С греческого Коса в Турцию (Милет, Дидим, Эфес)

[Chutorynka]

Начало здесь: Остров Кос, еще не Греция, но все же...

Бодрум

Вдоль крепости и марины пытаемся найти хоть какую-нибудь улочку, чтобы выскочить из этой оголтелой толпы.
Не без труда, но нам это удается. Здесь много банков, пальм, которые дают тень и офисов.
Меняем деньги и идем в первую прокатную контору, которую видим. Это и тур.офис и ренткар одновременно, в принципе как и везде в Турции. Заполняем необходимые бумаги на прокат и страховку машины. В таких странах всегда берем страховку на шины и на стекла.
Итак, машинка наша, на 2 дня, 80 долларов (это вам не Европа).
На столе у менеджеров набрали буклетов. Увидели интересное местечко - купание с дельфинами. На карте нам показали место. Едем туда, но для начала нам еще надо забрать машину. Машина в другом месте. Владелец турфирмы скооперировалась со своим другом и предлагает его машины. А у турфирмы хорошее местоположение в городе. Хороший подход, ничего не скажешь. Девочка-менеджер какими-то кривыми закоулками ведет нас к машине. Уж насколько я хорошо ориентируюсь в городах. Тут я поняла, что дорогу назад точно не найду.
В это время нашу машинку заканчивали мыть.

Напоследок нам сказали, что машину надо сдать сюда же и компания их называется "Best Otto Car". Мы были немного наивными пологая, что отто каров больше нет, оказывается, что отто кар - по-турецки и есть прокат авто. И каждый считает, что его прокат и есть "the best". Короче со сдачей машины мы намучились, но об этом позже. А сейчас - ветер в голове и счастье на душе. Покатили!
Радуемься, как дети! Виды-то какие красивые кругом.

Сначала дорожные щиты и указатели на парк дельфинов встречались часто, а потом раз и нет их. Стали справшивать. Оказалось надо разворачиваться, он конечно же с той стороны где море. Один раз завернули не туда. Был крутой спуск к морю. Адреналин так и подскочил, когда Алексей разворачивался на немыслимо крошечном (по моим меркам) пяточке.
Еще один съезд, вроде он. Кругом зелень, цветущие кусты, ресторан и паркинг.




Уже после поездки я нашла координаты этого интересного места и теперь делюсь с вами

ДЕЛЬФИНАРИЙ
http://www.bodrumdolphinpark.com/
Bodrum Dolphin Park - Yunus Gösteri Merkezi
Muğla Bodrum Yolu
48300 Güvercinlik

На входе два мужика объясняют, что покататься с дельфином стоит 60 евро с носа.
Если желаете фото, то еще плюс по 30 евро, а если фото и видео, то уже плюс 50 евро. Свои фото и видео делать нельзя.
Пока мы совещались, на что тратим деньги (сумму ведь нехилая). Но ведь дельфины!
Решаем потратиться, но только на общение с рыбиной, без фото и видео.
Нас пристегивают к русскоговорящему тренеру (бывший выходец с советских югов). Мне он не понравился.
Суетливый какой-то и все хотел "на руку" получить. Типа я вам скажу когда, а вы поснимаете втихоря и за это заплатите.
Но как он не стремился заработать, нифига у него не получалось. Рядом все время крутился один из мужиков с фотиком
(это оказался брат хозяина). Он снимал, а фото вы потом хотите покупаете, хотите нет.
Теперь о самом дельфинарии.
Над морской лагуной построили длинный деревянный помост, к которому с левого края прилажены 2 загона для дельфинов,
а с правого раздевалка, душ и скамейки для зрителей.

Очередь небольшая. Но какая-то растянутая подготовка и ожидание.
Тем кто не умеет плавать надевают спасательные жилеты. Время на каждого человека 10 минут.
В каждом загоне по 2 дельфина. В нашем один из дельфинов устал и поэтому было немного скомкано общение.
То что делал тренер в соседнем загоне мне понравилось больше.
Теперь о действиях: турист подходит к спущенной сходне в воде, спрыгивает и отплывает. К нему по сценарию подплывают 2 дельфина
( в нашем случае один, а второй рядом вертелся). Турист хватает обоих за плавники (в нашем случае одного) и на вытянутых руках дельфины (или дельфин) катают его несколько кругов. Как сделать захват показывают на месте.
Плыть на 2-х дельфинах гораздо удобнее, на одном даже если правильно взяться за плавник вода все время захлестывает в лицо, а т.к. дельфин плывет нырками, то и ты соответственно то возвышаешься над волной, то эта волна тебе прямо в рот. У меня остались не очень приятные впечатления, т.к. я нахлебалась, в глаза попала вода и вдобавок я боюсь нырять.
Вообщем на 3-ем круге я сама выпустила плавник.
Далее вы с дельфинами подплываете к лестнице и тренер угощая дельфина рыбкой, направляет его к вам целоваться и обниматься. Это самый приятный момент. От дельфина исходит неимоверная энергетика. Восторги переполняют тебя. Потом можно и самому положить рыбку в пасть дельфину. Последняя нота - вы вместе с дельфином кружитесь вокруг себя.
На этом "концерт" окончен.

Переодеваемся и идем в ресторан смотреть фото. Не нравятся! Брать не стали.

Едем дальше. Кстати, карты Турции у нас не было. На фотоаппарате были засняты фрагменты карты местности Бодрума и Эфеса.
Вот периодически к ней и обращались. В остальном ориентировались на указатели. Дорогие хорошие, разметка тоже.
Отъехав от моря увидели большое озеро Бафа.

Дорога красиво петляла вверх и вниз вдоль озера.
Смотровые площадки были, но мы их как-то пролетели, а остановились в довольно неприглядном месте среди пыльных валунов.



К сожалению вода в озере соленая и непригодна для купания. Подходы каменистые и грязноватые.
Когда-то озеро было морским заливом, но в результате природных катаклизмов, а именно заливания,
оно отделилось от моря сушей. А такие мощные городища как Приен и Милет пришли в упадок.
Конечно же неплохо объехать вокруг озера и прогуляться к древнему порту Гераклея.
Здесь неплохо сохранились фортификационные сооружения, башни и т.п. развалины.
Но об этом мы узнали гораздо позже, т.к. в принципе к путешествию по Турции не готовились.
Основным пунктом было только посещение Эфеса. Все остальное, что увидим по дороге, в наши планы не входило.

[Пустырник]

Так вы там в августе 2011 были? Или я ошибаюсь?

[Chutorynka]

да все верно, не ошибаетесь. Об этом и в начале отчета написано про Кос.

[Chutorynka]

ДИДИМ. Храм Апполона

Проезжаем городок Дидим, замечаем на развилке указатель на историческую достопримечтальность Храм Апполона.
На карте у нас Дидим обозначен как туристическая достопримечтальность. Ага! Значит едем по указателю.
Муж к сожалению про греческие памятники старины знает не так много, как про римские.

Выезжаем из города на пропыленную проселочную дорогу и вдруг впереди резко выскакивают перед моим взором высоченные колонны.
Я аж закричала от неожиданности. Этого мы никак не ожидали. Зрелище просто грандиозное (хотя это возможно только наше мнение).

Быстро паркуемся возле ресторанчика и идем покупать билеты (это довольно странно, т.к. очень многие памятники старины в Турции осмотреть можно абсолютно бесплатно).
Возможно потому, что Димид является курортным городом и вокруг сплошные пляжи и отдыхающие. А чем им еще заняться, как не поехать по окрестностям?
Это же "золотое дно".
А вот интересная информация, которую я буду прослаивать фотографиями:

Слово «Дидима» означает «близнецы» и связано с легендой, когда Зевс встретил Лето, вследствие которой на свет появились Аполлон и Артемида





Святилище и священный колодец были созданы в Димиме задолго до того, как в XI в. в этих местах стали появляться первые греческие поселенцы. Греки связали Дидим с Милетом облицованной мраморными плитами «Священной дорогой». В конце дороги по обеим ее сторонам были установлены статуи священнослужителей и сидящих львов (сейчас находятся в Британском музее Лондона). Датировка Священной дороги - ориентировочно VI век до н.э.
Дидим не был сам по себе городом. Здесь жили только священники, по большей части приехавшие из храма в Дельфах. Каждые четыре года в Дидиме проводился фестиваль Дидимея, в ходе которого, наряду с музыкальными и драматическими представлениями были и спортивные соревнования.







Город знаменит грандиозным храмом Аполлона. Его размеры настолько внушительны,
что, если бы его строительство было закончено, он, несомненно, стал бы восьмым чудом света.
Возросшая роль Милета и всей Ионии в жизни греческого народа натолкнула отцов города на мысль: не нуждаются ли земли на берегах Малой Азии в своем оракуле, и тогда ее жители при решении важных дел не будут каждый раз добираться до материка, где в Дельфах при храме Аполлона находилась прорицательница, пифия, вещавшая волю бога. Эта мысль подкреплялась и мифом, говорящим, что Аполлон родился в Ионии. Милетяне отправились в Дельфы и получили от пифии своего рода благословение, облеченное в слова: “Вам нужен свой оракул”.
Строительство храма Аполлона, где должен обитать оракул, взял на себя город Милет — его граждане испытывали гордость, чувствуя себя победителями в соперничестве с прародиной, с материковой Грецией. Правда, это было время, когда держава Александра Македонского уже распалась, однако греческое влияние в восточных государствах — наследниках империи оставалось еще сильным, что дало основание назвать этот период развития культуры эллинизмом. Со своей стороны, Греция тоже восприняла идущие с Востока идеи и черты своеобразной культуры. Может быть, больше всего они коснулись искусства и зодчества.
Эллинистическая архитектура отличалась стремлением к освоению огромных открытых пространств (так работали и зодчие Востока, строившие на равнинах), достигая тем эффекта грандиозности, впечатляя человека величием и смелостью замысла. Из семи чудес света четыре созданы греками









Храм Аполлона должен был стоять в Дидиме и мыслился как нечто грандиозное , во много раз превосходящее величественный храм Зевса в Олимпии. По длине святилище Аполлона достигало 108 метров, а по ширине — 50, в то время как главный храм Греции, храм Зевса, имел в длину лишь 64 метра. У храма Зевса было только 34 колонны, а у храма в Дидиме — 120, причем диаметр их составлял 2,3 метра, а высота равнялась 20 метрам. По расчетам нынешних археологов, одну такую колонну тогдашние строители могли сделать лишь за год.








С начала строительства (в 300 году до н. э.) прошло два века, а храм не был готов и наполовину.
Как говорят записи тех времен, Аполлон, кому посвящался храм, “высказал ” через дельфийскую пифию свое неодобрение медленным ходом работ. Но Милет теперь переживал кризис и уже не был так богат, как прежде.
Надо полагать, власти Милета образовали комиссию, которой надлежало ознакомиться с положением дел на стройке.
Древнегреческий географ Страбон писал о задержке строительства и объяснил ее тем, что не хватало материала для крыши,
да и тогдашние инженеры не знали, как перекрыть столь огромный храм. Строительство окончательно прекратилось в I веке н. э., когда христианство изгнало с этих земель олимпийских богов. Спустя еще два века полчища готов вторглись в Малую Азию, и мрамор храма сгодился местному населению для оборонительных сооружений. Другим разрушителем стройки в Дидиме стало землетрясение 1446 года.



В храме существовало «тайное общество» оракулов, куда приходили люди, чтобы за некоторую материальную плату
получить божественное предсказание Аполлона. Обычно жрицы говорили несколько двусмысленных слов,
большая часть которых интерпретировалась по-разному. Во внутренней комнате храма, расположенной в
нижнем правом углу, сохранилась культовая статуя и священный источник, которым пользовались оракулы.
Внутри храма можно увидеть остатки первоначального древнего строения. Это священное место
было очень почитаемым в давние времена. Начиная с VI века до н.э. сильные мира сего и властелины
жертвовали храму дары, сравнимые разве что с теми, которые приносили знаменитому Дельфийскому оракулу.



Вечер опускается на долину. Жара спадает и становится очень комфортно.
Впереди виднеется дым от пожара.

[Chutorynka]

Очередной указатель на объект культурного наследия - Милет. Это место уже знакомо Алексею.
Он много про него рассказывал. В инете не лицеприятные отзывы об это месте. Типа руины и смотреть нечего.
Но решаем заехать, т.к. время до заката солнца еще есть.

При въезде видим сплошные арочные руины, а потом небольшой музей. Правда сам музей был уже закрыт (опоздали всего на полчасика), но можно было побродить по площадке перед музеем. Здесь тоже были интересные объекты: остатки статуй, надгробий и даже мозаика.













МИЛЕТ

Вот недаром говорят, что лучшее время посещений интересных мест (не музеев конечно) - это раннее утро или закат. Амфитеатр в лучах заходящего солнца произвел на меня неизгладимое впечатление. Весь руинный комплекс Милета был окрашен разным оттенками розовых и золотистых тонов и оттого выглядел просто сказочно. Народу не было ни души, только пара торговцев собирала свои товары с лотков.

Глядя на эти руины, трудно поверить, что в свое время это был богатейший, процветающий город и рядом было море, вернее залив. Осталось конечно очень мало, но мы с удовольствием исследовали каждый закуток. Ведь не каждый раз выдается такая возможность уединится с вечностью.













Римский театр, вмещавший 15 тыс. человек, был построен во II в. н.э. на склоне
единственного в городе холма на фундаменте более древнего греческого театра.
Диаметр амфитеатра составляет 140 м, а высота — 30 м. На вершине холма над театром
сохранились руины византийского замка (VIII в.). Оттуда открывается прекрасный вид на весь город,
виднеющийся на западе за каналом холм – бывший остров Ладе.


















Но на сегодняшний день впечатлений и так уже хватило через край и спускаться в долину мы не стали.
И все остальные руины: термы, агора, гробницы мы уже на стали осматривать.








Здание мечети. Ее в начале XV в. построил эмир Ментеше Ильяс-беем в благодарность за свое
благополучное возвращение из плена у Тамерлана. Мечеть украшена мраморными плитами,
очевидно, взятыми с античных руин. Это небольшое, увенчанное куполом изящное здание с одним минаретом.
Когда-то при мечети существовали караван-сарай и медресе. Во время землетрясения 1958 г. рухнул минарет,
но в целом мечеть сохранилась достаточно хорошо.







Рядом с мечетью раньше было медресе, но сейчас на заросшем бурьяном дворе можно увидеть
только в беспорядке стоящие и лежащие надгробные плиты.

К сожалению Милет постигла та же участь, что и Эфес.
Береговая линия отошла глубоко назад и город оказался далеко от моря.
В последствии уже полузаброшенным его захватили сельджуки, этому свидетельствует
надстроенная крепость над амфитеатром.
Раскопки города ведутся очень давно, но до сегодняшнего времени обнаружена только третья часть города.


Сумерки быстро сгущаются и вот нас уже накрыла ночь. Пора и о ночлеге подумать.
Мы въехали в пригород Кушадасы. Здесь обязательно должны быть гостиницы.
Недолгие поиски увенчались успехом. Приметив светящуюся рекламу заезжаем во дворик.
К нам уже спешит хозяин. Интересуемся есть ли свободные номера.
Номера есть, но хозяин не очень рад гостям на одну ночь.
Каждому хочется заполучить постояльца на более длительное время.
Но ключи от номера получены и мы скромно отужинав молоком и хлебом заваливаемся спать.
Нет, вру, еще был чай на веранде рецепшена с видом на сад. Полный релакс.
Цена за номер 30 евро без завтрака. Условия приемлемые: чистая постель, душевая и кондиционер.
Свет правда был в номере тусклый и фото вышли неудачными. А утром было не до фото.

[Chutorynka]

Утро встретило нас теплом и полнейшей тишиной. Все постояльцы вчера гуляли допоздна, а сегодня отсыпаются.
И мы наслаждаясь этой тишиной заныриваем в бассейн, чтобы окончательно снять сон, потом душ и быстрый перекус.






До Эфеса еще доехать надо. На основном здании мотеля удивили плакаты с изображением разной живности, водящейся как в море, так и на суше. Вот уж не знала, что в Средиземном море водятся акулы, а на суше ядовитые пауки. Стало немного не по себе.

ЭФЕС

Парковочных мест огромное количество и т.к. время еще раннее для тургрупп, то все они свободны.
Лично я с трудом представляла мощь и размер археологической зоны Эфеса. Мне казалось, что это небольшая площадь,
включая библиотеку Цельсия и что мы быстро обернемся.
Не заблуждайтесь как я. Это огромная территория площадью 10 км. Ушлые турки предлагают одиночным туристам добраться
до места начала экскурсии на микроавтобусах + магазин кожи.
Если отказываетесь, то надо учесть, что до места дислокации вам топать более 6 км туда и столько же обратно.
Нам вот попался такой проходимец. Мы прекрасно знали, что он проходимец, но его предложение приняли.
Во-первых было интересно пообщаться на смеси хромого английского и русского. Во-вторых турок был прикольный,
напоил нас чаем и угостил вкусной выпечкой - за его счет конечно. Далее мы устав ждать микрик стали выдвигать свои требования.
Алексей успел так же прикупить у турка интересную карту археологической зоны (таких мы более не видели, хотя и переплатили).
Микрик вскоре подъехал. Нас не покидала все же мысль, что нас оставят у магазина и уедут. Но нет, микрик ждал.
Магазин конечно очень понравился. Отличной выделки кожанные куртки и сумки. Лично мне хотелось все и сразу.
Но в этой поездке шоппинг вообще не был предусмотрен, а тем более у нас перевес багажа чреват сильными доплатами.
Вообщем посещение магазина тоже обернулось своими плюсами: увидали ассортимент товаров (закупаться можно и нужно,
т.к. намного дешевле, чем у нас), посетили туалет (на территории зоны и на парковке мы не увидели ни одного, а это очень актуально),
пообщались с бывшими выходцами СССР и еще нас довезли до места.
Конечно мы потеряли почти час. Но иногда это стоит того.
Неподалеку от кассы торговая зона вдоль улицы. Здесь можно купить сувениры и литературу.
Что мы и сделали. Бродить по руинам и не понимать, что к чему довольно сложно.

Конечно самые ценные находки выставляются в музее Сельчука. Но туда мы уже не планировали попасть.

Еще важные моменты: обязательно возьмите воду и головные уборы, кому нужно то и перекус.
Бродить долго, а жара в самом разгаре.
Народу великое множество. В основном тургруппы. Но мы старались выловить моменты, когда одна группа прошла, а другая еще не дошла. И все равно бывало просто не протолкнутся.
Это тоже надо учитывать. Все-таки очень значимое и раскрученное место.

Город был заложен на берегу Эгейского моря, тем самым, был портовым городом, и быстро развивался за счет торговли.
Впоследствии море отошло, опустившись на 57 метров, что и стало причиной быстрого упадка города.
Сегодня развалины Эфеса находятся на расстоянии приблизительно 6 км от берега моря.

Своей славой Эфес в большой степени обязан местному культу восточной богини плодородия,
со временем отождествленной с греческой богиней Артемидою. Поклонение богине идет с незапамятных времен,
но строительство посвященного ей храма, одного из семи чудес света, началось в первой половине VI век до н. э..

Население города достигало 200 000 жителей, и Эфес был вторым городом в Римской империи по размеру и значению после Рима.

Согласно легенде, Андрокл, сын афинского правителя Кодра, получил от Дельфийского оракула приказ основать новый город. Место для нового города ему должны были указать огонь, рыба и дикий кабан. Андрокл отправился на поиски «знаков» вдоль берега Эгейского моря и высадился на берегу прекрасной бухты. Как раз в это время местные рыбаки жарили рыбу. От искры, которая вылетела из костра, загорелся куст, из которого выскочил потревоженный кабан. Здесь и был заложен город.
Дикий кабан стал символом города, где ему был установлен памятник.
Во время строительства города Андроклу пришлось встретиться с воинственным племенем амазонок, в одну из которых,
Эфесию (что переводится как желанная), он влюбился. В честь неё и был назван город. Позднее почти все амазонки стали женами греков-поселенцев.

Конечно все руины не были нами осмотрены полностью. Некоторые мы просто пробегали не уделив им должного внимания.
Особенно вначале осмотра, например такие, как гробница Лукаша, бани верхнего гимназиона, одеон и базилика Стоа.
От муниципального дворца Пританий остались лишь две колонны.

Дальше прошлись по длинной улице, обрамленной руинами колонн. Это агора.



Здесь мы попадаем на обширную площадь с интересными руинами.
Первый объект заинтересовавший нас - здание Мемиуса.


Символ Асклепия


Руины храма Домитиана. Храм как уже понятно был построе в честь императора Домитиана.
После убийства императора римский сента издал закон, который повелевал храму вернуть название "Неокорос".
Название то вернули, но это послужило причиной отрезать голову статуи Домитиана и спрятать ее в подвале храма.
К сожалению мало что сохранилось от храма. Постамент выставлен в Эфесском музее, остальное с принятием христианства было разрушено до основания.














Здание Полия и источник Домитиана






Улица Куретов протянулась вдоль склона от Библиотеки Цельсия и Ворот Геракла до Агоры.

Тот вид, который она имеет в наши дни, был предан ей на границе IV и V вв., когда проводились работы по её обновлению
после сильного землетрясения середины IV столетия, который полностью разрушил улицу. Мощение из мрамора и камня
гармонирует с руинами античных строений, которые стоят по обеим сторонам улицы. Можно увидеть колонны, каменные пьедесталы,
подиумы, капители, фризы, статуи и остатки торговых лавок и жилых домов. Из этих античных руин, часто привезенных сюда из других районов города, выразительно выделяются крытые галереи с колоннами, покрытие которых выполнено из ценной тонкой мозаики. На пустых пьедесталах,
повернутых к колоннам, когда-то стояли статуи. На многих пьедесталах до сих пор сохранились надписи, выгравированные в камне.
Большинство статуй были помещены в музей. Название улицы связано с мифологическими персонажами, которые дали имя священной касте куретов.
Сначала они возглавляли знаменитые культовые действия в Храме Артемиды, а со временем стали играть основную роль в Притании, где сохранилось множество надписей, которые рассказывают о их деятельности. Так же надписи встречаются и по всему городу.

[Chutorynka]

Ворота Геракла




источник Трояна.
Высотой достигал почти 10м. Колонны были украшены статуями. Перед фасадом был источник.
Все было разрушено во время землятресения






Недалеко дом с террасами и возле него мозаичные полы


Бани Вариуса. Довольно большой комплекс. Среди руин можно потерятся.
В одной из ниш находится статуя Скаластика









Сверху вид на библиотеку Цельсия и Храм Адриана




Храм Адриана
Надпись, выгравированная на архитраве храма, свидетельствует о дате его сооружения — около 138 г. н. э.
малоизвестным архитектором П. Квинтилиусом, который посвятил храм императору Адриану.
Перед монументальным пронаосом поднимаются пьедесталы от четырёх статуй, которые когда-то украшали храм.
По тем надписям, которые сохранились на пьедесталах, можно определить, что это были статуи императоров Диоклетиана, Максимиана, Констанция Хлора и Галерея. Коринфский ордер храма, безошибочно определяется с первого взгляда
по изысканности скульптурной орнаментики. Две центральные колонны поддерживают легкую, утонченную арку — все,
что сохранилось от оригинального треугольного тимпана, который когда-то венчал здание.
Орнаментика арки как бы продолжает мотив фризов, которые идут цельной линией по антаблементу;
в центре арки помещен бюст Тихе (богини-покровительницы города). Архитравы порталов богато декорированы
с использованием античных орнаментов. Над главным порталом, который ведет в наос, находится полукруглая люнетта,
где на фоне утонченного переплетения цветов и листьев аканта представлена женская фигура, которая напоминает античные изображения Медузы. В середине наоса можно увидеть часть оригинального подиума, который когда-то поддерживал статую обожаемого императора Адриана.




Библиотека Цельсия

Библиотека была построена во время правления Адриана по проекту архитектора Тиберия Юлия Аквили,
который пожелал посвятить её своему отцу. Строительство продолжалось 21 год и завершилось уже наследниками
Тиберия Юлия Аквила, который завещал большую сумму средств на покупку книг и содержание библиотеки.
Во время нашествия готов внутренняя часть здания была полностью разрушена пожаром, который пощадил фасад здания.





Двухъярусный фасад, украшенный колоннами, имеет вид театральной декорации. Колонны нижнего яруса,
которые стоят на подиуме центральной лестницы из девяти ступеней, сгруппированных попарно в четыре ряда и увенчаны капителями Коринфа. Колонны верхнего яруса имеют меньшие размеры. Треугольные и полукруглые тимпаны
венчают колонны трёх центральных пар. На нижнем этаже за сценично оформленною колоннадою видно
три портала в обрамлении тончайшего орнамента, имитирующего рельефный фриз. Над порталами находятся три огромных проёма окон.










На улице Куретов также расположена стена из мрамора, на котором выгравированы все городские законы.
Законы в то время были неизменны.


Латрина. Комнаты размышлений, ну если точнее - туалет.
Не подумайте это не туда очередь. Просто впереди тургруппа, которая растянулась по всему периметру.

В итоге пришлось подождать пока группа пройдет

[Chutorynka]

С противоположной стороны Храма Адриана расположен оригинальный ансамбль зданий под названием
«Дома на склоне холма», которые повернуты к улице Куретов.

В основном здесь жили представители привилегированных слоев общества, в связи с чем улица имеет другое название —
«Дома богачей». Они размещены таким образом, что каждый дом служит своего рода террассою для следующего за ним дома.



Сейчас это муйзеный комплекс с крышей и переходами на втором уровне,
т.к. на первом ведутся раскопки и рестоврационные работы.

Так называемый Дом Перистеля II отличается большим количеством декораций. Он был построен в I веке,
но со временем несколько раз перестраивался, вплоть до VI века. Многочисленные комнаты внутри домов имеют
мозаичные полы и настенные фрески IV века. Дом Перистиля I также реставрировался.
Датировка его постройки та же, что и предыдущего дома, то есть I век.
Одна из комнат известна под названием «театр», поскольку её стены украшены фресками на театральные сюжеты.
Некоторые фрески изображают сцены из пьес Менандра и Еврипида.
На других фресках изображены мужские и женские обнаженные фигуры.

У каждой квартиры был свой источник с водой.




За вход надо отдельно платить. В здании для лучшего обзора туристов и конечно же сохранности
объекта построены стеклянные лестницы. Лично мне все понравилось, к тому же внутри прохладно,
а снаружи в это время самое пекло. Так же можно наблюдать в залах, как работают реставраторы.



















Конечно наиболее ценные находки были вывезены и сейчас представлены в музее Сельчука.















Такие виды открываются с верхней террасы, когда покидаешь музей.

Спускаемься опять на улицу Куретов. Еще не найден публичный дом. Хорошо хоть путеводитель в руках.
Долго мы бродили вокруг да около.

Собственно говоря, это все, что осталось от публичного дома.

Опять на улице Куретов.



Знак, указывающий мужчинам к увеселительному заведению

На этой и других улицах города размещались ямы, накрытые решетками, где помещали осужденных за убийство или изнасилование. Каждый прохожий имел право плюнуть в яму, чем выражал свое осуждение



Агора
Руины Агоры относятся к романским сооружениям периода Римской империи, построенным, скорее всего, за время правления императоров Августа и Клавдия. Агора, которая окончательно была застроена при Феодосии (IV в.), была украшена двойной колоннадою портика, под которым размещались торговые ряды. Это был центр торговой деятельности, куда съезжались купцы со всех концов Империи. Здесь был также рынок рабов и проводились собрания по случаям религиозных и светских праздников.







Театр
Как все сооружения того времени, эфесский театр разделен на три секции: сцена , орхестра
(круглая площадка, где выступал хор) и кавеа (сектор зала для зрителей). Вместимость театра — около 24 000 — 25 000 мест.
Зал по отношению к сцене поднимался на 30 м и завершался портиком для улучшения акустики всего ансамбля.
Днем на сцене театра, проводилось до 50 боев гладиаторов между собой и с животными.
Акустические возможности нам продемонстрировала одна итальянка из туристической группы.
Ее шикарный голос было прекрасно слышно из разных точек театра. Милая женщина сорвала бурю оваций после своего недолго выступления.

[Chutorynka]

Ну вот и закончился осмотр Эфеса. Мы вернулись уставшие и счастливые.
На стоянке нас уже поджидал знакомый нам турок. На прощание он хотел сбыть якобы найденные здесь при раскопках
миниатюрные скульптурки, искусно замазанные грязью. Но при полном осмотре муж увидел подделку,
чем очень огорчил турка. Сделка не состоялась. Теперь наш путь лежит обратно.
Мы еще хотели успеть сдать машинку в Бодруме и искупаться перед отплытием.
Проезжаем Кушадсы уже при дневном свете. Пейзажные виды открываются как на само море, так и на острова.
Нет это явно не Кушадасы, а какой-то другой курортный городок.





Свернули вниз и заехали на пляж. Отличный песочек, хороший заход, вода чистейшая, народу мало.
Инфраструктура - как полагается. Мне здесь очень понравилось. Машину парковали прямо на пляже. Парковка бесплатная.


Но вот на очередной развилке видим интересный указатель на достопримечательность,
надпись, которого гласит что-то про Зевса. Заинтересовались. А вдруг интересно. Едем. Всего-то 7 км.
По пути покупаем у местных торговцев виноград, груши. Хочется арбуза, но у этих торговцев арбузов нет.
На трассе встречаем грузовик на обочине, где семейная пара с двумя малолетними детишками продают арбузы. Детишки чумазые, как цыганята, тут же обступают нас и начинают настырно просить денег. Просим один арбуз, нам пытаются впендюрить два. Кое-как отбрыкиваемся под настырное дергание детишек. Удалось даже снять девочку.

Арбузом подкрепились на стоянке. Оказался водянистым и не особо вкусным. То ли еще не дошли,
То ли в этих краях они все такие. На о.Кос тоже такие были.

Грот Зевса Zeus Magarasi
Доехали до паркинга искомого места. Закрыли машину и двинулись к предполагаемому объекту. И тут видим навстречу идут люди,
явно купавшиеся, несут в руках мокрые купальники и полотенца. Мы недолго думая, разворачиваемся к машине и забираем купальные принадлежности.
Тропинка неожиданно сужается м карабкается на острые валуны. Впереди виднеется высокий куст весь в белых тряпочках.

Я знаю, что туристы частенько на память оставляют такие повязки. И вот перед нами открывается грот,
внутри которого подземное озеро. Небольшая группа турков купается.

Сюда уже лучше подходить в купальных костюмах, потому как переодеться там почти и негде. Земля слишком влажная и холодная и вставать голыми ступнями неприятно. Вещи мы сложили сразу в пакет и оставили на выступе скалы, коих здесь в избытке.
Водичка холодная, как на горной реке, но после такой жары действует просто освежающе. И конечно прикольно поплавать под сводами пещеры.



Окунувшись по два раза мы довольные вернулись к машине.

Напротив через дорогу пляж и море, но купаться уже не хочется.

Еще дальше по дороге указатель на заповедник.
Опять же только дома я прочитала, что местные турки стараются все выходные провести именно в нем.
Потому как далее замечательные дикие пляжи, скалы и вообще красивейшие виды.
Многочисленные тропинки подымаются на скалы, где спрятаны руины крепости и открываются восхитительные панорамы на бухты.

Но мы и так уже подзадержались. Я точно знаю, что все экскурсионные корабли уходят в 16.30. А далее неизвестно. Придется искать частников.
И мы помчались в Бодрум. А по пути увидели частную лавочку, где пекут лепешки: гезлеме и другие, названия которых я не знала.
Нам конечно приглянулась вот эта большая.



Мы потыкали в нее пальцем. Турки стали рассправшивать, но понять мы друг друга не могли. И тут подъехала семейная пара. Женщина неплохо знала английский. Она была очень горда, что нам нравится Турция. А больше ее поразила моя турецкая бандана. Она даже обнимать нас стала. Вообщем с лепешкой мы разобрались. Купили лепешку, ее нам порезали, смазали маслом и завернули в вощеную бумагу.
С холодной водичкой самое то. А какой в машине запах пошел, когда развернули бумагу.......
Лепешку же мы умяли в пять секунд.

Когда мы вкатили в Бодрум, мы поняли, что не найдем наш рент-кар. А все дело в узких улочках и одностороннем движении. Свернули в город и начали петлять по этим петляющим улочкам. Ужасное это занятие, скажу я вам. Развернутся почти негде. Местные только головой качали на наши вопросы. Плутали мы долго. Пока я не увидела знакомое название, такое же как на болтавшейся на зеркале "пахучке". Это оказался паркинг. Мы поставили машину под навес, получили бумажку и довольные вышли оттуда. Через дорогу (правда пройти туда можно только пешком) мы добрались до мойки, где брали машину и довольные сидим ждем хозяина. Каково же было наше и его удивление, когда оказалось, что паркинг не их. Слава богу все разрешилось. Машину они сами пригнали, осмотрели и еще раз повеселились над русскими.

Свободные мы подхватили сумки и помчались на пристань. По пути правда забежали в местную кафушку и подкрепились свежевыжатым соком.

Как я и предполагала, все теплоходы уже ушли.
В ближайшей конторе, мужик, по виду скандинав, объяснил, что остался последний рейс. Продал нам билеты и подтолкнув сказал (по крайней мере мы так поняли), что надо нам срочно проходить таможню и ждать свое судно. При этом он довольно ясно даль понять жестами, что сначала таможня, а потом гуляйте.
В итоге пройдя таможню, мы выяснили, что назад-то ходу нет. И погулять по Бодруму мы уже не сможем. Т.е. мы уже прошли границу и теперь как придурки, нам остается только ждать судно. А это целых 1.5 часа. Вообщем злые мы кое-как провели это время бесцельно слоняясь по дьюти-фри и по пристани. Сначала нас даже из зала не выпускали на пристань, но через час наконец-то выпустили и можно было хотя бы полюбоваться на заходившие в гавань яхты. От скуки Алексей сделал бесчисленное количество снимков с яхтами.







Но вот подошло и наше судно, по типу питерской "Ракеты". Думала нас будет укачивать на таком судне, ан нет, не успело оно тронутся, как мы задремали


Окончание отчет здесь: Остров Кос, еще не Греция, но все же...