Итак, что мы имели: вылет из Москвы в Стамбул рано утром 26 декабря 2014, обратно 18 января 2015. Целых 23 дня!
Маршрут получился следующим: Стамбул (26.12 – 1.01, 6 дней) – Каппадокия (01– 04.01, 3 дня) – Чирали (05–06.01) – Каш (07-08.01) – Фетхие (09.01) – Кушадасы (включая Эфес, 10-12.01 ) – Стамбул (13.01) – Бурса (14-18.01).
Изначально мы планировали взять автомобиль в аренду при выезде из Стамбула 01 января и до самого отлета колесить по стране, но так как в декабре случился всем нам известный кризис, мы решили немного подкорректировать планы в сторону экономии бюджета – таким образом аренда автомобиля у нас сократилась до 13.01 (для этого и возращаемся в Стамбул), и появилось продолжительное пребывание в не сильно облюбованной путешественниками Бурсе – там у нас было бесплатное проживание в отеле на баллы, заработанные Сашей за проживание в отелях Хилтон в командировках. Как потом оказалось, экономия от этого пребывания в Бурсе получилась незначительной, а привлекательность маршрута пострадала сильно. Но обо всем по порядку.
И чтобы закончить все формальности, еще три заключительных слова про бюджет (из расчета 1 евро = 2,8 тур лиры и 75 рублей, первой приводится сумма в фактической валюте расходов):
А/билеты Аэрофлот Москва-Стамбул-Москва: 26 000 руб на двоих = 350 евро
Аренда автомобиля (12 дней): 219 евро = 16 425 руб.
Бензин (2700 км): 620 лир = 221 евро = 16 607 руб.
Проживание (18 ночей): 495 евро = 37 125 руб.
Музеи и достопримечательности: 100 лир = 36 евро = 2 680 руб.
Общественный транспорт: 182 лир = 65 евро = 4 875 руб.
Питание: 880 лир = 315 евро = 23 570 руб.
Прочее («сувениры» - у нас это в основном продукты): 350 лир = 125 евро = 9 375 руб.
Итого: 1 826 евро = 136 950 руб. – на двоих за 23 дня (В целом, я считаю, совсем не плохо, учитывая, что при старом курсе в 40 руб. это было бы 73 000 руб.).
26.12.2014 Стамбул: день первый и знакомство с Галатским мостом.
Начну с поучительной истории. Так как вылет у нас был ранний, в 6 утра, мы решили протестировать новый городской ночной автобус Н1, который ходит через центр Москвы по маршруту Юго-Западная – Шереметьево с 01.00 до 05.00 утра. Посмотрели расписание и отправились с рюкзаками в ночи на остановку. Уверенности в автобусе большой не было, но в интернете нашлись отклики очевидцев, видевших и даже пользовавшихся этим таинственным нововведением наших городских властей. Минут через 20 ожидания на остановке мы замерзли, а и без того небольшая уверенность в мифическом автобусе исчезла, как пар, выходящий из наших носов, пока мы всматривались в даль дороги в поисках света автобусных фар. Переходим к плану Б и будем вызывать такси, решили мы, набирая на айпаде «яндекс такси». Таксист обнаружился быстро и обещал быть около нас уже минут через 15, хотя на деле оказался более медлительным. Но тут вдруг, о чудо, появился наш автобус. Наплевав на таксиста, мы вернулись к плану А, и залезли в теплый автобус. И тут Саша сел на айпад. Который он еще на остановке засунул в задний карман джинсов. Бедный замерзший айпад крякнул, прогнулся, и весь экран покрылся трещинами, как морозным узором. Теперь мораль. Не обманывайте таксистов и не садитесь на айпад. А автобус этот все-таки существует.
В Стамбуле нас встретила прекрасная погода. Мы быстро добрались на метро до станции Аксарай (как же все-таки прекрасно, когда до аэропорта ходит метро - не электрички, не аэроэкспрессы или автобусы, а просто метро), затем неспешно прошли пешком до Султанхамета. Дорога шла через район Лалели, поэтому своеобразный турецкий колорит этого района чувствуешь сразу - продавцы вовсю зазывают тебя прикупить дубленку или шубу прямо сейчас и с огромной скидкой, и даже твой явный походный вид с рюкзаками наперевес их не останавливает. Зато потом, когда проходишь торговый Лалели, когда уже мимо остается Гранд Базар, когда справа между домами показывается Мраморное море, а Айя София все ближе, тогда навязчивые зазывалы пропадают и ты начинаешь чувствовать Стамбул.
Забронированный заранее Emine Sultan Hotel отель располагался совсем рядом с мечетью Султанхамет и Айя София и оказался очень приятным. Цены на проживание в Стамбуле кусаются, особенно если считать по новому курсу – поэтому лучше не переводить их в рубли и не думать об этом. Номер очень уютный, чистый и милый, убирались у нас, вопреки моим ожиданиям после исследования отзывов к стамбульским отелям, каждый день и с пристрастием. Вкусный и богатый на выбор завтрак подавался в закрытой террасе на 4-ом этаже с чайками за окном и видом на Мраморное море.
Отель однозначно рекомендуем! При выселении нам подарили визитку, которая дает скидку 15% на будущее проживание (если кто-то соберется в Стамбул, можем ее отдать, чтобы не пропадала).
Поспав немного, отправились гулять. Под вечер погода испортилась и начал моросить непрекращающийся мелкий дождь.
Мы прошли по вечерней набережной до Галатского моста, затем по мосту – когда проходишь по нему в первый раз, очень занятно: идешь по нижней части моста и вдруг в темноте различаешь многочисленные лески рыбаков, которые стоят на мосту наверху. Внизу расположены рыбные рестораны и немного устаешь от многочисленных зазывал, но по верху из-за дождя идти было холодно и мокро. Перейдя на тот берег, зашли в рыбный ресторанчик за небольшим рыбным рынком на пристани. Нас привлекли многочисленные его посетители, которые при ближайшем рассмотрении оказались организованной группой китайских или корейских туристов, заполонивших все кафе, но капитулировать было уже поздно. С меню в Турции всегда все плохо – его либо нет совсем, либо есть его жалкое подобие, которое, во-первых, почти всегда без цен, а во-вторых, даже близко не отражает действительность, так как большей части блюд на деле нет, зато есть те, которых совсем нет в меню. К этому потом постепенно привыкаешь. Но в первый день это немного поставило нас в тупик. В результате Саша выудил из меню какую-то рыбу и в довесок знаменитый балык екмек, а я, будучи опытным путешественником со стажем, нашла в кафе единственного посетителя-турка и, показав на него официанту, дала понять, что хочу тоже самое. В результате моя рыба оказалась в два раза дороже Сашиной и не такая вкусная. Наверное турок был ненастоящим. Ведь метод-то проверенный! Из-за надоедливого дождя и перелета, после ужина нас хватило только прогуляться до отеля и заснуть в уютной кровати.
27.12.2014 Стамбул: улица Истикляль и первая локанта.
На утро нас опять ждал вездесущий моросящий дождик. В Айя Софию и Султанхамет стояли километровые очереди желающих попасть внутрь, и даже дождь им был не помеха. В отличие от нас – нас такие очереди испугали.
Мы же пошли в сторону Гранд Базара, по дороге подзарядившись гранатовым соком. Эх, молодость и неопытность – это был наш первый в Стамбуле гранатовый сок за 5 лир (правда большой стакан). В дальнейшем сок мы пили только за 1 лиру, но все приходит с опытом. Вырвавшись из суеты Гранд Базара отправились через Галатский мост и башню Галата на Истикляль (бывшая улица Пера или Гранд-рю-де-Пера)– «самую оживленную улицу в городе, жизнь на которой не замирает ни на минуту», как о ней пишут все путеводители по Стамбулу.
Исторические красные трамвайчики – своеобразная визитная карточка улицы Истикляль - выглядят очень забавными. Они, несомненно, придают колорит улице,
недаром сами стамбульцы ласково называют их nostaljik tramvay, но никогда мне не понять тех, кто на них катается. Пробираясь еле-еле через плотный и медленный людской поток, они теряют свое транспортное предназначение, особенно при отсутствии комфорта для пассажиров из-за тесноты внутри. Но, наверное, надо все-таки сказать спасибо выбравшим их пассажирам – пустые трамвайчики бы смотрелись крайне странно.
Вообще сейчас, конечно, улица потеряла свой исторический колорит из-за сплошного ряда магазинов и точек общепита общеизвестных международных брендов, перемежающихся с более редкими, но все же колоритными, магазинами с турецкими сладостями. Только позже, читая книгу об истории Стамбула и России (Н.И.Командорова, «Русский Стамбул»), я узнала, о богатой и интересной русской истории этой улицы и всего района Галата в 20-е годы 20 века:
«С приходом к власти большевиков, многие россияне обратили свои взоры к Константинополю. Политические катаклизмы вынесли к берегам Босфора сотни тысяч русских, большинство из которых составляли остатки Белой гвардии Врангеля. Спасались от «красного террора» целыми семьями. Десятки, сотни тысяч беженцев устремились в Стамбул… Русские беженцы, гражданские лица, в основном селились в районе Галата – на западном берегу Босфора, на улице Пера. Здесь находились крупные посольские миссии, включая российскую. Торговая площадь Таксим и традиционно русский район Каракей также принимали нуждающихся».
«На Гранд-рю-де-Пера поселилось много русских эмигрантов, с которых предприимчивые соотечественники выкачивали деньги. Эмигрант, публицист и политический деятель, В.В.Шульгин вспоминал: «Направо еще русская библиотека и еще ресторан «Медведь», ничем не напоминающий своего петербургского тезку. Против «Медведя» еще ресторан – «Кремль». У «Кремля», на тротуаре, продают русские книжки – всякие, подержанные, - все, что хотите, и масса новых изданий старых авторов … Торговля идет вовсю… Можно сказать, что от четырех сословий российской Империи, соответствовавших четырем кастам древнего востока, осталось одно: торговое. Торгуют здесь все и всем. И даже чаю можно выпить… Самовары стоят по обе стороны от ворот, как львы сторожевые…». Как отмечали репортеры, беженцы из России, сумевшие вывезти свои богатства, были весьма щедры, а порой расточительны. Многие из них стали завсегдатаями дорогих ресторанов Стамбула…».
«В Галате публичные женщины завлекали русских, покрикивая «Рус! Рус! Карашо!...»
В начале 20-х годов 20-ого века в Константинополе также оказался певец А.Н.Вертинский, поселившийся в наиболее респектабельном отеле «Пера-Палас». Потомкам он ставил воспоминания о жизни русских эмигрантов в Константинополе, в которых отмечал удивительную способность русских людей быстро осваиваться в незнакомых городах. «С нашим приездом Константинопль стал очень быстро русифицироваться, - писал он. – На одной только рю-де-Пера замелькали десятки вывесок: ресторанов, кабаре … магазинов, контор, учреждений, врачей, адвокатов, аптек, булочных… Все это звало, кричало, расхваливая свой товар, напоминало о счастливых днях прошлого: «Зернистая икра», «Филипповские пирожки», «Смирновская водка», «Украинский борщ» …»
Вот таким оказывается был район Галата в начале 20-ого века! Но тут у Саши в глазах показался голод, а это значит нужно было срочно искать место для обеда.
Перекусив на Истикляль образцами рахат-лукума в одном из магазинов сети Коска, мы по наводке с форума пошли искать локанту в переулке Balo, который соединяет Истикляль и бульвар Тарлабаши (если сворачивать с Истикляль, ориентир будет банк Halk Bank, слева, если идти от остановки функулера в сторону площади Таксим). Конкретно ту, что про которую упоминалось на форуме, мы не нашли, так как обнаружили там несколько локант, и зашли наобум в понравившуюся, что, как нам показалось, выглядела попроще. И остались очень довольны, так как ну очень вкусно пообедали и всего за 21 лиру на двоих, с чечевичным супом, горячим с мясом, остренькими перчиками и айраном. Ох уж этот чечевичный суп! Мы просто влюбились в него за время всего путешествия по Турции. Прошел уже месяц как мы вернулись в Россию, а суп теперь регулярно едим дома - причем он обязательно должен быть со свежевыжатой лимонной долькой и красным сушеным перцем! Без них никак! И еще в хорошей локанте обязательно на столах должен быть вкусный маринованный перчик, так чтобы слезы из глаз. Вот по нему дома мы скучаем. Возвращаясь из локанты, немного заплутали, зато прошли по совсем трущобным улочкам и не туристическим местам и вышли к стадиону, а от него ко второму мосту через Золотой рог (следующему за Галатским мостом) , затем прошли вдоль пролива до Галатского моста – там оказалась длинющая улица, вся в бесконечных магазинах с двигателями и прочими двигательными деталями - и уже на трамвае, уставшие, но довольные, доехали до отеля.
В этот же день впервые увидели трюк многочисленных чистильщиков обуви, с помощью которого они разводят туристов на чистку обуви. Я читала о нем в одном из отчетов, но никак не думала, что он встречается так часто. Саша шел впереди меня, ему навстречу шел чистильщик с коробкой со обувными принадлежностями. Вдруг прямо перед Сашей у него выпала щетка и покатилась Саше под ноги. Чистильщик приостановился, чтобы подождать нашей реакции, но тут надо знать моего мужа – всякие щетки, летящие ему под ноги, не способны привлечь его внимание – поэтому он, даже не обратив внимания и не заметив собственно произошедшего, прошел мимо. Чистильщик же, оставшись ни с чем, поднял щетку и пошел дальше. Я посмеялась про себя над наивным турецким парнишкой и засеменила догонять мужа, чтобы рассказать, какое только что разыгранное перед ним представление он даже не заметил. Суть развода в том, что щетка незаметно бросается под ноги туристу (как бы случайно падает), турист наклоняется, чтобы поднять и отдать ее чистильщику, тот выражает безмерную благодарность и в знак благодарности начинает чистить ботинки туристу, как бы бесплатно, за оказанную помощь, а в итоге оказывается, что услуга была платной, причем совсем недешевой, и туристу, в большинстве своем порядочному, приходится отдать чистильщику несколько лир или долларов. Потом, кстати, такие щетки еще раз пять оказывались у нас под ногами, что неизменно вызывало у нас улыбку. Нет, ребята, как-нибудь без нас. Вот такие они предприимчивые, турецкие чистильщики обуви.
28.12.2014 Стамбул: единственный день хорошей погоды и знакомство с Азиатской частью.
С утра привычная уже нам дымка за окном прояснилась и уже на завтраке мы увидели очертания противоположного берега, на которые не было и намека во вчерашней пасмурной мгле. Погода наконец-то располагала к прогулками по морю.
Решили не упускать шанс и съездить на пароме в район Kadikoy (Кадыкей) - Азиатскую часть Стамбула и на кораблике по Босфору. Очередность нам была не важна, но когда мы подошли к причалу Eminonu, от него как раз отходил паром в Kadikoy, поэтому решили начать с него. Паром впечатлил своей скоростью, пронзительной синевой воды и неба и бесчисленными белоснежными чайками.
В итоге это было одним из самых запоминающихся моментов в Стамбуле, причем даже последующая прогулка по Босфору не была такой впечатляющей – солнце после 15.00 уже не было таким ослепительно ярким, и сразу стала ощущаться прохлада, куда-то подевалась эта вселяющая восторг синева вокруг, и в воде и в небе, и чаек сразу стало как будто меньше… Поэтому обязательно ловите хорошую погоду для прогулки по Босфору, она – на 99% составляющая отличной прогулки, и не важно, на каком кораблике какой судоходной компании вы будете ее совершать. Ну, если только на оставшийся 1% как раз и важно.
Прибыли на Азиатскую сторону Стамбула, в Kadikoy. Оказалось, что паром ходит каждые 20 минут, и будь мой выбор теперь - я бы однозначно решила жить в этом районе. Несмотря на то, что находится он на азиатской части, район по духу более европейский – тихий, с множеством кафе и небольших арт и крафт магазинчиков, разнообразных мастерских и галерей, в районе много скверов и сквериков, где местные кормят голубей вместе с детьми, также тихая и умиротворенная набережная Мода с видом на Sultanhamet, приятные продуктовые магазинчики с хорошим набором продуктов, а не совсем маленькие лавочки, как в Fatih.
Здесь хочется выдохнуть и дышать размеренно. Гулять и разглядывать бесконечные витрины галерей и магазинчиков, перебирать безделушки и сувениры, заглядывать в окна. Одним словом, район более комфортный для проживания, и при этом менее туристический. И хотя я больше фанат Востока, чем Европы, в Kadikoy ощущается тихая ежедневная жизнь Стамбула, где местные ходят в магазины, выходят на ланч в кафе, гуляют во дворах с детьми – в противоположность Sultanhamet, где ощущается история, но она настолько перекрывается вездесущими толпами туристов, суетой и ажиотажем, что от этой истории остается только усталость от местных зазывал и сплошной людской поток с фотоаппаратами и картами наперевес. А если еще принять во внимание, что цены на жилье здесь дешевле, чем в Sultanhamet, и выбор, соответственно, больше (а также здесь без проблем можно снять квартиру на всем известном arnb и таким образом еще более погрузиться в жизнь жителей Стамбула), то район становится еще более интересным для проживания. Ну и не стоит забывать, что паром – не только быстрый, но и очень приятный способ добраться до исторического центра. А на случай плохой погоды всегда можно воспользоваться год назад построенным железнодорожным туннелем Marmaray – между прочим, самым глубоким подземным туннелем в мире.
Kadikoy оптимально посетить не сразу и не в последний день, а где-нибудь посередине вашего пребывания в Стамбуле – он хорош как передышка между историческими Мекками, которыми так насыщен Стамбул. Когда мозг уже пресытился исторической информацией, восприятие порядком притупилось и требует перезагрузки. Здесь вас ждет совсем другой, неожиданный Стамбул. Хотя по иронии судьбы именно Кадыкей является самым древним районом Стамбула. Первые следы поселений относятся именно к этому району, название которого переводилось как «деревня Кадыя». Считается, что обязано этим первому кадыю (прокурору) Стамбула, которому была дарована эта территория.
Вдоволь погуляв по Kadikoy, порелаксировав на набережной Мода, созерцая Sultanhamet с другой стороны Босфора, постреляв по воздушным шарикам и даже попробовав ананасовый сок (не повторяйте наших ошибок – всему свое место и время - в Турции надо пить только апельсиновый и гранатовый соки, ну на крайний случай, морковный, а ананасовым лучше лакомиться где-нибудь в ЮВА), мы отправились на пароме в Eminonu, так как нас сегодня еще ждала прогулка по Босфору.
Ну и отправляясь на паром, всегда запасайтесь хлебом. Иначе вам придется кормить чаек вкусными турецкими бубликами в кунжуте – симитами, потому что устоять от того, чтобы не бросить им кусочек, практически невозможно.
Билеты на Босфор тур мы купили тут же, на пристани Eminonu, чуть ближе к Галатскому мосту, за 12 лир. Кораблик уже почти был полон и мы сразу отчалили. К сожалению, солнце уже ушло, пришли облака, а за ними и тучи, и тур не оставил таких солнечных эмоций, как паром. Под конец уже начало порядком темнеть, чайки улетели, да и пассажиры все замерзли и набились битком в крытую палубу, аж стояли. На открытой крыше остались только самые стойкие. Поэтому, если у вас будет такая возможность, плыть надо обязательно в солнечную погоду и не позднее 14.00. Но я все равно рада, что мы прокатились, так как в следующие дни пошел уже непрекращающийся дождь вплоть до нашего отъезда, и, по факту, это оказался единственный день, когда мы могли покататься на кораблике.
Возвращались мы уже к вечернему Стамбулу.
Поужинать решили, опять же по наводке с форума, в локанте рядом с вокзалом Сиркеджи. Отзыв обещал небольшую улочку с несколькими локантами на выбор, если пройти по неприметной лесенке за здание вокзала, мимо мечети. Локант мы не нашли – то ли не туда вышли (что менее вероятно), то ли (что более вероятно) с момента написания отзыва все несколько видоизменилось, так как небольшую улочку мы нашли, но не с локантами, а с ресторанчиками с зазывалами. Ресторанчик, так ресторанчик – зазывали нас не очень воодушевляли, но голод уже не оставлял возможности искать что-то еще. Выбрали один приглянувшийся - но не тут-то было. Официанты проявляли чудеса несообразительности, забывая какой столик и что именно заказывал. Единственным способом получить свою еду было, увидев в руках входящего в зал официанта нечто похожее на свой заказ, всеми силами его звать и забирать свои блюда, иначе он мог обойти пять столов в попытках втюхать твой заказ другим. Кстати, после того, как мы таким способом получили заказанную нами еду, это не останавливало официантов пару раз попытаться сервировать теперь уже нам еще и чужие блюда (пусть даже это были бы еще два супа к имеющимся на столе двум). И голодные глаза и вытянутые шеи посетителей, сидящих за соседними пустыми столами, их ничуть не смущали. Суп принесли после горячего, но это уже сущие мелочи. Однозначно решив на чай за такой сервис денег не оставлять, мы были поставлены перед фактом – чаевые оказались включены в счет (так как иначе чаевых им видимо никто не оставляет). Вобщем ушли разочарованными, но хоть сытыми, и то хорошо.
29.12.2014 Стамбул: Великий мокрый день переезда или вот где гранатовый сок за 1 лиру продается!
Поскольку на новогодние даты в нашем отеле не было свободных мест, то на вторые 3 дня я забронировала другой отель - Karslioglu, в районе Fatih, на берегу Золотого рога, между Галатским и следующим мостом, недалеко от новой станции метро - Halic. Утро началось с ливня, и до 12.00 выходить из отеля не было смысла – дождь лил как из ведра. Хотя в планах было воспользоваться близостью последнего дня в Emin Sultan Hotel и до чек-аута посетить Софию и Султанхамет, но в такой ливень это было нереально. Поэтому после неспешного и от этого еще более плотного завтрака мы терпеливо ждали завершения дождя, лежа в номере.
Даже чайки за окном грустили.
В 12.00 вроде бы прояснилось, да и вариантов уже не было – настало время чек-аута, и мы отправились заселяться в новый отель. Но, как оказалось после выхода на улицу, прояснилось небо ровно на 10 мин, а затем опять зарядил косой ливень. Несмотря на то, что идти нам было всего ничего по нашим пешеходным меркам, да и часть пути, чтобы не мокнуть, мы прошли в ущерб скорости, через Гранд Базар, в новый отель мы пришли мокрые с головы до ног.
Гранд-Базар.
Отдельных трудов еще оказалось найти отель под дождем.
Поскольку бронировала я отель уже декабре, вариантов на новогодние ночи было не много, и все оптимальные варианты были уже разобраны. Поэтому особых ожиданий от Karslioglu не было, но реальность оказалась немного хуже даже моих скромных ожиданий. Отель оказался полной противоположностью первому (и это при сравнительно аналогичной стоимости!). За три ночи с 29 декабря по 1 января мы заплатили 120 евро за двухместный номер площадью 8 кв.м. с общим душем на этаже и завтраком из чая, бутерброда и вареного яйца. Номер был настолько крохотный, что кроме двух кроватей и одной тумбочки в номере не было больше ничего, так как больше ничего туда попросту больше и не поместилось бы. В целом для бюджетного отеля все было очень чисто и тепло, что важно для зимнего сезона, но только высокая стоимость отелей в Стамбуле оправдывает для меня такое соотношение цены/качества.
Но зато отель оказался расположен на прекрасной улице в очень колоритном квартале, где мы в полной мере увидели и прочувствовали обычную, ежедневную жизнь нетуристического Стамбула (при этом находясь в самом центре города). Здесь вдруг оказалось, что гранатовый сок можно пить по 1 лире – тележки с гранатами и соковыжималкой были равномерно разбросаны на нашей новой улице в любое время дня и в любую погоду. А вкусный донер круглосуточно готовился за 2 лиры. Тут же была обнаружена прекрасная популярная среди местных локанта, которую мы решили обязательно протестировать при первой же возможности. А протестировав на следующий день, полюбили и посещали каждый день – вкусно пообедать в ней на двоих можно было за 15-17 лир. Несмотря на то, что посетителей у них всегда было много, туристов мы не видели ни разу, а хозяева и продавцы нас запомнили сразу и всегда приветствовали как завсегдатаев. За улицу твердая пятерка, а за отель – при стоимости в 15 евро за ночь было бы нормально, а так – ну необоснованно дорого.
Заселившись и чуть подсохнув, решили не обращать внимания на дождь и вопреки ему продолжить покорение Стамбула. Отправились через Галатский мост на Истикляль новым маршрутом – но на долго нас не хватило, дождь оказался настойчивей – и мы, поужинав в уже знакомой нам локанте рядом с Истикляль, отправились в сторону нового дома. Но даже в пасмурную погоду Стамбул прекрасен:
Приближаясь к отелю на нашей улице обнаружили новую тележку – со сладостями. Турецкий дедушка с белом халате под дождем продавал на ней фасованую баклаву и прочие сладости. Он был очень милым и из-за дождливой погоды показался мне грустным, и почему-то напомнил мне дядюшку Тыква из мультика про Чипполино – наверное потому что у него были такие же добрые глаза, насколько добрыми представлялись мне глаза дядюшки Тыквы, когда я смотрела этот мультик в детстве. Хотя при знакомстве оказался очень веселым. Мы проходили мимо, остановились, и Саша вдруг неожиданно захотел купить у него бахлавы, я же из-за дождя и мокрой одежды была в не самом лучшем расположении духа, и начала что-то возмущенно тарахтеть о том, что уже поздно и нечего есть столько сладкого на ночь ну и еще что-то в таком же духе. Дедушкина улыбка тут же сменилась изумлением, а потом через секунду вернулась опять в улыбку, но уже в другую – в понимающую. Он посмотрел на Сашу, улыбнулся и подмигнул, и в этом всем без перевода читалось мол «ну надо же - эти женщины во всем мире оказывается одинаковые – вечно тарахтят на пустом месте и без повода! У меня у самого такая же». Саша в ответ улыбнулся ему «мол да, как же вы правы!». Я же, продолжая в эмоциях тарахтеть, заметила этот их визуальный диалог, и вдруг представила себя со стороны... И тут мне самой стало смешно. И мы все вместе рассмеялись. Кстати, у этого дедушки оказалась самая вкусная и дешевая пахлава, которую мы ели в Турции. 8 кусочков за 2,5 лиры. Он каждый вечер проходил по улице с тележкой, а мы каждый вечер караулили его из окна номера и спускались покупать у него пахлаву.
30.12.2014 Стамбул: Опять ветер и дождь.
Сегодня опять ветер и дождь. Но нас не остановить. Я хотела в Эйюп – на канатную дорогу, в кафе Пьер Лоти и прочее. После завтрака мы уверенным шагом двинулись в этом направлении, пока я минут через 20 не обратила внимания, что нам не видно даже противоположного берега через Золотой рог. Не видно даже вездесущей башни Галата. Что мы будем смотреть тогда на смотровой площадке в Эйюпе? Туман?
Новая мечеть (Йени-Джами) – одна из больших мечетей Стамбула. Расположена около Египетского базара и Галатского моста.
Решили все-таки покорить Айю Софию и Султанхамет, раз погода гулять не позволяла. По дороге попали в Сулеймание – в прошлый раз как-раз был перерыв на службу. Сулеймание – первая по размерам мечеть в Стамбуле и построена она раньше чем Голубая мечеть. Туристов здесь намного меньше, а спокойствия и духовности больше. Можно спокойно посидеть, порассматривать детали, подумать о вечном.
С главными туристическими маст-си ситуация оказалась несколько иной. К нашему удивлению, даже в такую погоду, очередь в Айя Софию была такая, что предполагала стоять в ней пару часов под проливным дождем. В Султанхамете же очередь оказалась поменьше, но посещение открывалось только через 45 мин. Не судьба! В этот момент очередной порыв ветра безвозвратно сломал мой зонт. Решили отправиться тогда в дворец Долмабахче, полные решимости, доехали туда на трамвайчике, но и там очередь нас напугала своей невозможной длиной, а у нас уже промокли ноги и мысли плавно, но верно, обращались в сторону обеда. Поэтому посмотрев на очередь, вернулись, мокрые и недовольные «днем длинных очередей и закрытых дверей», к себе в квартал, вкусно пообедали в нашей локанте аж за 17 лир, помягчели, подобрели, и осели сушиться в отеле. К вечеру, подсушившись, решили все-таки добраться до Египетского базара, так как он, благо, близко, а мы на нем еще не были. Но и тут «день длинных очередей и закрытых дверей» оказался верен себе - даже за те 10 минут, что шли – промокли насквозь, а базар оказался уже закрыт. И мы опять отправились в отель сушиться. Весело в Стамбуле зимой.
31.12.2014 Стамбул: Непогода победила.
На этот раз мы сдались непогоде. Думать о каких-либо прогулках было бесполезно. На улице был шквальный ветер с дождем и снегом. А у нас в номере был вайфай и неотсмотренный новый российский сериал, которым мы и решили заняться на все 31 декабря. Неправда ли, прекрасное занятие для предновогоднего дня в Стамбуле? Мы тоже так подумали!
Вечером мы, конечно, высунули носы чтобы прогуляться. Добрались таки до Египетского базара, а затем поужинали. Но на подвиги были не способны. Так и встретили новый год за сериалом с гранатовым соком.
Египетский базар оказался, как и Гранд Базар, похож на так привычный мне марокканский рынок, но уж очень осовремененный марокканский рынок – без душевности, привычной восточной торговле. Это второй по величине (здесь бы я обязательно делала приписку «туристический») рынок Стамбула. Основной ассортимент – сладости, пряности, лечебные травы, сухофрукты и прочие деликатесы. Сувениров значительно меньше. Если честно, совсем не впечатлил.
Да, был еще интересный эпизод с нашим дедушкой. Как обычно, увидев его из окна номера (он стоял под дождем со своей неизменной тележкой около входа в нашу любимую локанту), я спустилась за баклавой. Подхожу, а тележка уже одна, и дедушки нет. Поискав его взглядом, обнаружила его в локанте – пока я спускалась, он зашел поесть супа и как раз ставил только что оплаченный суп на стол, чтобы приступить к трапезе. Я встала на улице под козырек, рядом с тележкой, чтобы его подождать, а он, увидев меня, оставил свой суп и пошел ко мне на улицу. Мы поздоровались, он снял одноразовые перчатки (он одевал одноразовые перчатки чтобы поесть!), продал мне баклаву и отправился обратно в локанту к своему супу. Оказалось, что за ту пару минут, пока мы с ним общались, расторопный парнишка, что отвечал за чистоту столов в локанте, забрал его тарелку с супом и очистил стол, так как думал, что это кто-то из клиентов недоел и ушел. Через стекло я видела, как удивленный и расстроенный дедушка вопросительно посмотрел на кассира, затем на продавца в поисках своей тарелки, и уже успела расстроиться за него – жалко было оставлять его без супа. Дедушка показывал им руками на пустой стол, потом на тележку на улице… Но все обошлось – через пару минут продавец и кассир поняли в чем дело, рассмеялись, и налили ему новую тарелку супа. И все в мире встало на свои места. А я с баклавой отправилась в отель. Приближался 2015 год.
01.01.2015 В путь!
На сегодня у нас забронирована машина – мы отправляемся в Каппадокию. Отель я там заранее не бронировала и это хорошо. Мы чуть подустали от «несвободы» с нашим на три дня вперед зарезервированным и оплаченным отелем в Стамбуле, так как будь мы свободны в действиях, мы бы уже давно сорвались из Стамбула из-за погоды. Все-таки бесконечные дожди и сбивающий с ног ветер чуть подпортили наше настроение, и нам уже не терпится отправиться в путь в направлении южного побережья, пусть и доберемся мы до него не сразу, а постепенно – само направление движения уже вселяет уверенность.
Машину мы забираем в аэропорту, там же будем и сдавать. Берем ее в турецкой прокатной конторе CIZGI rent a car ( http://www.cizgirentacar.com/ru ) – отзывы о ней хорошие, никаких банковских карт не надо, никаких залогов, только паспорт показать и наличные за аренду заплатить. Это существенные плюсы. Но у локальных компаний есть и свои минусы: по почте они не общаются, с ними работает только телефонная связь. Офиса в аэропорту у них нет, поэтому звонить им придется в любом случае, чтобы как-то найтись. Ну и как всегда сильная сторона всех местных контор (особенно в южных странах) – это пунктуальность. Встреча была назначена на 13.00, поэтому когда в 14.00 к нам подошел представитель компании, я подумала, что это еще не самый тяжелый случай. В итоге, поплутав немного на выезде из аэропорта и заехав на заправку, в 15.00 мы уже уверенно выезжали по шоссе из Стамбула.
Что сказать – Стамбул очень понравился. Даже несмотря на всячески мешавшую нам погоду – ей не удалось испортить общее впечатление об этом городе, лишь только удалось украсть у нас драгоценное время на знакомство с ним. Столько было всего запланировано на эти шесть дней! На следующий наш визит в этот город остались – посещение хамама, обязательно район Ортакей и площадь у пристани, Принцевы острова, дворец Топкапы, дворец Долмабахче, парки и скверы, да еще масса всего интересного. Я лично недоходила по разным блошиным рынкам и антикварным магазинчикам. А уж сколько я читала про семибашенную крепость – сколько русских послов там побывало в заточении. Хотя, признаться честно, даже если бы все дни была хорошая погода – даже этого времени было бы катастрофически мало. Редко какой город не надоедает за такое время: Стамбул – бесконечный объект в плане туристического любопытства. Теперь надо будет обязательно приехать сюда в хорошую погоду – в сентябре, например, или весной. Очень хочется в апреле – когда Стамбул утопает в тюльпанах.
Но это в будущем, а пока – мы мчимся в Каппадокию.
Уже через час начинает идти снег, через два мы забираемся в горы, стремительно темнеет, снег усиливается, на дороге – снежная каша, на автомобиле - летняя резина, вода в форсунках брызговиков замерзает, и мы понимаем, что если и доберемся до Каппадокии, то в самом лучшем случае часам к 22.00, если не позже. Не самое лучшее время для поиска ночлега, да и торопиться по такой дороге на летней резине совсем не хочется. Поэтому принимаем решение переночевать в Анкаре, а утром, погуляв пару часов по Анкаре, добраться до Каппадокии.
В Анкару приехали в 19.30, еще час ушел на поиски отеля. Ситуация с отелями в Анкаре странная: цены достаточно высокие, номера так себе, некоторые так очень сомнительного качества (причем на цене это не отражается), по-английски почти никто на ресепшн не разговаривает, туристов нет совсем. Кто формирует такой спрос? Для себя объяснили такую ситуацию внутренним туризмом – все-таки столица, сюда многие должны приезжать по делам. Еще в Анкаре мы научились торговаться в отелях – индирим 15-20% можно выторговать легко, но больше не получалось.
Понравился смешной старичок на ресепшн в отеле «советского» типа, с ковровой дорожкой в коридоре. Он совсем не говорил по-английски, и наш диалог с ним был таким:
- Гуд, гуд, - описывал он нам достоинства номера. – Душ! – потом подождав минуту и видимо поняв, что на достоинство в виде «душа» мы не среагировали, для понятливости добавил – Хаммам! – Что означало, конечно же, тот же душ, просто вдруг мы с первого раза не поняли.
- А брекфаст? – не унимались мы.
- Брекфаст йок. – мило улыбнулся старичок…
02.01.2015 Анкара
Я знала об Анкаре немного. Даже признаться, только совсем недавно узнала, что Анкара – столица Турции. Оно и не удивительно, так как несмотря на то, что сейчас Анкара – это второй по величине город в стране с населением 4 млн человек, до ХХ в. Анкара была небольшим городком с населением в 16 тысяч человек и славилась лишь своей ангорской шерстью. Столицей Турции малоизвестная Анкара стала только в 1923 году во время национально-освободительной войны. С тех пор город стал активно развиваться, что уж говорить – население города за последнее столетие выросло практически в сто раз. Сейчас это современный, но малоинтересный с туристической точки зрения мегаполис с небоскребами, широкими улицами и с большим количеством университетов, мечетей и парков. Именно по этой причине старый город занимает совсем небольшую территорию и совсем не вписывается в общий формат города.
Если вы обратитесь к интернету с вопросом, что же интересного есть в Анкаре для туриста (а интересного не так уж и много) – он первым делом вас отправит в мавзолей, где похоронен вождь и идол всея Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, и в музей истории Турции. Мы же музеи не любим, а любим старые города, уличную жизнь и развалины. Поэтому, за неимением большого количества времени, для знакомства с турецкой столицей выбрали старую крепость на холме, с которого открывается отличный вид на город.
Но несмотря на свой в бывшем небольшой масштаб, Анкара известна еще с античных времен. Поэтому и крепость, которая является самой старой частью города, все-таки имеет богатую историю – она была заложена галатами на обнажениях лавы, завершена римлянами и затем отреставрирована и дополнена сельджуками. Внутри же крепости интернет обещал нам множество прекрасных образчиков традиционной турецкой архитектуры.
Времени у нас на прогулку всего пара часов, поэтому проснувшись с утра и позавтракав, отправляемся на холм. Снизу холм выглядит как безлюдный парк (раннее январское утро видимо не способствует прогулкам в парке у местных жителей) с крепостью на нем. Поэтому мы удивились, когда поднявшись к крепости, увидели за ее стеной крыши жилых домов. А перед одним из входов в крепость – мусорные баки с кошками в них. Оказалось, что внутри крепости расположены жилые районы, причем большая часть – неотреставрированные, сильно потрепанные, жилые дома, и лишь небольшая часть старого города отреставрирована и превращена в туристический квартал с сувенирными магазинчиками и кафе.
Поднялись мы аккурат в самую неотреставрированную часть, с кошками-завсегдатаями мусорных баков, с полуразрушенными жилыми домами и захудалыми магазинами со скудным ассортиментом из заветренных и скукоженных овощей, как в моем детстве в магазине «Дары природы» неподалеку от дома. Из крепости открывается вид на рядом лежащие тоже не самые модные районы турецкой столицы. Совсем не типичная для остальной части города Анкара. Читала, что сейчас их активно сносят и застраивают новыми, но ранним утром все было тихо и спокойно – никаких признаков какой-либо деятельности не наблюдалось, лишь небольшие струйки дыма из труб от отопительных печек мирно и бесшумно поднимались в воздух.
Бабушка только пришла раскладывать свой рукодельный товар.
Затем постепенно перешли в отреставрированную туристическую часть. Она совсем небольшая, всего пара-тройка улиц. Уж не знаю, что лучше – явный «новодел» (сразу вспомнились такие же совершенно искусственные заново отстроенные новоделы «старых городов» во многих городах Грузии) или полуразрушенный, но имеющий свою историю и дух, старый район.
А это вид, который открывается с крепости на новостройки Анкары:
Ну а нам пора, так как надо еще проехать 300 км до Каппадокии, и хочется застать дорогу засветло. Темнеет зимой в Турции очень рано – в 17.00 уже начинается полумрак. Поэтому отправляемся в путь. Солнце, в Анкаре пару раз показавшееся нам из-за туч, опять пропало – опять пасмурно и хмуро. Ну хорошо, что дождя нет. Пейзажи вокруг ровные и пустынные – мужу они напомнили Хакасию. В основном долины и небольшие холмы, без деревьев, без домов, без ничего.
Проезжали мимо соляного озера Туз (Tuz Golu). Это второе по величине озеро в Турции, оно так и переводится с турецкого – «соленое озеро». Но мы решили не останавливаться, так как толи из-за смурной погоды, толи из-за зимы, оно совсем не показалось нам живописным (хотя готовясь к поездке я видела очень впечатляющие его фотографии и очень его ждала). Очень жаль, так как в это время года оно выглядело как ничем не примечательное болотистое озеро с илистыми берегами, даже не поросшими травой.
На самом деле оно уникальное. Длина его – 80 км, ширина – 50 км, а средняя глубина – 2 метра. Соленость воды в нем составляет 340%, что даже больше, чем в Мертвом море. Оно бессточное, в него не впадает никаких рек, и питается оно от подземных источников и осадков. Поэтому весной оно за счет зимних и весенних осадков разливается и увеличивается в несколько раз, а летом, когда вода испаряется, оно становится совсем небольшим, и на его поверхности образуется плотная корка из соли, белая как снег, толщиной до 50 см. Благодаря этому по озеру можно даже ходить пешком, что и делают каждое лето многие путешествующие любители природы из разных стран.
В Гереме мы приехали еще засветло. Уже при подъезде к этой местности природа открывает свои завораживающие виды! Это такое многообещающее начало, что сразу с восхищением начинаешь думать о том, что же тогда ждет нас завтра! В самом же городке пустынно и тихо – те немногие туристы, что не побоялись зимы, сейчас в долинах. В Каппадокии вообще туристическая жизнь в городках видна только утром и вечером. Утром сюда приезжают многочисленные междугородние и туристические автобусы с путешественниками, а вечером, уставшие после прогулок, но жаждущие общения туристы, собираются в ресторанчиках или прогуливаются по нехитрым сувенирным магазинам – больше любителям активного вечернего отдыха вечером в Гереме делать особенно нечего.
Мы оставили машину и отправились на поиски жилья. Присмотренный еще заранее на сайте букинг.ком отель оказался совсем пустым – после долгих наших поисков какой-нибудь живой души в нем, оказалось, что он временно не работает (насколько мы поняли, какая-то проблема с отоплением), поэтому отправились мы искать дальше. Отелей в Гереме много, мест свободных зимой тоже много, но в большинстве своем смущают цены. Но мы никуда не торопились (вот он, плюс раннего прибытия в новое место!). В итоге мы нашли просто прекрасную комнату в скальном отеле Travel Inn Cave Hotel (http://www.travelinncavehotel.com, info@travelinncavehotel.com, sovalye70@hotmail.com, 0532 363 78 96) за 160 лир за две ночи с завтраком.
Посмотрели потом цены на этот отель на букинг.ком и еще раз убедились в выгоде поиска жилья на месте, особенно в несезон – цена на сайте была в два раза дороже! Плюс, как показал опыт поиска, хозяева в Гереме дают зачастую хорошую скидку к изначально озвученной цене, если вы останавливаетесь на две ночи и больше. Также стоит отметить, что мой основной страх перед поездкой в горную, и потому холодную по ночам Каппадокию – замерзнуть в номере и в душе – не оправдался. Во всех просмотренных отелях было тепло (даже порой жарко) и была горячая вода. Уж очень ярки еще у меня воспоминания о холодных ночах во вьетнамской Сапе, в грузинском Казбеги и в зимней Касабланке – когда приходилось спать во всей одежде, что есть в рюкзаке, а в душ ходить только в случае крайней необходимости. Зато, как неоднократно отмечалось мной и моими попутчиками, когда спишь в одежде – очень удобно ранним утром встречать внезапно пришедших гостей.
03.01.2015 Каппадокия – день 1
Отлично и вкусно позавтракав на закрытой террасе с видом на городок (как же мы теперь будем завтракать без оливок, когда вернемся в Москву?), мне уже не терпелось отправиться в долины, о которых я столько читала и так часто себе представляла. На улице было пасмурно, но после непрерывного дождя со снегом и штормового ветра в Стамбуле, даже такая погода казалась нам подарком судьбы. А к середине дня так вообще распогодилось и стало проглядывать солнышко. С первого же взгляда Каппадокия поражает разнообразием форм и богатством фантазии у природы и на протяжении всего дня не дает твоему бесконечному удивлению ни минуты передышки.
Я читала о том, что хороших карт Капподокии нет, но теперь убедилась в этом сама. Уже через короткое время ты понимаешь, что целенаправленно ходить по долинам по карте не имеет смысла – тебя увлекают эти затейливые пейзажи, и остается только идти от одного фантастического гриба к другому, а за ним – к третьему, и нет им конца, а твой стройный план посещения долин по карте, разработанный заранее, рушится необратимо, и путь непроизвольно превращается в хаотичное движение. Поэтому оставьте все надежды подчинить этот пейзаж своим планам и просто отдайтесь в его распоряжение. Не говоря уже о том, что карты действительно не отражают реальность – то ли масштаб не тот, то ли еще что-то – но факт остается фактом: мы два дня пытались по карте найти Долину Любви и только под конец второго дня вышли на нее наугад, причем надо признать, что с ориентацией на местности по картам у нас раньше проблем не наблюдалось.
Итак, вкусно и томно позавтракав и собрав в рюкзак сухой поек для обеденного перекуса в долинах, мы наконец-то отправились навстречу космическим пейзажам. Мы вышли из Гереме по улице Muze Yolu, и дорога привела нас прямиком в Open Air Museum. Заходить в него мы не стали – нас отпугнула толпа из только что приехавшего автобуса, да и хотелось уже встретиться с природными ландшафтами, не огороженными музейными турникетами. В музей мы всегда успеем. Поэтому мы прошли мимо него вверх по серпантину и свернули левее в долины. Оказалось, там же в скалах над дорогой можно обнаружить и фрески в свободном доступе, аналогичные тем, что томятся в Open Air Museum.
На горе, за серпантином, сразу открываются такие пейзажи, что можно уже больше никуда не идти, а сразу садиться и медитировать на них бесконечно. И фотографировать, фотографировать, фотографировать. К тому же любое движение облаков на небе меняет освещение таким образом, что меняется сразу вся картинка – и поэтому бесконечно фотографировать можно даже просто в одном направлении.
Но у меня есть непоседливый муж и в добавок к нему любопытство ненасытного путешественника, поэтому не долго задерживаясь (ведь световой день зимой в Каппадокии ну очень короткий), мы идем дальше.
Это для нас долины Каппадокии являются объектами любования и пейзажами космической красоты, а для местных жителей – это привычное им место жизни, со всеми житейскими заботами и радостями. Поэтому наверху практически всех долин есть частные огороды, с дынями, виноградниками и еще неопознанными сельхоз культурами, с сарайчиками для хранения необходимой садовой утвари. Почти в каждом таком сарайчике или рядом с ним есть столик с лавкой. Там же, в перерывах между огородными работами, местные мужики сидят на солнышке и попивают свое самодельное вино, сделанное из своих урожаев на этих огородах.
Этакий аналог наших советских гаражей – уйти на весь день от жен в огород, где можно спокойно пообщаться, пропустить стаканчик-другой, поиграть в нарды. За одним таким столиком и нас угостили, правда общаться пришлось на языке жестов и улыбок – из местных жителей, не занятых в туризме, мало кто знает английский язык, но почти все гостеприимны и улыбчивы. По достоинству оценив результаты местного виноделия (похоже на сухое, даже кислое, крепленое вино, но зато из какого органически чистого сырья в таких-то красотах выращенного и с таким гостеприимством предложенного!), мы отправились плутать по долинам дальше.
Вдоволь побродив по долинам часа три, мы попали в деревню Cavusin (Чавушин), что в 6 км от Гёреме – поселение симпатичное, но основной интерес в нем представляет скала-мыс, изъеденная ходами и комнатами как кусок сыра, которую видно еще издалека (собственно на нее мы и целились, когда забрели в Чавушин). Это стена, отражающая многоуровневую систему жилищ, осталась от скального города после очередного обвала, вызванного скорее всего тем, что в ней прорубались все новые и новые ходы и жилища. Сейчас это уже только исторический объект, и жители деревни уже перебрались из пещер в новые современные дома, но интернет гласит, что случилось это переселение совсем недавно – только в пятидесятых годах двадцатого века!
На выходе из Чавушина дорога провела нас мимо местного кладбища, цифры которого натолкнули нас на размышления о незаурядном здоровье местных жителей – в местности, далекой от доступной цивилизованной медицины, живут здоровые люди, которые питаются экологически чистыми продуктами, едят здоровую пищу (ах, тут мы опять вспомнили оливки, домашний сыр, помидоры и прочие составляющие наших вкусных завтраков!), много двигаются, мало пьют (мусульмане же), дышат чистым воздухом и, самое главное, так далеки от наших ежедневных московских, зачастую надуманных, проблем, которые мешают нам наслаждаться простыми радостями жизни. За этими разговорами мы вышли на трассу Аванос – Гёреме и на закате вернулись в город. Сложно сказать сколько километров мы намотали за этот день, ноги гудели, но мы были счастливы и довольны. Плюс еще в том, что зимой туристов в долинах очень мало (за весь день мы видели, наверное, человек 10-15, не больше), и от этого создается такое единение со всем этим космическим пространством и такой заряд энергией, что просто благодать!
04.01.2015 Каппадокия – день 2 и дорога в Конью
На этот раз я собрала свою силу воли в кулак и вылезла из-под теплого одеяла на террасу отеля в 6.30, чтобы посмотреть на воздушные шары, которыми славится Каппадокия (вчера мне это оказалось не под силу). Но в небе было предательски пусто. Не знаю почему, но воздушных шаров в Каппадокии я так и не увидела.
Еще планируя поездку в Каппадокию, летать на них я даже не помышляла (с моей боязнью высоты я и воздушный шар - это несовместимые понятия), но полюбоваться красивой картинкой из космического терракотового пейзажа, рассветного неба и россыпи ярких воздушных шаров на нем, мне очень хотелось. «Ну что ж, значит будет повод вернуться сюда еще раз» - сама себе пробубнила я эту магическую фразу, недовольная бесполезным ранним подъемом. Но зато фраза эта работает всегда! Потому что еще не уехав из Каппадокии, вернуться сюда мне уже хочется. И не только за растиражированными на всех открытках, но оказавшимися неуловимыми, воздушными шарами. Очень хочется побывать здесь весной, когда в долинах будут цвести многочисленные кустарники и редкие деревья, и весенняя зелень будет наполнять своей свежестью терракотовый пейзаж.
После завтрака отправились на поиски Долины любви, которую так и не нашли вчера, и которую мне очень хотелось увидеть в виду ее особой эффектности. Нашли не сразу - сделали незапланированный круг по долинам, пошастали опять по местным огородам (жаль, сейчас не сезон, и в огородах нечем полакомиться заблудшему путешественнику). Затем, через пару часов безрезультатных поисков (безрезультатных в поиске Долины, но не в поиске красивых пейзажей), наконец-то с вершины плато вдалеке увидели её!
И кто мы мог подумать где! Около самого Гёреме (а мы-то уже чуть до самого Uchisar не дошли в моём порыве её найти). Оказалось, что она расположена гораздо ближе к Гереме, чем мы ее искали: сразу на повороте, если идти по той же улице Muze Yolu к Open Air Museum, но еще не доходя до музея. Сегодня с погодой нам очень повезло – светит яркое солнце и поэтому пейзажи и цвета совсем другие.
Вдоволь насладившись эффектным видом долины, мы решили поехать на машине в Аванос, который славится своими гончарными мастерскими – так как желание исследовать местность на своих двух еще было, а вот физические силы, так необходимые для пешеходинга, были уже на исходе. Но городок не показался нам особенно интересным – исторического центра, как такового, мы не нашли. Нам понравилась спокойная набережная реки Кызылырмак в центре города и подвесной мост через реку, а так, в целом – достаточно современный городок.
До заката оставалось совсем недолго и нас уже ждала дорога в Конью – мы решили не совершать за раз марш-бросок до побережья, а разбить дорогу на две части и остановиться на ночь в Конье. Дорога отличная (240 км, 3 часа), но уж очень скучная – все время по прямой среди совсем не оживленных пустнных пейзажей.
Конья – достаточно большой город с населением более 1 млн человек, но тем не менее это один из самых консервативных городов Турции. Конья известна танцами дервишей, и считается родиной легендарного турецкого мудреца Ходжи Насреддина. Будучи крупнейшим религиозным центром, это город внутреннего исламского туризма, но при этом совсем не облюбованный путешественниками из других стран. Собственно, мы тоже не очень его оценили. С отелями в городе совсем беда – при необоснованно высоком ценнике полное отсутствие сервиса и комфорта. И если в Анкаре можно было хоть мало-мальски торговаться, здесь цену не уступали совсем. Все отели в городе расположены компактно в центре – в районе Музея Мевляны (основателя Ордена дервишей) и базара. В поисках жилья мы были настроены решительно, так как приехали достаточно рано и особо никуда не торопились. Но в итоге, обойдя около 15 отелей (и в результате наткнувшись на такой неприглядный отель, который был настолько ужасен, что отбил у нас всякое желание исследовать отели Коньи дальше), мы вернулись к первоначальному чистому и скромному Deluxe Hotel за 70 лир с завтраком на двоих, который подсмотрели еще заранее на букинг.ком и с которого же и начали осмотр отелей. Собственно, дешевле 70 лир мы нашли только один отель – тот ужасный, который нас и испугал - но страшнее него был только до сих пор снящийся мне в кошмарах номер в городе Гори в Грузии. Те немногие, кто пережил этот страшный опыт – знают)) Поужинали в ближайшей локанте вкусно, но неожиданно дорого после Стамбульских локант (около 45 лир против стандартных 25 лир на двоих). Правда, к 20.00 выбор был уже невелик – многочисленные локанты уже закрылись, да и город опустел. Не даром город религиозный и консервативный - жизнь тут вечером замирает рано. Зато в Конье были самые вкусные гранаты (ну должно же было там быть что-то хорошее)!
05.01.2015 Самый красивый день – дорога из Коньи в Чиралы.
С утра было пасмурно и накрапывал мелкий дождь, поэтому погода не прибавляла энтузиазма к осмотру города, который как-то сразу не пришелся нам по душе. Мы все-таки прогулялись немного от Музея Мевляны по базару и восстановленному историческому центру до ближайших мечетей.
Исторический новодел имеет османский колорит и немного смахивает на восстановленный центр в Анкаре, но в целом выглядит достаточно скучно и смахивает на декорации для фильма.
Из приятных впечатлений: понравилась мечеть Азизийе – несомненно, одна из самых необычных мечетей, что мне довелось увидеть в Турции – которая запоминается в первую очередь своими минаретами с резными, похожими на кружевные, балконами.
Потратив на прогулку по городу от силы час, так как дождь совсем разгулялся, мы отправились в дорогу.
В планах на сегодня было: доехать до Антальи (300 км, 4 часа), там погулять по парку и водопадам Дюден, посмотреть старый город и ипподром, и доехать до Чирали (еще 80 км и 1,5 часа). В итоге из-за погоды и времени не всем этим планам было суждено сбыться, зато была самая красивая дорога из пройденных нами на машине в Турции! Всего лишь за несколько часов мы из пасмурных осенних серых пейзажей проехали через белоснежные зимние снежные сугробы под ярким солнцем, весеннюю свежую зелень и сосновые леса, и наконец летние цитрусовые сады и морское побережье.
Началась дорога с постепенного подъема в горы, потихоньку начал появляться снег, потом он покрыл все склоны, а потом появился жуткий туман с видимостью метров пять.
Но постепенно туман рассеялся, мы поднялись еще выше в горы, и появилось яркое солнце на фоне безупречно-белоснежных гор.
Потом потихоньку снег стал опять исчезать, и пейзажи сменились серо-коричнево-зеленоватыми, как ранней весной, когда деревья стоят в акварельной дымке, без четких цветов и очертаний.
Незаметно и эти краски сменились новыми - пейзаж за окном постепенно зеленел – каменистой почвы становилось все меньше, а сосен все больше, и вот наконец вдалеке показалось долгожданное море. Далее дорога пошла по побережью, кругом оранжевые цитрусовые сады, блестящие на солнце теплицы, на дороге продают клубнику. В солнечную погоду тут ощущается настоящее лето, да и термометр стал прибавлять показания и остановился на 17 градусах тепла.
Но яркое солнце не спроста было таким ярким - когда мы въехали в Анталию, пошел внезапный дождь. Такой бывает только летом, посреди солнечной погоды и часто завершается радугой. Поэтому водопадно-ипподромные планы нам пришлось отменить. Ну что же, зато проедем засветло по красивой дороге от Анталии до Чирали. Вся дорога идет вдоль моря, но из-за дождя и предзакатного времени краски уже не такие яркие. Зато сама дорога интереснее, так как на этом участке уже появляются туннели в горах.
В Чирали от трассы ведет очень красивый серпантин, и, уже съезжая на него, становится понятно, что местечко это небольшое и уединенное.
Вдоль серпантина течет речушка с порогами, а тенистая дорога выводит практически на пляж. На котором в это время года ни души. Красота!
Вся деревня Чирали – это несколько улиц из симпатичных домиков с апельсиновыми садами. Прямо апельсиновый рай, а не деревня!
Без труда нашли наш отель (Kutle Hotel, мы его забронировали заранее на букинг.ком, 60 лир с завтраком) – он оказался пуст и не подавал признаков жизни. В соседних домиках тоже было ни души. Апельсиновый рай оказался заброшенным – апельсины кругом есть, а людей – нет. Вспомнили, что на пляже видели ресторан с таким же названием, как и отель – отправились туда. Решение было верным – там мы нашли сотрудника отеля, который открыл нам номер и выдал ключи. Номер большой и просторный, с большим балконом, который выходит на бассейн. Но пока еще не совсем стемнело, у нас есть время прогуляться по пляжу и поздороваться с морем. По дороге на пляж собираем в рюкзак пару килограммов апельсинов.
Таких вкусных апельсинов я еще не ела. Даже прожив два года в Марокко. Там я знала, какие вкусные бывают мандарины с ветки. А вот наивкуснейшие апельсины, как оказалось, растут здесь!
Сочные, без единой косточки.
Только что сорванные с ветки.
Когда ешь их на вечернем пустынном пляже в январе.
Где только ты, твой любимый человек и море. И еще совсем маленький человечек внутри тебя.
Когда за один день ты проехал через осень, зиму и весну прямо в лето.
Через туманы, заснеженные горы и весенние поля.
И попал в мир тишины, покоя и уединения...
А потом началась гроза и мы убежали прятаться в номер.
06.01.2015 Чиралы
Утром отель немного опечалил нас отсутствием горячей воды, но порадовал вкусным завтраком в своем же ресторане на пляже. Завтрак приготовил наш вчерашний знакомый специально для нас (больше же никого в отеле нет, поэтому он ждал нас чтобы приготовить нам глазунью, выжать апельсиновый сок, накрыть на стол и пр.). А пока мы ждали завтрак – у нас появился юный друг.
Он оказался очень мил, общителен и целый день не отходил от нас ни на шаг. Чего не скажешь о котах, для которых наше существование никак не влияло на окружающую их действительность.
По соседству открыто еще два ресторана - мы правда так и не поняли зачем в такой «несезон» держать эти рестораны открытыми целый день – туристов в деревне мы так и не видели.
Погода сегодня прекрасная.
А мы отправились на поиски древнего Олимпоса.
Он находится сразу за горой, если встать к морю лицом и посмотреть на право. Хотели пройти по пляжу – но не тут то было – перед самой горой по пляжу течет речка, которую не удастся перейти не замочив ноги как минимум по колено, если не выше. В другую погоду это бы не было проблемой, а вот зимой снимать ботинки и джинсы ну совсем не хотелось. Попробовали найти пути обхода через мост перед деревней (по дороге, что ведет к трассе), но нет. Моста на нужный нам берег там нет, а река еще глубже. Пришлось идти за машиной и ехать в обход: подниматься по серпантину на трассу и там почти сразу же сворачивать на следующий съезд к Олимпосу и спускаться опять по серпантину уже с другой стороны горы, всего около 20 километров. Вариант, с первого взгляда не такой интересный, но зато позволяет насладиться прекрасными видами, которые открываются по дороге к Олимпосу (да и сама дорога к Чирали хороша).
Для летнего же сезона – перейти речку по пляжу представляется идеальным путем – Олимпос прячется сразу же за скалой, не потребуется и 5 минут чтобы до него дойти. Вход платный – 5 лир. Основной вход – со стороны спуска с трассы. Со стороны пляжа тоже есть пост охраны и билетная касса, но зимой они не работают – так как мало найдется смельчаков штурмовать Олимпос со стороны реки зимой, при температуре +7. Учитывая, что экономия не большая, а уходить, по-хорошему, надо будет тем же путем, через реку.
Античный Олимпос был важным городом древней Ликии. Город сильно зарос и довольно плохо сохранился, он мало ухожен (что впрочем отличает почти все античные памятники Турции, за исключением Эфеса), но все же имеет свое лицо. Старое русло реки, колоннада, саркофаги, городские стены, заросшие зеленью остатки зданий.
Как раз в зарослях зелени нас и ждала неожиданная находка – мы обнаружили там лавровые рощи (проще говоря, всем нам хорошо известной лаврушки) и нарвали букет себе на «кулинарную» память. Этот факт в очередной раз убедил меня, что все-таки в нашей семье гастрономическая составляющая путешествий сильнее культурно-исторической – лавр порадовал больше, чем развалины. Хотя и они ничего.
Осмотр Олимпоса завершается выходом к морю.
Пока гуляли, захотели есть. Со стороны главного входа в Олимпос в хостелах и кафешках жизни обнаружено не было. Совсем никакой. Хотя многие хостелы выглядели очень живописно:
Зато нашли очень вкусный ресторанчик на трассе (если ехать от Олимпоса в сторону Антальи, сразу за поворотом на Чирали, с красной вывеской). Обнаружили его по скоплению машин на парковке. Оказалось, едят там местные, меню нет, на английском никто не разговаривает, поэтому сам процесс заказа еды выглядел очень занимательно. Но кормят очень и очень вкусно! Я, надо признаться, большой фанат всех этих мелких закусок, которые подаются зачастую в Турции (запеченные баклажаны, йогурт с зеленью и прочее) и поэтому очень долго пыталась объяснить хозяину, на его вопросительное «Фиш? Чикен?», что горячее не так важно, главное вот эти мелкие аппетитные тарелочки и пиалочки! И тыкала при этом пальцем на соседние столы – а такое блюдо с закусками стояло у каждого, из чего я делала вывод, что это должно быть ну очень вкусно. Хозяин же опять пытался выведать у меня про горячее, а я ему опять про тарелочки. Так я и сдалась, сказав ему «Чикен», потому как диалог наш пошел по замкнутому кругу раз в пятый, и я смирилась, что не видать мне тарелочек, как своих ушей. Оказалось же все гораздо проще – этот набор закусок, один и тот же, тут приносят всем по умолчанию, как и хлеб, и поэтому принесли бы их нам в любом случае. А вот горячее, как раз, надо выбирать из ассортимента. Зато смешно потом было представлять, что же он бедный думал, когда я ему в пятый раз пыталась на пальцах объяснить, что не фиш и не чикен мне нужны, а вот такие тарелочки мне подавай! Цены как везде – 15-20 за горячее, 5-10 за хлеб с закусками и салатом.
Вернулись в Чирали около 16.00 и прилегли поспать после плотного и вкусного обеда. Что-что, а спится на море хорошо. В этом была наша стратегическая ошибка. В этот день я хотела сходить на гору Химера, но мы проспали дотемна и пошли туда уже около 18.30. На улице темнота и ни души, чуть сойдешь с освещенной дороги (а она одна вдоль побережья идет) – сразу темень сплошная.
Спросить точную дорогу не у кого. Прошли по этой освещенной дороге, которую указывала карта, пару километров, но где сворачивать, чтобы уходить вверх в гору – не нашли. Точнее, нашли три дороги, уходящие налево в гору, в лес и в полную темень, и испытывать пробным путем, какая же из этих трех – правильная, совсем не хотелось. Так и пришлось развернуться и вернуться ни с чем. Так что дисциплина в путешествии превыше всего! Или отдыхай и не жалуйся, что пропустил все интересное! (Это я себе в назидание). Зато как поспали-то хорошо! Ох уж этот вечный выбор…
А пропустили мы удивительное место. Гора Химера (или Янарташ) – это единственная в мире гора, на склоне которой все 365 дней в году горит естественный огонь. На небольшом участке из её склона постоянно выходит природный газ метан, который самовозгорается, соприкасаясь с воздухом. И поэтому там постоянно горит несколько десятков таких природных «факелов». Факелы иногда меняют свою интенсивность и место горения, а иногда и совсем затухают, некоторые загораются вновь. Но место это известно еще с глубокой древности, и газ горит как минимум последние несколько тысяч лет. Хорошее место для шашлыка! Говорят, именно это место описывал Гомер в своей легендарной «Иллиаде» как обитель мифического чудовища Химеры. По одной из версий, от имени чудовища и произошло название расположенного рядом курорта Турции – Кемер.
На следующий день мы могли заехать туда на машине, но не стали этого делать, так как хотелось мне посетить это место именно с темноте, а иначе же не интересно. А так что? … А так будет повод еще раз вернуться в этот апельсиновый рай!
07.01.2015 Дорога в Каш
Опять вкусно позавтракав вдвоем в пустом ресторане на берегу моря (ах, эти турецкие завтраки!), прогулявшись по пляжу и набрав апельсинов на дорожку из соседских садов (соседи, думаю, нас простят), мы отправились в самый греческий из турецких городов – город Каш.
Дорога от Чирали до Каша просто прекрасная (110 км): виляет между ультрамариновым морем и скалами, глаза щурятся от яркого солнца, в машине пахнет апельсинами и слышно, как они катаются по заднему сиденью на каждом повороте шоссе, огибающем бесчисленные скалы, выступы и заливы.
Проезжали прибрежный город с неимоверным количеством теплиц. На приветственной надписи на въезде в город красуются большущие искусственные помидоры. Город окружен белоснежными вершинами гор и, не смотря на то, что находится на море, совсем не выглядит туристическим. Так что есть в Турции, помимо рая апельсинового, и помидорный рай.
Вот уже слева в низине видны теплицы:
Городок Каш находится в красивейшей бухте – с трех сторон он окружен горами, а с четвертой – морем. Уже в 7 км от него в море расположен греческий остров Меис, что объясняет царящую здесь греческую атмосферу. Вплоть до 1920-х г.г. здесь проживали преимущественно греки, а затем, после «обмена населением» из-за характерной формы город получил современное название Каш, что переводится как «бровь». Но улочки Каша до сих пор пропитаны греческим духом.
Каш – это город бело-синих домиков, гуськом сбегающих к морю по каменистым уступам, вымощенных булыжником улочек, деревянных резных балконов, бугенвилии, бесчисленных белоснежных яхт и, конечно же, кошек.
В городе есть полуостров, полностью отданный под парк, где сохранился древний амфитеатр. И вокруг амфитеатра, среди оливок, неспешно бродят рыжие козы. И спокойствие и благодать. И невероятно синяя вода.
В Каше нет пляжа в привычном для нас понимании, а только обрывистое каменное побережье, и заход в море возможен по многочисленным лесенкам со специальных деревянных платформ. Зато море в Каше, даже в черте города, чистейшее и прозрачнейшее, и просто нереального цвета.
Погуляв, заселились в заранее забронированный отель (Mimosa Pension, 40 лир без завтрака). Ничего особенного, но с симпатичным балконом, на котором и решено было пообедать. Закупили в ближайшем магазине сыр, помидоры, оливки, вино, еще теплый хлеб и айран – что может быть лучше такого обеда в солнечных лучах и бело-синих стенах этого турецкого города с греческими настроениями.
Вечером, прогуливаясь по городу, можно только представлять, насколько кипит здесь жизнь летом – на улицах тишина, даже местные жители попадаются редко. На пять закрытых на зиму приходится одна еле работающая кафешка. А звезды светят, море размеренно шумит, город затих в ожидании курортного сезона.
08.01.2015 Утренний Каш и дорога в Фетхие
Утром Каш находится во власти кошек. Этим местным жителям можно позавидовать – они всем своим видом показывают, как им глубоко безразлична вся суета и тщетность мира вокруг – ведь они живут в таком чудесном месте. И правда, в Каше хочется творить – писать книги или картины, например. Здесь легкие способны вдохнуть больше кислорода, а вся жизнь кажется прекрасной в нашей невозможности ее постичь, и при этом элементарной одновременно.
Несмотря на заявленный при бронировании завтрак, наш отель зимой завтраками не располагает (не удивительно, ведь мы были единственными клиентами в отеле, а единственный служащий мало был похож на человека, который сможет нам что-то приготовить). Поэтому позавтракав в местном ресторанчике, залитые солнцем уличные столики которого оккупировали местные полисмены, которые грелись на утреннем солнышке со стаканчиком чая и обменивались последними новостями, мы отправились в путь.
Дорога от Каша до Калкана идет вдоль моря и не менее прекрасна, чем вчера.
По дороге останавливаемся у небольшого райского пляжа. Это крохотный пляж Капуташ, мимо которого пролегает трасса, в 26 км от Каша. Зажатая между двух скал, небольшая безлюдная бухта с нереально бирюзовыми волнами просто завораживает. Пляж совершенно дикий, добраться сюда можно только на машине, на нем и летом-то нет никакой инфраструктуры, а сейчас – так совсем райская тишина.
Затем дорога уходит в горы и синее море сменяют белоснежные верхушки гор на фоне усыпанных ярко-оранжевыми апельсинами деревьев.
По дороге заезжаем в античный город Ксанф (или Ксантос – Xanthos), он расположен в километре от трассы, рядом с деревней Кынык. Оставляем машину у подножья горы и идем пешком. Билетная касса вроде бы есть, но вход свободный. Подозреваю, что это только зимой, так как в несезон туристов там нет совсем – мы были одни.
Когда-то Ксанф был один из самых больших и важных городов Ликийского Союза и один из величайших городов региона, что совершенно незаметно сейчас. История Ксантоса довольно трагична. За время его существования много раз менялись правители – у власти были и персы, и греки, и римляне, и македонца. А в 1840-х годах очень много античных рельефов и других ценных находок отсюда было разграблено и увезено в Англию и находится сейчас в Британском музее. На меня произвел впечатление древний театр. В отличие от явно восстановленного амфитеатра в Каше, этот выглядит очень аутентично.
А вот остальные развалины показались мне совсем развалинами и не вызвали у меня большого интереса. Есть две впечатляющие ликийские гробницы, но украшены они копиями барельефов, оригиналы которых находятся сегодня в музее в Лондоне.
Сегодня мы едем в Фетхие - курорт, облюбованный англичанами. До 1914г. город назывался Марки по названию острова при входе в бухту. В 1914г. после выселения греков его переименовали в память о местном уроженце – военном летчике Фети-Бее, одном из первых пилотов Османской ВВС, который погиб во время крушения самолета в этом же году. О том факте, что в наше время этот курорт облюбован англичанами, сразу говорит архитектура города и редкие зимующие жители, потягивающие пиво в полусонных кафешках на пляже. Поселились мы не в центре, а в пляжной части города, поэтому сейчас здесь совсем пустые улицы заброшенного зимой курортного городка, напрочь лишенного туристов и летней суеты.
В кафе, где обедаем – мы единственные посетители. Делаем заказ, повар не торопясь приступает к готовке. Несмотря на ожидание, суп и пиде оказались отменными. Залив очень симпатичный, тишина и спокойствие.
Решаем пройти вдоль залива до центра, но так и не доходим – идти достаточно далеко, ветер холодный.
Зато вдоволь нагулялись по длиннющему пляжу, познакомились со всеми собаками, и проводили закат.
09.01.2015 Дорога из Фетхие в Кушадасы
Утром решили все-таки доехать до центра Фетхие. Там, как оказалось, вовсю кипит жизнь – по сравнению с пляжным районом, ушедшим в зимнюю спячку. Уютные оживленные центральные улочки и прекрасная длинная набережная с пришвартованными яхтами.
У кого-то утренняя пробежка, кто-то кормит чаек, местные мальчишки достали из лодки льдину (ночью было холодно и вода в лодке замерзла) и пытаются разломить ее. Лед для них в новинку и в развлечение. Вспомнила как при пересечении горного перевала по дороге из Коньи к побережью мы видели как местные жители останавливали машины на трассе и выходили делать селфи со снегом. Как кажется давно это было, смотря сейчас на голубую гладь воды и чаек и щурясь от солнца.
Отправляемся в дорогу – нам сегодня ехать до города Кушадасы (280 км, 4,5 часа), откуда мы будем исследовать античные города Милет, Приену и Эфес. Погода сегодня отличная, едем и наслаждаемся видами.
Первый раз встретили платной участок дороги (туннель за 3,5 лиры) с традиционной, привычной нам, системой оплаты наличными на въезде. Таких пунктов оплаты в Турции уже практически не осталось, не смотря на повсеместно развитые платные дороги. Сейчас для оплаты проезда требуется или бесконтактный датчик системы OGS или стикер-наклейка HGS (что в переводе означает «Быстрая система оплаты за проезд»), какой пользовались на арендованной машине мы. Одна часть стикера крепится на лобовом стекле за зеркалом дальнего вида, а другую часть нужно сохранять на все время пользования системой HGS (в нашем случае это было заботой прокатной конторы). Эта наклейка позволяет не останавливаться и не прикладывать карточку к считывающему устройству, а просто при подъезде к пункту оплаты снизить скорость до рекомендуемой 30 км/ч – оплата будет автоматически списываться со счета. Внимание, проезжать необходимо только по полосе с надписью HGS. Если вы будете ехать слишком быстро или проедете по другой полосе, то сканер может не сработать и это приведет к штрафу. Если загорается зеленый свет, то это значит, что сканер опознал наклейку и на табло высвечивается сумма, подлежащая списанию. В нашем случае мы не очень озадачивались суммами списания, так как наклейка HGS уже была на машине, когда мы ее брали, и за нее прокатная контора взяла с нас фиксированную сумму в размере 15 евро за весь период аренды автомобиля.
Система очень удобная, в отличие от оставшейся для нас загадки на турецких автодорогах – мигающего красного света светофора. Мы так и не поняли, что он означает, так как вычислить его действие, наблюдая за действиями местных водителей, было не возможно – потому как они не только под мигающий, но и под просто горящий красный прекрасно проезжают.
По дороге заехали посмотреть деревушку Акьяки – окруженная со всем сторон горами и совсем небольшая – всего-то несколько улиц, она прекрасна и находится сейчас в зимней спячке до поцелуя первого туриста с началом сезона. А еще это единственное место в Турции, где кошки боятся гладиться и фотографироваться.
Пообедали в придорожной локанте в небольшом городке, с удивлением заплатив за обед целых 40 лир. Все-таки мне, как наверное и всякому не восточному человеку, чужда эта система отсутствия ценников и озвучивания итога к оплате уже после того как все съедено. Видится мне в этом какой-то подвох, ничего не могу с собой поделать. Да и даже если бы мне удалось добиться высшего просветления и избавиться от подозрений продавцов в алчных намерениях, то как быть с элементарным планированием финансов при покупке? А ведь хочется питаться как раз в местных локантах, где вкусно и местные жители, но почти всегда нет ценников, а не в туристических кафешках, где ценники как раз зачастую есть, но нет настоящей местной жизни и кухни. Остается полагаться на честность добропорядочных турков.
В Кушадасы мы долго искали забронированный отель. Навигатор не находил указанной в адресе улицы. И мы ездили кругами вокруг одного и того же рынка, пробираясь через пробки и людской поток, так как это место оказалось торговым центром города и прибыли мы в город как раз в самый базарный день. Три раза спрашивали у местных дорогу, три раза они отвечали как проехать, и все три раза по разному. При этом крутились мы с пределах нескольких сот метров от отеля. Наконец, когда терпение уже почти покинуло наши измученные дорогой организмы, мы случайно увидели нужную нам вывеску (Pak Hotel, 60 лир с завтраком на двоих, в целом очень даже неплохо).
10.01.2015 Кушадасы – античные города Милет и Приена
Утром накрапывал дождь и было пасмурно, поэтому решили потратить этот день не на столь ожидаемый Эфес, а на более удаленные античные города - Милет и Приену. Есть в этом направлении к югу от Кушадасы еще и третий город – Дидим, как правило путешественники совмещают все эти три города в один день. Но мне, если честно, уже начали приедаться античные острова цивилизации, так как разбросано их по Турции очень много (зачастую даже просто с автомобильной трассы видны остатки былых цивилизаций).
Создается впечатление, что даже сами турки без особого пиетета относятся к доставшемуся им античному богатству, потому что кроме Эфеса все остальные города и руины совсем не облагорожены, не говоря уже о каких-либо реставрационных работах. Ну и потом я всегда выступаю за то, что в поездке лучше что-то «недосмотреть», чем «пересмотреть» – так больше в голове останется. Поэтому лучше посетить лишь несколько заранее выбранных городов и запомнить их, а не все доступные по дороге, которые в итоге перемешаются в голове в одну общую кашу. А у нас ведь еще целый Эфес впереди! Вспоминаю всегда нашу преподавательницу по культурологии в нижегородском лингвистическом университете, Кирнозе Зою Ивановну, у которой мне повезло учиться. Она часто любила нам повторять на своих лекциях, что даже если мы всю свою жизнь мечтали попасть в Лувр и вот наконец попали, то не надо начинать осмотр с самого первого этажа и исследовать всю экспозицию Лувра целиком, а надо идти сразу в наиболее интересующие нас залы, потому что на все у нас есть 45 минут, максимум час, а далее мозг просто не сможет обработать все поступившие впечатления, и вы выйдите ни с чем. Нельзя объять необъятное, лучше сконцентрироваться на чем-то, действительно интересующем вас. Как нельзя перепробовать все блюда в ресторане и не объесться до одурения, или, например, перенюхать все цветы в саду и запомнить каждый запах.
Итак, первым был Милет (вход - 10 лир, парковка – 3 лиры, но мы припарковались не в платной зоне, а чуть раньше, около административного здания, и прошли несколько сот метров пешком).
На входе вас встречает прекрасное собачье семейство с очень общительным папашей, степенной отстраненной мамашей и позитивными щенятами.
Мы в Милете одни, что нас уже не удивляет, и, кстати, является бесценным плюсом посещения таких исторических и по-настоящему атмосферных мест в «несезон».
Больше всего в Милете поражает театр – самое величественное сооружение Милета, которое в моем личном рейтинге занимает почетное первое место среди всех увиденных античных театров, включая даже театр в Эфесе. Подземные своды, многочисленные переходы, проходы и коридоры, по которым можно пройти и не торопясь исследовать, мысленно переносят вас в античные времена. И, кстати, очень напоминают своим строением современные кинотеатры.
Милет также известен как первый город, при возведении которого были применены принципы планирования, которые позже использовались для возведения городов Римской империи. Можно увидеть фрагменты городских стен, рыночную площадь, термы.
Руины Милета производят умиротворяющее впечатление, настраивают на философский лад. Наполовину затопленный болотами, пустынный, огромный город, представший нам посреди бесконечных туч, где вместе с ветром так и веет историей, так и шепчет нам извечную истину: все бренно и все обратится тлен в этом мире, так как ничто не может устоять перед могуществом времени. Но это не мысли грусти, это мысли умиротворения.
Дружелюбное сторожевое семейство выбежало пожелать нам счастливого пути.
Приена – компактный античный город, расположенный на горе и затерявшийся среди сосновых рощ и оливковых садов. Вид на долину из Приены:
В Приену мы прошли не через обычный вход с кассой, а через расположенные чуть выше по склону оливковые рощи, благо все эти города нигде и ничем не огорожены. Приена произвела на меня очень сумбурное впечатление – само место очень красивое, но сам город – это просто хаотичное нагромождение обломков.
Таблички-указатели гласят, что вот эта поляна с грудой обломков - это здание городского совета, а вот эта поляна обломков – главная жилая улица и т.д. Читала, что город в свое время погиб в результате мощного землетрясения и эпидемии малярии. Видимо, историки не врут, и землетрясение было действительно мощным. В пристойном виде сохранился только театр – но после театра в Милете он совсем не впечатляет.
Моей целью в этом античном городе был храм Афины – символ Приены, который расположился на самой вершине склона. Собственно, он тоже полностью разрушен, но пять его ионических колонн сейчас установлены заново.
Зато есть бонус – по разбросанным частям можно прекрасно исследовать устройство сборки колонн.
Вообще весь город похож на большой конструктор Лего, бродя по которому, не покидает мысль о том, сколько бы конструкций можно было еще здесь собрать заново, и почему собрали только пять колонн?
К обеду вернулись в Кушадасы. Так у нас останется еще время на осмотр города. На обед очень удачно зашли в ресторанчик, который привлек нас обилием местных жителей. Ох, как же вкусно там было! И чечевично-томатно-мятный суп, и пиде, и эта прекрасная манера по умолчанию подавать к каждому блюду порцию салата из свежих овощей, сбрызнутых лимонным соком. Вот этот ресторан, всем категорически рекомендую – пользуйтесь на здоровье!
Кушадасы – город достаточно большой, и в отличие от тихих Каша или Фетхие, явно знакомый с массовым туристическим потоком. Сюда в порт приходят большие лайнеры, так как из Кушадас удобно добираться до разрекламированной туристической жемчужины Турции – античного Эфеса. Город шумный даже в зимний сезон, здесь много ресторанов, магазинов и уличных лавок, рассчитанных на стандартного туриста, с широким ассортиментом кожаных изделий, соседствующих с нижним бельем, и прочими передовыми экземплярами текстильной промышленности Турции, а также увеселительных заведений на любой вкус. Рыбный рынок тоже ориентирован на туриста и совсем не колоритен: все цены в евро, из посетителей – только туристы.
Но и тут есть приятные тихие места и встречаются смешные сценки. Очень умилительная собака, сидя посреди улицы, завывала вместе с каждым напевом поющего муэдзина во время намаза. Как только муэдзин запевал новый куплет – его тут же подхватывала и собака, и так весь намаз. И вроде намаз, дело серьезное, а не улыбаться было просто не возможно.
Из приятных тихих мест – «Голубиный остров», который является символом Кушадас и собственно дал городу имя, так как турецкое название Кушадасы образовано от слов kus (птица) и ada (остров), что означает – «Птичий остров» (на остров прилетали гнездиться различные птицы). Раньше остров использовался в военных целях для обеспечения защиты берегов и предотвращения атак с моря, а в настоящее время на острове, соединенном с Кушадасами посредством насыпной дороги, сохранилась крепость, построенная в византийском стиле.
Сейчас этот остров очень популярен среди рыбаков и кошек, и на закате предстал для нас островком тишины и уединения посреди шумного города.
11.01.2015 Кушадасы – Эфес и Сельчук.
Позавтракав, отправились покорять Эфес. В отличие от вчерашнего дня, погода прекрасная – как у нас в хорошем мае – тепло, градусов 14-15 и светит яркое солнце. В планах Эфес, осмотр городка Сельчук и музей паровозов.
Эфес – это одна из самых популярных и посещаемых достопримечательностей Турции. Такие места всегда вызывают у меня неоднозначное отношение – как показывает практика, лишь немногие из таких разрекламированных туристических "маст-си" в реальности оказываются чем-то действительно интересным в плане впечатлений и аутентичности (да и те надо разглядеть через толпы туристов, существенно засоривших и растерзавших истинную атмосферу места). Зачастую это наоборот мало представляющие исторический интерес штампованные, восстановленные или совсем искусственно созданные достопримечательности. Поэтому ожидания от Эфеса у меня были, скажем так, сдержанные.
Хотя исторические сводки утверждают, что Эфес – это самый известный сейчас большой античный город в Турции, в котором в период его рассвета проживало до 250 тыс. человек. Как и все остальные древние города, он находился в руинах и начал оживать лишь в 1860-х году благодаря английским ученым, которые провели первые раскопки в поисках храма Артемиды. Затем к ним присоединились немецкие археологи, ну и с середины ХХ века подтянулись и турецкие (вообще в целом в рамках посещения всей страны меня поразила «заброшенность» античных городов со стороны турецких властей).
Постепенно давно мертвый Эфес начал демонстрировать миру свои архитектурные сокровища, чем, по-моему мнению, Турецкие власти с большим размахом пользуются – в близлежащий город Кушадасы только ради Эфеса приплывают большие туристические круизные лайнеры, не говоря уже о прибывающих экскурсиях с пакетными туристами со всех уголков побережья.
Мы в Эфес решили попробовать забраться без билетов, ибо билеты уж очень дорогие (30 лир с человека – около 800 руб. по текущему курсу), а территория огромна – а значит и не особо охраняема. Прогуляемся в поисках какой-нибудь дырки в заборе, ну а если не найдем – то пойдем как все приличные люди, по билетам.
Решили сначала проехать ко входу на машине, чтобы оценить масштаб бедствия. Приехав на парковку, оценили ситуацию и сразу же развернулись – стоимость парковки 10 лир. Поехали в сторону Пещеры семи спящих отроков, там спокойно припарковали бесплатно машину и осмотрели пещеру, где согласно преданию семь юношей-христиан спасаясь от преследований, заснули и проснулись только два столетия спустя, когда христианство стало официальной религией.
Вдоволь изучив пещеру, мы отправились по тропинке в сторону Эфеса. Чудесная погода так и располагала для прогулок, кругом свежая и сочная зелень и в воздухе во всю пахло весной. Тропинка вскоре привела нас к впечатляющему своими размерами гроту.
После грота мы прошли чуть дальше и решили подняться на гору, чтобы с высоты оценить куда лучше идти. Это достаточно массивное плато, с прекрасным видом на Сельчук, простирающееся далеко в сторону Эфеса. Поэтому решили идти по верху, наслаждаясь прекрасными видами и хорошим обзором местности.
Пройдя несколько километров мимо оливковых рощ, пасущихся лошадей, и вдоволь попетляв затем по козьим тропкам (да-да, все это благолепие мы встретили именно наверху), мы пришли прямиком к достаточно крутому и из-за колючих кустов труднопроходимому спуску в уже огороженную часть Эфеса, где мы как ни в чем не бывало (когда нас останавливали колючие кусты?) вышли к амфитеатру. Прогулка только доставила удовольствие, так как виды с горы открываются бесподобные, да и погода чудесная. Единственное, что совсем не хотелось делать – так это уходить обратно этим же путем. Перспектива лезть обратно в гору совсем не воодушевляла, особенно учитывая еще предстоящую к изучению немаленькую территорию Эфеса.
Сразу немного напрягли толпы туристов – мы же уже избалованные, привыкли лазить по амфитеатрам в гордом одиночестве, да и, можно сказать, только что с гор спустились. Справедливости ради стоить отметить, что туристов, конечно, не так уж много по сравнению с тем, какие толпы, как я предполагаю, здесь ходят летом в туристический сезон! Но все равно даже зимой они тут в достаточном количестве, чтобы испортить атмосферу места и помешать единению с историей. Ну и амфитеатр не очень впечатлил – видно, что он во многом реконструированный, кругом стоят таблички: здесь нельзя ходить, там нельзя ходить. Милет однозначно круче – более аутентичный, можно вдоволь полазить по всем многочисленным переходам и коридорам, он даже показался мне больше по размеру, да и нет там вездесущих китайцев с айпадами и селфи-стиками. Да что уж там китайцы, в Милете вообще никого нет!
Далее библиотека Цельсия – визитная карточка и одно из самых красивых сооружений во всем Эфесе.
Резной фасад впечатляет своей красотой и напоминает театральную декорацию – настолько нереальным он кажется в наше время.
Но вся эта впечатляющая красота, к сожалению, тоже не оригинальная. Статуи, что стоят сегодня в нишах колонок и являются одним из главных достоинств библиотеки Цельсия – это копии оригиналов. Оригиналы были помещены в Музее Эфеса в Вене еще аж в 1910 г., так как библиотека была восстановлена с помощью Австрийского археологического института. Говорят, что фасад библиотеки обращен к восходящему солнцу, чтобы традиционно приветствовать тех, кто проснулся рано.
Итог такой – библиотека красивая, посмотреть однозначно стоит, но кошки в Эфесе нам понравились больше!
Как-то вот не прониклись мы атмосферой Эфеса, не погрузились мысленно в историю этого города. Полностью мы город так и не посмотрели - или ожидания мои были завышенными, или настроение было не на исторический лад настроено в тот день. Прогулка до Эфеса по прекрасным горным просторам мне понравилась гораздо больше. Сам город показался слишком туристическим, коммерционализированным, и потому совсем безатмосферным.
Зато с каким удовольствием мы пообщались там с кошками! Разморившиеся под теплым солнцем, и многозначительно возлежащие на руинах города, они всем своим видом напоминали римских патрициев и взывали к истории больше, чем все античные постройки вместе взятые.
Вышли мы из города через другой выход. Выходить можно свободно – билеты для этого уже не требуются. Перед выходом хотели купить в сувенирном киоске воды, но цена в 10 лир за литровую бутылку утолила всю жажду (при средней цене в 1 лиру за 1,5 литра – так что берите воду с собой). По дороге к машине, срезали с асфальтовой дороги через оливковые и мандариново-апельсиновые сады, и наелись мандаринов. Большинство урожаев уже собраны, но некоторые сады был явно заброшены – мандарины уже переспели и почти все лежали под деревьями, было понятно что собирать их уже не придут так как даже те немногие, что висели на деревьях, были уже переспелыми для продажи, но очень вкусными, для того чтобы нарвать полные карманы и есть их на ходу, щурясь от солнца. Попадавшиеся нам на встречу местные жители тоже поедали мандарины и апельсины и с улыбкой приветствовали нас – значит сорвать парочку сочных апельсинов, проходя мимо садов, здесь в порядке вещей. Да и у нас, что, яблоки разве на ветках остаются, если на дорогу выглядывают в урожайный год?
Добравшись до машины отправились в Сельчук. Городок понравился. Я ожидала что он будет таким-же сильно туристическим как, например, Гереме. Все-таки это участь всех городков, расположенных в близости от больших туристических объектов. Но оказалось совсем не так – и из этого правила бывают приятные исключения.
Жизнь в городке кипит и без оглядки на туристов. На центральной площади детишки вовсю катались на временном искусственном катке, и тот факт, что он был размером не больше 20 квадратных метров, их не сколько не расстраивал.
Местные старички в кафешках в тени под апельсиновыми деревьями попивали чай и резались в нарды и лото.
Город жил своей жизнью, без обилия сувенирных лавок и прочих туристических атрибутов.
Узнали у полицейского, где расположен музей поездов, но оказалось, что находится он не в городе, и ехать до него около 20 километров. Поэтому решили сначала прогуляться в крепость Айясулук, что возвышается на холме в центре города. Вход 10 лир с человека. Сначала идут античные развалины, затем османская крепость.
Это место произвело на нас гораздо более умиротворяющее впечатление, чем Эфес. У него есть своя атмосфера, свои кошки, красивый вид на город, да еще и время было предзакатное.
Сами на заметили, как провели там без малого часа два, поэтому по возвращению прогулялись еще по городу и решили ехать домой в Кушадасы – музей поездов оставим на следующий раз.
Просто красивый дом в Сельчуке:
Вернувшись в Кушадасы, поужинали в полюбившемся нам вчера кафе (как же нам будет его не хватать!). Вкуснейший чечевичный суп с томатом и мятой, к которому подают только что испеченный хлеб с сыром, пиде с резанным мясом с сыром, к которой обязательно подают вкусный салат, и домашний айран с пенкой из медных кружек (все это удовольствие 25 лир на двоих). Пока ели уже совсем стемнело. Теперь в отель, отдыхать после длинной и такой приятной прогулки. Завтра предстоит дорога до Стамбула, а нам сегодня надо еще забронировать отель в Стамбуле и купить билеты на паром из Стамбула до Бурсы.
12.01.2015 Дорога из Кушадасы в Стамбул
Сегодня у нас долгая дорога – нам надо добраться до Стамбула, чтобы сдать машину в прокатную контору, а это без малого 650 км. Идет небольшой дождь, но тепло. Ну что же, жалко, что не солнышко, но для дороги и такая погода не плоха. Это так нам показалось с утра, в 9.30, когда мы садились в машину, выйдя из отеля. Но потом все оказалось несколько хуже.
Как только мы отъехали от Кушадасы около 150 км, начался мокрый снег и шквальный ветер. Насколько прекрасной была погода вчера, настолько непригодной для дороги она стала сегодня. Термометр постепенно показывал снижение температуры по мере продвижения на север, снег усиливался, вместе с горными серпантинами и перепадами высот, на дороге вместо асфальта была жидкая каша из мокрого снега, а шины у нас, конечно же, были летними. Когда мы подъехали к Бурсе, зима была кругом. Хорошо, что мы захватили еды в дорогу – это позволило нам не тратить время на обед, так как хотелось засветло пройти максимальное расстояние. Так, по-тихоньку, пристраиваясь за фурами, и периодически включая аварийку, мы с большим напряжением часам к 17.30 добрались до окраин Стамбула.
Стамбул встретил нас традиционными пробками. Так как сдавать машину нам надо было в аэропорту, а подъехали мы к Стамбулу с востока, пришлось проехать по всей окружной вокруг мегаполиса в самый час пик – когда стамбульские работяги возвращались по домам после рабочего дня. Пробки – не самое лучшее, что можно желать после тяжелой дороги, но выбора не было – к аэропорту мы пробрались только к 20.00. Все, осталось только сдать машину и добраться до отеля, чтобы блаженно заснуть после тяжелой дороги.
С возвратом авто все прошло прекрасно – представитель компании даже не осмотрел ее. Так что прокатная контора нам очень понравилась, и мы можем смело ее рекомендовать. Контора турецкая, называется CIZGI rent a car ( http://www.cizgirentacar.com/ru, tel. +90 444 11 83). Забронировать авто можно на сайте, но все остальные переговоры лучше вести по телефону, так как на почту они практически не отвечают (нам, по крайней мере, не ответили ни разу, хотя писала я им настойчиво). При выдаче машины представитель компании списывает данные вашего паспорта и прав, а теперь внимание - кредитная карточка и ее данные для аренды не требуются! То есть никаких замороженных сумм по кредитной карте и прочее, и все это при привлекательной цене за аренду. Наша FIAT Linea стоила 20 евро в сутки, плюс ко всей сумме аренды еще взяли 15 евро за стикер HGS на лобовом стекле (что в переводе означает «Быстрая система оплаты за проезд») - это современная автоматическая система оплаты платных дорог в Турции, о которой я подробно писала в описании нашей дороги из Фетхие в Кушадасы. В двух словах, суть ее в том, что проезд по платным дорогам уже оплачен покупкой данного стикера, что автоматически считывается про проезде через пункты отплаты. Т.е. мы за дороги ни разу не платили, лишь один раз за проезд по туннелю – 3,5 лиры (так как он не входит в эту систему, но это скорее исключение). Машина дизельная, что хорошо, потому что топливо в Турции очень дорогое. 1 литр моторина (так называется тут дизельное топливо) стоит на различных заправках от 3,7 до 3,1 лиры за литр. Да, разброс цен на заправках достаточно большой, поэтому имеет смысл искать моторин подешевле. Не знаю, как в других городах, в Стамбуле эта контора выдает и принимает машину в аэропорту Ататюрка. Могут привезти и к отелю /забрать у отеля за дополнительные 15 евро.
Отдав машину, нырнули в метро, доехали до знакомой нам уже станции Aksaray, а тут до отеля и рукой подать. На этот раз отель забронировали новый – для нового опыта. Расположен недалеко от остановки трамвая Beyazit, на обувной улочке. Нам удобно отсюда будет завтра добираться до причала Yenikapi, откуда отходит наш паром в Бурсу.
Отель Metin Han в целом оказался не плох для своих 55 лир за номер на двоих с завтраком. Его сложно найти, так как вывеска под самым козырьком и ну ооочень маленькая (мы бы так и не заметили его и ходили бы мимо, если бы один из местных жителей, к которому мы обратились за помощью, не привел нас к двери за руку и не указал на вывеску). Да и сам отель не отель в привычном виде – в нем нет ресепшена, что собственно не является недостатком, а просто особенностью данного отеля (вместе с ключом от номера вам выдают также ключ от двери в подъезд). Есть лестница, и по паре номеров на каждом этаже, и скромный завтрак на верхнем этаже. На окно в номере тоже не стоит возлагать больших надежд – оно выходит аккурат на стену другого здания. Но в целом номер просторный, очень чистый и уютный. Теплый, что актуально для зимы, с хорошим напором горячей воды и отличным WiFi.
13.01.2015 Прекрасный день в Стамбуле и дорога в Бурсу.
Проснувшись утром, порадовались солнцу за окном. После вчерашней «нелетной» погоды, да и вспоминая последние три предновогодних дня в Стамбуле, проведенные фактически в отеле, очень хотелось солнечного Стамбула. Этот город на воде больше других преображается от солнечных лучей и хорошей погоды.
А у нас есть целый день, чтобы хорошенько по нему прогуляться – паром на Бурсу отходит только в 19.00. Есть и другие, но мы специально взяли билеты на этот последний рейс, чтобы выиграть день на прогулку по городу – на Бурсу у нас и так остается много времени.
Вышли в направлении причала Eminonu, но решили пройти через площадь бывшего ипподрома, и тут нас ждал приятный сюрприз в виде отсутствия очереди в Айя Софию, в которую мы несколько раз пытались попасть, но отказывались стоять в очереди из-за ее просто таки огромных размеров. А тут вдруг – погода прекрасная, очереди нет совсем, солнце светит! Поскольку я уже в Айя Софии была в свой прошлый визит в этот город, Саша отправился туда один (билет 30 лир). Я же осталась погулять по площади, пощуриться на солнце, понаблюдать за жизнью вокруг и пофотографировать.
Зашла в Султанхамет, так как туда тоже не было очереди. Но внутри все-равно было много народу, и невольно пришлось отметить одно негативное изменение – вездесущие китайцы и корейцы с палками для селфи занимают теперь в замкнутых помещениях гораздо больше места, чем ранее без них, когда они фотографировались просто на телефон с расстояния вытянутой руки. Прогресс, куда же без него.
Зато солнце на улице сразу стирает все негативные моменты прогресса:
Из многочисленного неохваченного еще в Стамбуле, мне хотелось в этот день посетить два места: Eyup и набережную Ортакей, или скорее одно из двух, так как на оба времени уже не хватало, если только не бегом, а бегом я не люблю. Лучше меньше, но без спешки и с удовольствием.
В такую солнечную погоду передвигаться по городу хотелось только по воде, поэтому отправились на причал Eminonu. Там, в пункте туристической информации, нам сообщили, что до Ортакей доехать на кораблике не получится (только на трамвае до Kabatas, а от туда на автобусе до Ортакей), а вот до Eyup кораблики ходят от причала, что за Галатским мостом (то есть если смотреть на Галатский мост, то слева от него). Отправились искать причал, прошли мост, золоченые кораблики с всем известным балык экмек, и подошли к причалу, но направления на Eyup на нем не нашли. Спросили у служащего, он показал на большое здание ресторана и сказал, что нужный нам причал справа от него, что по направлению получалось просто еще дальше от моста по берегу. Пошли дальше, оказались на автобусной станции, за которой оказался забор. Теперь понятно, почему служащий показывал именно так – автобусную станцию (а она достаточно большая), надо обойти и выйти за ней опять к берегу, там и будет совсем небольшой, достаточно неприметный причал. Сразу за ним уже начинается стоянка частных катеров и корабликов. Вспомнила, как несколько раз читала в отчетах, что народ не находил нужный причал и отправлялся в Эйюп на автобусе – теперь понятно почему. Особенно когда проходишь мимо автобусной стоянки, и видишь автобусы с надписью Эйюп. Так что если будете искать – просто будьте настойчивей, зимой кораблики тоже ходят туда.
Отходят кораблики раз в час, в пути 35 минут. По прямой может было бы и быстрее, но кораблик курсирует от одного берега к другому, на всем протяжении залива Золотой рог, до конечной станции Эйюп и опять обратно. Внутри удобные столики, продают чай, салеп и разные снеки. Теоретически на нем можно просто прокатиться туда и обратно по Золотому рогу вместо прогулочного кораблика, но с тем же комфортом и за всего 2,15 лиры по Истамбулкарт. Замечательный вариант, кстати, чтобы укрыться и переждать неожиданно настигший вас в Стамбуле дождь, например, что, учитывая местный климат, бывает не так уж и редко. Ну а мы вышли на причале Эйюп.
Тут сразу ощущаешь, что попадаешь в другой район. Уже нет толп туристов, навстречу группами идут школьники, у которых только что закончились уроки, гораздо больше женщин в традиционных одеждах. Ноги сами ведут на улочку, которая приводит к площади с белым полом и мечети.
Оттуда можно пройти прямо на оживленную торговую улочку, а можно правее, в сторону кладбища, холма и канатной дороги. Если отправитесь направо, вас обязательно встретят кошки.
Если в Стамбуле их много, то здесь их очень много.
Разноцветные, они выделяются на бело-зеленой гамме кладбища, которое расположено на холме.
Кладбище здесь, кстати, не привносит никакого негатива или зловещего настроения, а наоборот привносит умиротворение во всю обстановку. Холм не высокий, и можно неспешно подняться по дорожкам пешком, но на канатке подняться интереснее (2,15 лиры по Истамбулкарт). Кабинка привезет вас прямиком на смотровую площадку и растиражированное во всех путеводителях кафе «Пьер Лоти». Несмотря на зимний сезон, посетителей много, в том числе много местных.
Хотя само кафе ничего особенного из себя не представляет и собственной ценности, кроме красивого вида, не имеет. Но на город можно и так полюбоваться – здесь есть смотровая площадка. Вид на город и на пролив открывается действительно очень красивый.
Так как кораблики ходят раз в час, у нас был выбор – остаться на два часа и пообедать где-нибудь в Эйюпе или, погуляв по Эйюпу час, отправиться обедать в нашу любимую локанту на нашей знакомой улице – Kucuk Pazar Cad. Решили не нарушать традиции и отправились на кораблик. По прибытию перед обедом по традиции выпили гранатового сока, так как здесь он продается по 1 лире за стаканчик (2-3 продавца с телегой гранатов и соковыжималкой вы здесь всегда увидите, даже в любой дождь и непогоду). Теперь можно и пообедать. Как всегда взяли чечевичный суп, салат, йогурт с тертым огурцом и травами, айран, на горячее в этот раз взяли овощную долму. На двоих 14 лир! Туристов сюда не много заходит, поэтому нас тут уже помнят. После обеда угостили чаем от заведения. Вот вывеска этого места, даже можно порядок цен увидеть (улица Kucuk Pazar Cad.).
Теперь можно не спеша отправиться в сторону отеля за вещами, чтобы потом уже идти на паром в Бурсу. На пароме нас ждал неприятный сюрприз – оказалось, что паром отменили! Об этом мило сообщила девушка в окне билетной кассы на мою просьбу распечатать билеты на паром, которые мы купили на сайте Ido по кредитной карте (Стамбул – Бурса, промо тариф 11 лир/чел) и которые у нас не получалось распечатать на специальном автомате Идоматик. Но девушка предложила уехать на пароме в Ялову и оттуда добраться на автобусе до Бурсы. Так как особого выбора у нас не было, пришлось согласиться. Мы купили новые билеты на паром до Яловы за те же 11 лир на пассажира (они уходят каждые полчаса, а так как мы пришли на паром заранее, то успели на паром, уходящий в 18.00). Деньги за билеты на паром до Бурсы должны будут автоматически вернуться на кредитную карту в течение 10 рабочих дней. Паром большой и новый, для перевозки автотранспорта и с комфортным салоном для пассажиров. На борту есть кафе, но цены очень завышены (это вам не буфет на городских корабликах) – чай от 2,5 лир, вода 1,5 лиры за 0,5л, вкусности к чаю начинаются от 5 лир, тосты еще дороже, поэтому если вы хотите перекусить что-то в дороге, позаботьтесь об этом заранее. Тем более, что комфортный салон к этому очень располагает.
Паром до Бурсы идет 1,5 часа, а паром до Яловы – всего 1 час, поэтому в 19.00 мы уже приплыли в Ялову. На берегу, пройдя около 200 метров направо (с другой стороны терминала), расположен автовокзал. Комфортабельный автобус на Бурсу отходит каждые 30 минут, стоит 14 лир (в пути 1 час с небольшим). Автобус настолько комфортный, что не знаешь куда деться от жары – заботятся о пассажирах холодной турецкой зимой! Я сняла куртку, свитер и осталась в одной майке, но все равно дышать было нечем. Сразу вспомнились азиатские автобусы, все без исключения включающие кондиционеры на жуткий холод, где постоянно приходится кутаться во все имеющиеся в рюкзаке три майки и покрываться пляжным парео. Турецкий заботливый автобус привез нас на автовокзал Бурсы, от которого легко за 3 лиры за билет можно уехать на любом городском автобусе в город (в центр идет автобус №38). Таким образом за 56 лир на двоих мы добрались из Стамбула до Бурсы и в 21.30 были уже в отеле. Собственно уже тогда нас посетила мысль, что общественный транспорт в Турции дорог, и мы за эту же сумму могли добраться до Бурсы на арендованном автомобиле, только с бОльшим комфортом и степенью свободы в передвижении.
14.01.2015 Знакомство с Бурсой.
Бурсе было отведено в нашем путешествии особое место – «антикризисное». Не то, чтобы мы возлагали на нее большие надежды, дело несколько в другом. Бурса была призвана удешевить наше путешествие. С ростом курса доллара встал вопрос о целесообразности поездки – 23 дня даже в Турции по выросшему курсу получались очень ощутимыми. А у любимого мужа оказались накопленные в командировочных гостиницах баллы бонусной программы сети отелей Хилтон. Этими баллами можно оплачивать проживание в отелях системы Хилтон по всему миру, но стоимость везде разная – где-то 30 000, или даже 40 000 баллов за ночь (в Стамбуле, например), а где-то всего 5 000 баллов за ночь, как, например, в нашем случае - в отеле Hampton by Hilton в Бурсе. Таким образом мы на 25 000 баллов забронировали себе бесплатное проживание в хорошем отеле в Бурсе на пять ночей. Если смотреть глобально, мы поделили все наше путешествие на три части: 6 дней в Стамбуле, 13 дней на арендованной машине по Турции, и 5 дней без машины – один в Стамбуле, чтобы вернуть автомобиль, и 4 дня в Бурсе в бесплатном отеле.
Однако, как потом стало ясно, с отказом от автомобиля в Бурсе мы прогадали. Учитывая, что обратно в Стамбул мы проезжали из Кушадаси через Бурсу, идея со сдачей авто не оказалась такой уж экономически выгодной для последующего пребывания в «антикризисном» городе. Принимая во внимание, что таким образом мы увеличили дорогу на два дополнительных переезда Стамбул – Бурса и Бурса – Стамбул, каждый из которых получался около 55 лир, что и есть 20 евро, то мы за те же деньги могли как минимум два дня оставаться с машиной в Бурсе (или за дополнительные 40 евро оставаться с машиной в Бурсе все 4 дня). Остаются еще затраты на топливо, но в поездках вокруг Бурсы они были бы минимальными – все интересности находятся недалеко от города. А так мы остались в Бурсе без авто и, погуляв в первый день по городу, поняли, что на этом город исчерпал для нас свои туристические возможности. Оставшиеся три дня можно было бы с удовольствием поездить по окрестным деревенькам и городам, съездить в известный своей керамикой Изник, на термальные источники в Ялову, а так комфорт хорошего отеля, сложносочиненность и дороговизна (при отсутствии комфорта) передвижения в удаленные точки на общественном транспорте, мое интересное положение и, конечно же, наша лень, сделали свое дело – мы прекрасно провели большую часть времени просто отдыхая в хорошем отеле.
Что тоже хорошо, но обидно, учитывая упущенные возможности за окном. Знай я заранее, сколько стоит в Турции общественный транспорт, я бы распланировала расставаться с машиной уже после Бурсы. Ведь только дорога, например, до Яловы получается на двоих почти те же 20 евро, да еще с тремя пересадками (3 лиры доехать до автовокзала в Бурсе, автобус Бурса – Ялова 14 лир, итого уже 34 лиры, плюс еще где-то полчаса ехать от автовокзала Яловы до самих термальных источников, здесь уже цену не знаю). Да и для меня, на 6-ом месяце беременности, этот комплексный маршрут совсем не выглядел привлекательным.
Но вернемся к Бурсе. В первый день мы, как активные туристы, которых еще не совсем поглотили мягкие одеяла и перины отеля Hampton, выдвинулись на знакомство с Бурсой. Город оказался очень промышленным, перенасыщенным автомобилями, магистралями и смогом. Но мы упорно двигались в направлении центра, надеясь на его преображение. И кругом нас не покидало ощущение постоянного рынка: торговые центры и большие магазины с распродажами, ближе к центру многочисленные лавки и лотки, и все это логично завершается крытым рынком в самом центре. По рынку пройтись интересно, да и улочки в самом сердце города, в удалении от больших магистралей, встречаются тихие и интересные, много мечетей и хамамов, но в целом центр не очень привлекательный. Особенно если учитывать, что Бурса имеет достаточно богатую историю – ведь это старинный османский город, который хоть и недолго, но успел побывать столицей османского государства.
Еще в городе очень мало зелени и много смога – гору Улудаг, у подножия которой расположена Бурса, мы так за все время пребывания ни разу не разглядели среди смога, что постоянно стоит над городом. До знакомства с ней, Бурса представлялась мне городом внутреннего элитного туризма – в основном из-за близости таких уникальных для Турции горнолыжного курорта на горе Улудаг и термального курорта в Ялове, которые популярны среди богатых жителей Турции. В действительности все оказалось совсем не так. Не смотря на то, что сегодня Бурса – это четвертый по размерам город в стране, и исторически она была знаменита своими персиками, шелком и каштанами (какое прекрасное сочетание текстур и вкусов!), впоследствии здесь развилась тяжелая промышленность, которая изрядно подавила эти традиционные промыслы. Теперь это город, где находится завод по производству автомобилей Renault, завод по производству автокомпонентов, нескончаемые вереницы автомастерских и магазинов автозапчастей, широкие автомагистрали и кругом ощутимый смог.
Зато город очень подходит для шоппинга – много торговых центров, магазинов известных марок, текстильных рынков и просто частных магазинов на улицах. В Бурсе мы купили соковыжималку для гранатов и цитрусовых, турецкие стаканчики для чая, турецкий чай, оливки в промышленных масштабах, острую томатную пасту, тахину и многое другое, что планировали прикупить с собой домой ближе к окончанию путешествия.
15-17.01.2015 В отеле тоже хорошо!
Три последующих дня мы честно, спускаясь на завтрак, планировали маршрут на день, и, возвращаясь в номер и поддаваясь соблазну мягких перин, из разряда «полежим полчасика и сразу пойдем!», сдавались победившей наши героические намерения лени.
Мы так и не съездили в первый день в расположенную у подножья горы древнюю деревушку Джумалыкызык, одну из нескольких деревенек Османской эпохи, дожившей до наших дней в почти своем первозданном виде. Мы так и не съездили во второй день в Никею (Изник) – малоэтажный старинный город из сказки про Маленького Мука, расположенный на одноименном озере Изник. Мы так и не съездили на третий день в живописный городк Эрдек на полуострове Капыдагы, не говоря уже про то, чтобы забраться на гору Улудаг.
Вместо этого мы предавались чревоугодию на шикарном завтраке отеля, спали и читали, утопая в перинах большой кровати, а по вечерам ходили во вкуснейшее кафе гигантских размеров, всегда забитое местными жителями вплоть до очереди на входе. Кафе действительно огромное – столов сто, если не больше, на выбор – лишь несколько блюд – несколько видов мяса, салат, картофель фри и айран. Даже меню нет, так как выбирать приходится только мясное блюдо, на котором специализируется это место – шашлык, кюфта или ассорти. Но как же вкусно! Не даром местные жители специально приезжают сюда семьями с детьми чтобы основательно и вкусно поесть, а не просто заходят перекусить, проходя мимо – парковка около кафе тоже поражает своими размерами.
По итогам этих трех дней отель мы полюбили, а окрестности Бурсы так и не исследовали. Что ж, такой размеренно-ленивый отдых – тоже отдых, особенно если организм, и зарождающийся в нем новый путешественник, этого требуют.
18.01.2015 Путь домой
С утра, собрав свои рюкзаки, которые основательно потяжелели от стратегического запаса оливок, мы отправились на уже известный нам автовокзал Бурсы. Там мы сели на автобус до причала Мудания, откуда отходит паром в Стамбул (он ходит лишь несколько раз в день, поэтому если захотите им воспользоваться, обязательно заранее узнавайте расписание на автовокзале). За 1,5 часа на небольшом пароме (между Бурсой и Стамбулом ходят как большие автомобильные паромы, так и небольшие пассажирские) доехали до причала Yenikapi в Стамбуле, где сели на метро и через станцию Аксарай спокойно добрались до аэропорта.
Дома ждала зима, предстоящий месяц работы перед декретным отпуском и новое и важнейшее в жизни путешествие в мир родительства. В рюкзаках тяжелели оливки, тахина и томатная паста, позвякивали стаканчики для чая и пах букет из лавровых веток, сорванных в античном Олимпосе – на первое время хватит для солнечных воспоминаний о такой, на первый взгляд, всем известной и однотипной, но на самом деле такой неизведанной и многогранной стране.
Да, это одно из самых массовых популярных направлений для отдыха в России, страна «все включено», с раз и навсегда устоявшимся циклом отпускной жизни, и здесь наверняка побывал каждый, кто хоть раз выбирался за границу, и общепринято мнение, что кроме моря тут делать абсолютно нечего, но при этом мало кто задумывается о том, что это мнение сложено в основном из-за забора отеля, в котором и проходит весь отпуск. Турция – это страна некогда великих цивилизаций, которые оставили после себя бессчетное количество архитектурных и культурных памятников, не говоря уже о разнообразии природного ландшафта от заснеженных гор до теплого моря, прекрасном климате, наивкуснейшей кухне и доброте и гостеприимстве простых людей, ее населяющих.
