Изучая маршруты и строя планы, география путешествия сильно расширялась. Так, совершенно неожиданно «пробралась» Хорватия и Черногория, а где-то между строк тут же «влезла» граничащая Словения. Таким образом, для подстраховки были прибавлены еще две недели, однако, конкретных вводных не последовало – было решено будь, что будет, на месте решим.
Маршрут по Италии был зафиксирован только по четырем точкам: прилет в Милан, через неделю обязательное посещение о. Гарда, крайний город пути – Триест, а вылет из Венеции. Для этого, посредством небезызвестного сайта booking.com, были забронированы отели в Милане и Триесте, а вилла на о. Гарда – с помощью http://www.gardalake.it/. Вилла, а точнее, в связи с некоторым изменением маршрута в ходе поездки, виллы недалеко от Венеции, да и по всему Северу Италии, были отобраны через http://www.bed-and-breakfast-in-italy.com, а впоследствии забронированы за день до предполагаемого заселения по телефону (счет за корпоративный МТС составил всего 60 евро). Рекомендую данный сайт. Впрочем, в случае ограниченного на отдых времени, почти у каждой виллы или пансиона есть свой сайт – можно бронировать заранее по электронной почте, предоплата не требуется. Как вариант, который, в том числе использовали и мы в своей поездке, можно обращаться за помощью к владельцам отелей или пансионов и просить порекомендовать отель в требуемом месте (городе), позвонить и забронировать для вас. Ну, а если перечень искомых объектов уже есть, процедура значительно упрощается. Не стоит, безусловно, забывать о наличии интернет-кафе, коих, слава Богу, в современной Италии полным полно, да и бесплатный wi-fi в лобби дорогих отелей тоже никто не отменял.
Ну, хватит о подготовке, скорее в путь. Итак, как и планировалось, самолет российских авиалиний в срок доставил нас в аэропорт Милана, где пришлось отстоять большую очередь в AVIS, которую мы попеременно чередовали с дегустацией нашего первого вкуснейшего капучино, а некоторые, особенно действовавшие на нервы водителю несознательные граждане – первого Prosecco. Машина была забронирована на 15 дней, обошлась в 517 евро и значилась в техпаспорте, как Alfa-Romeo 159, черного цвета, с механической коробкой передач (drop off был в Тревизо, но в конечно счете мы продлили аренду еще на 10 дней, что обошлось почти во столько же). Быстро подключив GPS, который коллективным творчеством был прозван «Наташкой» в честь одного из вариантов голосовых подсказок в приборе навигации, мы двинулись в путь. Изучение Милана началось с масштабных пробок, что нисколько не мешало нам наслаждаться поездкой, открыв окна и вдыхая удивительный теплый воздух манящих приключений и абсолютной свободы, мы мгновенно позабыли о промозглой Москве, где были всего несколько часов назад. Пожалуй, это было самое быстрое перемещение в нашей поездке, т.к. все дальнейшее происходило плавно, не торопясь, без каких либо криков, дерганий, желаний из последних сил куда-то успеть – мы отдыхали. Безусловно, лучше звучит так «Мы – отдыхали!».
А пока, отдыхая, мы стояли в пробках. «Наташка» вела нас кратчайшим путем до центра – скажу, что это была восхитительная экскурсия по узким улочкам и дворикам Милана. Первоначальное знакомство с городом было настолько интересным, что мы с некоторым расстройством отреагировали на её металлический голос «Через 100 метров Вы достигните пункта назначения», и неожиданно удачно припарковались прямо около театра Ла Cкала на улице Верди (Via Verdi), где оказалось много свободных мест для парковки.
Ла Cкала сверху был в строительных лесах, а снизу его окружали леса «туристические», точнее сказать, леса бесчисленных толп туристов, сквозь которые мы храбро пробирались в сторону галереи Виторио Эммануэля II, не забывая на ходу расчехлить аппараты и сделать свои первые снимки. Театр впечатляет именем и историей, но, на мой вкус совершенно не впечатляет архитектурой. Вспоминая знаменитый Лисеу, что в испанской Барселоне, пришла на ум некоторая аналогия, схожесть архитектуры. Впрочем, стоило бы удивляться, история легко разрешает подобные загадки – вездесущие греки успели побывать и там и там.
Пройдя через арки галереи с высоко задранной головой – иначе просто не возможно восхищаться этим шедевром,
покрутившись на пятках на отполированной «дырке желаний»…
…– кто -то из толпы туристов отозвался именно так, мы наконец-то дошли, доехали, долетели, добрались до знаменитой площади Del Duomo
и возвышающегося на ней собора Дуомо.
Что тут можно сказать? Это – Милан. Именно так, просто и без патетики – нет слов возвышенных, достойных. Это – Милан. После увиденного понимаешь размах города, размах страны. Этот «католический пиетет», как постовой охраняет северные границы Италии. Собором можно либо восхищаться, либо сразу не понять и не полюбить. Такие грандиозные доминанты не терпят слов «но», не допускают толерантности или смешанных эмоций. Все или ничего.
Можно, я бы сказал, обязательно нужно, подняться наверх, на смотровую площадку Дуомо. Сделать это можно двумя путями: пешком и на лифте. Последний немного дороже, но и 15 евро не жалко для такой красоты. Мотивируя необходимость регулярных физических нагрузок, я погнал нашу небольшую группу на пешее восхождение. Пешком интереснее и полезнее, тем более, исходя из запланированных треккинговых маршрутов, тренировать, изнеженное офисными креслами и диванами тело, нужно было начинать как можно скорее.
С высоты открываются великолепные виды. Кроме того, создается ощущение, что тебя пустили в святая святых, дали возможность прикоснуться к истории. Для не романтиков и не любителей фотографии, на крыше есть возможность позагорать, чем и занимается праздно шатающаяся молодежь, украдкой отхлебывая пиво, спрятанное в рукаве. Проведя не меньше часа на крыше собора, решаем сделать перерыв, и располагаемся в небольшой кафешке на открытом воздухе прямо на площади. Кофе, вино, лимончелла, каждый выбирает себе напиток по вкусу, я же заказываю шпритц. Вообще, после довольно долгого времени, проведенного в Австрии, напиток гишпритц ассоциировался у меня с кислым вином, которое разбавлено минеральной водой для создания винного компота, который сильно почитают в хорейгенах и небольших ресторанах Австрии. Зная, насколько исторически сильна нелюбовь итальянцев к австрийцам, не мог не попробовать эту очевидную «подколку с черными итальянскими усиками». Напиток оказался коктейлем long drink. На выбор предлагается ряд ингредиентов: кампари или другой аперитив, битер, белое вино или просекко, сок апельсина или грейпфрута и пр. Вкусно. Действительно, вкусно. Располагает к неспешному созерцанию и негромкой беседе за столиком уличного кафе. Впоследствии в Венеции, мы узнали, что коктейль был изобретен именно там и является излюбленным напитком молодых парочек, воркующих на солнышке или в тени каменных сводов уютного ресторана.
Прогулявшись еще раз по площади и вокруг собора, направляемся в сторону замка Сфорца. По дороге заходим в магазины, кафе и рестораны. Где-то изучаем меню и ассортимент, где-то делаем покупки, постепенно обрастая пакетами, свертками и сувенирами, где-то пьем неизменный капучино, который, надо сказать в Италии превосходный везде, вне зависимости от стоимости в 1,2 евро или 3,6 евро – именно такие минимальные и максимальные уровни цен нам попадались. Кстати, здесь тоже забавная ситуация вырисовывается. Как известно, кофе в Европу завезли турки, именно они научили и пристрастили австрийцев к этому напитку – самые первые «кофе-хаузы» появились в Вене. Священная Римская Империя, в состав которой входили территории современной Италии и современной Австрии, очевидно, в равной степени распространила традицию «кофеварения». Однако, даже не лукавя, лично мне куда больше нравится кофе в Италии, чем в Австрии. И это мнение сформировалось не просто в сравнении конкретных заведений и кофейных сортов, напитков. Это намного большее, в размерах страны – Италия лучше, нежнее и качественнее, так же как и в архитектуре, смогла не просто сохранить и перенять традиции, а преумножить и достичь совершенства. Вообще, по ходу поездки, дифирамбы Италии пели все в отдельности, хором, даже бормотали во сне – вот какой магнетизм страны.
На углу бульвара Бонапарта и улицы Данте, мы в очередной раз остановились в небольшом кафе, взяли по большому капучино и выбрали умопомрачительной красоты (да и вкус был не хуже) десерты из фруктового мороженного.
Столик мы нарочно выбрали на солнышке, и, жмурясь от его согревающих лучей, как маленькие, взъерошенные московскими холодами воробьи, любовались замком и фонтаном, не забывая поглощать таявшее на глазах мороженное.
Кофе был настолько потрясающий, что официант был допрошен с пристрастием и, через некоторое время, которое потратили на торг с менеджером заведения, мы стали обладателями пачки того самого кофе. Конечно же, вечером, в одном из универмагов, мы обнаружили «тот самый кофе» за цену несколько, если не сказать ни сравнительно низкую цену, но тем и хорошо на отдыхе, такие моменты не могут разочаровать, лишь только посмеяться и вспомнить забавный процесс покупки пачки кофе в ресторане.
Пред тем, как покинуть Милан, мы посетили еще одно очень знаковое и эмоционально значимое место, где размещена картина Леонардо «Тайная вечере» (монастырь Санта-Мария деле Грацие). Запись на посещение – за несколько недель, иногда месяцев. Можно попытать счастье и зайти без предварительной брони. Возможно, будет место в экскурсии (без нее никак) и вас пропустят или же запишут на ближайшую дату. Но нужно очень долго и хорошо просить, желательно на итальянском. Мол, так и так, всю жизнь мечтал, с 10 лет копил деньги на билет до Милана, завтра улетаю и т.д. и т.п.
Голубка моя,
Умчимся в края,
Где все, как и ты, совершенство,
И будем мы там
Делить пополам
И жизнь, и любовь, и блаженство
Что-то подобное мы услышали от местного поэта, собирающего деньги на Пьцца Веккья в Бергамо, куда мы заехали из Милана по дороге на озеро Гарда. К слову надо сказать, что Бергамо настолько понравился, что с удовольствием провели там несколько дней и даже освоили местный аэропорт, слетав в Краков на несколько дней, но это уже другая история, не относящаяся к путешествию по Италии.
Итак, Бергамо. Очень уютный город.
Попадая в исторический центр, возникает ощущение неземного уюта и комфорта. Мостовые, уличные артисты, площади, журчание фонтанов и огоньки кафе и тратторий. GPS завел нас в самый центр города, состоящий преимущественно из пешеходной зоны, что не слишком устраивало нас в плане парковки. Немного поплутав, мы припарковались на бесплатной парковке в 10 минутах ходьбы от Via. S. Alessandro, по которой потом неоднократно проходили, пока искали место ночлега. Об этом расскажу подробно. Taverna Ciccio Passami L’Olio, (Via S. Alessandro 24/A, www.cicciopassamilolio.com). Именно это заведение было выписано из интернета для предполагаемой ночевки. Нашли почти сразу, но хозяина дома не было, он ушел заниматься фитнессом – именно так гласила записка на двери. Через два часа после обозначенного времени мы встретились с хозяином, который, на хорошем итальянском, а другого он не знал, очень удивился нашему приезду, а также отсутствию у него информации о брони. Естественно все было занято, но на один день он мог нас разместить. Стоимость 50 евро за номер DBL. В благодарность за это мы отужинали у него ресторане. А он всячески снабдил нас информацией о близлежащих отелях и даже сделал несколько звонков своим «коллегам по бизнесу» в поисках свободных для нас мест на ещё один день. Ресторан понравился. Прекрасная кухня. Отличный выбор вин, в том числе местного производства. Стильно декорированное помещение.
Так как хотелось поскорее решить вопрос с ночлегом на следующий день, чтобы утром не таскаться по городу с вещами и не менять найденное около центра место бесплатной парковки, после ужина решили отложить осмотр достопримечательностей. После почти двух часов безуспешных поисков: либо все забито, либо ценны выше 240 евро за номер, мы решили продолжить наши мучения в верхней части города (Бергамо Альто). Дорога туда была живописна, горным серпантином поднимаясь все выше к стенам замка и огромным воротам. Въезд на территорию был свободным. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили совершенно бесплатную парковку на одной из центральных площадей замка, а рядом указатель «Отель 100 м.». Поиски продолжались. Из 10 посещенных отелей и уже почти закрывающегося туристического бюро (сотрудник был пойман на улице при попытки уйти с работы домой) была получена следующая информация: «мест нет – все забито». Вот это да! Вот это городок!
Оставшиеся два часа, да и весь следующий день мы потратили на неспешные прогулки по Бергамо, по замку, где записались в постоянные клиенты ресторана – очень вкусная пицца и морепродукты. К слову сказать отель мы так и не нашли, не нашли, а точнее уже не искали его и на следующий день, решив, что все само собой решится. Так оно и получилось. Отель мы нашли…в Брешии, куда приехали в час ночи и прямо на reception, не раздумывая (очень спать хотелось, хотя некоторые еще посещали бар) взяли на одну ночь несколько номеров. Hotel UNA (Viale Europa, 45) - хороший отель, хоть и слегка потасканный. Вполне оправдывает свои 4 звезды. Немного старые номера, но, в целом, оставил приятное впечатление. Цена 125 евро за DBL. Завтрак включен в стоимость.
Касаемо самой Брешии сложно сказать что-либо объемное, громкое.
Несколько однообразен, с сильно вытянутым центром города, разделенным туннелем в скале, на которой возвышается замок. Сам замок интересен отсутствие народа и прекрасной панорамой самого города. В замке есть музей оружия, а около замка – небольшое кафе (только напитки и закуски). Нам понравилось одиночество и заброшенность Брешии, город – образец провинциальности и тишины. Утро было посвящено центру, сиеста – замку, а ужин – Ristorante Raffa (Corso Magenta 15). Хорошая кухня. Меню и обслуживание на итальянском и английском. Качественный выбор вин – нет a la carte – есть выбор вин, т.е. подходишь к стеллажу, полке, бочке, подоконнику, столам, где стоят (лежат) батареи бутылок, так же можно посмотреть, что стоит на полу и выбираешь. Демократично и веселою. Уютно. В основном обедают (ужинают) местные. Цены умеренные.
После Бреши был отдых, в полном смысле этого слова. Попав на озеро Гарда, где после долгих выборов и переговоров, была забронирована вилла, с двумя спальными, огромной (метров 60) гостиной, кухней со всеми необходимыми аксессуарами и техникой, подземным гаражом, террасой с персональным гарнитуром (правда, пластиковым), беседкой и мангалом, и всего за 15 евро с человека в сутки, мы наконец-то погрузились в объятия неги и «ничегонеделания».
Дома и залив
Вечерний отлив
Одел гиацинтами пышно.
И теплой волной,
Как дождь золотой,
Лучи он роняет неслышно.
Озеро Гарда было всеми членами нашего путешествия утверждено, как лучшее место Северной Италии – ни Венеция, ни Милан, ни Триест и многие другие места и города не смогли по своей эмоциональности, уюту, душевности, да и различным ценовым показателями даже приблизится к Гарде. Понимаю, что все это более, чем субъективно, однако, для меня лично отдых на Гарде затмил собой все. В каждой поездке есть ключевые моменты, что хочется увидеть обязательно, ради чего все затевалось, планировалось, узнавалось и вычитывалось из различных книг, рассматривалось под увеличительным стеклом на фотографиях.
Была мечта. Так как эта поездка была абсолютно спонтанной (как уже и писал, были намечены лишь несколько «точек» на карте), т.е. хотелось просто отдыхать, ездить и ничего не планировать, то задачи по must see не ставилось, в принципе. И тут оно – озеро Гарда. Для меня это был больше, чем результат поездки, т.е. уже появилось понимание, чувство завершенности: «вот я и доехал, вот я и нашел». Это было чудо, изображения которого я с удовольствием передаю вам.
Все города, разбросанные по побережью и в равной близости от него, безусловно, заслуживают посещения. Причем, сказав, что все, абсолютно не кривил душой. За 5 дней, проведенных на озере, настолько не устали, что захотелось еще раз повторить подобный маршрут.
Озером можно восхищаться без остановки. Было все. Жили в Манига дель Гарда. Завтраки проводили в Desenzano, среди парусников и яхт, в тиши небольшой бухты, загорали в Бардолино,
там же посетили музей вина и музей оливок, укатались на аттракционах в местном парке а-ля «Дисней Лэнд», водяных горках в аквапарке, посетили ещё несколько тематических парков (Movie, Adventure и т.д.), что расположены по дороге от Peschiera до Bardolino, восхитительные обеды, вино и морепродукты были на набережной древнего города Garda.
Замки Сермионе и Мальчезине поражают своей красотой и древностью, последний, кстати, находится на высоте 1700 метров, что дает возможность насладиться потрясающей панорамой озера. Несколько раз пользовались паромом из Maderno до Torri del Benaco, проезд автомобиля стоит не дорого, всего 15 евро. В пути 30 минут. А уж какие были прогулки в Tremosino и Salo – бывшей республике, провозглашенной Муссолини в 1943 году.
Лоренс Стерн в своем сентиментальном путешествии писал, что его знакомый, «обладатель огромного состояния, совершил длинное круговое путешествие: он проехал из Рима в Неаполь - из Неаполя в Венецию - из Венеции в Вену - в Дрезден, в Берлин, не будучи в состоянии рассказать ни об одном великодушном поступке, ни об одном приятном приключении; он ехал прямо вперед, не глядя ни направо, ни налево, чтобы ни Любовь, ни Жалость не совратили его с пути».
Мы проделал несколько иной путь: в Венецию мы попали из Виченцы. Я был безумно счастлив, что этот отрезок мне удалось проделать в качестве пассажира. Я мог не просто вертеть головой налево и направо, но и спокойно отвлекаться от дороги, задерживая взгляд на каком-то уж очень ярком пятне природных красот Италии. Тот прекрасный окружающий мир, что всецело поглотил мое внимание, мой слух и зрение, воздух которого я жадно вдыхал на ходу – просто закружил мне голову. Упрашивая водителя ехать как можно медленнее, я уже готов был согласиться на велосипед или пешую прогулку
Виченца окрыляет. Воздушная, созданная руками Палладио, она словно парит в барокко помпезных зданий великого мастера, заставляя восхищаться и издавать громкие вздохи, запрокидывая голову на творения эпохи Ренессанса. «Древность имеет свою собственную прелесть, и украшать её – значит портить», так писал М. Твен, который был влюблен в Италию и его регулярные туристические маршруты составлялись в пользу последней.
Без Палладио никто бы не заметил Виченцу, как и Барселона была бы пуста без Гауди, а Хундервассер не «изуродавал» бы консервативную Вену. Здесь музей Палладио, здесь его мастерская. «Консервативные венецианцы не дали поработать Палладио во всю силу в их городе, и он разгулялся тут», в Виченце.
В отличии от Веченцы, в Венеции царила невообразимая суета. Не найдя места для автомобиля на площади Рима, мы углубились в чрево подземных парковок. За 28 евро вы получаете кусочек асфальта под крышей, ключи оставляете в зажигании, а в обмен Вам дают помятый клочок бумажки (так обычно выглядели квитанции в советских химчистках), подтверждающей ваше право на машину. Демократично и очень дорого.
На этом «венецианские» расходы возрастали в геометрической прогрессии. Выбрав нужный маршрут вапоретто – самый распространенный вид водного такси в Венеции, заплатив по 6,5 евро за билет в один конец, мы расчехлили фотоаппараты и приготовились к плаванию по Большому каналу (Canal Grande).
В последующие дни мы познакомились с самыми разнообразными обитателями венецианских каналов и если не сразу, то со второй попытки безошибочно отличали вапоретто от сандоло или топо от брагоццо.
Нас было четверо, расходы справедливо делились поровну, но, несмотря на это, данный способ попадания в Венецию неоправданно дорог. Впоследствии, немного сориентировавшись, мы вывели формулу если не абсолютно, то практически минимальной стоимости дорожных затрат. Безусловно, начать надо с проживания. При выборе жилья надо сознательно искать его не в самой Венеции, а в 10-20 км. от города.
При этом не обязательно иметь машину, чтобы ездить в Венецию. Гораздо дешевле будет найти жильё недалеко от маршрута автобуса, доставляющего всех желающих из пригородов к Pizzale Roma, откуда уже можно добраться водным транспортом до основных достопримечательностей города. Стоимость проезда на автобусе от 3 до 8 евро. Если же общественный транспорт не по душе, то можно найти более дешевую парковку (3,5 евро в сутки), например, в Фузино, откуда также можно добраться до площади Сан-Марко на водном такси.
Нам приглянулись две виллы и одна ферма, в которых мы успели пожить по несколько дней и смело готовы рекомендовать их, как удобное, комфортное, уютное и не дорогое размещение. Кроме того, вилла, расположенная в Местре (al Quadrifoglio, via Terraglietto 9, www.alquadrifoglio.com), всего в 20 км. от Тревизо – очень милом городке с прекрасным старым городом, великолепными ресторанами, воздушным капучино и хорошим выбором магазинов.
О самой вилле можно сказать только положительное. Терраса. Большая ухоженная территория. Отдельное место для BBQ. Мраморные полы, камин, очень уютные и теплые комнаты Стоимость номера на двоих с завтраком 70 евро.
Что касается фермы, то там действительно царит деревенская жизнь. Да и что ожидать от малюсенького городка Mira. Сама ферма расположена на Via Bosco Piccolo 110 (Malcontena di Mira), сайт www.camarcello.com. Уютно, тихо. Стоимость около 60 евро за DBL (с завтраком). Очень радужные хозяева. Сами номера после ремонта. Качественная отделка помещения. На территории бассейн, камин, беседки. Возможна покупка овощей и фруктов прямо с участка. Ферма расположена на берегу реки. Возможна рыбалка, а также аренда скутеров, катеров и наземных видов транспорта, типа велосипедов и мопедов. Есть также аренда спортинвентаря. В 5 минутах ходьбы от фермы остановка автобуса до Венеции. В нескольких километрах – г. Фузино, откуда можно добраться до Венеции. Бесплатные талоны на парковку в порту Фузино можно получить у хозяина фермы.
В самом Тревизо мы с удовольствием провели целый день (в последствие вернулись еще один раз), особенно нам понравился утренний рыбный рынок, расположенный на острове посередине реки. Как утверждают местные торговцы, всю нераспроданную рыбу отпускают обратно в чистейшие воды реки Силе, что бурным течением разливается по каналам Тревизо.
Несмотря на гравюры Тициана, местный Дуомо нам не понравился. Слишком мрачный и, какой-то, стандартный. Большую парковку около него мы восприняли с большим (ударение на «о») энтузиазмом. Надо сказать, что, в целом, проблем с парковкой не возникало – везде попадались свободные места, иногда на совсем бесплатных парковках, иногда – на специальной территории с кассовым или парковочным аппаратом. В силу менталитета или характера, конечно же, хитрили и, если и оплачивали услуги, то на час-два максимум. В основном пользовались такими парковками в период сиесты или после 8 вечера, когда бесплатно. По дороге от Местре до Тревизо с левой стороны трассы есть продуктовый гипермаркет и стоковый центр одежды и обуви. Вообще по дороге встречаются и гипермаркеты электроники и различного рода музеи и парки, рестораны, кафе, разместившиеся достаточно близко друг к другу в небольших городках на дороге, что ведет в Местре.
Местре понравился. Красивая площадь, много классических европейских кафе на улице, с маленькими железными или деревянными столиками, не рестораны, ближе к тратториям, скорее просто отдохнуть от пеших прогулок за чашечкой кофе или лимончеллы. Хотя, нисколько не умаляя великолепие итальянского кофе, после приобретения опыта дегустации Сграпино, мы стали регулярно изменять классическим итальянским рецептам хорошего настроения в виде капучино с воздушной шапкой взбитого молока, сливок, вкуснейшей корицы и крема. Именно в Тревизо, на площади Сан-Джулиана, в одном из ресторанов (название пиццерии не запомнил) мы попробовали этот удивительный коктейль. Официант, сделав загадочную улыбку, уклонился от ответа, сославшись на старинный венецианский рецепт, который держится в секрете. В самой Венеции нам описали этот коктейль как смесь водки, битера, проссеко и молока, хотя на наш скромный вкус это больше напомнило смесь детского гоголя-моголя и просекко. Уже по возвращению в Москву из любопытства подсмотрели в Интернете рецепт: мороженное, лемончелла, водка, проссеко – все смешать в блендере, подавать охлажденным. Вкуснота!
Итак, Венеция. Въезд на мост. Камера измерения скорости, еще одна…как-то неожиданно такое рвение властей. Понимание приходит позже, когда обнаруживается, что дальше некуда ехать, так что вот ты, «тепленький», заплати-ка штраф.
Понте дела Либерта. Именно с этого моста, длинной в 3,6 км. начинается знакомство с Венецией. С 1933 года этот длинный «рукав» соединяет остров с материком. Забавно название – мост Свободы. В 1933 году в Италии процветал фашизм. Как бы в противовес, в Венеции есть мост титек. Путеводитель называет его мостом грудей, со ссылкой на проституток, выставляющих из окон над мостом свои прелести. Однако, побывав там, понимаешь, что это мост титек, ни сисек, ни грудей, именно титек. Так вот по-детски просто и непринужденно.
Венеция – это музей под открытым небом, океанариум древности, медленно, год за годом, уходящий под воду. Интересно было бы понырять под Венецией. Мне кажется, что вид снизу такой же, что и с высоты птичьего полета. Эдакая Атлантида наоборот.
