки есть, значит первым делом придется ехать в поселок за ластами-масками. Тем паче, что вода явно теплее воздуха. Примус сказал про воздух +22, в воду его совать не стали, но по ощущениям, градусов 26-28.
Пока мы, свято придерживаясь обычаев местной жизни, проводим сиесту дегустируя на веранде домика пару бутылок вин местных виноградников, кстати, не очень удачных, подьезжает на велосипеде Оскар - штатный массовик-затейник лагеря. Предлагает воспользоваться прохладной погодой и совершить пешеходную экскурсию по окресностям. Сиеста заканчивается в 16:00 и практически до темноты (20:00) группа одетых натуристов бродит по пляжам и сельхозокрестностям. На обратном пути при подходе н нашему пляжу моя неугомонная бросается в отрыв. К моменту подхода мужа, она уже с довольным видом, под апплодисменты участников похода, вылезает из воды, заставив меня всерьез задуматься, чем и в каком количестве ее допустимо поить в дальнейшем. Оскар говорит, что он испанец и для него, купание в потемках - это очень холодно, и вообще экстрим полный. Вода конечно теплая, но мужская полвина крези-русских купаться отказывается, сославшись на ограниченный запас аспирина в походной аптечке.
На следующее утро Примус торжественно сообщает: +26. И это при том, что еще довольно рано. К сиесте на пляже уже натуральное пекло. С трудом досидев до ее конца, а иначе из лагеря не выехать, ворота закрыты, да и вообще низзя “делать шум” или даже посуду мыть, отправляемся в Изолу за покупками. В Лидл - продукты на неделю, в спорттовары за ластами и масками. И остальные дни текут как один. Пляж, маска, трубка, камушки, рыбки, рыбки, осьминог, еще рыбки, еще, морской еж, опять рыбки, ноги, еще одни. Оп-па, это мы, получается, весь каменистый мысок уже обогнули не глядя и прибыли на соседний пляж. Текстильный, кстати. Ого, скока зрителей! И вплавь гребут и на каноэ! Ладно. Ныряем к тем камушкам, пусть попробуют со своими байдарками там пройти. Гы-гы. Дикие люди. Это соседний кемпинг. "Покер-клаб", кажись называется. Дискотега у них гремит на всю округу с 21:15 до 23:00.
Ближе к вечеру совершаем ежедневную автоэкскурсию по окрестностям. Ближайший городок с бурной вечерней туристической тусовкой: Ле Кастела - в 20 минутах езды. Основная достопримечательность - замок на островке, открыта допоздна. Кажется до 23:00. В отличии от древнегреческих раскопок в Ле Колона, на другой стороне мыса, где в 18:00 уже все "на лопате". Приходим к выводу, что пляжи на мысу - тоже не самые лучшие. И песочек желтый, и водичка мутновата и вообще весь кемпинг стоит на высоченном обрыве из голубой глины, и ею, некоторые личности, обмазываются полностью с некими, только им известными, лечебными целями. А если отьехать с мыса, то в округе километры и километры белых сверкающих песчаных пляжей, зачастую абсолютно пустынных.
Все прекрасно, но в какой то момент понимаешь, что все камушки уже осмотрены. Увы, это не Крит, где можно плавать километрами без трусов. Тут все больше песчаный пляж, малоинтересный под водой. Зато над водой - масса любопытных, которых голые задницы вгоняют в ступор. Да и окрестные достопримечательности в радиусе часовой поездки на машине - тоже отмечены галочками, и делать по большому счету уже нефик. И приконченная за ужином 1.5 литровая бутыль очень даже неплохого Мерло вызывает тягу в новым подвигам на туристической ниве. С утра тяга та, разумеется, пропадает. Но решение принято, и вместо пляжа начинаем набивать Примуса шмотками. Расплачиваемся в ресепшине, но предупреждаем, на всякий случай, что возможно вернемся дня через три. Затем двигаем в направлении Сицилии, твердо решив досмотреть Италию до конца. Опять начинается тяжелая походная жизнь. От Катанзаро едем по автостраде. Блин, ну почему они меня все обгоняют? Если у меня 150-160, а у них ограничение в 130 км/ч? Может что то в их Италии поменялось? Плюем на страду, спускаемся к берегу, бодаться на кривых и узких улочках приморских городков.
Название "Сцилла" вызывает мучительные попытки вспомнить древнегреческую мифологию. Осматриваем городок и приходим к выводу, что каменистый бугор выдающийся в море с нахлобученной на него постройкой крепостного типа - и есть знаменитая еще с Одиссеи скала. Пролив и Сицилия отсюда уже хорошо видно. Вскорости грузимся на паром в очередной раз матерясь на вечный итальянский бардак. Час пути и мы выгружаемся в Мессине под грозными взглядами вооруженных автоматами карабинеров. Искренне рад, что Примус оснасщен ГПС-ом. Иначе без карты, оттуда умер бы, но не выехал.
Этну не видно. Точнее видно возвышение, а далее сидит здоровенная туча. В которую мы вскоре и вьезжаем. Водух мокрый, и воняет противно. Но мы честно обьезжаем по кругу всю гору держась максимально близкими к вершине дорожками. Безлюдие полное. В одном месте таки натыкаемся на следы свежего извержения, но, к счастью, дорожка уже расчищена и отремонтированна. Жена грузит в машину куски свежей лавы. Муж втихаря выбрасывает большую часть. Наконец темнеет и вроде даже видно какое то свечение в туче. Хотя не исключаю, что это отсветы близлежайшего поселка или города. Наконец эта вонь, сырость и холодрыга надоедают, мы оставляем вулкан в покое и движемся на экскурсию в Палерно, с дальним прицелом сесть оттуда на паром до Сардинии.
Ага, счас! Ближайший паром из Палерно на Сардинию - тока через три дня. Остается еще надежда на Трапани, но и там облом. Приходим к выводу что сицилийская цивилизация это уже не цивилизация европейская, где паромы ходят ежедневно. Хотя, надо отдать должное, глобально, Сицилия произвела много более благоприятное впечатление нежели Калабрия. Единственное чего ей явно не хватает - это хорошего натуристического лагеря. Пляжи и вода бесподобны. Обследовав все северное побережье от Трапани до Мессины и оставив Сиракузы и прочий "самый юг" на будующую поездку через Корсику-Сардинию мы возвращаемся загорать в Пиззо-Греко. Там без всяких формальностей получаем обратно ключ от своего домика и отправляемся грeться на пляж и размышлять, куда здесь еще податься можно.
В одно прекрасное утро размышления обрывает звонок из конторы. Лететь надо. На работу. Тая в себе слабую надежду на отсутствие мест, звоню в Люфтганзу с просьбой перебронировать билеты на более раннее число. Гады. Мест свободных - полно. Делать нечего, напевая "Лежал впереди Магадан, столица колымского края", в очередной раз, набиваем Примуса шмотками. Но уезжать не хочется и мы до вечера торчим на пляже спарведливо решив, что можем позволить себе оплату домика еще на одну ночь. Часов в 6 вечера появляемся у ресепшина. Прощаемся, расплачиваемся. Экстра часы, нам прощают и мы в хорошем расположении духа снимаемся в Рим. К 12 вечера гонка по автобанам начинает утомлять и мы швартуемся в первой попавшейся гостинице не дотянув до Рима какой то сотни километров. Допиваем, что оставалось из лагеря, наслаждаемся цивилизацией, наплював на позднее время, полночи не даем спать соседям низко гудящей джакузи. И на том наше путешествие заканчивается. Начинается следующее, но это уже другая история...