Маленькая турецкая "кругосветка" (Анкара-Конья-Манавгат-Чиралы-Аланья-КАппадокия)

[Линка]

2000 км по Турции в октябре 2014года. Мое знакомство со страной.
Никогда не была в Турции. И не хотела. Отели олл, базары.. Оказалось она совсем другая..
Вначале повествования хочу сказать огромное спасибо тезке Елене ( ElenaTruva) и ее сайту - благодаря ее работе над путеводителями моё путешествие вышло полным и осмысленным, как я и люблю. Спасибо!

Был намечен маршрут на 12 дней с постоянным движением по средней части страны. Скажу сразу, дня 2 мне не хватило. Где-то лень, где-то погода, где-то пробки не дали объять всё запланированное.
Прилет и вылет из турецкой столицы, всё время движения на дизельном Рено Симбол.
Вот весь путь:

Итак, поздний, еще и с часовым опозданием Туркишей, прилет в Анкару. Аренда авто- в аэропорту штук 40 различных контор, у местных дешевле. Поругавшись с Авис, берем дизельный Симбол у местного агенства на всё время пребывания. Дизель по 78руб (4,30 TL) на 20.10.14 18 руб за лиру.

Сразу же из аэропорта Esenboğa по «анкарской кольцевой автодороге» и далее по трассам двигаемся в город Конья. Около 4 часов (~270км) по замечательным пустынным дорогам и в час ночи уже спим в своем отеле в центре Коньи.
Конья понравилась даже глухой ночью, очень своеобразный старый город с узкими улочками, в центре почти везде одностороннее движение, часть улиц перекрыты, что лишние минут 20 не давало подъехать к отелю)). На рецепции крохотного отеля в почти не освещенном холле нас ждали, приятно (хотя запрос им посылала на поздний заезд).

Утро встречает по очереди: «аллахакбарами», холодным полом, отсутствием горячей воды, солнышком и чудесными видами старого города в старом же окошке))

Сразу после завтрака идем гулять по городу. Мы находимся в самом центре, на Alaeddin Caddesi, по ней и гуляем. С одной стороны мощеная площадь перед музеем Мевляны.

С непременными мечетями и фонтанчиками для омовения


С другой стороны улицы городской парк – холм Ала ад-Дина (Алаеддина, Аладдина – по разным источникам). Парк очень ухожен, как, впрочем, и все парки в Турции. Чистенькие аллеи, скамьи, стриженные деревца и множество цветов (в Конье поразили в парке георгины - цветки больше моей головы)))



Скоростной трамвай объезжает холм Алаеддина, делая круг

От 3 до 5 длиннющих вагонов. Носятся быстро, словить целиком не удалось))

Уборка на улицах Коньи – вот такие пылесосы снуют:

Мечеть Алаеддин (Alaeddin Camii) расположена на одноименном холме и является старейшей в Конье. Ее строили более 100 лет. Голубей вокруг сотни, очень им нравится эта мечеть и кладка 12 века. Также голуби облюбовали для купания площадь перед мечетью, омывают там свои ножки))

В сером круге находится вода, на фото плохо видно, будто для птиц специально сделали пляж.

Они всюду, на общем фото может не очень видно, приближу:

Конья город старый и в нем есть что посмотреть: это и разнообразные мечети, датированные разными веками и в разных убранствах и стилях. И медресе, в которых сейчас открыты музеи деревянной и каменной резьбы, музей надгробий, археологический музей, религиозные комплексы, музей и культурный центр Мевляны, дом-музей Ататюрка (куда ж без него). Осмотреть всё это не было цели, особого интереса к мусульманской культуре у меня нет, а вот эстетическое удовольствие от исторических мест, невероятной красоты построек, от совершенно чуждого мне духа города получено в полной мере. Обязательным пунктом для посещения была выбрана великолепная мечеть Азизийе, благо она находится также в центре – лишь свернуть на узкие улочки нужно. Мечеть построена в 17 веке и это образчик «османского барокко». Меня еле увели от мечети, очень для меня впечатляющая постройка!




чудесные резные башенки на минаретах

Фотографировать ее очень неудобно, кругом рынок, паркинг, деревья и снующие люди))

Еще в Конье поразило огромное кол-во золотых лавок, просто ломящихся от вычурных золотых украшений, часов, предметов интерьера и даже платьев и сумочек из золотых пластин. Посмотрела – не попали на фото золотые россыпи, видимо фотографировать мешал открытый рот)))
На последок скажу, что это единственный город за всю поездку, где мне было неловко будучи одетой в юбку до колена и плотные черные колготки. Ибо женщине надо одеваться так и только так:

Несколько часов, отведенных на Конью, окончены и далее дорога к морю – впереди 230 км

[Линка]

Дороги везде чудесные и очень малозагруженные.

Ехать по трассе не хотелось, поэтому свернули в горы, в поисках чудесной пещеры Алтынбешик, путь к ней у меня был прописан лишь примерно, но даже если не найдем в этот день пещеру, поездка по живописным горам все равно в кайф!
Периодически были остановки для обзора окрестностей, в одну такую остановку к нам вылез совершенно несчастный пес. Бедняга очень красив, но уже двумя лапами на том свете, с распухшей лапой и худой как скелет. Пытались его кормить, но он есть уже не мог – этот эпизод единственный грустный за весь путь. Все собаки попадают в рай.

В остальном – чудесный горный воздух, живописные горы и прекрасные растения! Именно за такие моменты и была выбрана машина в качестве ср-ва передвижения.



Настало время обеда и как раз попалась нам вывеска вот эта:

Проехали по указателю и очутились в живописнейшем уголке на берегу горной речки Манавгат. Владельцы этой маленькой локанты счастливые люди, несомненно.




Небольшой домик с кухней и маленькой террасой. А на каменистом берегу горной речки, под огромными платанами стоят несколько столиков. Туда мы и устремились. Тут же в воде стоял садок, в котором плескалась рыба.

Хозяин уже спешил к нам, неся скатерть. Быстро выяснилось, что по-русски он не понимает, по-английски тоже, зато знает немецкий))) В итоге общались на смеси 5 языков (5-тый язык жестов). На просьбу принести меню, он ответил, что меню у него нет. Подают рыбу – указал на садок. Замечательно, рыбу мы и хотели!
Пока ждали нашу рыбу на гриле, гуляли по берегу. Чистая вода, резные листья платана на глади, горы со всех сторон и полная тишина. Недалеко от площадки со столиками обнаружилось это:

Да, да, головы нет. Голова недовольно бурчала из-под крыла, давая понять, что зверь знакомиться не желает! Фиг с ним, трогать не стали.
Хозяин локанты тем временем накрывал нам на стол, кроме нас посетителей не было. На столе очутились приборы, тарелки, чай, салатик из свежих овощей, хлеб, печеные лук и картофель. Первый раз ела печеный репчатый лук, прямо в кожуре! Речная форель, приготовленная на гриле, была невероятно вкусна. Этот обед, в последствии, был признан самым вкусным за всю поездку!

Стол накрыт, рассаживаемся и тут…… КРЯ!!

Товарищ буквально выпрыгивает к нам из воды))) Наглая утка ждала когда накроют на стол) Конечно пернатый получил вдоволь хлеба, он важно шлепал ластами все время обеда вокруг нас. И лишь после оплаты спрыгнул назад в воду

Прощальный взгляд на ресторанчик


Кто будет в тех местах, очень советуем. Если на перекрестке трассы D695 Konya Manavgat Yolu свернуть в противоположную от г. Akseki сторону под указатель «Altınbeşik Mağarası», то в районе села Akşahap будет съезд в это место.
Далее все так же по серпантинам в сторону горной деревни Урунлу (ürünlü), там где-то должен быть съезд к искомой пещере.

Урунлу найдено довольно скоро. Домишки там разнообразные конечно, но по большей части такие:

Нашелся и незаметный указатель, на него и повернули, когда дорогу преградил машине старик-турок. Долго не могла понять, что он говорит. Я твержу «Алтынбешик», а он «КопалЫ-копалЫ». Блин, в итоге стало ясно, что эту дорогу перекопали и нам показывают путь объезда)))
К пещере может ехать только очень хороший водитель, ибо 4км дороги по серпантину, настолько узкому, что две машины не разъедутся ни за что, это просто нереально. Самые опасные участки не сфотографировались – т.к. я держалась очень крепко за свое кресло, с ужасом наблюдая за бесконечными нашими поворотами над бездной. Не прибавляли радости и камни, периодически съезжающие сверху. Дорога примерно такая, но это вид уже со стоянки, где я отцепилась от кресла:


altinbesik magarasi milli parki
Что же ждет здесь свободных туристов? Первое что видим, преодолев неприятный серпантин, это малюсенький мощеный камнем паркинг, машины 4 встанет там. Самый крупный автотранспорт, который может сюда подъехать, это минибас. Таким образом место непопсовое и почти безлюдное. И это замечательно. Итак, дальше пешком:

По этой дорожке и идем к горе, которая величественно возвышается прямо перед нами. Гора необычная, слоистая, причем слои видно даже на фото – этот массив собран как мозайка из белых, желтых, рыжих, бурых, серых и черных слоев. Зрелище потрясающее, величественное и, конечно, фото не передает всей красоты. Это гора именуется Алтынбешик (тур. Altınbeşik), в переводе «Золотая колыбель».

В этой горе и находится одноименная пещера.
Для справки: Пещера Алтынбешик (тур. Altınbeşik или «золотая колыбель») открыта геологом, профессором Темучином Айгеном в 1966 году. Название происходит от названия горы Алтинбешик, внутри которой она находится. В 60-х — 90-х годах исследовалась британскими, французскими, японскими и чешскими спелеологами. Исследование пещеры продолжается.
Расположена на западных склонах ущелья, в котором протекает река Манавгат, в окрестностях небольшого поселения Урунлу (тур. ürünlü) в горах Западный Тавр. Располагается почти горизонтально и имеет три уровня. Вход представляет собой огромный грот высотой около 40 метров. На самом нижнем уровне находятся озера, подземная река и водопад, иногда называемый водопадом Алтынбешик. Первое подземное озеро, начинающееся прямо у входа, имеет длину 125 метров, его глубина 9 метров. Далее располагаются цепочка озер меньших размеров. В дождливые годы вода достигает второго уровня пещеры. Верхний уровень всегда сухой. Там находятся валуны, сталактиты и сталагмиты.
Вот и 40-ка метровый грот – вход в золотую колыбель

Место как видно облагорожено для встречи туристов. Судя по отзывам из сети, еще пару лет назад тут ничего не было практически, а сейчас туристов встречает маленькая лодочная станция. Навес со столами, где с вас возьмут плату за катание на лодке, оденут спас.жилет и напоят турецким чаем. На берегу расстелены дорожки, чтобы идти к лодке не по песку, а в первый зал пещеры проведен свет. 4TL с человека и вперед:

Внутри сказочно! Фото передают может 1/10 той сказки. Как жаль, что нельзя фотографировать глазами!

Именно из этого озера берет свое начало река Манавгат. Видно на сколько поднимается тут вода.

Напомню – непосредственно над нами сейчас несколько сотен метров слоистых разноцветных горных пород. И посреди зала висит от стенки до стенки «балка перекрытия» нерукотворная:

Вода абсолютно прозрачная

Дальше вход в след.зал, там темно, тянем шеи пытаясь разглядеть внутреннее убранство золотой колыбели. Из того, второго озера вода через порожек течет в наше

Дальше хода простым интересующимся без подготовки и спец.снаряжения нет. Разворачиваемся к выходу

Вот «лодочная станция» вид из грота

Берег не менее живописен. Чувство, будто находимся в каком-то фильме. Кроме нас и турка-лодочника, не желающего особо общаться, никого нет

И вот кадр:

Вот такая пещера. Повторюсь, надо видеть своими глазами это, и, конечно, в совокупе обонять, ощутить и услышать это место.

Теперь наш путь идет уже вниз с гор к морю напрямик. Выехали мы, как и планировалось, в Манавгате, как раз «через дорогу» от этого городка забронировано жилье на 6 дней в оллинклюзиве в Сиде.
Еще немного гор:

Козлят:

И вид на турецкий «Грин каньон»

[Линка]

С удобством расположившись в тщательно выбранном заранее отеле (единственный его минус, что 95% проживающих – немцы)), на следующее же утро продолжаем осваивать запланированное. Сиде был выбран как некая удобная точка для намеченных поездок по побережью.
И первая поездка в сторону Кемера до д.Чиралы 157 км в одну сторону.
Чиралы нашлись без труда (в самом поселке у развилки с большим стендом налево)

Для справки: практически сразу за селением Чиралы, в предгорьях Тахталы, возвышается небольшая гора Химера (турецкое название Янарташ — «горящая гора») — эта единственная в мире гора, на склоне которой 365 дней в году горит естественный огонь. На небольшом участке из ее склона постоянно выходит природный газ. Это обычный метан, с примесью вещества, которое загорается на воздухе. Постоянно горит там несколько десятков таких факелов. Место это известно было с глубокой древности, и газ горит, по крайней мере, последние несколько тысяч лет. Здесь сосредоточено около 20 выходов газа, причем разбросаны они очень живописно — часть прячется под пологом леса, другая — бьет прямо из склона или едва светится где-то в глубине лощин. Факелы иногда меняют свою интенсивность, и места горения иногда затухают, некоторые загораются вновь.
На входе берут плату за прохождение «Ликийской тропы» и далее вас ждет 800 метров подъема в гору по живописному сосновому лесу

Весь склон был в цветочках вот таких

Поначалу взяв быстрый темп, к середине уже начинаешь задумываться, как же тут люди поднимаются летом? Довольно круто и очень жарко)) Тут туристов уже достаточно. Во мы и на месте – такое вот каменистое пространство. Найди свой очаг, называется))

По преданиям здесь находится могила легендарной Химеры. У извергавшей из пасти огонь Химеры была голова и шея льва, туловище козы и хвост змеи. Женщина-чудовище, порожденная ужасным Тифоном и исполинской Ехидной, бесчинствовала в Ликии.

Греческий герой Беллерофонт, сын коринфского царя Главка — женится на дочери ликийского царя Иобата и освобождает жителей Ликии от огнедышащего чудовища Химеры. Верхом на крылатом коне Пегасе он поразил ее стрелой из лука и сбросил внутрь горы Олимпос. Это и стало причиной появления языков пламени из-под земли.

Еще общий вид

Там же, на горе есть и небольшие ликкийские развалины (про Ликию грузить не буду, хотя много прочитала). Народ сидит на горе большими группами, жарят сосиски на огнях, такое пикниковое место))

Спустившись вниз очень приятно посидеть на лавочках среди сосен, где вокруг разные куры-индюки-кошки-собаки бегают

И выпить огромный стакан свежевыжатого гранатового или апельсинового сока (5TL)

Садимся в машину и возвращаемся по грунтовке в поселок Чиралы, к стенду-развилке, теперь поедем в сторону моря. Буквально 5 минут на авто и мы паркуемся на живописном пляже

Пляж Чирали – это не только один из лучших в Турции пляжей (входит в топ-10 лучших пляжей Турции), “гнездовья” больших морских черепах и легендарная Химера, но еще и развалины древнего города Олимпоса. Нужно пройти около 1км по пляжу к месту, где течет река. Вход платный, как и на практически все развалины Турции

Историческая справка: Античный город Олимпос был построен выше небольшого залива в глубоком ущелье, вдоль небольшой речки и, известно, что во II в. до н.э. стал членом Ликийской Лиги. Считается, что Олимпос стал первым ликийским городом, упомянутым в исторических записях. Это случилось в 78 году до н.э., когда римский наместник в Киликии Сервилиус Ватия в морском сражении разгромил предводителя пиратов Зеницетиса. В своё время Зеницетис захватил город и превратил его в свою базу. После этой победы Олимпос был провозглашён «ager publicus», т.е. римской государственной землёй. Олимпос, вместе с городом Фазелис, временами подвергался грабежам пиратов, а в 42 году до н. э. перешёл под владычество римлян. В римский период город достиг наивысшего расцвета. В последующие столетия, уже во времена Византийской империи город утратил своё значение и был покинут жителями.

Я вообще люблю развалины и эти были тоже по душе мне. Этот город существовал более 2000 лет назад (!!), а до сих пор видна центральная городская дорога, рынок, множество городских построек,

видно, что каменные дома были и двух и трехэтажными,

с множеством комнат, ниш, с резными проемами дверей, на выступы которых (как мне видится) ставили лампады

Если сойти с основной дороги и залезть в дебри, то можно увидеть остатки каменных саркофагов.

В общем место интересное и достойное к посещению. Тут даже летом возле реки прохладно, можно покормить уток, а потом отдыхать на пляже

Шли назад к машине по пляжу, когда рыбаки прямо при нас вытянули вот такой улов и гордо его демонстрировали:

И конечно я не отказала себе в удовольствии окунуться в море в этом замечательном месте, хотя больше купающихся не наблюдалось)))

[Линка]

Целую ночь лил дождь и утром тоже было очень сыро. Решили посетить парки и водопады в окрестностях Анталии.
Куршунлу - парк на территории 33га открыт в 1986 году. Водопад падает с высоты 18 метров, можно пройти непосредственно под ним. Также в парке можно увидеть ливанский кедр, 200-летнюю мельницу, разных животных.

Место облагорожено, до самого водопада нужно идти через ряды кафешек и разных лавочек. Разная живность бегает – куры, гуси, кошки – хотя стоит признать, что живность вообще на каждом шагу)

Стоит спуститься вниз и вот он, водопад Куршунлу.

Он не такой уж большой, большей красоты этому месту придает окружение водопада: это зелень, лианы и мхи на влажных камнях,

это платаны и кедры, очень большие и очень старые,

это живописные ярко-бирюзовые лагуны в которых плавают рыбки.

Мы прошли всю «экологическую тропу», заботливо проложенную устроителями парка, и насладились местными красотами. Совсем не мешал моросящий дождик, казалось, что из-за сырости тут особые краски, особый запах и чистота.


Следующее место – водопад Верхний Дуден .
Река Дуден стекает по высокому плато Таврических гор, падая с высоты примерно в 20м на более низкое плато рядом с Анталией. Верхний Дуден – один из двух крупных водопадов, входящих в группу Дюдена, всего их насчитывается более двух десятков. За водопадом скрыта довольно просторная пещера, по которой можно прогуляться и полюбоваться водным потоком изнутри. В пещере сыро, со свода капает вода, в глубине пещеры есть довольно большой зал.

В этом парке было ощущение, будто вода течет отовсюду. Всюду журчание больших и маленьких струй. Всюду маленькие радуги. Очень красиво.





Такой цвет у озера, в которое стекает водопад

В таких замечательных ухоженных природных парках в основном проводят время сами турки, с друзьями и семьями. Везде есть специальные места для пикников. Видно, что тут любят свою природу, гордятся красотами и защищают их. Вот даже на русском нашлась табличка)))

Воды вроде достаточно, следующий пункт – пещера Караин.

Это еще одно нетуристическое место на анталийском побережье. Чем привлекло?
Для справки: Пещера Караин (тур. Karain) расположена на склоне горы Чан, в 27 километрах от Антальи. Это один из самых древних историко-археологических памятников Турции.
Со времен Палеолита, еще 25 тысяч лет назад, пещеру населяли люди, что и не удивительно, ведь она очень удачно расположена и удобна. И люди оставили большое количество напоминаний о своем существовании и обитании в пещере.
Вход в пещеру — на восточном склоне горы Чан. Залы пещеры Караин (их 7) — одни из крупнейших и богатейших объектов археологии Палеолита в мире. Здесь 11-метровый слой отложений Среднего Палеолита. Здесь найдены останки неандертальца — старейшие останки гоминида в Турции на текущий момент. Также в зале E найдены кости различных животных, среди них гиппопотам, волк, лев, пещерный медведь и другие. Помимо останков, в пещере были найдены предметы, изготовленные человеком, среди которых инструменты, украшения, наконечники стрел. Судя по надписям на стенах пещеры, она использовалась и в античные времена. Возможно, здесь было место поклонения и жертвоприношения.
Ну чтож, навигатор вывел на место, купили билеты у турка, который проводил к началу тропы и пояснил: «По ней вверх метров 700»

Такая вот раздолбанная трасса, народу никого, полезли. Временами ступени пропадают вовсе)) Подъем дался не супер легко, обязательна трекк.обувь. Турки понемножку восстанавливают эту лестницу, но во время нашего посещения они только начали и копались у самого подножия. Вот и вход в пещеру:

Внутри…. А внутри практически ничего и нет..

Внутри тепло и много «комнат», в общем понятно, почему эту пещеру выбирали для жилья. Все камни гладкие и скользкие

В общем любопытно, но не более того. Информацию о пещере я выдала, но меня все равно спросили: «И чего мы сюда ехали-то?»
Все интересное и историческое отсюда вывезли в разные археологические музеи. Много предметов из Караинской пещеры находится в Археологическом музее Антальи и в музее анатолийских цивилизаций в Анкаре. Тут же остались одни своды, хотя раскопки продолжаются потихоньку.

Зато отсюда сверху замечательный вид на пригород Анталии.

Далее по плану у меня было посещение как раз-таки Археологического музея Антальи, чтобы посмотреть экспонаты из пещеры. Но тут мои дорогие спутники взбунтовались и потребовали ехать в аквариум. Аквариум мы уже проезжали и на улицах висели красочные зазавающие рекламы.
Это по дороге, один из многочисленных парков и памятников, посвященных Ататюрку.

Аквариум.. Ну аквариум и аквариум…

Общий вид туннеля взяла из интернета, не нашла без нас фото))

В общем рыбы разные нужны, рыбы разные важны. Место дорогое, цены в евро и долларах только, тугры берут неохотно, пересчитывая на свой курс.

[Линка]

мм… а сегодня у нас будет потрясающий римский город!
И пусть это руины, но лично мне легко представить, как этот город живет. Античный Перге (Perge) - – это один из очень хорошо сохранившихся памятников римской культуры. Даже по руинам видно насколько сильна и продвинута была в свое время Римская империя. Город огромный, помпезный, величественный. И нам повезло ходить по нему в одиночестве!
Постараюсь уложить свои восторженные отзывы в один пост и не сильно напрягать историей, ясно что желающие могут ее почитать в интернете.
На подъезде к городу невозможно не заметить по правой стороне дороги стадион - его ширина 34 метра и длина 234 метра. Он вмещал 12 тысяч зрителей и поддерживался по периметру массивными сводчатыми конструкциями.

Думается уже по размерам стадиона можно сделать предположение о величине и величии это города! Слева от дороги находится не менее грандиозный по размерам театр, театр реконструируют и он полностью огорожен, к сожалению. Амфитеатр на 15 тысяч человек, состоит из 42 зрительских рядов, сцена обильно украшена декором барельефов и разнообразными фризами.
И только проехав эти величественные сооружения, мы подъезжаем к городским стенам, паркуемся и платим за вход. На входе кассы и турникеты как в метро, уже выявлена закономерность – если за кассой сидит женщина, то ребенок получает бесплатный билет, если мужчина, то он требует полную оплату. В 100% случаев было так.
Сохранившиеся фрагменты городских стен, стены города были 12ти метровыми.. В город можно было попасть через 4 ворот.

Для справки: Здесь можно подробно изучить строение древних городов, расположение улиц и посмотреть на сохранившиеся до наших дней элементы знаменитых бань. В давние времена Перге был связан с морем судоходной рекой Кестр. По некоторым источникам это место было основано тремя участниками Троянской войны. Однако, найденная в селе Богаз хеттская таблица констатирует, что город назывался Парга, и, если обратить внимание на имя одной местной богини, выгравированной на найденной здесь монете, то история города восходит к еще более древним временам. Первое поселение возникло в 1000 году до н.э. и ограничивалось территорией акрополя. Постепенно оно разрасталось по всей долине. Перге был свободным и независимым городом до прихода сюда Александра Великого в 333 году до н.э., земли были захвачены им, после его смерти перешли в руки серахудов, затем вошли в состав королевства Бергамы, со II века стали владениями Римской империи, а в IV веке приняли христианство. Эллинистический и римский периоды были благоприятными для города. В Перге чеканилась своя монета, покровительницей города считалась Артемида Пергская. Этот живописный приморский город получил известность в истории религии в связи с тем, что здесь свою первую проповедь прочел Святой Павел, и в истории науки, так как он считается родиной Аполлония, автора знаменитого трактата по геометрии. Знаменитый древнегреческий математик и астроном Аполлоний Пергский (260-170) пытался разработать теорию движения планет. После господства здесь Византии, Сельджуков, в 1391 году этот город вошёл в состав Османской империи.
Перге – это мощеные мрамором широкие центральные проспекты, украшенные колонадами. Вдали в лесах видны ворота эллинистической эпохи, возвышающиеся в виде полуразрушенных круглых башен.

В Античном Перге был античный водопровод. Вода первоначально подавалась акведуком на возвышавшийся над Перге акрополь, откуда затем разводилась по нижнему городу. Живительная влага самотеком попадала в разные концы города по специальным каналам, состоящим из каменных бассейнов с перепадом высот. Каналы шли посередине широких улиц:

Украшением города были не только резные колонны, но еще и несколько Нимфеев - комплексов с фонтанами и статуями. На фото как раз руины Северного нимфея.

В центральной части фонтана, прямо над водотоком, возлежит Кестр – бог одноименной реки, протекающей вблизи города и орошающей окружающую его равнину.

А примерно так это выглядело раньше:

Следующее чем славился город – это термы.
Баня в Перге была великолепная, она была отделана мрамором, украшена скульптурами и рельефами. Баня состояла из отделений: аподитерий (раздевалка), фригидарий (холодное отделение), тепидарий (теплое отделение с бассейном) и кальдарий (горячее отделение). Посетить баню мог далеко не каждый горожанин, а только человек из знатной семьи, удовольствие это было не из дешевых.



Вот на таких постаментах размещались статуи богов и великих людей. Множество сохранившихся статуй из Перге находятся в разных археологических музеях.

Еще одно знаковое городское место – агора. В римский период агоры служили политическим и культурным центром города. Агора Перге занимает 75 кв. метров и датируется 2 веком н. э. Она традиционно застроена колоннами, а по бокам торговыми рядами.

Части построек постепенно реконструируются, чтобы посетители могли более отчетливо увидеть как выглядел город. Только взгляните какими резными узорами были украшены строения.

Кругом колонны, арки, чаши – город не просто ради жилья, не чета нашим нынешним бетонным коробкам.

Даже абсолютно неискушенному в археологии человеку, гуляя по руинам Перге, становится понятно, что раскопана лишь малая часть города. Под землей, бурьяном и огромными камышами тут еще немало интересного скрыто.

Гулять тут можно долго, находя и различая в руинах все новые составляющие частички города, в том числе можно подняться на холм, где располагался акрополь. Отдыхая на анталийском побережье сюда грех не приехать, я считаю.

При римлянах был наивысший расцвет Перге. В начале нашей эры здесь возводятся грандиозные и значимые сооружения, которые сохранились до сегодняшних дней. В это же время в Перге впервые приходит христианство. Здесь проповедовали апостолы Варнава и Павел. Во времена Византии в Перге строятся церкви. К 7 в. Перге приходит в упадок. Окружающие почвы становятся невозможными для земледелия. Люди начинают покидать город. А после завоевания этих территорий сельджуками, Перге был покинут жителями полностью.

[Линка]

На следующий день побережье накрыл затяжной ливень, точнее лил он всю ночь и половину дня. Именно лил. Не переставая и не сбавляя темпа. С громом и молниями. Не желая уходить в горы или в море. В итоге газоны на территории отеля превратились в болота, в лифтах и холлах тоже шел дождь..

Выехали, но на дорогах было неуютно, заглохшие авто стояли среди потопа, многие улицы перекрыли машины с маячками. Сделали вывод, что такой дождик не рядовое явление тут и решили не рисковать арендованной машиной, ей еще предстояло отвезти нас на не одну сотню километров.

По этому весь день провели в крытом тепленьком бассейне отеля.
На следующий день снова предпринята вылазка – все еще довольно много воды и некоторые улицы до сих пор перекрыты – откачивают воду. Доехали до ближайшего города – Манавгата. Кругом убирают дороги от оползней, всё в камнях и земле. Видели как люди черпали воду из своих магазинчиков, находящихся на первых этажах зданий.
Доехали до парка, где основной достопримечательностью является большой водный порог на реке Манавгат. Зрелище незабываемое!





Покажу как это место выглядит обычно, для сравнения (2 фото ниже не мои):



Развлеклись кормлением гусей-попрошаек

Стало очевидно, что пока не просохнет немного, лучше нам гулять по магазинам
Вечером прошлись до пляжа. Пляжа на месте не обнаружилось…

Сотрудники бегали, пытаясь собрать в кучи уцелевшее добро.

Пляж смыло. А туристам не оставалось ничего иного как запечатлевать данный факт разрухи)))

[Линка]

Наконец добрались до Аланьи. Очень симпатичный городок, почти весь курортный, с компактно расположенными достопримечательностями на выступающем в море скалистом мысе. Город был основан во II веке до н. э. в виде надежного портового города для защиты от пиратов.
Сначала припарковались в порту. Это восточная часть города (вид сверху)

Тут же нас встречает строение, являющееся одним из уникальных памятников сельджукского искусства, считающееся символом Алании и красующееся на гербе Алании. Это Красная башня или по-другому Кызылкуле (Kizilkule).

Свое название она получила из-за красного кирпича, из которого она построена. Однако строители не брезговали при постройке и остатками древнеримских строений, то там, то здесь в башне заметны мраморные части от колонн и стен храмов.

Башня была построена для постоянного контроля над портом, имеет форму восьмиугольника. Диаметр у основания — 29 м, высота же от заградительной линии до козырьков между бойницами достигает 33 м. Кызылкуле имеет 5 этажей без учета верхних выступов над бойницами. Бойницы имеются на всей поверхности башни. Они, как и наблюдательные окна, прикрыты спереди и служили для выливания горячей смолы и кипятка на противника. Верхний этаж и вид на крепостную стену (вокруг жилые дома)



Рядом, у подножия крепости Аланьи, находится еще одно сооружение, заслуживающее внимания. Идем по крепостной стене, нависающей над морем. Тут можно увидеть пушки и катапульты, лодки-скамьи и таран.





Это Терсане – судоверфь, которая представляет собой старинную морскую базу и примыкает к восточной стороне башни Кызылкуле на самом берегу моря. Внутреннее пространство достаточно просторно для безопасной стоянки больших (по тем временам, конечно) кораблей и скрытой от постороннего глаза постройки судов. Сооружение состоит из пяти отсеков с арками и имеет в длину приблизительно 51 м и в глубину 40 м. Каждый отсек соединяется с четырьмя другими. Отсеки соединены между собой четырьмя остроконечными сводами. В настоящее время морская вода на 4 м проникает вовнутрь галереи, задняя же часть засыпана кучами гальки. Сейчас внутри довольно интересная экспозиция, посвященная судостроению. Судоверфь, являющаяся второй, после Синопа, морской базой, позволила сельджукам выйти к Средиземному морю, а Аладдин Кейкубад во многом благодаря этой верфи получил титул «султан двух морей». Дата сооружения — 1227 г.

Такие строили кораблики

Но лайнер сюда не войдет)))

Перебираемся на западную часть Аланьи. Тут интересного еще больше. Для начала пообедали в кафе прямо на знаменитом аланийском пляже Клеопатры. (Предполагается, что в Римский период Алания была передана во владения Клёпе).

Искупаться толком не удалось – волны просто выкидывали на берег))) А вид чудесный. Наверху крепость, куда нам еще предстоит подняться.

Тут же вход в пещеру Дамланташ (Damlataş Mağarası, что в переводе с турецкого означает «камень в каплях»). Она вроде как лечебная, воздух помогает от астмы. Не поняли за что заплатили деньги – спустились и вышли сразу, крохотная пещера.



А теперь по мощеной дороге наверх – в цитадель. Это инженерное сооружение со стенами 8-километровой длины относится к византийским временам. Ее строительство длилось 12 лет. Доезжаем до входа во внутреннюю крепость, здесь стоят турникеты и кассиры продают билеты. Стоянка здесь платная. Эта часть крепости, названная Ичкале (iç kale), возведена на самой высокой точке западного участка полуострова. Внутри территория совсем небольшая. Тут останки маленькой византийской церкви Святого Георгия.

Со смотровой площадки открывается великолепный вид на мыс Джилварда (на самом мысу которого располагается старый монастырь) и на пляж Клеопатры и западную чать города. Высота над уровнем моря тут достигает 250 м.



С другой стороны вид на территорию средней крепости Эхмедек и восточную часть города. Эти виды – главное, ради чего нужно подняться сюда.

Спускаемся ниже и поворачиваем на Эхмедек. Тут своего рода парк с зарослями и кладбище вокруг старинной мечети Сулеймание, постороенной в первой трети 13 века. Читала, про богатое убранство Сулеймание, но внутрь не пошли, внутри и во дворике было много людей – целых две свадьбы гуляли и фотографировались.

Тут же в комплексе Эхмедек находится Türk Kültür Evi («традиционный турецкий дом»). Вход бесплатный. Внутри в первозданном виде сохранены интерьеры традиционного османского дома. Никто не запрещает все трогать, открывать и осматривать)





Аланья – город, на который непременно нужно выделить хотя бы 1 день. Нам не помешала получить эстетическое удовольствие от города даже меняющаяся то на солнце, то на дождь погода.

[Линка]

Тадам! А теперь дорога в Каппадокию! Ради посещения этой замечательной земли я и затевала по большому счету эту поездку. Тут еще раз говорю спасибо Елене Трува за путеводители по Каппадокии - без этой информации растелялись бы 100% и не увидели так много всего в этом волшебном краю!
Рано утром подъем и дорога от моря сквозь горы, подальше от гуляющих туч. Мокрые тучи еще долго нас преследовали))) Мы ехали под тучами, над тучами, а также сквозь тучи и радуги.



Наконец тучи отпустили нас, впереди замечательные горные виды вплоть до Коньи



После Коньи кругом степь да степь)) А взгляд так и ищет, где же волшебные виды, когда же начнется страна Каппадокия! Сначала начали появляться одинокие холмы

Вот уже въехали в Невшехир (Nevşehir) – «столицу» Каппадокии – небольшой очень чистенький городок, с разноцветными домами и маленькими ухоженными скверами. Только волшебства всё нет.

Решили сначала посетить Деринкую (Derinkuyu), по этому свернули на юг. Подземный город Деринкую – самый большой обнаруженный и очищенный на сегодняшний день подземный город. Сегодня открыто лишь 10% от предполагаемых размеров. Для посещения открыто 8 этажей города, возможно спуститься до уровня почти 60 метров. Известно, что в городе как минимум 12 этажей, уходящие на 85 м под землю. Хотя очень даже возможно, что размеры города значительно больше предполагаемых. В подземном городе Деринкую могло спокойно проживать до 20 тысяч человек одновременно.
Честно говоря спускаться на 8 этажей вниз не хотелось совершенно)) гуляли по трем верхним. Если конечно можно слово «гуляли» применить к узеньким проходикам и лесенкам. Очень интересно, но совершенно не понятно КАК тут жили, работали и учились люди, со всем скарбом, скотом…





Такие в подземелье двери-"жернова"

А вот это, например, школа:

Вентил.шахта

В общем много-много лазов и «комнат».
Письменное свидетельство античного писателя : «… в населенных местах дома построены под землей. Входы в них узкие, но внутренние помещения довольно просторны. Здесь так же содержаться животные. Дома не заметны для тех, кто не знает, где вход…».

При выходе из подземки попадаешь на сувенирный рынок, хоть куколку да втюхают)))
Тут же нельзя не обратить внимание на чудесный храм. Христианский. Величественный, но заброшенный и запущенный.

Нашла по храму инфу: «На западном входе табличка гласит, что церковь была открыта 15 мая 1858 г. с разрешения Оттоманского султана Абдюльмеджида по просьбе христиан Малакопии – как Деринкую назывался в те времена. Сегодня часть букв этой надписи обвалилась. Но сохранился рельеф креста. Справа и слева имеются другие рельефы, в т.ч. фигура св. Георгия. Кроме того очень хорошо сохранилась колокольня. После «обмена населением» церковь использовалась под разные бытовые нужды. Сегодня в ней ничего нет, она закрыта для посетителей. Но один или два раза в год ее периодически открывают для проведения службы. Случается это на Рождество или на Пасху.»
10 минут езды и вот он, долгожданный волшебный ланшафт! Много смотрела фото, но нужно видеть и ощущать это вживую. Первый город - Учхисар (Uçhisar) – переводится как три крепости.



Основная достопримечательность тут – это Крепость Учхисар – 60-метровая скала, приспособленная под крепость. Видно ее отовсюду.

Сюда еще вернемся, едем дальше, заселяться в пещеру в Гёреме.





Кругом такое…!!



Знакомимся с нашим пристанищем на ближайшие три дня – комфортабельной пещерой с джакузи. К сыну тотчас же прибивается кошечка, теперь это наш турецкий зверь и будет жить с нами в пещере)) Кошек тут вообще тьма. А вот эта - наша малышка Мекекек.

Вечер отдан на осмотр Гёреме и турецкому ужину. Городок более чем милый, что совсем не удивительно – колорита хоть отбавляй, тут живут для туристов. Вот он весь:



На улочках:

И наш отель

[Линка]

Утром в окошке пещеры удивительное зрелище - всё небо в воздушных шарах! Они медленно перемещаются в лучах восходящего солнца.




Мы в Каппадокии!

Каппадокия (греч. Καππαδοκία, лат. Cappadocia, турец. Kapadokya, перс. Katpatuka — «Страна прекрасных лошадей») — историческое название местности в Центральной Анатолии на территории современной Турции. Поэтому на географической карте вы названия Каппадокия не увидите. Она находится в границах четырехугольника, образованного городами Киршехир (Kirsehir) с севера, Кайсери (Kayseri) с востока, Аксарай (Aksaray) с запада, и Нигде (Nigde) на юге (хотя правильно произносить Нийдэ)

Давным-давно, еще в 3-ем геологическом периоде миллионы лет назад Среднее Анатолийское плато представляло из себя море, находящееся на равнине и окруженное лесами, где обитали мастадонты, хиппарионы (предки лошадей) и пр. живность того времени. В результате геологических катавасий и поднятия горных гряд Торос на юге, в этом районе образуется вулканическая цепь, в т.ч. ныне здравствующие (но слава тебе, Господи, недействующие) вулканы Эрджияс (3917 м), Хасан (3268 м) и Мелендиз (2935 м). Примерно 10 млн. лет назад эти вулканы были очень активны. В результате их деятельности было выброшено неимоверное количество пепла и вылито лавы. Всё это откладывалось в слои. В результате эта местность поднялась на 200 м от первоначального уровня. С годами пепел превратился в туф, лава в базальт. Под действием ветра, дождей, перепадов температур происходила эрозия. Туф – очень благодатный материал для этого дела. В результате на свет божий появилась эта нереальная сюрреалистическая местность под названием Каппадокия: все эти волшебные трубы фей (по-турецки называется, peribacalar / перибаджалар, или по-английски fairy chimneys) немыслимые каньоны, долины, нереальные фигуры. К сожалению, то, что когда-то создало эту фантастическую местность, оно же ее и погубит. Эрозия продолжается, а значит, когда-нибудь вся эта красота исчезнет.

[Линка]

Вокруг Гёреме проложено множество пеших маршрутов с указателями. На машине всего не посмотришь, можно взять в аренду квадроцикл, мотороллер, велосипед, но и на такой технике тоже проехать можно далеко не всюду.
Карта местности разделена на долины: Красная долина, Розовая долина, долина Земи, долина Дервент, Голубина, Белая, Медовая, долина Любви и другие. Маршруты помечены указателями, правда не так часто, как хотелось бы, но блуждать в каппадокийских долинах тоже приятно))

Считаю, что выбрала очень удачное время для поездки именно в Каппадокию - зимой прохладно тут, летом очень жарко, а двигаться нужно много, иначе ничего не увидишь.
Для первого дня был выбран маршрут из путеводителя Елены: Голубиная долина – Учхисар – долина Балыдере (долина Любви). Общий путь примерно 12 км.

Дорога идет от центра Гёреме, долина простирается между Гёреме и Учхисаром, и составляет 4100 м. Названа Голубиной, как не сложно догадаться, по причине большого количества голубятен в ней. Голубей тут разводили для получения удобрения.

Голубятни, кстати, выглядят вот так (множество квадратных ниш):

Для удобства пешего прохода существуют рукотворные и нерукотворные тоннели.

Идти легко и приятно. Красоты то и дело увлекают от тропы. Излазили всё.



Из-за отклонений от тропы, немного заплутали)) Если кто пойдет по этому маршруту - от этого приметного камня-ромба нужно брать правее!

По пути встречались иностранцы, упакованные по полной программе треккинговой снарягой, палками и ковриками. Хотя этот путь реально пройти в обычной нескользкой спорт.обуви и без каких-либо приспособлений. На велосипеде очень сомнительно, нужна оч.хорошая подготовка и горный вел. Кто сильно боится высоты и идти по краю обрыва - тому будет очень тяжело тут.

Дорога в итоге выходит к Учхисару и его крепости.

Помимо крепости в Учхисаре есть еще достопримечательности. Например, для Учхисара характерены конусообразные учхисарские дома.
Вот такие, тут до сих пор живут!

Выходим к камню-указателю и, перейдя через трассу Невшехир – Гереме, спускаемся в ущелье Балыдере. Оно состоит из 3-х долин: Белой, Медовой и Любви.

Тут совсем другие формы и цвета.

и везде жильё

как только не изгаляется природа над мягкими горами из туфа



частично идем по руслу реки. Весной тут вода. А впереди долина Любви - виды с рекламных туристических проспектов.

Ну вот и они, "грибочки". Вживую, всё надо видеть вживую.











В конце формы меняются на такие:







на выходе из ущелья небольшой "магазинчик артефактов". Тут замечательно выпить свежевыжатого сока после долгой дороги.

Дальше по желанию можно продолжить движение по долинам, либо вернуться в Гёреме пешком или на попутке.

После обеда запланировано посещение музея под открытым небом Гёреме. Идем туда по булыжной мостовой.

Вход сюда платный, стоят турникеты. У входа магазин сувениров/кафешка.

Это план музея:

Музей Гёреме - это самая популярная местная достопримечательность. На небольшой территории сохранилось десяток церквей. Это был целый комплекс - монастырь, с трапезными, кладовыми и жилыми помещениями.

Сюда привозят туристов автобусами. Туристов тут тьма, от чего место теряет свое очарование. Экскурсии ведутся на всех языках, вот только русского языка не слышно. Я была подготовлена на 100% и возле каждого значимого объекта делала пояснения. Постепенно к нам прибилось еще несколько русскоговорящих, они даже начали задавать вопросы)))

Интересно смотреть эти храмы, ведь ничего общего с тем, что мы привыкли представлять себе как "христианский храм", здесь нет. Часовня св. Василия, Церковь с яблоками, Церковь св. Варвары, Змеиная церковь,Тёмная церковь, Церковь с сандалиями, Девичий монастырь, Церковь с пряжкой - вот такие названия))
Выглядят церкви так:

фотографировать внутри нельзя - везде сидят надзиратели-турки, ругаются. В этих помещениях долгое время находились голубятни и жили пастухи, по этому сохранность фресок посредственная. Все лики святых зацарапаны-затерты (такое положение дел не только здесь).



Пастухи жгли внутри костры, многие помещения в черной гари.



Церкви датированы 11-12 веками. Тут можно увидеть множество красных росписей-орнаментов. Они относятся к периоду борьбы с иконописью, когда было запрещено изображать святых в образе людей. Все изображения символичны.


чтобы попасть в иные залы, нужно пробираться по узким тоннелям и лестницам. Тут встречаются двери-жернова, как в подземных городах.

В Темной церкви, церкви с яблоками и Церкви с пряжкой фрески цветные, в этих местах охрана от фотографирующих особо рьяная, по этому следующие 2 фото с просторов интернета (это фрески Темной церкви):


Вот такой музей. В девичий монастырь вход был закрыт - т.к. много обрушений.

[Линка]

Вечер посвящен прогулке по Гёреме и окресностям с целью выяснения ценовой политики на главное здешнее развлечение - полет на воздушном шаре. Контор довольно много - это и тур.отделы в магазинчиках, и сами "летные конторы" во дворах которых стоят джипы и прицепы с корзинами. Цены называются 120-150 евро с человека. В итоге полет мы купили у себя в отеле за 250 евро на троих.

Не обделили вниманием и лошадок. Ведь Каппадокия переводится как "страна прекрасных лошадей"

Запланированный ужин с главным местным блюдом - Тести-кебаб (testı kebap). Это закупоренный глиняный горшок, который подается на горящих углях и разбивается с помощью молоточка или ножа при вас. Внутри - баранина (говядина или козлятина) с овощами.

По преданию это блюдо придумали в Каппадокии, а именно в городке Аванос - керамической столице. Издревле здесь работали десятки гончарных мастерских. Тести-кебаб придумали для пастухов, это как первые консервы. Мясо и овощи, запаянные в глиняном горшке можно было хранить по несколько дней, а при надобности горшок достаточно было бросить в костер и через некоторое время получить прекрасный горячий ужин. Часто сверху горшка еще и грелась лепешка.

Блюдо подают тут везде - в ресторанах, забегаловках и просто уличных лавках.
Новое утро и подъем по будильнику в 5 утра! Быстро собираемся и выходим в темноту и прохладу. Через несколько минут за нами заезжает микроавтобус и через весь город везет в контору "Air Kapadokya Balloons". Тут нас записывают и обклеивают наклейками, потом минут 30 пьем чай/кофе с вкусняцкой выпечкой, что очень кстати, ведь не завтракали)

Потом подают знак на посадку в авто, выезжаем за город, на плато. Солнце уже встает и в небо взмывает всё больше шаров. Вот и наш, такой пестренький:

Полетели!

в корзине пять отсеков, в середине баллоны и пилот. Пилот постоянно шутит, плана "сам первый раз лечу".
Виды сверху:



Красная долина

Ещё выше





потом спуск вниз и начинаем корзиной чиркать по деревьям и горам

опускаемся в долину



розовая долина

Впереди Учхисар, за ним вулканы

Долина любви, тут вчера гуляли))



1,5 часа пролетают очень быстро, все уже адаптировались и не боятся выглядывать за борт))) Самое драйв - это посадка! Шар снизился и летит над высокими плато, по земле нас преследует джип с прицепом - шар должен приземлиться строго на прицеп. Вот так:

Первое и второе снижение - мимо. Джип с грохотом несется за шаром, по земле по бездорожью догнать нас трудно. Третья попытка точна, пять человек водружают корзину на прицеп, притягивая тросами. Горелки отключают, а сам шар начинает складываться, его заваливают в сторону.



Команда "ловцов" одновременно складывает шар и очень быстро накрывает стол! Нам раздают именные сертификаты. Наш пилот открывает шампанское - отличное начало дня!!

После мини-празднования нас на машине возвращают к воротам отеля. В комнате уже ждет голодная Мекекек, ей приносим питание с завтрака:

[Линка]

Следующий пункт осмотра - город Аванос.

Археологические раскопки в Занк Хёйюке (близ Аваноса) говорят о том, что люди здесь жили еще в 5000 гг. до н.э.

Нынешний Аванос - маленький уютный город с красивой набережной, множеством магазинчиков и кафешек. Тут спокойно и очень симпатично. Улицы города:

Аванос- гончарная столица Каппадокии. Об этом говорят все улицы:

Гончарных лавок тут - не счесть. Технология изготовления керамики не меняется с хеттских времен. В каждой лавке можно понаблюдать за процессом создания гончарных изделий и, конечно, купить понравившиеся.





Керамика делается исключительно из местной красной глины с берегов протекающей через город реки Кызылырмак (дословно – Красная река). Набережная реки очень симпатично сделана, местные жители отдыхают тут семьями.





По реке можно покататься на вот таких лодках или катамаранах.

На противоположный берег можно перейти по висячему мосту

Тут множество уток, для них выделен целый остров. Побежала в булочную за огромной булкой для уточек))

Несколько часов с удовольствием бродили по Аваносу, закупились разными тарелочками-пиалками.
На пути из Аваноса, не доезжая Гёреме, поворачиваем налево, на Зельве.

Пашабаг или "Долина монахов" – одна из долин Каппадокии.



Тут есть трехглавые гигантские грибы.





Тут же, вокруг паркинга, сувенирные торговые ряды, можно выпить свежевыжатого апельсинового или гранатового сока или съесть мороженое. Покупка вкуснейшего мороженого на козьем молоке (по турецки – Dondurma) – это целое цирковое представление. Взять протянутый тебе рожок с мороженым невозможно с первого раза. В прочем со второго и третьего тоже невозможно.

От Пашабаг буквально 5 минут на машине - и мы у касс музея под открытым небом Зельве.

Зельве – монастырский комплекс, возникший здесь в 9 в. Это целый город с домами, храмами, складами, мостами, вырезанными в трех отрогах скал.

Всего в долине Зельве насчитывается 15 церквей 9-13 вв.
До 20-х годов 20 в., до «обмена населением» между Турцией и Грецией здесь жила греческая диаспора. Это был, практически, небольшой город. Потом сюда переселили турок из Греции. Люди жили здесь еще в 50-х гг. 20 в. пока не возникла опасность обрушения.

Вместе с билетами дают карту Зельве, по карте легче понять на что смотришь. Город очень интересный, но очень сильно разрушен. Обрушения здесь постоянны, многие объекты перекрыты стоп-лентами, вход туда на свой страх и риск.

Тут тоже были "двери-жернова"

Церковь Креста

Винодельня

Этого места совсем скоро не станет, спешите видеть

[Линка]

Следующим хмурым утром мы прощаемся с прекрасным Гёреме.

Сегодня шары взлетают без солнышка



Прощаемся и маленькой каппадокийской кошечкой

Каппадокия - это удивительное, сказочное место. Сюда хочется вернуться, тем более, что за три дня осмотрено не всё)
Наш путь лежит снова в столицу Турции. В этот раз через озеро Туз.

Туз (тур. Tuz Gölü, букв. Солёное озеро) — второе по величине озеро в Турции. Солёность озера составляет 340 ‰. Расположено в центре провинции Анатолия, в 105 км к северо-востоку от Коньи и в 150 км к юго-востоку от Анкары. Бо́льшую часть года это мелкое (1—2 м) и солёное озеро имеет площадь 1500 км². Оно обычно имеет длину 80 км и ширину 50 км, уровень уреза воды — 905 м над уровнем моря. Три соляные шахты на озере добывают порядка 70 % от всей соли, потребляемой Турцией.

Вот такие виды тут:



Туристы фотографируются на краю воды

На озере стоит небольшой город, с длинным названием Шерефликочхисар.

На озере Туз я закупилась шампунями-кремами-масочками с местными минералами в составе)
Соль тут всюду

[Линка]

Анкара встретила нас серьезными пробками, отняв несколько часов драгоценного времени.

Анкара́ (тур. Ankara) — столица Турецкой Республики. Население города более 4,9 миллионов человек. Это второй по населению в стране город после Стамбула.

Столицей Анкара была объявлена не так давно - в 1923 году.
Тут планировалось немного - осмотр города с высоты птичьего полета со смотровой башни Атакуле и посещение и осмотр Цитадели Ankara Citadel (Hisar). Оба плана оказались провалены
Сначала доползли по пробкам до Атакуле, долго мучались ища паркинг. В итоге паркинг нашелся только платный, оплатили и пошли по симпатичному парку к башне.
Атакуле оказалась обнесена строительным забором, все прилегавшие к башне здания (был тц) были снесены, проход на башню невозможен

вот такая башня crazy:

Потом снова путешествие по пробкам до отеля. Кружили долго, ни одного левого поворота в наличии, несмотря на уверения навитела))
Город большой, виды центральных улиц очень симпатичные. Но заехав, из-за непоняток с навигатором, в центр, почти к цитадели, стало жутковато. Облезлые лачуги, телеги с курами, грязные и оборванные подростки, пытавшиеся бежать за машиной - желания высаживаться и смотреть окрестности не было ни малейшего. Только выехать отсюда. Это какой-то другой город.. Быстрее на центральные красивые улицы.

Заселившись в отель и поужинав, было принято решение оставшийся вечер отдать под прогулку и шоппинг. Шли просто по широкому бульвару Ататюрка в сторону центра, к большим торговым центрам.

Поразило кол-во людей тут - просто толпы, почти все время идешь в гомонящей и почти бегущей толпе.

При этом бесконечные гудки бесчисленных такси и автобусов. Автобусы шли буквально друг за друном и все - битком! Такой шум и неразбиха вносят смятение, сразу не акклиматизируешься и не разберешься куда тебе нужно идти.





Но по сторонам красиво - ухоженные парки, разные памятники, скамьи - очень мило.





Жаль нет времени спокойно тут все обследовать, сходить в парк..
По дороге был обнаружен памятник Нурсултану Назарбаеву, на бульваре Ататюрка, рядом с парком молодежи.

Оставшееся время было убито на торговые центры и покупки, примерки, покупки

[Линка]

Как известно, в Турции почти нет бесплатных достопримечательностей. Ниже приведу цены на 1 взрослого человека на посещенные нами места, вдруг кому пригодится для составления бюджета.
Алтын бешик (катание на лодке) 4 TL
Гора Химера 5 TL
Руины Олимпоса 5 TL
Караин пещера 5 TL
Куршунлу 3,5 TL
Дуден 3 TL
Кызылкуле + верфь 6 TL
Крепость Куле (Алания) 15 TL + 4 TL паркинг
Пещера Дамланташ 4,5 TL
Деринкую подз.город 15 TL
Музей в Гереме 20 TL +вход в тёмную церковь 10 TL +6 TL паркинг
Музей в Зельве 10TL +2 TL паркинг
Аквариум в Анталии 28 евро