Впервые посетили Италию в 2006 г. (пакетный тур Неаполь – Сицилия), очень понравилось (+ повезло с достаточно адекватным составом группы). Тогда же пару раз брали машину, немного покатались по Амальфитанскому побережью и во время пляжного этапа отдыха по Сицилии. Поняли, что ездить самостоятельно по Италии на автомобиле можно и нужно, но, как часто бывает, собрались в следующую поездку на Апеннины только через 3 года.
Готовиться к поездке начали за 5-6 недель, в качестве источников информации использовались материалы форума и путеводители «Вокруг света», «Дорлинг Киндерсли» и «Вся православная Италия». Шенген нам удалось получить через немцев, поэтому покупали Аэрофлот до Мюнхена и Люфтганзу до Марко Поло с двухчасовой состыковкой. Глобальная идея поездки заключалась в следующем – посетить наиболее интересные города Италии (без Рима, естественно требующего отдельного путешествия), начав с Венеции, как наиболее близкой к Германии географически, где-то дней на 10-12, перемещаясь на машине. Поскольку крайними точками на маршруте оказались Венеция и Бари, стали определяться, что стоит посетить между этими пунктами. В итоге получилось следующее: Венеция (3 ночи) – Падуя – Равенна (2 ночи) – Анкона (1 ночь) – Лорето – Бари (1 ночь) – Ланчано – Ортона – Франкавилла (1 ночь) – Флоренция (2 ночи) – Болонья (1 ночь) – Верона (1 ночь) – вылет из Венеции по обратному маршруту, 13 дней, 12 ночей. Ночевки в Анконе и Франкавилле (пляжное местечко близ Пескары, в которой решили не ночевать – смотреть там вообще нечего, только бы потратили лишнее время на въезд и выезд) были запланированы, чтобы не проводить весь день в машине на длинных перегонах: Равенна – Бари (более 600 км) и Бари – Флоренция (около 700 км).
В Москве были забронированы машина (Авис в Марко Поло) и все гостиницы по маршруту через booking.com, куплены симка Гудлайн, ваучеры на проездной по Венеции и afternoon museum pass через Venice connected, а также на посещение галереи Уффици. Все эти предварительные телодвижения себя абсолютно оправдали, т.к., помимо денег, существенно экономили время, которого постоянно, как обычно, не хватало. Надо учитывать, что чем раньше все эти билеты оплачиваются, тем они дешевле. Было проведено несколько занятий с самоучителем итальянского и, самое главное, был приобретен заточенный под Европу 765й Garmin, с которым проводились тренировочные заезды по Москве в течение 2-3-х недель до отлета.
Гостиницы бронировались по следующим принципам: расположение в историко-туристическом центре города или совсем рядом с ним, обязательно парковка (предпочтительнее частная), курение в номере, завтрак, отсутствие надписи Gays Friendly на сайте отеля, ну и, конечно, чтобы цена при этих раскладах была подешевле, хотя реальный разброс цен составлял 70-90Е, меньше не получалось, а иногда и больше. В связи с этим бронирование ВаВ в Италии даже не рассматривалось, так как цены на них практически те же, масса людей описывала мучительные поиски в ночи этих ВаВ по каким-то левым адресам с выходом хозяев для встречи на ближайшую проезжую часть, а также частой необходимостью жить и ночевать с теми же хозяевами.
При вышеуказанном подходе к выбору отеля в большинстве случаев мы спокойно оставляли машину, голова о ней уже больше не болела, селились и далее шли пешком осматривать город. В двух городах не удалось найти отель с частной парковкой – в Анконе и Бари. Если в Анконе перед гостиницей была большая площадь внутри квартала, где мы без проблем оставили машину (даже денег за это не взяли, хотя на сайте обещали), то в Бари общественная парковка перед входом в отель была прочно забита. Пришлось им приткнуть наше авто к какому-то забору вокруг стройки на другой стороне улицы, в явно неположенном месте, под лобовое стекло запихали листок с просьбой к полиции нас не трогать, так как мы гости отеля. Но, слава Богу, все обошлось без штрафов и даже бесплатно.
В тех же Анконе и Бари не удалось найти и гостиниц близко к историческому центру, там их вообще не много (видимо приезжих значительно меньше), а цены на отели ближе к туристической зоне улетают далеко за сотню и выше.
Венеция. Перелет Москва – Венеция прошел как обычно, на высоком методическом уровне. В Мюнхене при переходе из терминала, куда прилетает Аэрофлот, в терминал Люфтганзы имеется обширная перекрытая площадь с шатрами, где можно начать приобщаться к немецкой действительности – пиво, сосиски, соленые кренделя, что мы и сделали. От Марко Поло до гостиницы Da Tito в Местре добрались на такси за 20мин и 30Е. Входим – на рецепции очень приятная девушка Татьяна из Молдавии, которая быстро нам все объяснила – где, куда и как. В радиусе 500м от отеля оказалось два заведения общепита, в одно из которых мы сразу и направились. Это оказалась чисто итальянская харчевня, без меню и без туристов, битком набитая местными жителями, половина из которых расположилась на улице, получая заказанное через окна, ассортимент был написан мелом на стенных досках, вкусно, недорого, весело, но без знания итальянских слов – не поешь. Во второй ресторан мы пошли в один из следующих дней, обычный ресторан, есть меню, нормальная еда. Поужинать с вином нам встало в 20-25Е на брата. В дальнейшем по Италии мы так и ужинали, за 40-50Е на двоих, дешевле не получалось.
Утром в ближайший бар, покупаем билеты до Венеции, на вопрос «аданте и риторно» отвечаю «аданте». В 100м от отеля автобусная остановка, садимся, прикладываем билеты к какой-то круглой штуке (засовывать в нее не надо), они активируются и через 15мин мы на автовокзале Венеции (пьяцалле Рома). В 20м от остановки автобуса слева здание паркинга, в 20м справа остановка корабликов (вапоретто). В цокольном этаже паркинга имеется пункт Venice connected, где распечатка обменивается на проездной на автобусы и кораблики в зоне Венеции и окружающих ее прибрежных районов вплоть до аэропорта (в дальнейшем это оказалось не совсем так), там же бесплатно выдают карту – на ней хорошо расписаны маршруты вапоретто, но плохо отражены достопримечательности. Поэтому в соседнем туристическом офисе купили подробную карту (2,5Е) достопримечательностей без маршрутов корабликов. Распечатка для музеев ни на что не обменивается, проходишь по ней.
Вновь перешли площадь автовокзала и спустились к остановке вапоретто, активировали билеты (это делается однократно, далее они действительны на весь срок годности) и вперед, осматривать Венецию. Вдоль Большого Канала ходят только два маршрута: №1 со всеми остановками почаще и № 2, который останавливается реже, но реже и ходит. Остальные маршруты ходят по второстепенным направлениям, у нас потребности воспользоваться ими не возникло. Когда была возможность, мы всегда пару-тройку остановок переплывали, экономя время и ноги. С учетом этого проездной позволяет существенно удешевить перемещения по Венеции, единственное обидно – билеты проверяют крайне редко.
Что касается самой Венеции, то ничего нового добавить не могу. Город уникальный, сравниться с ним ничто не может. По нему надо ходить, ходить, смотреть, смотреть – впитывать. За два полных дня и утро третьего, всего мы облазить, конечно же, не смогли. В принципе, без учета островов, еще дня полтора я для себя Венецией занял бы без проблем.
К нашему удивлению сувениры (маски, магниты и пр.) оказались дешевле в самом центре туристической тусовки, на набережной Большого Канала, если идти от остановки вапоретто Сан-Марко к одноименной площади. Почему так, украинка, у которой мы закупались, объяснить не смогла.
Как и советовали бывалые люди, в музеи мы заходили во второй половине дня - museum pass дешевле и народу меньше. Дворец Дожей, конечно же, не дворцы Петербурга, но намного солидней многочисленных представляемых в качестве туристических жемчужин немецких дворцов (не учитывая Нойешванштайн), посетить его стоит.
В полдень третьего дня пребывания в Венеции нам пришла пора сворачиваться, забирать прокатную машину и выдвигаться в Равенну с заездом на день в Падую. Это было воскресенье, пункт проката Ависа в Местре не работал, поэтому я заказал машину в Марко Поло. Это было ошибкой. Сидя в Москве, я и предположить не мог, что в самой Венеции есть пункты проката автомобилей. Оказалось, что есть и расположены они в том самом паркинге на автовокзале. Ну что делать, будем знать на будущее. Тем временем нам надо добираться до аэропорта, мы находимся чуть ли не в центре Венеции, рассчитывая на обещанные Venice connected поездки на вапоретто по всей акватории венецианской лагуны по нашему проездному, подходим к одной из остановок, расположенной в боковом канале, от которой должен идти кораблик в Марко Поло. Подходит вапоретто действительно до аэропорта, но нас туда не пускают. Оказывается, что линии в аэропорт (они обозначаются разноцветными кружочками с крылышками и надписями alilaguna) обслуживаются частными компаниями и наш городской проездной на них недействителен, а цены на эти линии конкретные, евро по 20. Жаба душит, возвращаемся на Большой Канал, доплываем до автовокзала и уже оттуда до аэропорта. Некритично, но с ожиданиями, дополнительными перемещениями где-то час мы потеряли. Слава Богу, что в Марко Поло все проходит без сучка и задоринки, быстро оформляемся, берем машину, забираем вещи из Местре и на Падую.
Падуя. Поскольку в Падуе мы были проездом, по интернету заранее выявил паркинг максимально близко к очагам достопримечательностей, где мы и оставили машину. Если классифицировать Падую по туристическим зонам, то таковых три. Условно, южная: базилики Сант-Антонио и Санта-Джустина, площадь Прато-делла-Валле; центральная: несколько центральных площадей, исторических палаццо, университет; и северная: капелла Скровеньи и церковь Эремитани. Мы посетили только первые две. Южная очень понравилась, центральная совсем не понравилась. Разрекламированные площади и дома ничего особо интересного не представляют, во всяком случае, снаружи, особенно после Венеции. А в южном секторе, наоборот, встречаются камерные места, о которых в путеводителях ни слова. До северной зоны мы не дошли, стемнело, надо было выезжать в Равенну, куда мы благополучно добрались часов в 10 вечера.
базилика Санта-Джустина
площадь Прато-делла-Валле со скульптурами 80 известных падуанцев
канал Понтекорво рядом с площадью Прато-делла-Валле
Базилика Сант-Антонио
В Равенне мы жили в одноименном отеле. С утра мы съездили на машине в пригород Равенны (бывший порт) Классе, где располагается базилика Св. Апполинария, затем вернули машину в отель и далее пошли пешком с картой в руках по городу: базилика Св. Виталия, мавзолей Галлы Плачидии, баптистерий православных, Новая базилика Св. Апполинария и баптистерий ариан (в него почему-то вход бесплатный). Все перечисленные точки содержат мозаичные фрески V-VI вв. в неизмененном виде. Мозаики фантастические, они принципиально другие, чем мозаики Сицилии, греческих и некоторых русских церквей. Описывать трудно, их надо видеть, причем не полениться, обойти все, они все разные, нигде в мире ничего подобного не сохранилось. Билет на городские мозаики нужно покупать единый в том месте, откуда начинается осмотр, это дешевле, чем по отдельности. Указанный маршрут у нас занял полдня, еще по дороге зашли в гробницу Данте (это бесплатно). Кроме перечисленных мест мозаики присутствуют в капелле Сант-Андреа, но во время нашего визита доступа туда не было (кажется, реставрация).
Из исторических достопримечательностей в Равенне еще имеются мавзолей Теодориха и венецианская крепость XV в. по дороге к нему, в которой ныне разбит городской сад. Крепость не вдохновила, заходить не стали, про мавзолей, когда готовились к поездке, в интернете была информация о том, что какая-то его часть, то ли верхняя, то ли нижняя ремонтируется. Прибыв к мавзолею, выяснили, что закрыт он уже целиком и, судя по окружающей обстановке, надолго. Больше вроде ничего существенного исторического в Равенне нет. В целом же это абсолютно заштатный городишко, еще ранним вечером жизнь теплится, но только лишь вокруг центральной площади (пьяцца-дель-Пополо, т.е. Народная). Там же пара ресторанов, так что выбор невелик, еще какой-то бар и желатерия есть возле вокзала. Так что при соответствующем маршруте город вполне можно осмотреть проездом одним днем.
Базилика Св. Апполинария в Классе (549 г.), рядом памятник Августу, построившему здесь базу Адриатического флота Рима
Церковь Св. Виталия (VI в.)
Мозаика центральной апсиды алтаря Сан-Витале
Мозаика с императором Юстинианом в алтаре Сан-Витале
Мозаика явления Св. Троицы Аврааму и его жертвоприношения на боковой стене алтаря Сан-Витале
Мозаика жертвоприношений Авеля и Мельхиседека на боковой стене алтаря Сан-Витале
Мавзолей Галлы Плачидии (V в.)
Мозаика мавзолея с окном из алебастра
Новая базилика Св. Апполинария (V в.)
Мозаики Сант-Апполинаре-Нуово
Мозаика с христианскими мученицами в Сант-Апполинаре-Нуово
Арианский баптистерий (V в.)
Наружный ряд купольной мозаики арианского баптистерия, изображающий апостолов
Мозаика Крещения в арианском баптистерии
Мавзолей Теодориха (520 г.)
В Анконе мы жили в отеле Анкон, это достаточно далеко от исторического центра города, пешком минут 30. Практически все немногочисленные достопримечательности Анконы сосредоточены вдоль дороги, поднимающейся от площади Плебешито с церковью Сан-Доменико и памятником Клименту XII до вершины холма Гуаско с собором Сан-Чириако. Кроме того, в городе имеется порт с аркой Траяна, который этот порт и построил. Рядом с указанной площадью Плебешито проходят три параллельных друг другу улицы (корсы Стамира, Гарибальди и Мадзини), соединяющие площади Республики (рядом с представляющей собой автомагистраль набережной) и Кавур. Это собственно и весь центр Анконы. Здесь расположены все магазины и немногочисленные рестораны, причем едальни подешевле спрятаны в боковых переулочках или тупиках. Больше в городе поесть и закупиться вроде негде, во всяком случае, мы не видели. Обойти не спеша центр города и историческую дорогу в гору займет часа 2-3, не больше. Вымирает Анкона несколько позднее Равенны – если последняя часов в 9, то Анкона после 10 вечера.
Площадь Плебешито с недостроенной церковью Сан-Доменико (XVIII в.) и памятником папе Клементу XII (1738 г.)
Церковь Франциска Ассизкого на лестнице, XIV – XVIII вв.
Главная достопримечательность Анконы, Сан-Чириако, кафедральный собор Х в.
Порт и набережная Анконы
В 28 км от Анконы расположен городок Лорето, куда мы и направились с утра. Лорето известно тем, что содержит базилику, так называемый Сантуарий Святого Дома, в которой находится верхняя часть дома из Назарета, в котором жила Богородица и произошло Благовещенье. В Лорето он был перевезен в конце 13 века. По периметру базилики расположены 12, по числу апостолов, очень красивых капелл, часть которых носит национальные наименования: польская, немецкая, американская, французская, швейцарская. Что это обозначает – мы не поняли, но в славянской капелле представлены сцены из жизни Свв. Кирилла и Мефодия. Посещение Лорето (находится практически рядом с автобаном А14 Болонья – Бари) и осмотр базилики занимают где-то час времени. Парковка в 5 мин. ходьбы от базилики бесплатная, прямо на проезжей части. Из Лорето по указанному автобану выехали в Бари, куда и прибыли без происшествий в районе 15.00.
Базилика Дома Пресвятой Богородицы в Лорето
Мраморный «саркофаг», являющийся облицовкой для верхнего этажа дома Богородицы
Внутри дома Богородицы
Одна из боковых капелл базилики Дома Пресвятой Богородицы
В Бари мы разместились в гостинице Costa, на углу площади Умберто I, напротив местного университета и в квартале от ж/д вокзала. Это оказался хоть и не исторический, но центр современного города, основанного в начале 19 века наполеоновским генералом Мюратом. Кстати, около ж/д вокзала имеется информационная будка для туристов, где раздают буклеты, в том числе и на русском языке, и сама тетенька говорит по-русски. Вообще Бари нас приятно поразил. Я ожидал увидеть ничем не примечательный город, в котором кроме собора Николая Чудотворца нет ничего существенного. Бари же оказался очень интересным самобытным городом, во всяком случае, в центральной его части, застроенной 5-6 этажными зданиями если не в едином, то в каком-то общем стиле, немного напоминающим кварталы Палермо возле театров. От площади Умберто I по направлению к Старому городу идет улица Спарано ди Бари, представляющая собой очень красивый бульвар (пешеходную зону) с дорогими магазинами. Эта улица упирается в проходящий перпендикулярно ей не менее парадный проспект Витторио Эмануеле. Этот проспект и отделяет современный Бари от Старого города (Чентро Сторика), расположенного практически на полуострове. Перейдя проспект Витторио Эмануеле, сразу же попадаешь в лабиринт извивистых улочек, проходов, 2-3-этажных налепленных друг на друга белокаменных домов и церквей Старого города. На проспекте расположена масса ресторанов, выстроенных практически в линию, но подешевле поесть непосредственно в Старом городе, где полно едален на всякий цвет и вкус. Там же и бары с музыкой, где тусуется масса молодежи.
От нашего отеля пешком до Старого города было минут 10-15, но, в отличие от Анконы, где приходилось тащиться мимо безликих кварталов, в Бари это оказалось весьма и весьма приятным променадом. Кроме того, в Бари неожиданно приличным оказался шоппинг. Если стоять лицом к Старому городу и спиной к ж/д вокзалу, то по правую сторону площади Умберто I отходят две параллельные улицы: Петрони и Даванзати Форгес, на которых расположена масса магазинов (в основном на первой), где китайцы торгуют достаточно качественными и недорогими итальянскими товарами. Несмотря на то, что мы приехали в Бари в будний день (среда), до глубокой ночи в центре и Старом городе гуляло много народа, рестораны были все открыты, на набережной Старого города затевался какой-то концерт. Кроме того, при общении с аборигенами выяснилось, что в городской черте имеется несколько весьма приличных пляжей, на которых в сезон можно вполне адекватно купаться.
Утром поехали в базилику Св. Николая, расположенную в Старом городе. Опять-таки, в отличие от Анконы, у границы Старого города рядом с норманнской крепостью расположена большая стоянка, где мы без проблем оставили машину за 2Е. По четвергам, в базилике Св. Николая приблизительно в 9.30 служится православная литургия на мощах Святого в подземной крипте. Народу собралось много, человек 300-400, приезжие были кто откуда, например отдыхающие с Искьи, выехавшие с острова ранним утром. Погуляв после службы по Старому городу и перекусив, поехали ночевать во Франкавиллу.
Бари, отель Costa
Бари, улочки Старого города
Базилика Св. Николая Чудотворца (1087 г.)
Подземная крипта базилики, в которой хранятся мощи Св. Николая
Православная литургия на мощах
Очередь к мощам после службы
По дороге в Франкавиллу-аль-маре (7 км от Пескары) находятся Ортона (14 км от Франкавиллы) и Ланчано (приблизительно 20 км от Ортоны). Оба городка расположены близко от А14, но переезжать из Ланчано в Ортону и далее в Франкавиллу удобнее по местным трассам. Достопримечательностью Ланчано является церковь Франциска или Евхаристического Чуда, а в Ортоне находится кафедральный собор Апостола Фомы с его мощами. Рядом с каждой из церквей имеется бесплатная парковка, только в Ланчано, идя от парковки, надо обойти здание церкви и пару примыкающих строений, чтобы добраться до входа. Посещение каждого из городков занимает не более часа. В Франкавилле мы разместились в отеле Mare Blu, поужинали в рядом расположенном ресторана и наутро поехали во Флоренцию.
Ортона, кафедральный собор Св. Апостола Фомы (1127 г.)
Во Флоренции мы остановились в отеле Байрон рядом с площадью Санта-Мария-Новелла, от которого было 5 мин пешком до Санта-Мария-дель-Фьоре. Этот собор, как и остальная Флоренция, произвели неизгладимое впечатление, по уровню сравнимое с ощущениями от Венеции. Так же как и про последнюю про Флоренцию можно сказать – надо ходить, смотреть и впитывать город. В галерею Уффици мы зашли заранее, с утра, я выяснил, где меняют ваучеры на билеты и где с такими билетами проходить в обход общей очереди. Заходили непосредственно в галерею мы часа за 2 до закрытия – общая очередь была большой, но в самих залах хоть и плотненько, но терпимо, сильно толкаться не пришлось.
Естественно, что за 1,5 дня мы осмотрели далеко не все. Так, мы не добрались до района Санта-Кроче и до левого берега Арно. Так что еще дня на 1,5 занять себя Флоренцией мы могли бы без проблем. Из того, что не произвело впечатления во Флоренции – это разрекламированные в путеводителях «образец гражданской архитектуры того периода» палаццо Медичи-Рикардо и многочисленные копии упомянутого образца (палаццо Строцци и пр.), напомнившие постройки сталинского периода на Тверской. Хотя во Флоренции очень много красивых обычных гражданских зданий, украшенных настенными росписями, подкровельными балконами и прочими архитектурными изысками.
После двух ночей во Флоренции мы перебрались в Болонью, где остановились в отеле Accademia в 10 мин ходьбы от центра города. Болонья очень понравилась, даже неожиданно. Одно из главных впечатлений это, конечно же, бесчисленные арочные тротуары, формирующие уникальный облик города. Интересным оказался архитектурный ансамбль центральных площадей – Неттуно и Маджоре. Значительное впечатление произвела базилика Санто-Стефано, действительно уникальное сооружение, аналогов в мире нет – шесть соединенных между собой в единый комплекс церквей. К сожалению, не успели добраться до храма Мадонна-ди-Сан-Лука, до которого от города ведет самая длинная в мире галерея (3,5 км) с 666 арками.
Болонья, площадь Санто-Стефано
Базилика первомученика Стефана, единственная в мире, где шесть церквей (построенных с V по XIV вв.) соединены в целый монастырский комплекс, с VIII в. принадлежащего бенедектинцам.
На следующее утро перебрались в Верону, поселившись в апартаментах с завтраком La Residenza Verona House прямо напротив местного Кремля, Кастельвеккьо. Неудобством в гостинице явились гараж, до которого надо было проехать несколько кварталов, а пешком идти минут 7-8, а также необходимость завтракать в расположенном неподалеку кафе – заняло много времени, проще и быстрее было купить еду и позавтракать в номере.
Как и прогнозировалось в форуме, Верону мы спокойно осмотрели за сутки, все понравилось, ничего сверхъестественного, но посетить город очень даже стоит. Опять-таки, как писалось в форуме по поводу шоппинга в нами посещенных городах, Верона оказалась наиболее адекватной для этой цели. Поскольку в никакие аутлеты мы не попадали, основные закупки совершили в Вероне (про Бари мы заранее не знали, поэтому особо покупать там не настроились).
Следующим утром последний итальянский перегон Верона – Марко Поло и перелет в Мюнхен.
Дороги, переезды, навигатор. Когда брали машину в Марко Поло, у Ависа не оказалось заказанного класса, поэтому выдали машину классом выше за ту же цену – двухлитровый гольф дизель. Как обычно в московском офисе не удалось решить вопрос с полной страховкой, ее оформили уже в Марко Поло. Машина очень понравилась, резвая, приемистая, разгонял я ее до 200 км/ч, но ездить старался не быстрее 160-180 км/, иначе не успеваешь тормозить перед камерами. Первый раз в жизни я ездил на дизеле, поэтому вначале опозорился. Как я завелся в аэропорту – не помню, но в Местре, куда мы заехали погрузить вещи – не могу завести машину. И так и сяк, ноль эффекта, гробовая тишина, лишь на приборной панели мне что-то пишется по итальянски, из чего могу разобрать лишь слово «accelarizione». Привел из отеля портье, оказалась, что должна быть включена передача. У всех ли дизелей так или только у гольфа - не знаю, но несколько неприятных минут пришлось пережить.
Первый раз в жизни катался заграницей с навигатором, поначалу сомневался, покупать ли, но впечатления людей из форума склонили чашу весов на сторону приобретения. Конечно же, навигатор оказался вещью незаменимой. Хотя в свое время немало поездил по Германии, Голландии, Бельгии, Греции, Криту по картам, а по Иордании - без них и везде достаточно успешно, перемещения с навигатором это, конечно же, небо и земля. Про внутригородские поездки и обсуждать нечего, особенно в Италии, экономится масса времени и сил, даже несмотря на небольшую инерционность прибора или непонятливость водителя, в крайнем случае моментально пересчитывается маршрут, особо ничего не теряешь. Среди посещенных нами городов очень сложные заезды оказались в Падуе и Флоренции, расслаблено вращая баранку, я себе представлял (вернее не представлял) как бы мы тут крутились с картой, особенно выезжая ночью из Падуи. Не говоря уже о том, что при таком маршруте пришлось бы возить полчемодана городских карт.
Долгое время вопросы у меня возникали при пользовании навигатором на автострадах, при больших перегонах. Настроил я его на предпочтение времени при выборе маршрута. Первой точкой на маршруте была Падуя и навигатор погнал меня из Местре по второстепенной дороге вне автобана. Решил не связываться, всего-то 30 км. Также по старой дороге вдоль Адриатики вместо автобана он меня погнал из Падуи в Равенну. Была уже ночь, искать автобан было лень, проселочная дорога была не очень забита, ехал я в районе сотни, так что опять решил не дергаться. В следующие дни перед выездом я стал заранее проверять проложенный навигатором маршрут на всем протяжении – каждый раз он прокладывал по автобанам. Ну, решил - в Местре-Падуе-Равенне произошла какая-то ошибка. А надо сказать, что 765й Гармин по инструкции должен определять заторы на маршруте (+ заодно показывать камеры) и, соответственно, его корректировать. Ну, мало ли чего он там должен, а по автобану ехать круче. И вот наступает день последнего переезда по Италии, Верона – Марко Поло. С утра проверяю проложенный маршрут, все правильно, прямо по автобану от Вероны до аэропорта. Выезжаем на трассу, через несколько километров он мне показывает – съезжай на второстепенную дорогу, я игнорирую. Еще через несколько километров опять сгоняет, я продолжаю ехать по автобану. Перед очередным съездом мне в третий раз напоминают, что пора выезжать с трассы, я начинаю присматриваться – в чем же дело. Дорога свободна, поток идет максимально быстро, признаков каких-либо заторов не видно и тут вижу на табло над трассой объявление – в районе Виченцы авария, выбирайте маршруты объезда, что мы и делаем. Навигатор провозит нас километров 10 вокруг Виченцы по каким-то местным дорогам, после чего опять загоняет на автобан, по которому мы уже спокойно добираемся до аэропорта. После этого случая я переменил отношение к советам Гармина и понял, что не зря он меня гонял по проселкам вокруг Падуи.
Не могу не отдать должное итальянским автострадам. До сих пор я полагал образцовыми дороги Германии, но следует сказать, что итальянские им практически ни в чем не уступают (если исключить ограничение скорости), а где-то и превосходят. Так в Италии на нашем пути оказалось гораздо меньше ремонтных участков, из-за которых в Германии очень часто приходится тормозиться. Великолепны зоны отдыха на трассах. Таких крупных и многофункциональных как в Германии, может быть и немного, хотя они есть и ни в чем не уступают немецким, но даже в небольших все потребности путешествующего за рулем спокойно по минимуму удовлетворяются.
Частые пункты оплаты передвигаться особо не мешали, очередей не было, максимум 1-2 машины, хотя мы ездили в основном днем, правда и в будние и в выходные дни, может быть утром или вечером могут быть проблемы, не знаю. Чем дальше движешься на юг, тем дороги свободнее, совсем комфортно в плане загруженности на участке Пескара – Бари и практически пустая дорога, отличного качества, новая, проложенная в горах (А24-25) Пескара – Рим. Хотя и на центральной итальянской трассе А1 (участок Рим – Флоренция – Болонья), несмотря на более чем плотное движение, необходимость нередко тормозиться из-за аварий/ремонтов, проезжать под сотню за час удавалось.
Самое неприятное на итальянских трассах – они нафаршированы камерами, которые могут стоять где угодно: на изгибах и прямых участках трассы, участках ремонта и объезда, в плоской равнинной местности, где все просматривается кроме этих камер. Реже всего они встречаются в наиболее приспособленных для их размещения местах: на пересекающих трассу мостах и конструкциях, придорожных строениях и скалах и пр. Выручали две вещи: навигатор (еще одно его неоценимое качество) и то, что практически все машины, которые идут 150-160 км/ч, гораздо реже быстрее, дружно в зоне камеры сбрасывали скорость. Из-за этого в Италии и не поездишь особо быстро, не успеваешь притормозиться за время проезда зоны камеры. За время поездки мы видели буквально несколько машин, которые шли под 200 и выше, не обращая внимания ни на какие камеры. Судя по тому, что до сих пор штрафов за нарушение скорости не приходило, навигатор и ориентация на соседние автомобили помогли. Единственный штраф, который пришел в январе, на 18Е за «нарушение итальянских ПДД» как было написано в бумажке. Что-то засняли камерой в Равенне, но, судя по сумме и тому, что нарушение зафиксировали внутри города, это не превышение скорости.
Единственное, с чем я не разобрался с камерами в Италии, так это следующее. Ограничение скорости на автострадах – 130 км/ч. Редко имеются участки с постоянными знаками ограничения 100 – 110, чаще объезды при ремонте и т.п. с такими же ограничениями. Так вот навигатор практически всегда в зоне камер показывал ограничение 110, реже 100 км/ч. Может быть, я пару раз знаков и не заметил, но не во всех же случаях. Всего два раза он показал камеры с ограничением 130, на трассе Рим – Флоренция. Почему так – не знаю. Кроме того, скорость движения, определяемая Гармином, всегда была на 10 км/ч меньше показания спидометра.
Нересторанное питание в Италии. Что касается завтраков, то практически во всех гостиницах, где мы останавливались, они были говенными – чай, кофе, булка с маслом. Было два исключения из правила – отели в Анконе и Флоренции, где давали ветчину и сыр, что превращало завтрак в ощущаемое мероприятие. Промежуточную позицию заняла гостиница в Равенне, где имелся плавленый сыр. Первоначально я полагал, что такие завтраки связаны с жадностью хозяев отелей (учитывая аналогичный опыт трехлетней давности в Помпеях), но оказалось, что ошибался. В отеле Байрон во Флоренции с нами проживала обширная итальянская семья из нескольких поколений, так вот они каждый раз утром дули все как один свой кофе и закусывали только булкой, больше ничего не ели. Видимо, такие завтраки в гостиницах – национальная традиция.
Поскольку часто обеденное время мы заставали в пути, то вскоре открыли новый способ недорого питаться днем. В зонах отдыха вдоль трасс (правда, не во всех, в самых маленьких такого нет) где-то с 12.30-13.00 до 14.00-14.30 открываются типа столовых, в которых можно дешево (по сравнению с ресторанными ценами) и достаточно вкусно поесть. Где-то они работают час, где-то чуть больше. Ассортимент блюд от минимального (1-2 горячих типа пасты и ризотто) до ресторанного (несколько видов супов, салатов, горячих вплоть до запеченной свиной ноги, десертов, фруктов) с бутылочными и бочковыми винами. В принципе мы везде на двоих укладывались до 20Е с вином (в умеренном количестве), если не дешевле. Судя по всему, такой способ питания очень популярен у итальянцев, поскольку к стоянкам на трассах именно в это время съезжалась масса машин, едальни были забиты под завязку, а немало людей выглядело местными, явно не похожими на путешествующих. В городах мы нашли такую столовую только в Равенне, сразу с левой стороны при выходе из Новой базилики Св. Апполинария, больше нигде не видели. Следует помнить, что сроки работы таких столовых очень короткие и после обозначенного срока они немедленно закрываются, осталась ли или нет у них еда.
Заключение. Нам очень и очень понравилась и Италия и поездка. Страна, конечно же, уникальная по концентрации исторических, религиозных, художественных и прочих памятников и достопримечательностей. Вряд ли что-то с Италией может сравниться в этом отношении. Каких-либо организационных и бытовых проблем, заслуживающих упоминания, у нас не было, как и вопросов при личностном общении с итальянцами – абсолютно корректные контакты, по делу, во всяком случае без какого-то ни было искусственного радушия и псевдоулыбок.
Единственное, что неприятно удивило и насторожило в Италии, так это негры. Те, что по вечерам выползают на тротуары торговать сумками и очками, как раз не самое страшное. Их в целом не так много и этим они занимаются уже вплоть до Северного полюса. Неприятно было видеть другое – как опять-таки вечерами негритоски разных возрастов с детьми и без оных толпами вываливаются на шоппинг и прочесывают магазины. Особенно удивило их количество в маленьких, провинциальных городах (в Бари с ними катастрофа). Причем ни одного негра за весь срок поездки я нигде не видел работающим – ни в гостиницах, ни в магазинах, ни в ресторанах, музеях, заправках и т.д., также как их и не видно и днем. А вот бабло на шоппинг есть, спрашивается откуда, на пособие по магазинам особо не походишь? При этом белому человеку надо в лепешку расшибаться, чтобы просто съездить в Италию, не говоря уже обо всем остальном. Такое впечатление, что итальянцы вскоре просрут свою прекрасную родину, как это до них успешно сделали французы, англичане, голландцы, немцы и иже с ними.
В целом же в Италии хотелось бы побывать, естественно, еще, и не раз. Из тех мест, которые уже посетили, есть желание, при возможности, повторно побывать в Венеции, Флоренции, Болонье и, наверное, в Бари.
