Немного солнца в холодной воде или семь дней в Стамбуле

[Zlatan]

[Zlatan]

До конца жизни Мехмет присоединил к Османской империи Валахию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Крым, усмирил постоянно восстававших тогда ещё христиан-албанцев, присоединил Морею (именно тогда Россия, благодаря брату последнего деспота Мореи Фоме, получила от Византии герб - двухглавого орла.) , а также разбил и уничтожил соседние исламские государства, получив благодаря этому черноморское побережье.

Мехмет воевал с Польшей и Литвой, с Венецией и Генуей, нападал на южную Италию и участвовал в распрях египетских мамелюков.

Сначала папа римский Каликст III попытался подговорить против Османской империи мусульманские (!) народы и их правителей, но умер, не успев довести начатое до конца. Его дело продолжал папа римский Пий II, уже делая ставку на христианские народы и пытаясь объединить их с целью создания ощутимой силы против Османской империи.

Планы были большие, но неожиданно , находясь в военном лагере Мехмет II заболел и скоропостижно скончался, как предполагалось от пищевого отравления или же по причине своей хронической болезни.

Младший сын Мехмеда II Джем должен был наследовать трон, но был отравлен дворцовыми сторонниками старшего сына Баязида. На второй день после восхождения Баязида II на престол, тело Мехмета было предано земле в мавзолее Мечети Фатих. Похороны состоялись 21 мая 1481 года.







ОКНА НА МИХРАБОМ

[Zlatan]

РЕЗНАЯ СТАВНЯ НА ВТОРОМ (ЖЕНСКОМ) ЭТАЖЕ

[Zlatan]

А теперь снова вернемся к мечети.

Сооружение самой мечение и грандиозного комплекса вокруг неё (кюллие) под руководством архитектора Атик Синана продолжалось 8 лет (1463-1470 гг.). Диаметр купола над мечетью составлял 25 метров.

По легенде Мехмет хотел, чтобы эта мечеть была выше и больше Айя Софии, но , увы... Мехмед расстроился и рассердился и приказал отрубить архитектору руку за невыполнение его планов. Руку отрубили , но грек Синан после экзекуции взял и... пожаловался на султана городскому судье-кадии, который, рассмотрев вопрос, постановил, что султан был... неправ и архитектор вправе... отрубить руку султану в ответ. Мехмед, услышав приговор, как не в чем не бывало вызвал Синана и... сказал, что подчиняется решению судьи - на, руби. Насмерть сраженный силой мусульманского правосознания, грек простил султана и обратился в ислам, а султан, в свою очередь, подарил архитектору целую улицу города во владение.

Вот уж действительно: судебная власть выше не просто исполнительной, а самой Верховной. Везде бы так...

И пожалуйста не путайте архитектора Атика Синана с архитектором Мимаром Синаном, который начал творить при внуке Мехмеда Второго - Сулеймане. И "натворил" очень много красивого и нужного.

Мечеть эта была разрушена в 1766 году во время землетрясения, а затем восстановлена, уже в стиле турецкого барокко. Автором второй мечети был Мехмед Тахир-ага, придворный архитектор при Мустафе III. Мечеть перестроили "по канонам Святой Софии", с куполом того же диаметра покоящийся на четырех полукуполах с каждой стороны, поддерживаемые мощными колоннами. То есть, переработанное в соответствии с горьким тектоническим опытом как более устойчивое сооружение. В итоге получилось внушительное здание, чья достаточно контрастная отделка с крастными, золотыми и зелеными красками напоминает именно оригинальные украшения внутри мечетей времен расцвета империи XVI - XVII веках. Впоследствии традиция поменялась и мечети стали более бело-голубыми внутри.

От эпохи Мехмеда II тут остались лишь фонтан для омовений, три портика двора, главные ворота молельного зала и михраб.

На кладбище позади мечети, тоже отреставрированные, стоят тюрбе (гробницы) султана Мехмеда II и Гюльбахар, супруги султана, имя которой означает «аромат розы».

Даже после упразднения султаната гробницы султанов оставались объектами настоящего религиозного паломничества, и Ататюрку, пытавшемуся искоренить этот вредный для республики культ, пришлось закрыть все мавзолеи. Впоследствии их опять открыли для посетителей и молящихся. Именно, там молятся точно также, как и в мечети.



ГРОБНИЦА МЕХМЕДА



САРКОФАГ МЕХМЕДА ФАТИХА. ДЛИНОЙ МЕТРОВ 5




ПРЕДПОЛАГАЮ, ЧТО ГЕРБ МЕХМЕДА ФАТИХА

[Zlatan]

ВОТ ТАКОЙ РАСПИСНОЙ ПОТОЛОК В ГРОБНИЦЕ МЕХМЕДА




ТУРЕЦКАЯ МАМА С ТУРЕЦКОЙ ДОЧКОЙ




РЯДОМ С ТЮРБЕ МЕХМЕДА. ПРОСТО ПОНРАВИЛСЯ БЛАГОРОДНЫЙ ЛАКОНИЗМ СТЕНЫ МЕЧЕТИ

[Zlatan]

Вход в тюрбе свободный. Вернее при входе в тюрбе Мехмеда за столом с какими-то билетиками сидел интеллигентного вида мужчина, похожий на учителя, а не на охранника. Мы, на всякий случай хотели заплатить, но мужчина сказал "фри". ну "фри, так "фри". В гроб Мехмеда при желании можно было бы легко положить человек восемь, но раз человек великий, значит и гроб соответствующий. Вспомните хотя бы гробницы великого коротышки Наполеона. В голове у саркофага сидела женщина и то ли молилась вслух, что-то читая, то ли.. в общем, в руках у неё был точно не Коран. В тюрбе зашла семья с ребенком, обошли саркофаг и вышли.

Ну а также на нас пристально поглядывала парочка каких-то молодых людей с редкой-редкой бородкой похоже, что надолго расположившаяся внутри тюрбе. Поглядывала пристально и недоброжелательно.Ну и бог с ними.

Затем хотели зайти в тюрбе Гюльбахар, в которое буквально перед нашим носом вошел "учитель" , покинувший свой пост у Мехмеда. Но дверь оказалось запертой. Ну а тут в очередной раз муэдзин начал приглашать правоверных.

Что же, каждому - свое. Главное, что мы успели до, а не во время намаза.

Дальше зашли в традиционный для мечетей, но в данном случае небольшой, дворик с фонтаном. Тут к нам привязался какой-то пацан, который во время нашего движения по двору пытался нам продать пакетик бумажных носовых платков. Я ему русским языком объяснял, что нам не нужен, но парнишка был привязчив до невозможности. Но , увы, бизнес с нами он не сделал.


ДВОР С ФОНТАНОМ



ФОНТАН. МНЕ ОН ТОЖЕ ПОНРАВИЛСЯ.



"ТЁТЬ, КУПИТЕ САЛФЕТКИ..."

[Zlatan]

Ну а в парке при мечети, кто сидел, отдыхая, кто гонял голубей, а кто занимался небольшой коммерцией



МЕЧЕТЬ ФАТИХА. ВИД ИЗ ПАРКА




ГУЛИ-ГОЛУБКИ




КОШКИН ДОМ




МЕЛКАЯ КОММЕРЦИЯ

[Zlatan]

И несколько фотографий ковровых узоров из мечети Мехмеда Завоевателя.

[Zlatan]

Выйдя из мечети, решили, что сделать перерыв в духовном насыщении и напитаться материальным.
Неподалёку от выхода из парка увидели симпатичную кебабную. Чисто, уютно, несколько столов занято местными семьями.
Единственный официант-метрдотель дал меню с картинками (хотя туристов в том районе не видели вообще) на английском языке, и на таком позитиве рассказал про блюда и был искренне , как многие в турции услужлив без подобострастия.
Как элемент экзотики (для нас) испекли тотчас свежий хлеб. При этом вид его был огромен, но внутри был теплый воздух, который со временем вышел и оказалось, что это тонкая двухслойная лепешка, но выглядело очень "прикольно". Не могу вспомнить название этой кебабной, а фото почему-то получилось смазанным.
В Стамбуле по отзывам везде кормят вкусно, но эту едальню рекомендую - здесь ещё и интересно. Она метрах в 30 от выхода из парка на ближайшей улице.



ВНИЗУ НА ФОТО - ЭТОТ "НАДУТЫЙ" ХЛЕБ



БЛЮДО ВКЛЮЧАЕТ 8 ВИДОВ МЯСНЫХ, ПТИЧЬИХ И ГРИБНЫХ ИНГРАДИЕНТОВ

Следующее в планах - женский монастырь и церковь Панагии Паммакаристос (Божьей матери Всеблаженнейшей).

Двигаясь по нешироким улицам, среди женщин в черном , а подчас и с закрытыми лицами, подошли к ограде, за которой краснели строения монастыря и церкви. Но охранники , показывая на время - 16.25 категорически отказались нас впускать так как церковь-музей закрывается в 16.30.


ПОСЛЕДНИЕ ПИСК МОДЫ


МОДНИЦЫ. ИЗВИНИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, НО ФОТО НА ХОДУ НА ПЛАНШЕТ



КАКОЙ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД У ДЕВУШКИ СПРАВА..



ТАКИЕ ЖЕ "ДОБРЫЕ" ОХРАННИКИ

Так что сфотографировали только от будки этих самых охранников.

А чтобы знать, что хотели посмотреть, краткая информация: "В консервативном мусульманском квартале Чаршамба, на склонах шестого городского холма, среди мечетей, бывших медресе и живописных восточных базаров находится одна из жемчужин византийской культуры. Женский монастырь и церковь Панагии Паммакаристос (Божьей матери Всеблаженнейшей) построили в XI- XII, когда в византийской архитектуре уже заметна тяга к внешнему украшению храмов, которая отсутствовала в более ранние периоды. В XIV в., рядом с некрополем монастыря, к юго-восточному углу храма пристроили часовню с мозаичными фресками, некоторые из которых сохранились до нашего времени. В течение нескольких лет (1456-1587) в здании церкви размещался греческий православный патриархат, который посещал даже сам султан Мехмед II для ученых бесед о христианской теологии с патриархом Геннадиосом. В конце XVI в. при султане Мураде III, в память о завоевании Азербайджана и Грузии, церковь преобразовали в мечеть под названием Фетхие (fetih — завоевание), а патриархат перевели на другое место. В восстановленной после реставрации часовне (2005) сохранились мозаичные изображения периода византийского возрождения в эпоху Палеологов (XIV). На центральном куполе изображение Христа Пантократора в окружении 12 ветхозаветных пророков, а в апсиде Христос Благославляющий с предстоящими — Девой Марией и Иоанном Крестителем."

Как раз ради сохранившихся мозаик, площадь которых чуть меньше, чем в музее Карие, мы хотели посетить этот место, но как-то не сообразили, что зимой все музеи закрываются раньше.

[Zlatan]

ЦЕРКОВЬ ПАНАГИИ ПАМАКАРИСТОС


Напротив закрывшегося музея находилось какое-то учебное заведение с чрезвычайно шумными мальчишками, которые так орали, общаясь друг с другом, что слышно было где-то за полкилометра. К музею примыкало помещение, которое было отведено под мечеть. Зашли. Ничего особенного. Единственно удивительным было следующее: эпизодически из этой соседней школы, выбегали мальчишки. Тихо заходили в мечеть, похоже, что быстро молились и опять бежали в школу, крича соратникам во всё горло. Грехи что ли приходили замаливать по-быстрому.

Темнело, сфотографировали с автостоянки поблизости поднимающееся над кварталом здание греческого лицея в Фенере, господствующее над всем кварталом. Хотя здание не старое, но лицей был основан ещё в XV в. Все известные и богатые семейства фанариотов (Кантакузины, Ипсиланти, Маврокордато, Палеологи, Кантемиры) отдавали своих отпрысков на воспитание только в его стены. Управление лицеем осуществляет Патриархат греческой православной церкви, а преподавание ведется на турецком и греческом языках.



ГРЕЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ В ФЕНЕРЕ



И ДОМА РЯДОМ С ЛИЦЕЕМ

В сторону Патриархата Константинопольского (Вселенского) патриарха мы и направились.

Улицы были достаточно крутые, каменное покрытие улиц достаточно скользким при движении в наших неплохих кроссовках. Но представляю, как здесь скользко после дождя и трудно проходимо после замерзания воды.



СТАНДАРТНО-ОЧЕНЬ-КРУТАЯ УЛИЦА

Постепенно спускаясь вниз, двинулись по улице. На правой стороне улицы по данным навигатора какой-то греческий храм (не знаю греческого), видим невысокую кирпичную стену не первого века заброшенности. Подпрыгиваю повыше - вдалеке за стеной какие-то развалины.

[Zlatan]

Двигаемся дальше по улице на которой должна находиться старейшая синагога Стамбула, построенная в византийскую эпоху (1427) евреями, приехавшими в Константинополь из македонского города Охрид. Его искажённое название — Ахрида — и стало названием большой синагоги, в которой одновременно может собраться более 500 чел. Кафедра внутри синагоги устроена в виде корабельного носа. Принято считать, что это нос одной из галер, специально посланных султаном Баязидом в Испанию, на которых изгнанные из страны евреи добирались в османский Константинополь. В синагоге особым почитанием пользуются хранящиеся здесь старинные свитки Торы. Синагога Ахрида прославилась ещё и тем, что в ней проповедовал раввин Шаббатаи Зеви (1626-1676), объявивший себя мессией. Встревоженные власти Турции арестовали Зеви (1666) и он, чтобы избежать наказания обратился в Ислам. Нда, "мессия"...

Навигатор в планшете показал, что мы дошли до синагоги, потом показал, что прошли. Мы вернулись. Там, где по карте и навигатору должна была находиться синагога было что-то типа кафе. Заглянули, поинтересовались у хозяина на всех известных нам языках о ней, хозяин не понял, потом подобрали массу синонимов к словам "храмы", "евреи" и т.д. Эффект тот же.


ПО НАВИГАТОРУ - СИНАГОГА ЗДЕСЬ

Получается не повезло и с этим храмом. Не всегда оказывается стоит верить навигатору.

Пересекая довольно оживленную магистраль, идущую параллельно заливу, двинулись к церкви Святого Стефана Болгарского.

Колокольня церкви была видна издалека. И опять из истории. Именно турки, вернее турецкий султан своим фирманом в год рождения Владимира Ильича Ленина (для не знающих - в 1870) признал независимость болгарской церкви от греческой при сохранении канонической зависимости от Константинопольского Патриарха. Этот же фирман ввел новый чин экзарха.



КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ СВЯТОГО СТЕФАНА БОЛГАРСКОГО


Хотя, первая (с XIV века) попытка православных болгар от православных греков была предпринята десятью годами ранее. В дальнейшем внутриправославные разборки между болгарами и греками, вплоть до объявления болгар схизматиками, не прекращались десятилетиями. С 1915 году по 1945 года не избирался Экзарх. И только при приходе к власти болгарских коммунистов в январе 1945 года в столичном храме Святой Софии снова Экзарх был избран. А месяцем позже Константинопольская Патриархия издала Томос, упразднивший схизму между Константинопольской и Болгарской Церквами. Помирились, значит. В 1953 году болгарская православная церковь поднялась ещё на одну ступеньку в междуцерковной иерархии - был избран Патриарх.

Ну а как компартия в Болгарии потеряла власть , то церковники немедленно начали бороться за власть друг с другом. Чего в этой борьбе только не было - и раскольники, и анафема, и покаяния. Но в итоге раскол официально закончился в 2012 году.

Интересно, что в том же году были обнародованы данные о руководстве религиозных общин Болгарии, сотрудничавших с органами госбезопасности, в числе которых оказались почти 80% митрополитов Болгарской церкви.

А занятно, опубликуют ли когда-либо в других посткоммунистических странах информацию о работе священников на соответствующие органы ?.

Болгарские попы даже хотели ввести титул архонта, который давался бы наибольшим благотворителям и благодетелям. Но данную идею пришлось-таки через 7 лет отвергнуть так как только 9% верующих её поддержало.

Но вернемся к церкви Святого Стефана. Почему именно этого святого ? А оттого, что первые богослужения на болгарском языке были в маленьком деревянном домике подаренном князем Стефаном Богориди. У болгар много разных занятных имен: Плеймн, Вазил, Гаврэйл, Ивэйло. Но слава богу, что князя не звали красивым именем Андон, что в переводе означает "неоценимый". Представляете, как тогда могла бы называться церковь ?

Потом домик сгорел , но в 1898 г. было освящено новое, оригинальное по строению здание церкви. Талантливый архитектор Ховзеп Азнавур (такое впечатление, что большинство талантливых архитекторов Стамбула были армяне) решил использовать стальной каркас, который легче бетонного, для церкви на неустойчивом берегу Кривого рога. Готовые части конструкции здания, общим весом около 500 т, изготовленные в Вене (1893-1896), сплавлялись на баржах по Дунаю, а затем по Чёрному морю переправлялись в Стамбул, где их соединяли винтами, заклёпками или приваривали друг к другу. Колокола для болгарской церкви отливали в Ярославле. Церковь Св. Стефана — крестообразная базилика с высокой колокольней (40 м) в стиле неоготики и с элементами барокко, одна из немногих металлических церквей в мире, сохранившихся до нашего времени.

Но судьба-злодейка продолжала свои козни в отношении нас - церковь была напрочь закрыта покосившемся забором из рифленого железа. Не пройти и не пролезть. Суля по заржавевшим конструкциям, который торчали из-за забора, ремонт закончится не просто не скоро, а очень не скоро.



ТА ЖЕ ЦЕРКОВЬ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ



ДОМА ЖИЛЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ ЖИЛЫЕ



ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СТЕКЛА, ЖИВУТ ЛЮДИ.

Ну ,что же, снова перешли оживленную магистраль и двигаясь во узкому тротуару среди развалившихся и разваливающихся домов и постепенно забираясь вглубь квартала, двинулись к резиденции Вселенского или Константинопольского патриарха.

Константинопольская Правосла́вная Це́рковь — первая в диптихе автокефальных православных Церквей. В греческой литературе часто именуется Великой Церковью Христа.

Как все знают, до завоевания Константинополя резиденцией Патриарха, второго человека в государстве после императора, служил Собор Святой Софии. Когда собор преобразовали в мечеть (1453), то Патриарху предоставили древнюю церковь Св. Апостолов, но уже в 1456 г. этот храм решено снести для постройки мечети Фатих, и Патриарху пришлось переезжать в церковь Панагии Паммакаристос. Патриарх даже получил от султана фирман, гарантирующий ему личную неприкосновенность, уважение его сана и освобождения его и подчиненных ему епископов от всех налогов «на вечные времена». Но, как я уже писал раньше, фирман фирманом, но резиденцию через 130 лет отобрали снова и только после нескольких переселений патриарх смог окончательно обосновался (1601) в здании небольшого женского монастыря Св. Георгия в Фенере. Патриархат, обнесенный сплошной каменной стеной, состоит из административных зданий, резиденции патриарха, библиотеки, различных мастерских и церкви Св. Георгия.

Украшенные крестом центральные ворота патриархата закрыты навсегда, в память о повешенном здесь в самом начале греческой войны (1821-1832) за независимость Патриархе Григории V, призывавшим греков к восстанию. Константинопольскими патриархами в разные годы избирались такие великие святители как Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Патриарх Константинопольский носит звучный титул – «Святейший Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх». Но его статус Вселенского патриарха не хотят признавать не только официальные турецкие власти, которые его к тому же финансово поддерживают и вероятно поэтому считающие Константинопольский патриархат исключительно турецким институтом, но и ряд церквей в том числе и Русская православная церковь.

Строения патриархата отделаны темно бордовым сайдингом. Как-то совсем не по церковному. Мы подошли к патриархату около пяти. Света в окнах не было, а прилично говорящий на приличном английском пожилой турецкий охранник в будке сообщил, что патриарх работает, как музеи - зимой до 16.30 , а летом до 17.00 и в настоящее время уехал домой. Естественно в патриархии в пять вечера никто не работал.



ЧУТЬ ЛЕВЕЕ МИНАРЕТА ОКНА ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХА

В планах было посещение мечети Султана Явуза, но при таком "религиозном" невезении в конце дня мы не исключали, что и эта мечеть будет для нас сейчас закрыта. Кроме того, если напрямую до неё было примерно метров двести, то отсутствие не только прямых улиц или хотя бы относительно короткого пути до мечети приводило к тому, что расстояние увеличивалось примерно в 15 раз, при этом двигаться пришлось бы петляя по параллельным улочкам и постепенно набирая высоту.

Осмыслив эти два фактора, решили добираться до отеля, тем более, что подъем у нас был на следующий день был в 5 утра.

Снова спустились до прибрежной магистрали. Метров через сто подошли к кучке людей жмущихся на тротуаре. Никаких знаков остановки на тротуаре не было, но раскраска асфальта на проезжей части ясно обозначала остановку. Минут через пять подошёл автобус, на котором мы быстро (при этом через Галату) доехали до Новой мечети. Далее прошлись напоследок по Египетскому рынку и опять-таки, так как денег на транспортной карточке было много, проехали три остановке на Т1.







Так как в планах следующего дня был подъезд до аэропорта Ататюрка сначала на трамвае, а потом на метро, то решили пройтись от остановки Султанахмет несколько другим путем, чем обычно в надежде отыскать чуть более короткий путь. Двигаясь этим "другим" путем неожиданно оказались около Binbirdirek Sarnıçı - Цистерны 1001 колонны.

Посещение её, как обязаловку, мы не планировали. Но почему бы не побывать , раз оказались поблизости ?

Но сначала о цистерне. Это вторая по величине цистерна Константинополя.
Одна из самых старых (IV в.), построена ещё во времена императора Константина I. Она известна так же под названием Цистерна Филоксена (Philoxenus). Площадь помещения цистерны более 3,5 тыс. кв. м, а высота около 15 м (после реставрации 7,5 м).Первоначальная площадь – 3 696 кв.м. Полезный объем - 0,3 кубического километра воды. Мне трудно представить треть кубического километра.Своды поддерживают 224 колонны высотой по 12 метров, выставленные в 16 рядов по 14 колонн. Каждая из первоначально установленных колонн подписана бригадиром артели, ее изготовившей.До нашего времени дошло 212. То ли турки не умели, то ли не хотели колонны считать, но назвали - 1001 колонна. Имеет три яруса. Нижний ярус недоступен в связи с заиливанием и затоплением. Стены и своды сооружены из традиционной византийской плинфы.

Если в течение всего периода существования империи поддерживалась в рабочем состоянии, то во времена Османской империи помещение цистерны использовалось как мастерская стамбульскими ткачами, работающими с шёлком, но потом её забросили, и долгое время не использовали. Сейчас отреставрирована и открыта для посещения.

В интернете написано, что билет стоит 10 лир и время посещения с 9 утра до 9 вечера. Не верьте !
Мы подошли в семь вечера. У входа в будочке сидели два охранника.
- Можно ? - спросили мы.
- Нельзя! - на чистом турецком ответили охранники и показали табличку с расписанием, где было написано , что эта тысяча колонн закрывается в шесть вечера. Но вход горел огнями и было абсолютно ясно, что хотя посетителей нет, но всё внутри освещено и посмотреть можно.

Так как охранники четко стояли на своем, что в английском они ни в зуб ногой, то я интернациональными жестами показал, что даю им каждому по 5 долларов (лир уже не имелось вообще), а мы пойдем и быстро посмотрим. Было видно , что соблазн получить вне кассы по пять баксов был велик, но жадность в них боролась с недоверием, причем с недоверием друг к другу. Каждый явно боялся, что коллега "заложит"

И недоброжелательно переглядываясь оба охранника с тоской повторили: "Нет, нельзя..."

Я не знаю, может в этот неудачный для посещения вечер такая табличка с временнЫм ограничением была приготовлена специально для нас, но прошу всех желающих посетить колонны вечером иметь в виду этот неудачный опыт.

Иншалла...

Дальнейшее всё традиционно и банально. Добрались до гостиницы, напомнили про то, что рано утром уезжаем и про завтрак в 5.30.

Собрали вещи и легли спать в теплом уютном номере Эмине Султан Отеля.
На следующее утро, позавтракав чем бог послал (вернее тем, что подготовил персонал отеля) вышли без пяти шесть из отеля.

Утренние планы несколько изменились. Так как подарков, помимо первоначальных вещей было многовато, то решили взять такси. В принципе, мы уже присмотрели два места поблизости , где кучковались таксисты, но двигаться туда не пришлось. Уже метров через 20 мы остановили такси. И поехали в аэропорт.

Начитавшись разных отчетов с Форума о том, что кто-то за 30, кто-то за 40 евро добирался от Ататюрка до Султанахмета, я был готов к подобной оплате, но таксист за 15 минут и по счетчику за 18,5 лир довез нас до аэропорта. Получив 10 долларов и он и я остались довольны.

Самолеты у турецких авиалиний нам понравились больше аэрофлотовских, питание и сервис абсолютно лучше, чем в Аэрофлоте.

До свидания Стамбул. В этом есть что-то иррациональное, но нам ты безусловно понравился и мы постараемся прилететь к тебе снова, что посмотреть "с чувством, с толом, с расстановкой" то, что пока ещё не увидели; побывать в тех местах, в которых побывали и которые пришлись по душе; в общем снова окунуться в стамбульский доброжелательный турецкий дух.

До следующей встречи !

И СПАСИБО ТЕМ, КТО СУМЕЛ ДОЧИТАТЬ ИЛИ ДОСМОТРЕТЬ ЭТОТ ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ ФОТОГРАФИЯМИ И ЧАСТО ПОСТОРОННЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОТЧЕТ.

СЧАСТЛИВЫХ ВСЕМ ДОРОГ !!!

[Катран75]

Вячеслав, спасибо за этот великолепный отчет!
Когда 20 декабря Вы начали его писать, я был крайне рад тому, что узнаю много нового о моём любимом городе, ведь Ваш стиль изложения уже знаком. И уже был полезен на практике
В тоже время мучило то, что очередное посещение Стамбула ещё так не скоро
В данный же момент на базе Вашего отчета сделан путеводитель по местам планируемым к посещению, а до встречи с ГОРОДОМ осталось всего полтора месяца!

[Zlatan]

Алексей, спасибо на добром слове.
Хочу сказать Вам спасибо также за то, что и Ваши замечательные работы послужили поводом для поездки в Стамбул.
Также помимо благодарностей Алексу Катамарану и Елене Труве, высказанным в начале отчета, хочу особенно поблагодарить за очень полезные при подготовке к путешествию в Стамбул отчёты уважаемых Avan-turistk`и, Анапы и Успевающего987.
Это не только информативные работы, но и дающие пищу для размышлений о дальнейших планах по изучению Стамбула.
Хотел бы поблагодарить также очень многих (всех и не перечислить) за исключительные по мастерству фотографии Стамбула, которые также зовут к новым посещениям этого города.

С благодарностью и уважением...

[успевающий987]

Вячеслав, поздравляю Вас с окончанием столь масштабного труда и желаю Вам интересных путешествий. У меня ощущение как будто книгу закончил читать.

[Zlatan]

Вячеслав, поздравляю Вас с окончанием столь масштабного труда и желаю Вам интересных путешествий. У меня ощущение как будто книгу закончил читать.

А у меня ощущение, как будто тяжелый груз с плеч сбросил. Подсчитал, что на сбор материалов, их изучение и написание потрачено порядка 120 -150 часов.

В планах посещение преимущественно христианских и иудейских мест Стамбула в соответствии с Вашими рекомендациями, рекомендациями Алексея-Катрана и Алекса Катамарана.
Но когда будет следующая поездка?... Иншалла.

[ctdth]

Только что закончил читать отчёт и появилось желание перечитать снова.

[Анапа]

Начитавшись разных отчетов с Форума о том, что кто-то за 30, кто-то за 40 евро добирался от Ататюрка до Султанахмета, я был готов к подобной оплате, но таксист за 15 минут и по счетчику за 18,5 лир довез нас до аэропорта.

Ну это надо же! Я ведь на двух сайтах-калькуляторах предварительно стоимость просчитывала, получалось и там и там около 40 лир. На деле так и получилось, я еще и гордая вся такая ходила, что все ОК и какая я молодец
У них, оказывается, не только таксисты изобретательны, но и сайты тоже

Труд у Вас, действительно, нереальный получился. С завершением!

[alena-conte]

здравствуйте! спасибище огромное за отчет, многое выписала для себя, пригодится в апреле при посещении столь дивного города. напишите пожалуйста более подробно где находиться социальный ресторан, ссылку что вы оставили рядом, она у меня не открывается.

[ctdth]

Адрес этого ресторана: Ahırkapı İskele sokak No: 1 Cankurtaran, Fatih, İstanbul, а фото есть в отчёте, мимо не пройти)) Вход недалеко от проезда под ж/д путями, справа, если идти от моря.

[Zlatan]

На данной спутниковой фотографии место ресторана выделил красным овалом. Думаю, что в апреле Вам комфортно будет питаться или на его открытой части , или за столикам во дворе среди деревьев.
Чтобы проще было ориентироваться слово "Стамбул" помещено как раз на Голубую мечеть.

Желаю удачи !