Босния и Герцеговина без округа Брчко. А ну вдруг вы его хотели. Октябрь 2015.

[saderaladon]

В Боснию (и Герцеговину) я желала давно. Подлая же Босния мучительно долго меня в себя не ждала, и требовала непонятных бумажек, но как только перестала - я сразу же туда того этого, разведать обстановку.
Обстановка мне приглянулась, поэтому за первым кратким визитом был запланирован обширный второй, и вот, наконец, почти два года спустя (пришлось прерваться на Иран), я этот визит и осуществила.

Ехала я за осенними красками, прогулками вверх до ногивкровь, мелкими городишками, относительной дешевизной, славянским духом и славянской буквой и еще просто потому, что пока пускают.
С целью попасть на осенние краски и не запариться, а также не задубеть, месяцем путешествия был выбран месяц октябрь. Месяц октябрь - хороший, годный месяц под такие планы. Вообще гря, мокро, нет, даже МОКРО, но в основном на земле и по ночам, чтобы дни напрочь поганить - это только несколько раз, а то и вовсе солнце и привет футболкам, так что всем советую.
В прогулках вверх страна знает толк: в почти каждой посещенной локации я находила пешеходную тропу, ведущую на верхотуру, а где не находила - так это просто от лени. Тропы приятные, в основном не загаженные, в большинстве своем с метками и указателями, посторонними подозрительными личностями не полнящиеся.
Городишки, по правде сказать, там все мелкие, и людей даже на четыре миллиончика не наскреблось.
Цены были приятные, стали вменяемые. За исключением транспорта, в транспорте отчаянно хочется практиковать езду зайцем в багажном отделении.
Славянский дух присутствует, в разнообразных пропорциях перемешанный с австро-венгерским и турецким. Очень приятный микс. Славянские буквы, втч произносимые, оказались неожиданно довольно-таки понятными, хотя в обратную сторону что-нибудь сказать - это уже включай пантомиму.
Пускают без проблем и выпускают так же.

Маршрут вначале планировался весьма и весьма адекватный, изящно закругленный, но был похерен в угоду - нет, не округу Брчко - нацпарку Уна и сломавшемуся фотоаппарату, поэтому как-то так:



Сараево - Бихач - Босанска Крупа - Кулен Вакуф - Штрбачки Бук - Мартин Брод - Яйце и ТРОГЕДИЯ - Зеленковац ноу фото - Сараево ремонт - Доньи Вакуф и мыльница - Травник и мыльница - Сараево и РАДОСТЬ - Коньиц - Мостар - Сараево - Фоча в которой нехрен делать - Сараево.

И картинки для затравки:

Сараево.


Бихач.


Босанска Крупа.


Кулен Вакуф.


Штрбачки Бук.


Мартин Брод.


Яйце.


Коньиц.


Мостар.


Фоча.


Травник.


Доньи Вакуф.



Продолжение в подробностях следует по мере сил и возможностей.

[saderaladon]

В Сараево я со всеми отъездами, возвращениями обратно и распитием неприличных количеств яблочного сока по пабам пробыла, наверное, дней десять, что, пожалуй, многовато, но только слегка: город очень удачно расположен между холмов, а я, пока не поднимусь на каждый, свою задачу завершенной считать не могу.
Проживала я у друзей (и три дня в хостеле, но это потом) в районе Dolac Malta, который ничем традиционно привлекательным не отличается, однако, для !вдруг желающих: околосоветская архитектура, мечети странных форм неподалеку, модерновый арт на стенах (если, ну мало ли, кто увидит девушку иконописного вида, на чьих ладонях левитируют банки с закруткой на зиму, то передайте ей от меня привет) и два замечательных заведения питательного характера, одно с бургерами, а второе с лонацом и компотом из елки. И еще кондитерская с маковыми рулетами омномом. Всех могу сдать.
Но что самое лакомое - оттудова относительно недалеко было до холма с телебашней, куда я в первые же полдня и отправилась бодрым шагом.
На холме дают махалли. Там местные жители здороваются салямом алейкумом и растят капусту на придомовых участках. Мне заодно показывали роскошную, пахнущую гнилью осень, полную цветов, внезапных абрикосов, синих-пресиних слив, яблок, которых в Боснии больше, чем атомов во Вселенной, и прочей прелести. До телебашни я, впрочем, не дошла. Не то чтобы я себе ее ставила целью, однако. И даже не уверена, что до нее можно дойти. Меня же прервал открывшийся вид, который можно было созерцать сидя на лавочке, чем я и занялась, разведя акварель, пока не дала дубу и не сбежала обратно вниз.

Местные красоты вам пожалуйста:






И цветистого осеннего увядания по мелочи:





С противоположным холмом я была знакома заранее: именно на нем располагался хостел, в котором я останавливалась в первый раз, именно на него я упрямо поднималась с двумя набитыми рюкзаками (один раз - по неправильной улице), именно на нем я остановилась сфотографировать кладбище в утреннем тумане, что чуть не стоило мне упущенного автобуса в Тиват. Но это все в прошлый раз, в этот раз я туда пошла туристом.
Холм начинается от Trg Austrije, а заканчивается - ну как получится. Наиболее логично, наверное, на вершине Требевича, но если есть желание - можно идти до самой Яхорины.
Холм жестокий. Я почти два года лелеяла воспоминание о жестоких сараевских холмах, которым уступали все пройденные мною до этого, и основную ответственность за такую память несет конкретно этот холм. Остальные нормальные, этот просто пыточный. Особенно страшно смотреть на машины и воображать гололед.
Впрочем, после преодоления заселенной части подъем становится не столь экстремальным.

На холме традиционно дают виды, довольно сказочный лес, затерянные в нем домике и тропу на Требевич, которая, увы, в октябре ужасно мокрая и скользкая, поэтому мне с нее пришлось сойти. Вместо этого я немного обогнула гору и посмотрела на Илиджу. И вам того же желаю!

[saderaladon]

Из Сараево я первым делом поехала в Бихач. Автобус отходил в районе 12 дня с центрального автовокзала, стоил 41, чтоли, марку. За багаж отдельно взяли еще одну на входе.
Пилит автобус довольно долго, обстоятельно останавливаясь у каждого столба и мудро объезжая холмы, так что вся дорога занимает семь-восемь часов. В поездке среди бела дня есть свой смысл: посмотреть красивости через окно.
В моем личном рейтинге верхнюю строку крепко занял участок дороги между Травником и Доньи Вакуфом, который я, однако, в первую поездку мирно проспала, заприметив из окна только сам Доньи Вакуф, который почему-то так запал мне в сердце, что я в него еще потом два раза заезжала, хотя там с туристической точки зрения почти ничего и нет.
Но дорога прекрасная, с совершенно безумной двухуровней долиной, и, видимо, трудно доступная людям без личного транспорта, потому что вся красота сконцентрирована прямо на границе областей, где никаких населенных пунктов нет.
Но вернемся пока к Бихачу.

Бихач удобен как перевалочная база для исследования близлежащих регионов и как отправная точка для Унского национального парка - основной транспортный поток идет именно через него.
Сам городок, по-моему, особенного интереса не представляет, кроме как, может быть, для любителей водных приключений. Тем не менее, он довольно милый, с эффектным разливом реки и просто микроскопическим старым центром - одна мечеть и одна неизвестного назначения башенка. Все остальное заполнено частными домами на тихих безлюдных улицах.
Однако чуть в стороне от города, над селом Sokolac, есть крепость. Невразумительная, но на холме с обзором. Добраться вполне можно пешком, о транспорте знать ничего не знаю. Выше крепости есть еще какие-то дорожки, ведущие неизвестно куда через лес с желудями. Лично я там неудачно сошла с тропы, причем сама не знаю как, и опасливо продиралась через чащу вниз. Так делать не советую.

[saderaladon]

Из Бихача я ездила в Босанску Крупу, в которую, собственно, и хотела, но в ней отелей не нашлось, а в Бихаче вполне приятные апартаменты были, с вайфаем только на улице и хозяевами, дарящими печенье.
На автовокзале Бихача прямо на стене висит расписание автобусов, местных и по всей стране, расписание действующее. Среди работничков вокзала иногда встречаются относительно англоговорящие, но я в основном пользовалась методом Напиши Что Тебе Нужно На Бумажке. До Крупы автобусы довольно частые, если с утра, в обратную сторону последний был в шесть вечера, а до этого - только в три. Стоил, кажется, то ли пять, то ли шесть марок в одну сторону.
Дорога от Бихача до Крупы в моем личном рейтинге дорог Боснии занимает второе место: все вдоль реки и туманных холмов.
Сама Крупа мне приглянулась тоже гораздо больше Бихача, не зря я заранее любила за название.
Во-первых, центр в ней все-таки несколько побольше Бихачевского, во-вторых, какую-то старую крепость дают прямо посреди города, в-третьих, вокруг много холмов, с которых на нее тоже очень хорошо смотреть. А если уйти на дальние, как это сделала я, то можно попасть в провинциальную глубинку с подозрительными местными жителями, гневно спрашивающими что это вы тут делаете. Очень живописный городок.











Кроме этого в Крупе нашлась шикарная пешеходная тропа, приспособленная для пешеходства даже самых старых и немощных: без подьемов и спусков, очень расслабленная, с мостиками и гравийной дорожкой, ведущей вдоль журчащего ручья к некоему лесному домику. Тропа очень приятная и чистая, полнится ящерицами и грибами, дразнящими просто до слез. Лес вокруг замечательно дикий. Потенциально пригоден для палаток, вдоль тропы есть несколько мест, где ее можно втиснуть, но следует учитывать, что влажность какая-то безумная, поэтому все мокрое. Ближе к концу тропы есть выход на сухую солнечную поляну на другой стороне ручья. Насколько поставить палатку можно или нельзя юридически - черт его знает. Возле лесного домика и на подступах есть еще беседки с крышами, тоже потенциал для оседания там окончательно.







Вход на тропу осуществляется с улицы 511 slavne brdske brigade, вот тропа на карте и домики напротив нее:


В общем, Босанску Крупу всем советую, отличнейшее место.

[saderaladon]

Самый сок, однако, не в Бихаче и даже не в Крупе, а в Унском национальном парке. Букинг предлагает проживание в нескольких городках, непосредственно прилегающих к территориям парка, я выбрала Кулен Вакуф, потому что он расположен ровно посередине, между всего интересного.
Автобусы отходят из Бихача довольно часто, расписание так же есть на вокзале, проезд пять марок.
Кулен Вакуф хорош не только расположением, но и сам собой. Во-первых, он умилительно маленький и открыточный, во-вторых, на обоих холмах, между которыми он зажат, стоит по замку. На одном вполне себе приличный, на другом - до неузнаваемости оползший, но все-таки два.
Который поприличнее называется Ostrovica, который оползший - как-то на Х. Островица сильно подальше, с гораздо более приятным обзором, конструкция на Х - для ленивых, прямо над городом. Дорожки к обоим замкам достаточно заметны.

Дорога к Островице:



Вид из замка:



Вид из Х:


Из Кулен Вакуфа я ездила в Орашац и оттуда пешкодралила в Штрбачки Бук. В Орашаце, кажется, тоже есть какие-то замки-крепости, но у меня на них не хватило времени. Алгоритм добирания до Штрабчки Бука без железного коня таков: сесть на автобус до Бихача в Кулен Вакуфе (остановка возле моста, не промахнетесь; утром есть рейсы в семь и в девять, позднее отправляться уже скорее всего поздно), заплатить полторы марки до Орашаца, выскочить из автобуса возле указателя на Штрабачки бук и долго топать по дороге вдоль Уны.
Сначала будет просто красиво и пусто, вдоль дороги попадаются места для купания, потом вы пройдете небольшое количество домиков, которые, вероятно, летом функционируют как отели, потом будет будка с работником или работницей парка, которые возьмут с вас шесть марок и пропустят дальше.
До входа в парк:



Потом вы протопаете еще сколько-то и в конце концов выйдете к этому самому Штрбачки Буку. Там будут лавочки, ограждения, запрещающие ВСЕ таблички и прочие признаки цивилизации. Идти туда стоит за этим:





Место настолько безумное, мощное и потрясающее, что я даже не знаю, что про него можно сказать. Ну кроме как что там очень здорово.

С последней смотровой площадки начинается пешеходная тропа дальше вдоль реки, и я считаю, что ограничиваться только главным водопадом не стоит, а стоит идти по тропе. Тропа довольно муторная, мокрая и предательская, идет не прямо вдоль берега, а сильно выше, но! С нее возможно спуститься к воде в многочисленных местах - как раз там, где на реке образовались пороги. АХТУНГ! Спускаться еще более муторно, мокро и предательско, чем идти по тропе. Никому нельзя доверять - ни камням (они шатаются, даже огромные валуны), ни веткам (они давно прогнили от воды, даже зрительно надежные и толстые). Рекомендую осторожный спуск при помощи пятой точки.
Если же все-таки спуститься и не раз, то пороги на реке предлагают еще более экстремальное развлекалово: запрыгивание по ним на самую середину реки и заседание на них среди бурлящей воды.
Не знаю, насколько это разрешено, но в октябре свидетелей нет. И раз рафтерам там можно, тогда и пешеходам должно быть зя.









В другую сторону от Кулен Вакуфа есть еще один водопад, в Мартин Броде. Про транспорт туда мне сказали, что он отсутствует, поэтому я туда и обратно шла пешком.
Расстояние вполне проходибельное, дорога приятная. За проход к главному водопаду берут полторы что ли марки. Водопад не такой впечатляющий и мощный, гораздо интереснее в Мартин Броде то, что там на середину реки с ногами залезли не туристы, а местные жители со своими домами, гусями, яблоками и водяными мельницами. В результате городочек выглядит очень эклектично.

[negodn]

А дальше?))

[saderaladon]

negodn, дальше больше, но позже. Отвлеклась на путешествие.