Рим. Пять дней в январе.

[VadimKor]

День четвертый. Галерея Дориа-Памфили.

Сегодня основное место для нас – Галерея Дориа-Памфили. Билеты я купил онлайн, дня за два до визита, вечером, прямо с телефона. Вот тут, на их сайте. Стоимость такая же, как в Галерею Боргезе: 17 евро с человека при предварительном бронировании. Но билеты у нас на 10:30. Так что у нас еще целое утро в распоряжении. И жена изъявила желание снова отправиться в Собор Св. Петра и походить по нему уже по-человечески. Я, известный домашний тиран и деспОт, немедленно сказал, что она прямо угадала мои мысли, и мы с утра, быстро позавтракав дома, отправились по уже пройденному вчера маршруту: пять минут до метро, пара остановок на метро до «Оттавиано», и вперед, к площади Св. Петра. Сегодня полиции гораздо меньше. Поскольку еще рано, очередь на вход совсем маленькая – минут на пять, не больше.



Снова досмотр, и мы снова на площади.







Ну вот, другой разговор! Только огороженный коридорчик по центру не убран, и в паре мест рабочие скручивают в рулоны оставшиеся ковры.





Можно, наконец, подойти к «Пьете»…





Можно поразглядывать роспись купола, над которым успело потрудиться множество архитекторов, от замысла до воплощения: Браманте, Сангалло, Микеланжело, Джакомо да Виньола, Джакомо делла Порта, Доменико Фонтана; последние двое и завершили постройку купола в 1590 году, в последний год правления Сикста V.



Можно в деталях полюбоваться на «балдахин» - очередной шедевр Бернини:







Рассмотреть четырех восточных царей у основания алтаря – снова Бернини:



Потом подойти к ни на что не похожему надгробию папы Александра VII, слева от балдахина, с фигурой Смерти, высовывающей из-под мраморного покрывала руку с песочными часами:



Даже и не буду снова говорить, чья это работа.



Под этим мраморным памятником – дверь, через которую при нас регулярно проезжают электромобили, десятками отвозящие те самые стулья, на которых мы сидели еще вчера, из каких-то еще не до конца приведенных в обычный вид уголков огромного Собора.



Здесь, мне кажется, лучше виден масштаб пространства огромного Собора:



Тут вот тоже относят какой-то свернутый ковер:





Кстати, этот барельеф изображает встречу Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы; он был создан в середине XVII века выдающимся скульптором из Болоньи Алессандро Альгарди. Совсем недавно, в 2020 году, были проведены работы по его реставрации под патронажем фонда Гейдара Алиева (только что узнал это, пока писал).



Здесь у нижнего края фото виден порфировый круг, который был перенесен сюда из старой базилики. Там он отмечал место, где на Рождество 800 года Папа Лев III короновал Карла Великого в качестве первого императора Священной Римской империи.

Барбериниевские геральдические пчелы на балдахине (он же – «киворий») Бернини:



Светильники перед киворием:



Одна из скульптур Бернини, выполненных им для Собора Св. Петра – образ святого Лонгина с неизменным копьем:





Фрагменты украшений входных дверей Собора:



(Джакомо Манцу, «Врата Смерти», 1961—1964),





(Лучано Мингуцци, «Дверь добра и зла», 1970-1977).

И вот мы снова на утренней площади Св. Петра:





(а по прогнозу – по-прежнему дождливо!)

[VadimKor]

Но нам пора в Галерею Дориа-Памфили! Так что мы - к метро Ottaviano, оттуда до Barberini, и быстрым шагом - вниз с холма, мимо временно обмелевшего фонтана Треви



И наконец, мы на via Corso, тут и будет искомый дворец.

Снова немного истории: «Галерея Дориа-Памфили была создана в 1651 году. За два века здание успело сменить несколько знатных владельцев… но в конечном итоге перешло к представителям фамилии генуэзских мореходов Дориа и патрицианской фамилии Памфили. Во дворце и сегодня проживают потомки этих семей. История картинной галереи дворца начинается с брака Камилло Памфили с Олимпией Альдобрандини, благодаря которым собрание обогатилось произведениями Рафаэля, Тициана, Пармиджанино и Беккафуми.

К середине XVII века Камилло владел четырьмя работами Караваджо… Позднее Камилло приобрёл много произведений художников болонской школы, а также картин Клода Лоррена и некоторые работы из коллекций Бонелли и Савелли. Коллекции требовалось подходящее место: было выбрано здание на Виа дель Корсо, ранее принадлежавшее семье Делла Ровере, которое в 1601 году было передано Альдобрандини. В 1760 году, когда филиал Дориа-Памфили перешёл к роду Дориа, были приобретены работы Бронзино и Себастьяно дель Пьомбо и серия гобеленов.

По мере того, как состояние семьи росло, дворец расширялся; он до настоящего времени является крупнейшим частным дворцом в Риме и подходящим местом для хранения и демонстрации коллекций. Художественное собрание размещено в четырёх галереях дворца и насчитывает более пятисот произведений искусства.

…Галерея Дориа-Памфили — это непрерывный поток картин величайших художников европейской живописи: Тициана, Брейгеля, Гверчино, Корреджо, Рафаэля, Паоло Веронезе, Джованни Беллини, Пармиджанино, представителей болонской школы Аннибале Карраччи, Гвидо Рени, Доменикино и других. » - Википедия.

Ну как пройти мимо? Хм, ну как-то же мы прошли мимо в предыдущие два наших пребывания в Риме, и ничего, гром не грянул. Но в этот раз – пора.

Галерея прекрасна. Правда, из-за обилия картин они во многих залах висят очень плотно, и в два или три ряда, что печально. Ну, как есть. Квартирный вопрос остро стоит в семействе Дориа-Памфили.

Фото будут телефонные, но все равно. Пройдемся по залам. Типичный зал (их несколько) выглядит так:







Толчея, не протиснуться:



В угловой комнатке – Диего Веласкес, «Портрет папы Иннокентия X»:



Квентин Массейс «Менялы»:



Кстати - потолочная роспись:





Недалеко друг от друга висят четыре картины автора, именуемого «Мастером света свечи», вокруг которого ломают копья искусствоведы разных стран, но единого мнения о том, кто это, до сих пор нет. В галерее Дориа-Памфили придерживаются версии, что это – итальянский художник Мастер Джакомо (или Джакомо Масса). Ранее считалось, что это – французский художник Трофим Биго (1579–1650), но потом искусствоведы засомневались. Вопрос все еще открыт. Даже нет полной уверенности, что все четыре картины вышли из-под пера одного автора.









Питер Брейгель:



Альбрехт Дюрер:



Еще одна галерея:



Несколько картин Яна Брейгеля:

[VadimKor]

Эта галерея – без картин:



Караваджо; висит высоко, и рассматривать его неудобно. Минус!



Но зато вот этот Караваджо – «Отдых на пути в Египет» - висит как должно и, очевидно (магнитики, календарики, блокноты, открытки), является основной звездой коллекции. В отличном состоянии.





«…Достоверно известно лишь, что после смерти Караваджо картина стала собственностью Олимпии Альдобрандини, племянницы папы Климента VIII и второй супруги кардинала Камилло Франческо Мария Памфили. С тех пор работа остаётся у семейства Памфили, в галерее которого и находится в настоящее время.» (отсюда).

В галерее немало работ итальянского художника Гарофало (настоящее имя – Бенвенуто Тизи), 1481-1559, родом из Феррары. Как мне кажется, его имя не особо на слуху у нас, на фоне его великих собратьев. Но четыре его картины выставлены в Эрмитаже.



Еще один зал:





Тут у нас, в частности, имеется Тициан



и Рафаель:



И вот этот, совершенно отдельный зал с удивительной атмосферой. То ли потому, что здесь было очень тихо - даже звуки с улиц не проникали, то ли потому, что в течение минут десяти мы тут были совершенно одни, наедине с прекрасными картинами, особенно раннего Возрождения, но этот зал оставил сильное впечатление.



Что тут у нас по стенкам?

Питер Брейгель – один из многочисленных вариантов «Зимнего пейзажа с конькобежцами и ловушкой для птиц»:





Беллини:



Еще один Квентин Массейс:



Ганс Мемлинг, «Оплакивание Христа с донаторами»:



Еще одна картина, которая обильно присутствует на магнитиках и календарях – это фра Филиппо Липпи:





В общем, достойный и приятный зал. С особой атмосферой. Ну, так показалось.



Даже уходить из него не хочется. Прошлись по второму разу вдоль картин. Выбираемся постепенно в «позолоченные галереи»,



Еще один вид:





И по остальным, образующим квадрат, вытянутым «коридорам-галереям» мы снова прошлись, останавливаясь повторно у наиболее понравившихся полотен.

[VadimKor]

И наконец мы покидаем Дориа-Памфили и снова оказываемся на Корсо. Куда податься теперь бедному крестьянину? Заглянули напротив в церковку Сан-Марчелло-аль-Корсо. Она украшена довольно привычно уже для глаза:



И теперь пойдем, раз мы совсем рядом, в Сант-Иньяцио (Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola), или попросту «церковь Игнатия Лойолы». Там же потолок. И зеркало под 45 грудусов, чтобы голову не задирать. И очередь туристов к этому зеркалу, чтобы сделать селфи, естественно.

Вот эта очередь:



Сегодня, говорят, совсем маленькая. В сезон бывает, что выходит наружу на площадь и упирается в противоположное здание. А потолок я сфотографировал, положив фотоаппарат на мраморный пол и поставив задержку на две секунды:



Красивый, не возразишь.

Еще несколько фото из церкви Игнатия Лойолы:







Ну, а тут уж и Пантеон с Санта-Мария-сопра-Минервой рядом, пойдем, заглянем.





Вот и Пантеон:















Зашли в Пантеон (оказывается, он теперь платный!)





Птицы над надгробием Рафаэля:





Пантеон все же очень значимый римский памятник, так что позволю себе тоже вставить небольшую историческую справку для контекста:

«Здание построено за счёт средств Марка Випсания Агриппы, зятя императора Гая Октавиана Августа, в 27—25 годах до н. э. в память о морской победе Октавиана Августа в 31 году до н. э. при мысе Акциум над флотом Антония и Клеопатры (флотом Октавиана командовал Марк Агриппа). Храм дважды страдал от пожара (в 80 и 110 годах). В 118—120 годах н. э. воссоздан императором Адрианом с сохранением на фризе старой посвятительной надписи от имени Марка Агриппы: «М. AGRIPPA L .F. COS.TERTIVM FECIT» (Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, построил).» (отсюда).



«В 608 году византийский император Фока подарил храм Папе Бонифацию IV, который освятил его 13 мая 609 года как христианскую базилику Святой Марии и Мучеников.»



Красиво тут.



«Римский Пантеон представляет собой крупнейшее в мире купольное сооружение из неармированного бетона. …стены Пантеона предусмотрительно сделаны необычно массивными: до шести метров толщиной в нижней части.

Купол «отливали» из «римского бетона» (цемента с наполнением травертиновой крошкой и кирпичным щебнем) горизонтальными слоями: каждое «кольцо» по застывании удерживалось весом последующего, самое верхнее, у отверстия, сделано из лёгкой вулканической пемзы — пуццолана. Вместо деревянных кружал (временных поддерживающих конструкций) строители использовали двойной кирпичный настил на растворе, образующий на внутренней поверхности купола декоративное подобие каркаса с квадратными углублениями (кессонами), которые, вопреки распространённому заблуждению, в отличие от древнегреческих калимматиев не имеют конструктивного значения, вес купола они практически не облегчают. В римской технологии они превращаются в декоративный мотив… Существуют предположения, что внутренняя часть купола была украшена лепниной или расписана золотыми звёздами на синем фоне. Снаружи Пантеон на две трети высоты был облицован мраморными плитами, верхняя часть оштукатурена. Купол был покрыт позолоченными бронзовыми пластинами.»

[VadimKor]

Совсем рядом, слева за Пантеоном, расположилась церковь Санта-Мария-сопра-Минерва, со знаменитым египетским обелиском на спине слона посреди площади перед этой церковью:



История этого обелиска довольно интересна, так что процитирую фрагмент из моего привычного источника:

«В монастырском клуатре церкви полузасыпанный землей долгие годы лежал всеми забытый египетский обелиск из красного гранита (5,47 м), вероятно VI в. до н. э. Позднее рядом с церковью были найдены ещё несколько. Папа Александр VII решил поставить перед церковью Санта-Мария-сопра-Минерва один из обелисков и доверил проект Дж. Л. Бернини.» Ну да – тому самому. «Композиция выполнена в 1667 году его учеником Эрколе Феррата.

Иконография этого монумента имеет необычную историю. Живого слона в те времена видели немногие. Известно, что при дворе Папы Льва X несколько лет жил белый слон, подарок португальского короля Мануэля. Сохранилась копия рисунка Рафаэля с изображением этого слона. Однако Бернини живого слона не видел, поэтому убедительней другая версия. В 1419 году был обнаружен греческий трактат IV в. н. э. «Иероглифика», посвященный тайне египетских иероглифов… Монах доминиканского ордена Франческо Колонна (есть и другие версии авторства) в романе «Гипнэротомахия Полифила» (1499) привёл описание путешествия в фантастический город, в котором герой осматривает пирамиду и обелиск, располагающийся на спине слона. Одна из ксилографий к венецианскому изданию романа показывает такую композицию… Бернини решил использовать эту тему, по совету иезуита А. Кирхер, специалиста по мифической иероглифике.»



«Базилика является одним из главных храмов римско-католического доминиканского ордена. Находится вблизи Пантеона, согласно традиционной версии, на месте античного храма, посвящённого богине Минерве. «Базилику над Минервой» принято считать единственным сохранившимся готическим храмом Рима. Церковь является местом погребения многих выдающихся личностей, в том числе Святой Екатерины Сиенской, поэта и просветителя, кардинала Пьетро Бембо, доминиканского монаха флорентийского художника эпохи Возрождения фра Беато Анджелико. В церкви также захоронены папы Павел IV, Урбан VII, папы из семьи Медичи: Климент VII, Лев X, а также его сестра Лукреция Медичи. Внутри церкви имеются многие выдающиеся произведения искусства, в том числе фрески художников Мелоццо да Форли и Филиппино Липпи.»

Ну, а мой фотоглаз тем временем выцепил трех подружек, носившихся вокруг обелиска, так что я их и поснимал немножко, в рамках приличия:







Тут меня уже спалили:



Интерьер Санта-Марии-сопра-Минерва:





«В VIII веке на этом месте находился ораториум Девы Марии, возведённый на руинах античного храма Минервы Халкидики, построенного, по одной версии при императоре Домициане (81—96), по другой —Гнеем Помпеем Великим в 60 году до н. э. Еще по одной версии на этом месте находились три древних храма, посвященных Минерве, Исиде и Серапису. Вероятно, со временем святилища заменили общим храмом Минервы-Исиды».







«Интерьер церкви, несмотря на многие переделки, сохранил образ готического храма: нервюрные своды, расписанные золотыми звёздами по синему «небу», стрельчатые арки, витражи в окнах.»



Вот еще телефонное фото, широкоугольное:



Знаменитый микеланджеловский «Христос с крестом» (или «Воскресший Христос») с бронзовой повязкой на чреслах, добавленной в XVII веке, которую (как пишут) то снимают, то возвращают обратно, в зависимости от степени пуританства текущего Папы.



Еще один фрагмент росписи Санта-Марии-сопра-Минервы:





Ну ладно, походили по базилике, посмотрели – пора двигаться дальше. И тут, выйдя обратно на площадь с обелиском, мы обратили внимание на большой красочный щит (затрудняюсь назвать эту конструкцию точнее), обрамляющий вход в соседнее здание справа – а это Biblioteca del Senato della Repubblica. Щит возвещал, что в библиотеке проходит выставка «Святой Франциск – от Чимабуэ до Перуджино». Причем бесплатная! Так что, помимо галереи Дория-Памфили, мы сегодня кладем в копилку еще одну! Вот с ней как раз и будет «пять галерей за пять дней».

Выставка очень небольшая, но на самом деле интересная, особенно для тех, кто глубоко погружен в тему. (Это я не о нас, если что - это было бы слишком самонадеянно. Мы выступаем скорее в категории "любители живописи, подвид "слегка начитанные и с отвратительной памятью").

Тут есть очень редкие экспонаты – например, пожелтевшая ветхая бумажка с записью, датируемой 1224 годом, сделанной собственноручно Франциском Ассизским. Под толстым стеклом, всё вокруг в видеокамерах, по два смотрителя в каждом зале (а их, залов, кажется, и всего-то было два или, может, три, очень небольших). Но все равно необычно и поэтому интересно.

О! Нашел итальянский сайт, посвященный этой выставке! И там прекрасные фотографии и детальные описания всех экспонатов, включая «автограф» Франциска. Выставка пока заявлена с 11 декабря 2024 до 2 марта 2025. Но может быть, продлят?

И еще неожиданно образовался плюс – выставка позволяет выйти с противоположной стороны библиотеки прямо в клуатр церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, а там довольно любопытные фрески на стенах и гротеск на потолках.

Вот выход из библиотеки в клуатр – вход со стороны площади был оформлен похожим образом:



И вот несколько фресок:

[VadimKor]

Закончив со Святым Франциском «от Чимабуэ до Перуджино», мы отправились дальше, решили заглянуть еще в «Иль-Джезу» (Chiesa del Gesù), красивую церковь, оформленную по проекту Джакомо делла Порта. Это уж почти у площади Венеции.



«Церковь во имя Иисуса», или «церковь Иисуса», или «церковь Святейшего Имени Иисуса» - соборная церковь ордена иезуитов в Риме, в которой захоронен его основатель и небесный покровитель — святой Игнатий (Иньяцио) де Лойола.





«Строительство церкви Иль-Джезу считается важным поворотным моментом в истории христианской архитектуры, это был первый храм, построенный в соответствии с решениями Тридентского собора: с одним просторным нефом, большим куполом и пространством средокрестия, позволяющими прихожанам всё внимание сосредоточить на алтаре. В дальнейшем композиция соборной церкви Иль Джезу стала каноническим образцом для строительства других римских церквей периода Контрреформации.» – отсюда.



На улице, тем временем, понемногу начинает смеркаться, и мы идем к форумам, вдоль via dei Fori Imperiali, чтобы на полпути до Колизея свернуть налево и по via Cavour дойти, уже окончательно в сумерках, до базилики Сан-Пьетро-ин-Винколи.





Палатин в сумерках:





Ну, вот мы и в Сан-Пьетро-ин-Винколи («в веригах» - сразу вспоминается с детства удивлявшее меня название Петроверигского переулка в Москве). «Её также называют Евдосской базиликой (basilica Eudossiana) по имени императрицы Лицинии Евдоксии, которая передала вериги (цепи) (vincoli) св. Петра, которыми, по преданию, был скован апостол перед казнью, папе Льву I для хранения в церкви.»





«Главной достопримечательностью церкви с художественной точки зрения является один мировых шедевров искусства скульптуры - Моисей Микеланджело Буонарроти. Известно, что великий скульптор в течение многих лет (1505—1545) работал над монументальным надгробием папы Юлия, частью которого должна была стать эта скульптура. Грандиозный мраморный саркофаг должен был находиться в главном нефе собора Святого Петра. Работа так и не была завершена по разным причинам…

После смерти Юлия II в 1513 году и избрания Льва X размеры гробницы было приказано уменьшить и подыскать ей другое, более приемлемое место. С 1513 по 1516 гг. Микеланджело создавал фигуры двух рабов для гробницы Юлия II — Восставший раб и Умирающий раб, и скульптурой Моисея. Рабы не вошли в окончательный вариант гробницы, и скульптор подарил их Роберто Строцци, а тот преподнес их французскому королю Франциску I.

Микеланджело успел завершить только три статуи — Моисея, Рахили и Лии, представляющих жизнь деятельную и жизнь созерцательную. То, что удалось собрать по частям, ученики мастера скомпоновали в макет, согласно одному из рисунков Микеланджело — простой фасад с шестью нишами для статуй. Композицию смонтировали в правом приделе церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи, где папа служил при жизни, а не в соборе Святого Петра, как планировалось ранее. Ученик Микеланджело Асканио Кондиви утверждал, что гробница была «трагедией» всей жизни Микеланджело, поскольку ему так и не удалось завершить её такой, какой она ему виделась вначале. »



«В 2018 году закончилась длительная реставрация произведения Микеланджело. Обновлённая статуя Моисея теперь предстаёт в постоянно меняющемся освещении. Согласно замыслу итальянских реставраторов под руководством Марио Нанни, скульптура раскрывает неожиданные аспекты пластики под лучами светодиодных ламп и с помощью программного обеспечения, имитируя различные фазы света и цвета рассвета, дня, заката и сумерек, которые окрашивают статую в разные тона».





Ну вот. Это был насыщенный день. Выйдя из церкви, мы прошли мимо зданий Университета Сапиенца и погуляли по дорожкам парка на Оппийском холме напротив Колизея.



На слабо освещенной баскетбольной площадке подростки лениво играли в баскетбол в одно кольцо, один на один; за ними светился желтыми проемами окон двухтысячелетний Амфитеатр Флавиев…





Ладно, пора на метро, и домой. Что-то уже и есть хочется…

[VadimKor]

День пятый. Форумы в тумане и Галерея Современного Искусства.

На следующее утро, выглянув в окно, за которым постепенно светлело, мы обнаружили плотный туман. Зная все мои тайные струны, жена с деланной невинностью предположила, что в такой туман должно быть довольно красиво на Форуме. И если мы поторопимся, пока туман не рассеялся… То у меня есть шансы… Если, конечно, я настоящий фотолюбитель… То, может, хватит уже расслабленно уминать бутерброды с сыром и пить (позор!) растворимый кофе?

А поскольку два дня назад мы успели посмотреть толком только на Палатин, а с римского Форума нас вежливо выперли, ибо он закрывается довольно рано, то у нас есть шанс восполнить пробел и уже «со знанием дела» – после прочтения той самой книжки про «Здесь был Рим» - посмотреть на Римский и Императорские Форумы.

Но для меня, конечно, абсолютным и неотразимым аргументом был туман.

И вот мы тут. Билеты (на этот раз, за денежку) уже куплены онлайн, поэтому (имейте в виду!) требуется, помимо билетов на экране телефона, предъявить еще и паспорта. Зато все быстро, народу очень мало пока.

Но туман быстро редел, и солнце светило все ярче, так что я кусал себе локти – надо было раньше вставать. Но кто ж знал… И, что было очень приятно – почти никого на форуме не было. Удивительное ощущение, когда на форуме – и без толп.















Это так называемый «Храм Ромула» - кирпичный храм IV века, как когда-то считалось, был посвящен Валерию Ромулу, сыну императора Максенция. Однако недавние теории утверждают, что он был построен в честь Юпитера Статора. Максенций начал работу над круглым зданием, которое позже было закончено его преемником Константином.

Вот и первая маленькая экскурсионная группа появилась вдали.



Остатки стен Дома весталок:



Руины некогда круглой колоннады маленького храма Весты:



Три чудом сохранившиеся колонны храма Диоскуров (Кастора и Поллукса).



Это один из старейших храмов на Форуме, он был построен в 484 году до н. э. по заказу сына диктатора Авла Постумия по случаю победы над Тарквинием Гордым близ озера Регил в Лации в 499 г. до н. э.

Вот на этой реконструкции Бекетти 1921 года он в правой части, с треугольным фронтоном:



А это у нас – храм Антонина и Фаустины. Он нем я уже упоминал ранее, но всё же: «…построенный в 141 году н.э. по распоряжению императора Антонина Пия в честь умершей жены. »



«Позднее, в средневековье, в VII или VIII веке, в античный храм была встроена христианская церковь Сан-Лоренцо-ин-Миранда (фасад перестроен в эпоху барокко), при этом колоннада … была сохранена.»

Туман еще не совсем рассеялся:









Остатки колоннады храма Венеры-Прародительницы в северной части Форума Цезаря (почти у подземного перехода к императорским форумам на другой стороне via dei Fori Imperiali):







Вид в сторону Капитолия:



Отлично сохранившиеся плитки пола у Эмилиевой базилики:



Разные фрагменты:







Реставрационные работы по-прежнему ведутся:



На смотровой у садов Фарнезе уже народ:





Три колонны «уголком» со словами [R]ESTITUER[UNT] («отреставрировали») под самыми стенами Капитолия – это остатки храма Веспасиана и Тита («строительство храма началось по решению Сената после смерти императора Веспасиана в 79 году и завершено при Домициане»):



Поразительно, что нам известна почти полностью исходная надпись, которая была на архитраве, и благодаря которой мы и знаем, что это – храм Веспасиана и Тита. И надпись эта нам известна благодаря запискам такого, как мы, путешественника («пилигрима») аж VIII века, которого ученые именуют «Аноним из Айзидельна». Вот он и переписал надпись на архитраве, когда тот еще был цел, как, судя по всему, и само здание. «DIVO VESPASIANO AUGUSTO S.P.Q.R./IMPP. CAESS. SEVERUS ET ANTONINUS PII FELICES AUGG. RESTITUER.» Иногда Лета отдает то, что кажется безвозвратно утерянным.

А это - фрагмент арки Септимия Севера на фоне средневековой церкви Санти-Лука-е-Мартин:



По поводу арки, кстати – есть гравюра XVIII века, подписанная Jacobus Baptist (Lieven Cruyl) и изображающая римский Форум того времени (хранится в амстердамском Rijksmuseum; вот тут на его сайте можно посмотреть оригинал в деталях, а также несколько других его гравюр с изображением Рима восемнадцатого века).



Посмотрите на уровень почвы и насколько скрыта под землей арка Септимия Севера. Да и храм Веспасиана и Тита (три колонны ближе к зрителю) тоже. Впечатляет. И ведь даже сейчас далеко не все раскопано на Форумах… Еще одну любопытную гравюру с видом на «Коровье поле», как называлась территория Римского Форума в средневековье, да и в раннее Новое время, можно посмотреть вот здесь в очень большом разрешении. Вот ее уменьшенная копия, которую я сохранил для этого отчета:



Вообще, арок у нас тут в окрестности аж три. Давайте разберемся уж с ними сразу.

Первая, самая большая – триумфальная арка Константина прямо под боком у Колизея (сейчас активно реставрируется и закрыта строительными лесами). «Построена в 315 году и посвящена победе Константина над Максенцием в битве у Мильвийского моста 28 октября 312 года. Является позднейшей из сохранившихся римских триумфальных арок, использует элементы декора, снятые с более древних монументов («сполии»). Кроме того, это единственная в Риме арка, построенная в честь победы не над внешним врагом, а в гражданской войне. »

Вторая, расположенная на древней Священной дороге (лат. Via Sacra) недалеко от входа на Римский форум - однопролётная арка Тита, «построена императором Домицианом вскоре после смерти Тита в 82 году н. э. в память о взятии Иерусалима в 70 году н. э. Арка широко известна, прежде всего, своим барельефом внутри пролёта, на котором изображено шествие с трофеями, захваченными в Иерусалиме. »

Ну, и третья, на другом конце Via Sacra – уже упомянутая и видимая на гравюрах «по пояс» в земле - арка Септимия Севера. Это трёхпролётная арка, также расположенная Via Sacra. «Построена в 205 году н. э. в честь побед императора Септимия Севера и его сыновей Каракаллы и Геты над Парфией в двух военных кампаниях 195—203.»

[VadimKor]

Движемся дальше?



Это у нас – храм Сатурна, точнее, то, что от него осталось. «Храм в честь бога Сатурна был воздвигнут около 489 года до н. э. вскоре после победы над этрусскими царями из рода Тарквиниев. Храм несколько раз сгорал, так, в 42 году до н. э. он заново был отстроен после пожара консулом Мунацием Планком... Храм был вновь отреставрирован после пожара во время правления Карина (283 год н. э.). Надпись на фризе подтверждает это: лат. Senatus populusque romanus incendio consumptum restituit — «Сенат и народ Рима уничтоженное пожаром восстановили».
Возле храма 17 декабря начинался ежегодный праздник Сатурналий. До наших дней сохранилось лишь несколько колонн ионического ордера, относящиеся к постройке 283 года.» – подробнее здесь).

Вид на Форум и Колизей с самого подъема под Капитолийским холмом. И тучи, и солнце. И уже туристы набежали.









А мы заглянем в еще одно интересное месте у края Римского форума, прямо под Палатинским холмом. Это – церковь Санта-Мария-Антиква. Построенная в середине V века на северо-западном склоне Палатинского холма, Санта-Мария-Антиква является самым ранним и значимым христианским памятником в пределах Римского форума. Церковь содержит уникальную коллекцию настенных росписей с VI по конец VIII века. Открытие этих росписей дало материал для множества теорий о развитии искусства раннего средневековья. В начале VIII века Папа Иоанн VII использовал эту церковь в качестве резиденции епископа Рима. Церковь была заброшена в IX веке после землетрясения 847 года, засыпавшего ее обломками; она оставалась скрытой от людей более тысячи лет до ее повторного открытия в начале XX века.

Внутрь самой церкви по «обычному» билету не пускают, нужен «расширенный» – тогда и сюда можно попасть, и на экскурсию в Дом Тиберия выше по склону Палатина.

Но часть росписей находятся в открытой части, на стенах под открытым небом.







Здесь говорится о том, что церковь была построена в помещениях, некогда (в 37-41 годах н.э.) пристроенных Калигулой к Дому Тиберия, дабы расширить его в сторону Форума. И по сохранившимся текстам, на месте церкви и атриума перед ней была некогда библиотека. От строений Калигулы, впрочем, практически ничего не осталось после пожаров 64 и 80 годов, и помещения подверглись полной «реновации» уже при Домициане в 81-96 годах н.э.





Затем мы поднялись к Дому Тиберию, прошлись «сквозь» него по части, открытой для обладателей «обычных» билетов.





Потом спустились вниз, зашли в «Дом весталок»…



«Прежде дом предназначался для великого понтифика; Август, после того как сам стал великим понтификом в 12 году до н. э., подарил этот дом весталкам.

Дом, построенный полностью из кирпича, состоит из прямоугольного атриума в 68 метров длины и 28 метров ширины, окружённого портиком в 44 колонны. Из атриума был ход в различные помещения, расположенные в два этажа. Главным из них был tablinum — большой и роскошный приёмный зал. По бокам его шли шесть комнат, предназначенных, видимо, для шести весталок. Посреди атриума видны следы какого-то маленького восьмиугольного здания, тщательно уничтоженного и сровненного с землёй; возможно, что его разрушили сами весталки перед тем, как их община была уничтожена при императоре Феодосии, и что это именно и было потайное святилище, в котором хранились священные предметы.»

Солнце время от времени проглядывает сквозь тучи, освещает мох на древних камнях…



А теперь пора перебраться с Римского форума на форум Траяна, через подземный переход под via dei Fori Imperiali на краю форума Цезаря.



Пинии…



Тут я уже подустал, видимо, так что пофотографировать себя заставил только колонну Траяна, чтобы потом в спокойной обстановке, не задирая голову, разглядывать барельефы, повествующие о походах императора против племен даков. Колонна «создана архитектором Аполлодором Дамасским в 113 году н. э.



Выполнена из 20 блоков каррарского мрамора, имеет высоту 38 м (вместе с пьедесталом) и диаметр 3,6 м (внизу). Внутри колонна полая: в ней находится винтовая лестница со 185 ступенями, ведущая к площадке на капители. Каждый сегмент весит 32 тонны, а капитель -- 53 тонны.



Ствол колонны 23 раза спиралью огибает лента длиной 190 м с рельефами, изображающими эпизоды войны Рима и Дакии. Изначально была увенчана орлом, позже статуей Траяна. В 1588 году вместо неё папа Сикст V установил статую апостола Петра скульпторов Леонардо Сормани и Томазо делла Порта, которая находится на колонне по сей день.



В основании колонны расположена дверь, ведущая к залу, где помещались золотые урны с прахом Траяна и его супруги Помпеи Плотины.»

Черные прямоугольники, не очень бросающиеся в глаза – это окна, через которые воздух и, главное, свет проникают на винтовую лестницу внутри колонны.

[VadimKor]

Покинув форумы, отправились к «пишущей машинке» (она же – «Витториано», монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II): жена решила, что непременно надо взобраться наверх, почувствовать, как могли бы себя ощущать посетители императорских дворцов в древнем Риме.



Виды со смотровой площадки наверху:



Вездесущие позирующие чайки:







А теперь спускаемся вниз (долго!), обходим пишмашинку справа (если стоять к ней лицом), и забираемся снова на ту же высоту по лестнице (долго!), чтобы попасть к церкви Санта-Мария-ин-Арачели.



«В средневековом путеводителе по Риму для паломников «Mirabilia urbis Romae» («Чудеса города Рима») приведена история о том, что в I веке до н. э. сенаторы императора Октавиана Августа стали просить у него поклониться ему как Богу. Тогда император призвал Тибуртинскую сивиллу, которая через три дня предсказала ему пришествие во плоти Царя, который будет судить мир. После этого императору было видение Девы Марии с Младенцем, и он услышал голос, говорящий ему, что это алтарь Сына Божия. Это видение произошло в палате императора Августа, где затем была построена церковь Святой Марии Капитолийской. С XIII века этот храм называется храмом Девы Марии «Ара Чели» (лат. Аra Сeli, «Алтарь Небес» или «Жертвенник Небесный»). Это название зафиксировано в 1323 году в государственном архиве Рима.





Мозаичный мраморный пол — работа мастеров Космати XIII века с многочисленными вставками надгробных плит XIII—XVI веков, многие из которых полустёрты ногами прихожан.»







Светильники тут весьма необычные:





В главном алтаре церкви установлена древняя и особо чтимая византийская чудотворная икона Богоматери X века, получившая название Мадонна Арачели. Икона была торжественно коронована Папой Урбаном VIII 29 марта 1636 года.





Взглянем еще разок, напоследок, на римский Форум и на Палатинский холм с угла улицы Сан-Пьетро-ин-Карчере, что спускается с Капитолийского холма мимо Мамертинской тюрьмы:



Вновь прогуляемся до Колизея…





И пройдем дальше примерно по той же прямой, что и via dei Fori Imperiali. Буквально через полкилометра нас ждет очень интересная церковь – базилика Святого Климента.



Это вообще одна из самых интересных церквей Рима, как мне кажется. Она «представляет собой уникальный археологический комплекс, включающий в себя верхний уровень (современная базилика, возведённая в XII веке), средний уровень (раннехристианская базилика, построенная в IV веке) и нижний уровень (два строения, возникшие в I веке новой эры). Современная базилика содержит наполненную раннехристианскими символами мозаику XII века, фрески XV и XVIII веков. В раннехристианской базилике сохранились уникальные фрески IX века, содержащие, в том числе, первые из известных надписи на простонародном итальянском языке. В базилике находятся мощи святого Климента, а также Игнатия Богоносца и святого Кирилла.

Расположенный перед алтарём мраморный хор (лат. Scuola Cantorum) был сооружён папой Иоанном II (533-535) и в XII веке перенесён из «нижней» в «верхнюю» базилику. На мраморных панелях хора вырезаны рыба, голубь и чаша — раннехристианские символы, указывающие на самого Христа, на мир, принесённый Христом верующим в него, и на евхаристию. Здесь же сохранились монограммы донатора — папы Иоанна II.

Верхнюю часть поверхности апсиды занимает грандиозная по размерам и замыслу мозаика XII века. Судя по многочисленным раннехристианским символам, исследователи делают вывод, что данная мозаика или перенесена из «нижней» базилики, или выполнена по мотивам аналогичной мозаики IV-V веков»:













Эти несколько фотографий я сделал «на верхнем уровне», на нижних запрещено фотографировать. Но походить по подземному уровню ранней базилики очень интересно. Не говоря о том, чтобы спуститься еще ниже, на уровень школы и святилища Митры. Мы купили несколько открыток с изображениями фресок среднего уровня и алтаря Митры – на самом нижнем. Большая статья об этом памятнике – здесь.

Вот фото алтаря Митры оттуда:



Это примерно III век н.э. (автор фото - некий Ice Boy Tell, я должен это указать по правилам лицензии).

И вот несколько фотографий фресок из раннехристианской базилики, оттуда же:

«Сошествие Христа в ад» (это IX век; первое сохранившееся в итальянском искусстве изображение на данную тему); фото: Ulrich Mayring:



Богородица с младенцем (по другой версии – императрица Феодора, VI век):



«Чудо Св. Климента в Азовском море» (IX век):



«Месса Св. Климента» (тоже IX век):



А мы движемся вперед. Точнее, неправда. Сначала мы обедаем. Прямо через дорогу от церкви Святого Климента имеется очень приятное заведение, именуемое «Hostaria I Clementini» (вот их сайт). Тут мы часик и посидели, поели, дали отдых ногам.

А уже потом движемся дальше. У нас впереди еще два пункта, и наш январский Рим подойдет к концу.

Первый пункт: заглянуть в Латеранскую базилику (она же «базилика Сан-Джованни-ин-Латерано», она же «Базилика Святого Иоанна на Латеранском холме») – это все в том же направлении, еще немного дальше.



Кратко перескажу статью об этой церкви своими словами:

В античности на Латеранском холме (лат. Lateranus Mons) в юго-восточной части города находилось поместье знатного семейства Латеранов (фамильного имени в родах Клавдиев, Секстиев и Плавтиев). Согласно «Анналам» Тацита в 65 году, эти дома и земли были конфискованы в казну императором Нероном, поскольку Плавий Латеран участвовал в сговоре против императора.



В 312 году император Константин Великий с целью поддержания христианства в Риме подарил Латеранский дворец, находившийся в его собственности, римскому епископу. Тогда же император во исполнение обета (ex voto), данного им после победы у Мильвиева моста над войском Максенция 28 октября 312 года, повелел пристроить к епископской резиденции церковь. Работы начались в 313 году.

После изгнания пап из Рима в Авиньон в 1309 году епископский дворец и базилику разрушали и грабили. В 1307 и 1361 году базилика сильно пострадала от пожара.

После возвращения папы Григория XI из Авиньона в 1377 году и начала строительства нового собора Святого Петра в Ватикане Латеранская базилика несколько утратила былое значение. Папа Сикст V (1585—1590) … повелел снести и древнюю Латеранскую базилику, решив построить более крупный и богато украшенный храм.



…В 1646—1650 годах Латеранскую базилику, получившую название Сан Джованни (Святого Иоанна) перестраивал выдающийся архитектор римского барокко Франческо Борромини. Он сохранил нижнюю часть стен и уникальные полы. В табернаклях нефа установили огромные статуи двенадцати апостолов, выполненные учениками Дж. Л. Бернини.





Киворий с реликвариями для хранения голов святых апостолов Петра и Павла работы Джованни ди Стефано. Роспись Барна да Сиена (1367–1368):





Мозаика в апсиде создана между 1288 и 1292 годами Якопо Торрити, итальянским живописцем, автором фресок и мозаик. Это у нас эпоха проторенессанса (XIII век). Мозаики в Сан-Джованни-ин-Латерано он создавал «в византийском стиле» (manierа greca) на основе сохранившихся фрагментов IV—VI веков:



Он же делал мозаики в церкви Санта-Мария-Маджоре, но в этот раз мы до нее не дошли. Были двенадцать лет назад, но, конечно, мало что помнится.

[VadimKor]

На улице уже совсем темно. А мы спускаемся в метро (станция, неудивительно, «San Giovanni») – буквально «через площадь» от Сан-Джованни-ин-Латерано. И отправляемся назад, почти к себе, но немного недоезжая - до станции Flaminio (которая рядом с Piazza del Popolo). Оттуда минут двадцать быстрым шагом до нашей последней, пятой «галереи» - Национальной галереи современного искусства («Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea»), известной под аббревиатурой «GNAM». «Современного» - в смысле «не эпохи Возрождения, а XIX-XX веков».

У нас где-то час до закрытия, в музее дай бог два или три посетителя, помимо нас. А музей отличный, скажу я вам, искренне рекомендую заглянуть.

Музей прямо рядом с парком Виллы Боргезе («слева» от него на карте), так что иногда пишут, что поход в него можно объединить с визитом в Галерею Боргезе. Ну, я против такого.

Так что в последний римский вечер снова «соприкоснулись с изобразительным искусством» (ужасно пафосно). Снимал, опять же, на телефон, так что вот небольшая подборка того, что там можно увидеть. Причем в тишине и спокойствии. По крайней мере, зимой и под вечер.

Джулио Аристид Сарторио, «Горгона и герои» (1897):



Эдгар Дега, «После купания» (1886)



Доменико Морелли, «Эскиз фигуры» (1874)



Марко Кальдерини, «Зимняя печаль» (1884)



Ван Гог, «Садовник» (1889)



Амедео Модильяни, «Портрет Ханки Зборовской» (1917)



Антонио Манчини, «Карминелла» (1870)



Как вам такое оформление зала? Это GNAM! У него еще и львы аналогичным образом валяются на ступенях у парадного входа.



Шипионе Ваннутелли, «Портрет девушки» (1890). (Что-то от «Незнакомки» Крамского есть, не находите?)



Энрико Коулман, «Безлюдная сельская местность в окрестности Рима»



И, напоследок, очень забавная композиция с мальчиком и собакой:



Но это так, по верхам, это я еще я не фотографировал работы Кандинского и Поллока, Жоана Миро и Пикассо, и прочее. В общем, было, что посмотреть.

Вышли мы последними, и двери музея за нами немедленно заперли…

Обратно через парк до метро - и домой, до «Cipro».

Заключение.

На следующее утро мы собрались, упаковались, привели квартиру в порядок. Я списался с хозяевами на предмет «а не вызовут ли они для нас такси», однако хозяева порекомендовали скачать приложение FREENOW и заказать через него. Я о таком не слышал (но мало ли, о чем я не слышал!) Но скачал, установил, оказалось довольно удобным, очень похожим на Yandex.Go, и такси я заказал без проблем - буквально через 10 минут машина была у ограды нашего дома. Так что тоже могу его посоветовать. Платил наличными уже в конечной точке, в аэропорту, и как-то даже чуть дешевле, мне показалось, чем обозначенная в приложении сумма. Кажется, те же 55 евро.

Ну, а потом – привычный Стамбул (но на этот раз без ночевки, как было в августе, а с короткой пересадкой), и поздней ночью мы без приключений добрались домой.

Вот такой получился у нас январский Рим. Вспоминаем каждый из пяти дней с большой теплотой и удовольствием. Наверное, в том числе потому, что было не жарко - но и не холодно; дождливые прогнозы не оправдались; созерцание шедевров великих мастеров позволило немного отвлечься от окружающей действительности, да и вообще... дело приятное. Ну и Форум… как бы напоминает, на какой временнОй шкале мы вообще существуем. И что даже разрушение великих цивилизаций – еще не конец мира. И вообще – пока в Галерее Боргезе стоит «Похищение Прозерпины» - есть, есть надежда, что человечество не угробит себя окончательно.

[Лена1971]

Шикарные фотографии и пишите легко. Очень красивые костюмы на празднике.

[skijumper]

VadimKor! Примите благодарность за увлекательный, интересный рассказ и шикарные фото. Спасибо!

[валек]

Красивые фотографии, приятный отзыв о поездке. В Риме бывал, но прекрасно понимаю, что для Вечного города одного посещения мало.

[OblakoLara]

потрясающие фото и отчет, спасибо за возможность прогуляться по любимому Риму!

[VadimKor]

Eleria, Лена1971, skijumper, валек, OblakoLara, спасибо, очень рад, что понравилось!

[JamKit]

VadimKor,
Прекрасный Рим и великолепные фотографии! Почти всё, что надо для счастья))
Спасибо огромное за рассказ.

[Кинель]

И хотя я мало где была, но уверена, что Рим-самый великий и красивый город на планете Земля. Ну ладно, ИМХО. А почему мало где была? Потому что, каждый раз, собираясь в новую страну, почему-то покупаю билеты в Италию. И если Рим оказывается на маршруте, я счастлива. Вот и в прошлом году Рим должен был стать лишь точкой убытия домой, а в результате традиционных Виззэйровских отмен оказалась там на 2,5 дня. А в какой день недели и в какое время дня Вы были в Санта-Мария-сопра-Минерва? Ни разу не удалось в нее попасть. Вот и в этот раз, в воскресенье утром, она была закрыта.

[Мария33246]

сад около Санта-Сабины – там теперь так:

Повезло, там теперь не так - перекрыли подход к парапету
И фонтан под Испанской лестницей на реконструкции
и еще много чего))
такое впечатление, что в юбилейный год римляне решили спрятать кучу достопримечательностей, чтоб не затоптали паломники

[VadimKor]

А в какой день недели и в какое время дня Вы были в Санта-Мария-сопра-Минерва?

Проверил по таймстемпам фотографий из телефона: 7 января (это вторник), в 15:30.

[Ivasi]

А можно ли узнать, чем мотивирован ваш выбор расположения этих апартаментов?

Мы дважды жили вблизи станций метро Cipro и Ottaviano и нам очень понравилось. Спокойно, нет туристических толп и можно почувствовать себя местным жителем :) Много продуктовых магазинов, а также шикарнейший рынок Trionfale!