- Аня и Андрей, взрослые, 2 штуки.
- Дочка, 6 лет, один экземпляр.
- Fiat «Пушинка» Punto, арендованный.
Подготовка
Билеты покупали за пол года по выгодному предложению через интернет. Вышло что-то вроде 6.5 тысяч рублей на одного человека в оба конца Москва-Белград-Москва бывшим Ятом («Air Serbia») без пересадок. За месяц через интернет зарезервировали Fiat «Пушинку» Punto в местной конторе и отели в ключевых точках — Белграде (проживание несколько дней), Пожеге (первая ночь путешествия) и Сараево (проживание несколько дней). Спланировали маршрут. Забегая вперёд, скажу, что маршрут наш по факту был изменён, но в этом и есть прелесть самостоятельных путешествий на автомобиле. Вот фактический путь, по которому мы в итоге проехали на «Пушинке»:
День 1. Никола Тесла — Пожега
Получив «Пушинку» в аэропорту мы сразу выдвинулись в путь на Западную Сербию, не заезжая в Белград. На выезде из аэропорта заправили полный бак (бензин был практически на нуле) на лукойловской заправке примерно на 6000 динар (~3000 рублей, что-то вроде 70 рублей за литр 95-го). Построили маршрут по навигатору (он повёл нас по магистрали в сторону Ниша), но в итоге решили поверить дорожным указателям и в принципе не пожалели — шли дорогой через Аранджеловац и Чачак, как ходят местные рейсовые автобусы (в прошлый раз мы этой дорогой ехали автобусом из Белграда в Ужице).
Пушинка в первый день.
Через несколько часов были в Пожеге, заселились в отель и пошли поискать место для ужина. Кроме пиццерии ничего с едой с ходу найти не удалось Правда там подавали неплохое вино, поэтому я был очень доволен Сама Пожега — город очень небольшой, несколько пошарпанный, но как и многие другие городки в Сербии — очень душевный, неторопливый и приятный. Ещё с пол часа мы гуляли по единственной местной достопримечательности — Площади Свободы с фонтанчиками и длииинными лавочками, а затем отправились отдыхать в отель «Пожега». Гостиница «Пожега» осталась тут ещё со времён СФРЮ и как и другие подобные отели (например, «космолёт» «Златибор» в Ужице) был довольно «совковым», правда в буржуинском югославском варианте этого слова, и относительно дорогим — по крайней мере самым дорогим за всё наше дальнейшее путешествие.
Трг Слободе ночью
Трг Слободе днём
День 2. Овчар-Каблар и Златарское озеро
Это был длинный день. С утра мы вернулись километров 15 назад в сторону Чачка и полезли по горным тропам на гору Каблар. Междугорье Овчара и Каблара знаменито как «сербская святая гора», там на берегах Западной Моравы в горах расположилось множество крохотных православных монастырей. Впервые я услышал о них в книгах Милорада Павича. На тропах есть очень красивые «видиковацы», т. е. места для осмотра окрестностей с высоты и фотогрфирования.
Вид с одного видиковаца Каблара
У подножия горы, буквально в паре километров от Овчар Бани есть пара неплохих ресторанов с красивым видом из окна. Один прямо на берегу Западной Моравы, а второй, «Дом» чуть повыше. Здесь же есть очень интересный высокий подвесной мост через реку.
Вид с подвесного моста на Зап. Мораву
Мы спешили спуститься вниз, так как недалеко от Овчар Бани — на плотине между Чачком и Овчар Баней нас ждал мой приятель по онлайн-игрушке Владислав. На одном из сплавов (ресторанов прямо на воде) Междугорья (Меджувршья) мы посидели с пивом и много говорили на разные темы, начиная от политики, заканчивая нашими общими интересами в игре.
Вид из-за столика
Потом Владислав позвал нас с собой к нему домой в Чачак, где мы погостили ещё пару часов и после этого, уже минуя Пожегу, Ужице и Златибор, направились в сторону Златарского Озера и Новой Вароши. Смысл посещения Златарского озера был в походе на каньон реки Увац с её знаменитыми меандрами. На ночь мы остановились в мотеле «Златарское озеро», прямо на берегу — окна выходили на озеро и с балкона открывался великолепный вид.
Раннее утро на Златарском озере
Немного погуляли по плотине, попали под сильный дождь, извозились в глине возвращаясь в номер по берегу озера и легли спать. Утром почистили обувь и одежду от белой глины, посмотрели на затяжной дождь и приняли очень нелёгкое решение — отказаться от посещения Увца, так как под ливнем слабо себе представляли путешествие по пересечённой местности с шестилетним ребёнком на «Пушинке» пузотёрке по бездорожью. Поэтому, позавтракав в ресторане при мотеле (точнее, здесь мотель был при очень неплохом ресторане), прыгнули в «Пушинку» и взяли курс на следующий запланированный пункт нашего маршрута — боснийский Вышеград.
Из Новой Вароши на Ужице
День 3. Златарское озеро — Мокра Гора — Вышеград
До этого мы не планировали заезжать в Мокру гору — достопримечательность, созданную Кустурицей в этих краях. Однако теперь, когда путешествие в Увац не состоялось, у нас образовалось много времени и на общем совете мы приняли решение заехать в Дрвенград и даже прокатиться на том самом поезде по горам с заездом в Голубичи — станцию, где проходили съёмки «Жизнь как чудо». Как только мы забрались по горам за курорт Златибор, дождь перестал лить и мы смогли без особых проблем пройтись по Дрвенграду (надо сказать, что здесь мы бывали в свою прошлую поездку), проехать на поезде за 600 динар на человека и увидеть те самые Голубичи.
На станции отправления
Голубичи
Когда у Милоша улетал мяч, он бегал за ним туда...
Далее перед нами лежал путь в Боснию. Три года назад, мы не имели брони в боснийских отелях и нас просто-напросто развернули на границе, вернув обратно в Ужице. Однако теперь, гражданам России не требуется ни визы ни ваучера — только актуальный загранпаспорт. Правда сейчас у нас была и резервация отеля в Сараево, но у нас её не спросили. Сонный пограничник проштамповал паспорта и впустил нас на территорию БИХ — Республики Сербской. Дорога стала значительно хуже и круче. Снова заморосил дождь. Перед тем как въехать в Вышеград, мы свернули с дороги в сторону монастыря Добрунь, переправившись по узкому мосточку через реку Ржав. Её цвет в это время года полностью соответствовал названию. Ворота монастыря были открыты, но на территории никого не было видно. Мы немного побродили внутри него и, стараясь не беспокоить обитателей снова отправились в путь.
Железный человек, крест, монастырь
Вышеград встретил нас дождём. Узкие улицы, пошарпанность, однако большая оживлённость на тротуарах. Люди строгие на первый взгляд, но очень отзывчивые и общительные. Вообще мы уже успели заметить к тому моменту, что у сербов, в отличие от нас, люди старея, не превращаются в мужичков-с-пузиками и тётушек-плюшечек, а в массе своей наоборот становятся более симпатичными. Особенно это (на мой субъективный мужской русский взгляд) касается сербских женщин — имхо, среди их «зрелых» женщин гораздо больший процент симпатичных людей, нежели среди молодых девушек, конечно же, если сравнивать только в своей возрастной категории. Мы поселились в отеле «Андричев Конак» (бывший отель «Вышеград») и отправились по трём делам — купить дочке резиновые сапоги, посмотреть знаменитый мост на Дрине и поужинать. Тут нужно сказать, что «увидеть Дрину» было для меня, наверное, главной целью путешествия.
На Дрини Чуприjа
С задачей №1 (покупка резиновых сапог) мы справились с трудом и еле успели — было почти шесть часов вечера и из двух обувных магазинов был открыт только один - «китайский», как нам его отрекомендовали местные жители. Задачу №2 мы завершили так же успешно. Вот он — мост-легенда, место на Дрине, которое я видел на чужих фотографиях много раз. Место, описанное в книге нобелевского лауреата Иво Андрича (книгу стоит прочесть не только из-за этого). Дочку особенно впечатлила красивая и утрированная история, что этот мост построил «дядя, которого ещё маленьким мальчиком увели в Турцию и мама которого не могла идти с ним дальше, потому что её не пускали на паром, так как не было моста, а когда он вырос, он построил мост, чтобы мамы больше никогда не расставались со своими детьми». Потом мы пошли искать ресторан, чтобы согреться и поужинать. Забрели в строящийся район Каменград, совершенно неожиданно встретили там Эмира Кустурицу, раздающего какие-то указания, сфотографировались с ним и довольные осели в ресторане «Круна», что находится чуть выше моста.
Каменград. Кстати, на этой фотографии уже есть Кустурица
В ресторане нас приняли очень хорошо. Официант говорил с особым мягким боснийским акцентом и немного понимал по-русски. Когда мы покидали заведение, он обслуживал большой стол заполненный двумя или даже тремя семьями, но остановил свой разговор и пожал нам руки «досвиданья, спасибо», сказал он по-русски, довольный, явно на публику.
День 4. Вышеград — Сутеска — Требинье
Тут стоит упомянуть, что изначально мы не планировали заезжать в Требинье и из Вышеграда хотели идти на Мостар дорогой южнее Сараева. Однако, когда встречались с моим приятелем Владиславом (он родом из боснийского Требинье), он сказал, что по большому счёту на Мостар из Вышеграда у нас есть два пути — через Требинье и через Сараево. Так как Сараево было запланировано в нашей поездке уже после Мостара и нам не хотелось дважды проходить по одному и тому же маршруту — мы выбрали продолжение пути на Требинье. Для этого пришлось списаться с отелем в Сараево, попросить сдвинуть нашу бронь на сутки вперёд и отправиться в чудесное путешествие через волшебный край — Сутеску.
Пока мама паковала чемоданы, мы с дочкой успели сходить на видиковац на «той» стороне Дрины - у выхода с моста есть оборудованный подъём на небольшой холм над Дриной с хорошим местом для фотографирования. Затем мы вернулись в центр Вышеграда и прошли на городское военное кладбище, где я успел рассмотреть несколько памятников с русскими фамилиями.
После Вышеграда следовал долгий, но чрезвычайно живописный пробег вдоль Дрины. Был самый конец апреля и река из-за сходящих с гор грязных ручьёв не имела своего классического бирюзового цвета, но красота была всё равно неимоверная. Дорога долгое время шла по берегу, вдоль гор, была изрезана тоннелями. В районе Фочи мы ушли в сторону Требинье. Судя по карте, тут должно было пролегать целое шоссе, но на деле — это была узенькая и поросшая лесами двухполоска на кромке гор, да настолько дикая, что в какой-то момент мы решили, что сбились с пути и едем куда-то не туда. Ещё страшнее стало в тот момент, когда из-за резких перепадов высот показатель оставшегося бензина стал показывать вместо 200 км что-то вроде 80 км, а заправок (да что там заправок — просто жилых мест) на дороге явно не предвиделось. Наконец мы выехали на какой-то хутор, где имелось придорожное кафе. После напряжённого участка пути мы с удовольствием остановились в месте «где есть люди».
На «парковке» у кафе
Внутри дома, первый этаж которого и составляло кафе — сидели два дядечки и во что-то играли. Мы попросили у них кофе, какие-то сладости и воду, спросили далеко ли до цивилизации и заправок. Владелец кафе очень хотел с нами пообщаться — показал нашей дочке двух своих собак Бобо и Брньо и кошку с котятами, которая «свила гнездо» прямо в собачьей будке, где в холодное время спали все разом — и кошка и котята и две собаки. Он пообещал нам заправку через 40 км, когда мы минуем туннель Чемерно, Сутеску и спустимся в герцеговинский Автовац.
Брньо и мачка
Дальше началась просто сказка. Мы выехали в район Сутески. Дорога шла очень высоко и из окон машины открывались красивые пейзажи. Это была земля эльфов и прочих сказочных существ. По склонам бегали стада кучерявых овец, а в районе памятника партизанам и битвы при Сутеске сама река (Сутеска) была цвета бирюзы — как раз того, чего мне не хватало в мутной от паводка Дрине.
Спускаемся к Сутеске
Сутеска у памятника партизанам
Быстрая речная вода разбивалась о камни и пенилась белыми барашками. Поля в долине были зелёными от насыщенной влагой, тяжёлой и высокой травы. Вдалеке виднелись заснеженные вершины, уходящие за облака. На выезде из района Сутески, перед новеньким туннелем Чемерно всех подряд останавливала дорожная полиция. К нам подошёл строгий мужчина в штатском, очень похожий на комиссара Катани. С дорожной полицией мы старались не говорить по-сербски. «Вы говорите по-английски?» - спросил он. «Да». «Вы хорошо себя чувствуете, не устали в горах?» - и так пристально на нас смотрит, «Нет, всё хорошо». Он глянул на ребёнка на заднем сиденье и разрешил ехать дальше. «Комиссар» не производил впечатления «гаишника», явно всех останавливали по какой-то другой причине с помощью наряда дорожной полиции. Впечатление «The X-Files» нас не покидало — магическое действие Сутески снялось именно с того момента, как мы прошли полицейский кордон и проехали недавно открытый туннель Чемерно.
Там, где проверяли всех выезжающих
У въезда в Чемерно
До въезда в Чемерно мы оставили заснеженные горы с пустынными склонами. Практически сразу после туннеля началась приморская Герцеговина, адриатический ареал с явной приморской природой и климатом. Резко потеплело и мы спустились в долину Гацко, чтобы, наконец, заправиться. В отличие от сербских динаров, идущих по курсу один к двум к рублю, боснийские «кээмы», конвертибельные марки, привязаны к 0.95 евро и были явно монето-ориентированными. На заправке я купил мороженного, чипсов и немного черногорского вина. Да, я не был за рулём нужно сказать, что после России это было несколько не привычно — если у нас на заправках уже практически невозможно встретить даже пива, то тут прямо как в Белоруссии - с лёгкостью можно купить не только пиво, но и вино и всякие крепкие алкогольные напитки (ракию и прочую жестоку пичу). Дальше дорога шла по невысоким холмам и горам мимо озера Билеча. Горы уже не были лесистыми и напоминали скорее обычное средиземноморье или южный берег Крыма.
Так мы и вьехали в Требинье. По нашим ощущениям, Западная Сербия являлась прелюдией к настоящей Сербии, расположенной в республике Сербской в БиХ, например в Вышеграде, а вот Требинье было некоторым эпилогом, размеренным и приятным, со своими былинными платанами, белым камнем и старым городом с мечетью. Здесь мы поселились в отеле «Платани» в самом центре по 50 евро за ночь и отправились бродить по местным достопримечательностям. Нужно сказать, что номер в отеле «Платани» был самым роскошным за всё время нашего путешествия и мы не чувствовали близость моря нигде более, как в этом городе.
Вид из окна гостиницы в Требинье
В какой-то момент, пока мы ужинали в ресторане при отеле, даже возникла идея таки махнуть в безвизовую для нас морскую Черногорию к Ядрану-Адриатике за 70 километров отсюда в Херцег-Нови (Дубровник был в 30 км, но Хорватия теперь требует визу), однако мы уже успели устать от сидения в автомобиле, поэтому решили сосредоточиться на Боснии, согласно плану.
Сходили в книжару, которая была тут же у отеля и купили раскраску для для дочки и «Дервиш и смрт» Меши Селимовича в твёрдом переплёте для меня. Супруга немного побузила, что ей не купили ничего.
День 5. Тврдош — Благай — Мостар
На выезде из Требинья в сторону Мостара побывали в православном монастыре Тврдош. Тут есть два основных момента. Во-первых, это церковь. Она небольшая. Пол местами стеклянный — видны подземные лазы. На стенах иконы не висят, а стоят в выдолбленных каменных проёмах. И самое примечательное — небольшой неф (корридор) оканчивается овалом, на котором изображена дева Мария, она помещена в центр, а руки её распростёрты по краям овала и когда смотришь на неё из центра нефа — создаётся нереальное ощущение, что она нависает над тобой сверху и обнимает тебя. Фотографировать тут нам запретил специально поставленный человек. А вот во-вторых, при монастыре имеется виноградное и сырное хозяйство, поэтому мы уехали с сувенирами в виде монастырского бутилированного вина (теперь оно стоит в моей домашней коллекции) и домашнего сыра в оливковом масле (уже съели). Желающие могут купить и лозовую ракию.
Виноградники Тврдоша
Кстати, я обратил внимание, что в Боснии (а особенно далее — в мусульманской её части), нечасто можно встретить такое разнообразие ракий как в Сербии. Если в Сербии не редки ракии-бренди из сливы, абрикоса, айвы, яблока, груши и даже ежевики, то в Боснии чаще встречается именно лозовача — бренди из виноградного вина. В Хорватии (это я вынес из предыдущих поездок) — лозовача, комовача (граппа или чача — из виноградного жмыха), а так же мало знакомая сербам траварица (лозовача, настоянная на травах, сербы зовут её «стомаклия» от «стомак» - желудок).
Далее, из православного монастыря Тврдош мы следовали из Республики Сербской в Федерацию к мусульманской текии в Благае. Текия — это место, где жили дервиши, что-то вроде аналога наших монахов, только на мусульманский лад. Река Буна здесь вытекает из пещеры в высокой скале и течёт ниже с огромной силой и зелёным цветом кристально прозрачной вроды. Сама текия при этом — объект сугубо туристический, с религиозным оттенком — здесь можно встретить мусульман из разных стран, суры корана на стенах и всеобщий халяль в многочисленных ресторанах по берегу реки.
Дервиш и смрт. Текия в Благае
Река Буна выходит из пещеры
Из Благая до Мостара совсем недалеко. Жилья в Мостаре мы не бронировали и встретились с тяжёлой проблемой парковки в этом городе. Благо, парковкой здесь занимаются местные дельцы профессионально и недалеко от знаменитого мостарского моста через Неретву мы таки нашли съезд налево на парковку во дворы. Сутки парковки (до 12 ночи, а не календарные) стоили 10 евро. Хозяин (явно хорват, не мусульманин) общался с нами на своём языке, временами переходил на немецкий (ведь мы туристы, должны понимать по-немецки). Договорились с ним о просмотре комнаты от айне фрау которая хабен фрай циммер. 20 евро за ночь, 10 минут пешком от моста. Комната была небольшой, со своим санузлом, но с сырым бельём, как мы поняли позже. Оставив хозяйке в залог паспорт, мы пошли гулять по старому городу и спустились к Неретве, мимо кучки глубоко пьющих пиво и кричащих громкие кричалки хорватских ребят.
Вид с площадки одного из ресторанов Мостара
Мостар — прекрасный и колоритный город. Однако большую часть дней он является кабаньей тропой для западных туристов. Мы кожей почувствовали переход от близкой нам аутентичной республики Сербской к Федерации БиХ, где косяком шёл западный турист. Именно после Мостара моя жена сказала, что до сего дня очень хотела поехать в Стамбул, но теперь временно перехотела. Центр города был просто наводнён туристами, мне приходилось сажать дочку на плечи, чтобы её не примяли в толкотне старых улиц. Забегая вперёд скажу, что на следующий день, когда мы покидали Мостар в шесть утра — он был совсем пустым и прекрасным. Узкие улицы, минареты, каменные здания на плёсах Неретвы, мосточки через шумные ручьи — здесь есть чем насладиться. Парадокс Мостара — мы привезли отсюда самые впечатляющие и красивые фотографии, но наиболее холодные личные впечатления.
Где-то в сторонке от кабаньей тропы
Вид с моста поздно вечером
В одном из ресторанчиков на мусульманской стороне Мостара
День 6. Неретва — Сараево
Чуть ли не всю ночь я плохо спал. Прежде всего мы арендовали «циммер» с одним «французским лежаем» - широкой кроватью, на которой всё же нам втроём было тесно. Потом я думал — машина припаркована в глухой подворотне, там легко могут поснимать колёса или совсем угнать её и никто не заметит, а чеков или квитанций нам никаких не оставили. В пять с копейками утра нас разбудили призывы муэдзина с ближайшей мечети. Мы проснулись, собрались и пошли тем самым красивым пустым Мостаром к машине на другом берегу. Погрузились и поехали в сторону Сараево.
Дорога шла вдоль голубой Неретвы. В отличие от Дрины, река не была мутной и предстала перед нами во всей красе. Где-то в районе Ябланицы мы полноценно позавтракли в придорожном ресторане, в котором на водном колесе крутился пяток баранов на углях. Их родимых мы и позавтракали.
Неретва между Мостаром и Сараево
Там же, только посмотреть налево
Наконец — Сараево. По балканским меркам город довольно большой, широко раскинулся на местных горах своими небольшими строениями. Затем мы въехали в новый Сараево с парой высотных зданий и, наконец, тот самый старый город. Снова проблема с парковкой, навигатор не знает улиц, точнее улицы знает, но правила проезда по ним — совсем другие. Это проблема Навитела в Боснии в целом, с этим мы встречались и в Вышеграде, в Горажде и Сараево — улицы есть, но дорожное движение организовано по другому — нельзя повернуть там, где он предлагает. Едем интуитивно и находим наш отель «Сокак».
Сараево и дальнейшее путешествие вплоть до Белграда я перенесу на вторую часть моего рассказа. Впереди ещё многое — старый город, пивоварня и пионерская долина, остановка полицией за две сплошные, снежная пурга в горах Романии, полоскание рук в Дрине в Зворнике, слава со свечой в полевом Богатиче, ужин в новосадской крепости и три дня в Белграде.
Часть 2. Западная Сербия - Босния - Нови Сад - Белград 2 часть
