Вечный Город, вечный… Очередная попытка понять его так, чтобы он запал в душу. Ладно, посмотрим, распахнётся ли он в этот раз. Вокзал Термини, почти полночь, высаживаемся на перроне из аэропортовой электрички. Дорлинг настоятельно советует в это время не совершать променады в данном месте. Ха, да у нас на трёх вокзалах днём страшнее, чем здесь сейчас.. Направляемся к месту нашего первого пристанища, B&B http://www.bbmaior.it/index_ing.html , до него от вокзала рукой подать. В холле нас ожидает приятный юноша с мотоциклетным шлемом, вручает нам ключи от огромной четырёхкомнатной квартиры, показывает нам нашу спальню со словами «Лучший вид отсюда, а в холодильнике маленькая бутылочка игристого в виде презента!» и после этого уносится в ночь, он явно сильно торопится. Что ж, его можно понять - на дворе пятница. Почти как в мультике
"— Подождем, говорю, Пятницу — и фьють!
— Чего???
— Пятница, говорю, придёт, тогда и фьють!
— Куда придет?
— Да ну тебя!"
Из сегодняшних постояльцев - мы одни, все остальные комнаты свободны. Ну и неплохо, так как после дороги мы не в силах вести с кем либо беседы и тусовать… Открываю окно, вид конечно шикарный – прям перед нами стоит величественно церковь Санта Мария Маджоре. Крайсота. Мы погружаемся в темноту, бешено хочется спать. Увы, мы только подумали, что в неё погружаемся, так как у шкатулки с видом оказалось второе дно в виде автомобильного движения. Практически всё ночное время транспортный поток под окнами не иссякал, сигналил, визжал тормозами на поворотах, было ощущение, что автомобили пересекают не площадь перед базиликой, а прямо нашу кровать . Но всё-таки немного нам удалось поспать. С утра оставляем вещи и позавтракав по талонам, выданным нам накануне «гонщиком серебряной мечты» для посещения кафе напротив, идём осматриваем Санту. Потрясающе! Особенно поразила фигура Папы из мрамора (какого правда не знаю, их так много за всё время было)
и деревянный кессонированный потолок, да и всё остальное на уровне. Настоятельно рекомендую посетить. Согласно имеющемуся графику приёма можно получить отпущение грехов, но только по расписанию
Хотя в постепенном уменьшении шрифта я усмотрел некую дискриминацию верующих по их национальным признакам.
После этого забежав и купив на вокзале билет до порта Чивитавеккья, мы пошли побродить по городу, где-нибудь в стороне от основных потоков туристов.
Времени было немного и особо ничего не успев, отбываем из города, в котором даже плюнуть нельзя, так как обязательно попадёшь в какую-нибудь древность. Сорок минут на конкуренте РЖД и мы в порту, где пахнет морем, йодом и какой то дрянью, народ чинит рыбацкие сети. Очень жарко. Паром http://www.moby.it/ за нами приходит с опозданием, сначала выгружает всех прибывших с Сардинии, потом
загружает нас, его трюм поглощает сотни автомобилей (куда они все помещаются?), но надо отдать должное – всё происходит очень слаженно и быстро. Представляю нашу организацию процесса – «А мне нада! А у меня вот шашечки на боку… Моя мигалка круче!!!» Но всё равно в итоге выплываем, правда с опозданием на час. Плюс теряем еще час в пути из-за волнения на море, идём с меньшей скоростью, что в итоге сыграет с нами плохую шутку. Спустя пять с половиной часов мы прибываем на Сардинию в порт Олбия. Доплыли наконец то. На причале очередные сотни автомобилей, мотоциклов и их страждущих хозяев, которых эта посудина заберёт обратно – вот так тут и происходит паромный кругооборот. Последний, между делом, междугородний автобус, проходящий через Сан Теодоро, давно ушёл, остаётся такси. Но за 30 км пути оно нам влетит в копеечку, как я понимаю, но делать нечего. Перед воротами гавани стоит одинокий «мерин», но нас, столичных не проведёшь, мы «задёшево» из Шарика до Речного не ездим. Поэтому на рейсовом автобусе отправляемся в центр города, а там уж мотор поймаем точно и наверно подешевле . Но ситуация в городе выглядит странно – «шашечек» по пути не видно вообще. Какая та мадам в автобусе с хорошим украинским прононсом и акцентом, стремящимся к италийскому (без сарказма), о чем то мило беседует по мобильнику. Ура, мы спасены!!!!
«- Девушка, а где здесь у вас такси?»
«- Выходите вместе со мной, я покажу.»
Выходим, надеясь на помощь, теперь уже, судя по всему, местного населения, хотя и бывшего раньше нашим.
«- Сегодня суббота, такси найти будет сложно, да и нет их у нас почти. Придётся вам на частнике добираться. Эти прекрасные люди – румыны.»
Ну ёпта, румын мне только не хватало. Блин, куда я зашил деньги? Подходим, мадам балаболит с ними по-итальянски, поворачивается к нам и искренне расстраивается.
«- За тридцать километров они не поедут, советуют искать нормальное такси, говорят, что на площади должно быть….» И ведёт нас в сторону, указанную бомбилами. Да, вариант «Дорогу знаешь?» с братьями по соцлагерю нас конечно бы не устроил. Вдалеке маячит таксо, мы расстаёмся с нашей помощницей, искренне её благодаря. Подходим ближе. Заколдованный круг какой-то, полная фантасмагория – это то такси, которое и стояло в порту. Но сейчас мы уже безумно рады, ведь оно есть…. Дядька нас грузит, смутно понимая, куда мы точно должны попасть, но применив наш английский супротив его итальянского «все дороги ведут в Рим» приходим совместно к мнению, что доедем. Мчимся в ночи по каким то полупросёлочным дорогам, тормозимся в итоге на въезде в городок Сан Теодоро, ну наверно тот самый. Очень в это верим. Таксист бежит с нашим ваучером в придорожный ресторанчик, возвращается довольный – всё правильно. Сворачиваем в сторону центра, он звонит по поводу нашей аренды хозяевам и подвозит точно по адресу. Всё, мы на месте. Удовольствие получается правда дорогое – 110 евросов, двойной ночной тариф, всё по счётчику, без обмана, но мы не в силах что-то изменить. Получаем ключ от нашей простецкой хатки, всё нужное в ней как бы имеется,
бросаем вещи и несмотря на полночь решаемся хотя бы полчасика прогуляться, поискать цивилизацию. С одной стороны улицы, словно призраки из ниоткуда, появляются люди: кто на великах, кто с колясками, просто парочки, одетые в духе выходного дня – они медленно выплывают из темноты, движения их неспешны. «Наверно с ужина» - думаем мы и решительно направляемся в ту сторону, откуда движется народ, ведь именно там должна быть жизнь. И мы не обманулись. Буквально через 250 метров всё замерцало огнями, со всех сторон замаячили вывески ресторанов и пиццерий и вот мы в центре этого славного городка, народ гуляет вовсю. Зашли в ночной магазинчик с надписью «Традиционно сардинские продукты», который штурмом брали английские подростки, купили всякого вина, сыра, вяленого мяса и отбыли домой, сил на ресторан сегодня уже не было. По дороге я размышлял, почему люди при наличии нормального вина (ну не reservа конечно), которое стоит всего два – два с половиной раза дороже пива, всё равно упорно ящиками выносят пенный напиток? Я не против пива и тоже его люблю, но в данной ситуации конечно отдам предпочтение вину. С утра мы обнаружили, что наш кондоминиум расположился рядом с милым кладбищем.
Ну и ладно, всё равно они спят и никому не мешают. В принципе пора выдвинуться на море, ознакомиться что к чему. Тем более оно обещано всего в пятистах метрах от жилья, что в итоге так и оказывается. Проходим мимо баров при отельчиках, расположенных вдоль улицы, ведущей к пляжу – в них за столиками плотно уставленными пустой посудой ещё с вечера судя по всему сидят жители туманного Альбиона. Они нам приветственно машут руками, ну это те, у кого на это ещё есть силы. Это будет продолжаться в течение всего нашего пребывания – когда все эти люди спят и загорают, я так и не понял. Море, море, ура! Оно переливается цветом разлитой синьки и лазури, достаточно мелкое, лучше я видел только на Мальдивах, но это относится только к морю, не к песочку.
Народу на пляже полно, все предпочтительно загорают на полотенцах, лежаками практически никто не пользуется. Сам он протяжённостью километра четыре, при желании можно уйти далеко и расположиться уединённо, только вот недостаток, там его уже не очищают от водорослей и так как-то всё первозданно, дюны с которых летит мелкий песок, какие-то колючки.
По соседству расположился большой кэмпинг, пара баров с ресторанчиком. Время проводили достаточно однообразно – сон, море, сардинская кухня и вино, ничего особенного, одним словом несколько скучновато. В один из дней рядом с нами приземлилась на полотенца интересная компания – девушка с расписной спиной как у якудза, пару молодых парней, дедуля и товарищ с золотыми «цепочками и гайками», такими на вид достаточно увесистыми. На него-то самого я обратил внимание вскользь, а жена мне говорит «- Это, между прочим, английский певец, шоумен и актёр Голди. Сейчас он улыбнётся – у него и рот весь золотой». Так действительно и оказалось, точно золотой. Сразу вспомнил Джоза из "Шпион, который меня любил".. Товарищи мирно беседовали о философии, купались и были достаточно скромны. Фотографировать я не пытался, чтоб не приняли за попытку испытать славу папарацци, да и зачем – народ то отдыхает, а автограф тоже ни к чему, так как не моя эта музыка. Мне б Леонтьева или Филиппа , а так….. В путешествии как всегда, наконец, нашлось время для книг и я открываю для себя Довлатова, никогда не думал, что у него такие простые вещи, но такие точные и ёмкие, всё хорошо подмечено. И поэтому, когда вдруг на пляже мимо нас проплыли как две баржи, замотанные в яркие платки наши тётушки говорящие друг другу «Ну почему ты так решила? Может, он не хотел у тебя просить взаймы?», я посмотрел на них с юмором. Действительно, простые человеческие страхи советского человека не покидают его даже на отдыхе. Баржи растворились в массе отдыхающих, я углубился дальше в чтение.
Для того, чтобы хоть как-то развлечься помимо простого купания в море, принимаем решение посетить город Нуоро, так называемую культурную столицу Сардинии. Почему они её таковой считаю – совершенно мне было впоследствии непонятно. Писать о ней абсолютно нечего, кроме как, что это было практически зря потраченное время с учётом того, что дорога на автобусе в одну сторону занимала почти два часа. За окном мелькали невзрачные пейзажи, одинокие домики, пасущиеся коровы и овцы.
Проехали мимо городка Posada c замком della Fava на горе, его наверно стоило бы посетить. Жаль, что стоит он только вдали от трассы, пёхом тяжеловато будет.
Добрались до Нуоро, погуляли по городу, ничего особенного – собор, площадь, выложенная белыми камнями с сомнительными статуйками и отмеченная в Дорлинге (вы бы её видели - обхохочешься, но статуйка неплохо отражает понятие «русского размера»), пара – тройка старых улочек и всё.
А вот дорога домой в Сан Теодоро получилась всё же весёлой. Сначала в автобус в Нуоро загрузилась групка итальянских школьников с гармошкой. Их разбавила пара братьев славян в виде сильно спитой мадам и не менее спитого товарища с гипсом на ноге, которые были очень похожи на бомжеватого вида бродячих музыкантов с колонками, каким-то клавишным инструментом и всякой хренью. Куда только не заносит судьба наших людей, диву даешься. Наверно кто-то пригласил их на гастроли. Автобус отправляется полупустой. В населенном пункте Siniscola к нам загружается полвагона афро наверно итальянцев, которых провожает местная диаспора таких же товарищей количеством наверно не меньше, чем проживает в королевстве Свазиленд. В этот момент мы понимаем, что именно это то место, где, скорее всего, шьются «настоящие» Луи Виттоны и собираются «родные» Ролексы. Трогаемся. В воздухе царит некое невидимое глазу напряжение. И вот тут-то, в дороге, вдруг происходит чудесное единение таких разнообразных культур – итальянский школьник распускает меха гармошки. И понеслась. Африканцы откуда то достают и начинают бить в джембе и настолько это у них вместе всё органично получается, они сходу схватывают мотивы друг друга, что нашему восхищению нет предела. Народ в автобусе в восторге
, в ход идут африканские народные песни, Боб Марли, тётушка пытается присоединиться со славянскими частушками. И на такой весёлой ноте мы добираемся назад. Отдельной песней становится посещение Интернет-кафе. Так как город небольшой, то их там было аж три и в каждом по три компьютера. Заходим, говорим, что хотели бы получить доступ, а в ответ «Паспорт! Аусвайс!». Нормально, вот тебе и страна демократии. У них нелегалы на Лампедузе без документов Второй фронт открывают, а тут без бумажки в Инет не выйдешь. Но не поспоришь, приходится идти за паспортом. Пролетела неделя. Сдав квартиру, мы покидаем Сан Теодоро и отправляемся в Санта Терезу Галлуру, откуда паром нас должен забросить на Корсику. Два часа трясёмся по узкому шоссе, картинка за окном такая же как и при поездке в Нуоро – тоска. А вот сам портовый городишко нам понравился, очень напомнил своими домиками мексиканскую Мериду, такие же яркие цвета, только побогаче всё, но поменьше масштабом. Присутствие какого-то оживления, движухи. Да, это не Сан-Теодоро. 
Садимся пообедать в первое же кафе на площади, понимая, что делаем это зря, но сил таскаться с багажом уже нет. Впечатления после посещения неоднозначные – официант с видом человека, только что «откинувшегося» с зоны, одна официантка вся в пирсинге, другая стоит на балконе, курит, сбрасывает пепел вниз, которой попадает посетительнице в тарелку. Та просто вскакивает в шоке. Ну, слава богу, мы хоть не отравились, да и дезинфекция организма была проведена в виде нескольких рюмок «лимончеллы». Снова причал, снова Moby, только теперь размерами поменьше. Вместе с нами какой-то велопробег «По странам и континентам»
Что имею в итоге, проехав по острову хоть и небольшую его часть? Если у меня нет яхты и команды «аниматоров» из моделей, если я не рву бутики Порто-Черво, если не могу померяться яйцами «у кого больше и самые чугунные», не рассуждаю «у кого нет миллиарда, тогда идите в ж…» - то мне здесь делать нечего…. Мне скучно…
Прощай Сардиния, вперёд к Корсике!
Вспоминаю детство, кинотеатр в родном городишке, где я смотрел «Вендетта по-корсикански» и вот это все уже где-то рядом. Никогда бы не подумал, что это станет явью.. Через тридцать минут плаванья открываются красивые виды отвесных меловых скал с прилепившимися к ним домами,
мы входим порт- город- крепость Бонифаччио.
На рейде стоят такие яхты и парусники, что я не смог себе даже представить, что же у Романа Аркадьевича там тогда (то что на фото – это ялики, которые их обслуживают). Перед яхтами на пирсе лежат тапочки, ибо вход на борт только в них. Увы, на борт нас не приглашают. А просто тапочки нам не нужны. Времени на осмотр города нет, нужно торопиться. Идём узнавать про автобус, чтобы добраться до аэропорта Figari, где нас ждёт забронированный в Avis автомобиль. Сказывается преодоление пути с острова на остров, нервное напряжение растёт. А когда нам говорят «- Сегодня все автобусы ушли. Только такси. Вот книжечка с координатами таксистов, позвоните, за вами приедут!» - в этот момент я вовсе взрываюсь . Полчетвёртого дня, а автобусов больше не будет! Как они тут передвигаются? А если я не езжу сам за рулём? Если я немощный и у меня нет родственников, которые меня могут отвезти? « - Только такси!» Не, ну это бред полный. В «Полиглоте» потом читаем – на Корсике автобусы обычно ходят 2-3 раза в день, но зачастую бывает, что и 2-3 раза в неделю. Господи, где я? Очередной попадос на такси. Пытаемся дозвониться до этих Жаков, Полей, Фюнесов чёрт возьми (такси полностью частное и вызывается по телефону)– не получается. Да и как ему без французского языка объяснить, что стою я в порту, а узнает он меня по гусю и балалайке, которых я нежно держу в руках. Начинаем охоту за редкими «Марусями с шашечками на боку», изредка прибывающими в порт. Но они все заказаны. Счастье улыбается в виде представительского Мерина S-класса с седым дедулей. Разговор происходит в виде диалога немого с глухим, но всё-таки удается выяснить, что он ждёт женщину, которая его заказала и ей тоже в аэропорт. Если она будет непротив, то он захватит и нас с собой. Томительное ожидание и вот появляется она.. И ещё двое малолетних детей… Он объясняет ей ситуацию и она говорит «О кэй, нет проблем.» Мы с облегчением грузимся в лимузин, благо размеров он достойных. По дороге жена разговорилась с попутчицей. Та оказалась немкой, прекрасно говорящей на английском и французском, выдвигающейся в аэропорт, чтобы с двумя детьми и двумя пересадками добраться домой, а муж ейный уехал с ещё двумя детьми на авто паромно-сухопутным способом. Да, сильные люди, настоящие тевтонцы. Хорошо, что она хоть по дороге узнала, что мы русские, а то могли бы мы и дальше остаться загорать в порту. Вдруг у неё дедушка пал на Восточном фронте. В общем спасибо ей большое, что выручила. В аэропорту мы поделили тариф пополам и, отдав дядьке 30 евро, еще раз поблагодарили женщину и пошли получать наконец-то своё авто. Весь процесс занял буквально пятнадцать минут и наш «Пыжик» рванул в сторону Аяччо, нам нужен городок Портиччио… Как-то я уже попадал на серпантин по бесплатной дороге из Малграт де Мара в Андорру. Но там хоть был выбор – можно было бы и поехать по нормальному скоростному платному автобану. На Корсике же объехать серпантин – НЕЛЬЗЯ! Он здесь везде! Начались шоссейно-кольцевые гонки, одна полоса туда, другая обратно, боковых ограничительных отбойников практически нет и, когда смотришь вниз, то сердце сжимается и становится размером наверно с куриное яйцо. Плюс ко всему ещё начинает темнеть и страшным образом укачивает. Жене то хорошо, она хоть как-то отвлечена процессом вождения, закладывая виражи, а мне становится дурно. Двести метров – поворот, сто пятьдесят метров – поворот.
Как мой вестибулярный аппарат выдержал, даже не представляю.
« - Смотри какие виды открываются! Обалдеть!»
«- Смотри за дорогой! Мне не до этого…» - я ей отвечаю.
Проскакиваем Сартен, Проприано, очень симпатичную деревню Олмето, вот уже и Гроссето, уже всё рядом, но всё равно понимаем, что к восьми вечера мы в отель не успеем, а после ресепшен будет уже закрыт и мы останемся на улице. Как же тут этот долбанный Билайн работает? Набираем как и раньше «+, код страны» и так далее – нет связи, потом через код Корсики – тот же результат, в итоге просто телефонный номер отеля безо всяких кодов, плюсов и, о боже, нас слышат!!! Нас успокоили «Приезжайте, всё нормально, ключ будет в дверях».. Фу, ну слава богу. Уже попав в Портиччио, заезжаем в какой-то сувенирный магазин, спрашиваем продавца про наш отель, так как отелей там всяких полно, а в темноте разыскивать свой довольно таки проблематично. «Нет, про такой не знаю, но можете воспользоваться нашим интернетом и посмотреть где он находится!» - предлагает он любезно. Хотел бы я вот так же где-нибудь у нас столкнуться с таким отношением, но более чем уверен, что скорее куя лысого. Увидев фотки отеля, он сразу вспоминает, что есть такой неподалёку и объясняет нам дорогу. Спасибо тебе, мил человек, дай бог здоровья. Через пять минут мы уже паркуемся во дворе отеля, а ключ, как и обещано, в конверте с нашей фамилией, торчит в дверной решётке.
Про отель Kallisté Molini писать не буду, можно всё посмотреть в интернете. Вкратце – чисто и уютно, прекрасный вид на залив и Аяччо, рекомендация журнала GEO.
Так как мы на Сардинии уже всё-таки достаточно накупались, решаем здесь заняться экологическим туризмом, ну и без шопинга конечно не обойтись. Хочется отметить, что разделяют Сардинию и Корсику сорок минут хода на пароме, а отличия разительны – и природа, и кухня, и люди
другие в корне, ничего похожего .С утра следующего дня планируем выдвинуться по маршруту Портиччио - Петрето-Биккизано – Фелитоза – Олмето, а вечером посетить Аяччо. В Фелитозе хотим осмотреть дольмены, менгиры и каменные статуи, которые были сооружены и высечены очень очень давно древними людьми, пока те ещё не перебили всех корсиканских мамонтов и не умерли в результате этого от голода. Два других места – просто милые горные деревеньки, хотя они тут все в большинстве своём горные… Рано утром, проехав добрую треть маршрута, заскакиваем в придорожный бар попить кофе. Соседнее заведение уже оккупировали местные старички-охотнички, с удовольствием попивая что-то крепенькое ни свет ни заря.. Ай, молодцы.. Как говорится «Не пьянства ради, здоровья для!»
Наскорую позавтракав, собираемся рассчитаться и двинуться дальше. Тут выясняется, что один из кошельков с половиной наличности и картами остался в отеле на кровати. Приходится возвращаться, причём решили срезать по второстепенной дороге. Это вообще что-то было на грани фола, ибо дорога в обе стороны занимала полторы нормальных полосы, с полным изобилием закрытых поворотов через каждые 50-70 метров, понятие отбойник вообще отсутствовало.
Хорошо хоть, что за полтора часа спуска с горы нам встретилось всего пара авто и группа ненормальных велосипедистов. Разъехаться можно было спокойно.
Велосипедисты…..
«Играют волны - ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!»
Это вот про них. Потому как иначе сложно сказать про людей, увешанных рюкзаками, палатками, разных возрастов – молодые и пенсионеры, упорно и фанатично движущихся к местным вершинам. Я б наверно через метров сто такого подъёма велик бы выбросил в пропасть, а они едут, как ни в чём не бывало. Даже один автобус видели, к которому был прицеплен специальный прицеп с велосипедами. Товарисчей высадят, они по местным горам себя поистязают, прыг в автобус и едут дальше, просто мазохисты какие-то…
Но как говорится «гусь свинье не товарищ» и в связи с этим хотелось бы отдельно отметить в некотором роде конкурентов велосипедистов - «героев асфальта», этих ландскнехтов (большинство мотоциклов с немецкими номерами), несущихся целыми колоннами, клиньями по серпантину…
Количество их измеряется сотнями, они постоянно с рёвом проносятся мимо нас и резко скрываются за поворотами. В этот момент я думаю (не приведи Господь), в случае аварии у них голова прям со шлемом отлетает или их как Робокопа - там починят, там подкрутят, то чего не достаёт – пришьют и прыг в седло. И помчались дальше. Хотя манера их езды конечно сама говорит за себя – это не сопляки-лихачи без мозгов, это настоящие профессионалы. Но ездят по таким дорогам они всё равно очень быстро. Панорама в процессе спуска, конечно, раскрывается шикарная…
Ну ладно, что-то я отвлёкся. Что у нас там? Ах, ну да…
«- Кошелек, кошелек, какой кошелек? На, обыщи! Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!»
Возвращаемся, всё наше имущество аккуратно лежит в прибранном номере. М-да, загнивает Запад, нет выдумки. А вообще хорошо, что всё-таки есть нормальные ЛЮДИ. Время в этот день уже потеряно, поэтому едем в Аяччо, столицу Корсики и город Наполеона Бонапарта, город посмотреть, в магазинчики заглянуть. В принципе ничего необычного, небольшой, но уютный уездный город – центральный бульвар, несколько площадей, рынок, местный Арбат, вот вроде и всё.
Идём в дом-музей Наполеона. Достаточно скромно, кой-какая мебель, документы, гравюры, десяток картин. У великого Императора могло быть и посерьёзней, ведь вся Европа лежала под ногами. Эх, Луи, Луи. Говорили тебе, что река Березина достаточно холодная, а Бородинское поле это явно не Версаль. Дожил бы в своё удовольствие в граде Парижу и не кряхтел бы. А так обструкция получилась, понимашь. Вот такая загогулина.
Посмотрели местную свадьбу. Всё, как и у всех.
Прошлись по местным рыбным ресторанчикам – вустриц в них нет и в помине, только мидии, но мидии очень и даже очень. Под местное вино тем более.
Местное население любовно дегустирует в барах и ресторанчиках пару интересных вещей – одна цвета напитка «тархун», вторая мутного, крем-брюле цвета.
Смотрим путеводитель. Так, что тут у нас традиционное? Ага, пастис,она же анисовая настойка со льдом и водой, и ментоловый лимонад. Понятненько. Хочу отметить, что пастис в жару пьётся просто на ура.
Итак, на следующий день у нас намечено посещение местного рынка в Аяччо и дальнейшая поездка по маршруту Каргезе (греки-корсиканцы) – Пиана (деревенька художников) – Красные скалы – Порто (бухта занесённая в ЮНЕСКО).Рынок с утра бурлил народом. Ещё бы, столько всего вкусненького продается, аж глаза разбегаются – рыба, мясо, всевозможные деликатесы, разнообразная выпечка и кулинария. И всё это полностью произведено на Корсике. С превеликим удовольствием слопал луковый пирог с анчоусами. Вкуснота.
На подъезде к Каргезе расположена необычайной красоты бухта. Даже фотографиями я не смогу передать всю полноту красок, которыми она очаровывает.
Итак, Каргезе. В древние времена сюда бежали от турецкого ига греки, основали общину. Потом местное население их выдавило и они вернулись только после выхода особого распоряжения сардинского правительства. Так с тех пор и живут. А противоборство выразилось только в том, что борьба теперь идёт за человеческие души, не более того. Потому то и выстроены они друг против друга – католический собор и православная церков, словно Монтекки и Капулетти.
В день нашего приезда греческая община в деревне отмечала какой-то православный праздник. Все были с букетами из базилика, празднично одеты, пили вино и веселились. Веяло даже прям какой-то старорежимностью.
Бог един, всё различается лишь оправлением религиозных обрядов, но сколько всего это порождает в противостоянии просто диву даёшься. Зашли и к католикам. Красиво тоже, но света можно было бы и побольше.
Посидели, почаёвничали в баре, прогулялись
и вперёд и с песней дальше.
Пиана ничем не приглянулась особо. Деревенька как деревенька. Художники там чего-то делают. Что-то их вдохновляет, ну и слава богу. Кормят неплохо. А так, как говорится - знак вопроса.
Двигаемся дальше. Красные скалы. Место же конечно заслуживает посещения из-за своей необычности по отношению к остальным окрестным местам. Да, вот там-то очень было стремновато передвигаться по дороге. Жаль, что это нельзя как-то в фотографиях показать, ту глубину возможного падения вниз. Но так как участок не очень протяжённый, то испуг проходит быстро.
Ну что ж, к достопримечательности ЮНЕСКО, бухте изобилия, азбуке вкуса. В общем к деревеньке Порто. Достаточно мило, но не критично, ну бухта, галька, генуэзская башня – приплатили ЮНЕСКО наверно.
Нет, Каргезе однозначно рулит супротив. Ужин вечером в Аяччо и на боковую. Завтра нас ждёт местный остров Пасхи и город Сартен. С утра заезжаем в Гроссето позавтракать перед намеченным марш-броском.
Небо хмурится, а пастис всё-таки хорош и прекрасно согревает. Кроме нас, хозяина с обслугой и пары полицейских, в баре никого нет. Стражи закона внимательно меня рассматривают, но по ходу дела понимают, что за рулём ни я, а моя жена, и сразу теряют к нам интерес. Зарядил дождь, но нас это не останавливает, трогаемся в путь, хотя видимость на дороге ещё та.
Просто во время пребывания на Корсике мы уже поняли, что погода может кардинально меняться на отдельных участках, на разных высотах и зависеть просто от рельефа местности. Уже попривыкнув к езде по спирали, чувствую себя конечно лучше, чем в первый день прибытия и смотрю по сторонам спокойно, без головокружения.
Сворачиваем на Фелитозу и под ливнем едем по какой-то штуке, которую сложно назвать дорогой. Можно просто всё это описать как «Добро пожаловать в Мунькин зад!». В какой-то момент жена предлагает повернуть назад. Но разве мы привыкли разворачиваться спиной, тем более, когда это уже вот рядом, практически в руках. Доехали.
М-да место достаточно неоднозначное. Пяток истуканов с пасущимися между них коровами, нагромождение скал под названием «стоянка древнего человека», пару черепков в музее и такой масштаб пиар компании «не пропустите мимо», что деловитости корсиканцев прямо завидуешь – из ничего и в дамки.
Осмотр занимает двадцать минут, и мы отправляемся дальше. На подъёме, на крутом повороте в нас чуть не упарывается местная пара пенсионеров. В этот момент пытаюсь понять, что всё-таки больше – глаза пассажирки или фары их автомобиля. Хорошо хоть у нас всё под контролем. Наверху, в деревне фотографирую памятник павшим на полях Первой Мировой войны. Вообще эта тема у них очень сильно затронута, ведь в каждой деревне есть списки не вернувшихся домой. В каждой! Они высечены на стелах и в соборах.
Читая их, думаешь, сколько бы полезного могли сделать эти люди, если бы их не бросили в топку, горнило ужаса и страданий, которые кто-то создал простым росчерком пера. И где же эта память у нас, в России по 2 миллионам павших в ходе этого побоища??? Здесь же помнят каждого. Вот и весь сказ.
К тому времени как мы попадаем в город Сартен, уже ярко светит солнце. Сартен, когда-то являвшийся сердцем корсиканской вендетты и логовом корсиканских Робин Гудов, оказался небольшим, но очень красивым городишком. Пройти его из конца в конец, вдоль и поперёк можно всего за час, но какой же он прелестный. Как говорится – мал золотник, да удал. В этом городе увидел наверно самую маленькую площадь в мире. Ну, во всяком случае мне меньше не встречалась – каменным колодцем из четырёх домов была образована площадка где-то тридцать квадратных метров с гордой надписью «Площадь такая-то..».
Погуляли, насладились стариной и взяли курс на Аяччо, надо хоть маленький шопинг провести, да и переездов завтра выше крыши.
Наступил самый тяжёлый день отпуска. Сначала два с половиной часа серпантина по Корсике. По дороге проезжаем через места пожарищ, которые бушевали на Корсике в августе месяце.
Обгоревшие деревья выглядят так же пугающе и зловеще, как и в фильме «Таинственный лес». Сдаём в аэропорту машину, берём такси и мчимся в порт Бонифачио, чтобы отплыть на Сардинию. В порту нас ждёт радостная новость, что с сегодняшнего дня в связи с техническими причинами у них другое расписание и паром ушёл 20 минут назад, а следующий будет не через час как положено, а через пять. Ну уроды! А ещё немецкая (компания принадлежит немцам) пунктуальность – практишь, квадратишь, гут… И никто ведь не предупредил.. И в данном случае мы тогда не успеваем на автобус на Сардинии. Приходится брать билеты на другую паромную компанию, очередной попадос на незапланированные траты. Делаю несколько снимков в городе. Снаружи он конечно смотрится интереснее, а за крепостными стенами просто улей из туристов.
Вот он город, недвижимость которого, расположенная на первом этаже пользуется наверно очень большим спросом. Потому как постоянно подниматься по таким лестницам на чётвёртый-пятый этаж наверно не очень приятное удовольствие.
Со смешанным чувством мы покидаем остров. Вроде всё очень просто, но Корсика нам запала в душу, она стоит посещения!
Приплываем на Сардинию, опять автобус по дорогам острова с унылыми пейзажами, прибытие в Олбию и отправление ночным паромом в Чевитавеккью. Всё, нервотрепка с целым днём переездов закончилась. Ночью малость поболтало в море и мы заправской морской походкой оправляемся в Рим. Качать будет до самого отлёта. Хотя уже не так явно, но покачивать. Чемодан в камеру хранения и снова прогулка по Вечному городу.
В этот раз почему то в городе было много формы
и людей в форме
Можно было, кстати, например в этот раз купить дорогую люстру всего за четырнадцать с половиной тысяч евро
или же сравнительно недорогое изображение Папы
половить птичек в фонтане
или просто поторговать сандалиями
Так вот и закончилось наше путешествие с покорением двух абсолютно непохожих островов – Сардиния и Корсика.. Самолёт взял курс на восток……
