День 0 – прилет
Сверху Стамбул выглядит, словно окаменевшая шкура ящера. Когда зажигаются фонари, шкура превращается в застывающую лаву, сквозь разломы просвечивает подземный огонь.
На табло в салоне отображалось местоположение самолета на развертке карты мира – почти все два с половиной часа мы летели по самому краю ночи, и вот в конце полета оказались-таки на теневой стороне нашего шарика. Метро, трамвай; на Sultanahmet нас встречали продавцы каштанов и кукурузы и чайки, кружащиеся над Голубой Мечетью.
В номере, слушая гудки кораблей с Босфора, начали пересматривать «Турецкий гамбит»
День 1 – Набережная Босфора, Голубая Мечеть, Святая София, Музей Мозаики, Цистерна Базилика, Галатский мост, массовый падеж, Галатская башня
Нет у нас в стране моря, а с террасы отельчика – вот оно, смотри, любуйся. Босфор и Мраморное море. Чайки кричат, корабли гудят… Идти до набережной – три минуты. Цвет, запах, ветер… Ух! Надышавшись и насмотревшись, отправились к достопримечательностям.
Итак, пункт первый из достопримечательностей – Голубая Мечеть. В Lonely Planet написано, что самый впечатляющий вид на нее открывается с Ипподрома.
Ну как вам сказать… Разные у нас с автором Lonely Planet впечатления. Как по мне, так с видом на Мечеть от площади возле Святой Софии (бывшей площади Августеон) ничего сравниться не может. Зато совместили приятное с полезным: посмотрели на обелиск Феодоссия, Каменную и Змеиные Колонны и попытались представить, как же выглядел Ипподром раньше (это приятное), и сверили ощущения, с какой именно стороны Голубая Мечеть красивее (это полезное).И тут начинается первое отступление…
Когда мы были в Венеции, хитрое коварство, благодаря которому венецианцы смогли чужими руками похозяйничать в Константинополе, вызывало восхищенное «вот же хитрованы какие!». Коротко суть дела: собрались европейские рыцари в очередной Крестовой поход (четвертый по счету) освобождать Гроб Господен. Но мало собраться, нужно еще и добраться – и тут к благородным рыцарям пришли щедрые спонсоры из Венеции и сказали «ребята, с нас доставка. по доброте душевной». Радостные рыцари всем скопом заявились в Светлейшую, но в сам город их не пустили (чай, не резиновая), а поселили на небольшом островке в лагуне ждать организации сбора флота. Сбор отчего-то затягивался, а островок оказался местом гиблым и малярийным, популяция рыцарей начала идти на убыль, а когда Главный Магистр попытался потрясти спонсоров на предмет «мы же договаривались!» дож ответил, что от своих слов отказываться не собирается, флот соберет в лучшем виде, но есть один нюанс – с огнем и мечом стоит идти не на Ближний Восток (четвертый раз, что там брать-то?), а в конкурентный Константинополь, который своими силами победить никак не получается. «Как так? – удивились рыцари. – Мы же сарацин собирались бить, а там свои, христиане!». «Ну, не хотите, как хотите – сказали венецианцы. – Только до Иерусалима никак вас доставить не получится. А вот в Константинополь - пожалуйста». Рыцари мариновались долго, но когда ряды крестоносцев поредели процентов на 30 – выбрали себе другого Главного, посговорчивей, и согласились идти хоть на Константинополь, хоть на Святой Рим, лишь бы подальше отсюда. Флот предоставили тут же, сам дож, несмотря на свои 80 лет, отправился вместе с походом, и уж похозяйничали озверевшие крестоносцы в Константинополе знатно. Наперли добра в Венецию – как у кораблей днище не отвалилось, не понятно. С Ипподрома утащили квадригу, которую присобачили на Базилику Святого Марка, колонн натырили – несчитанное количество, с одного из обелисков на том же Ипподроме посдирали отполированные бронзовые листы, приняв их за золото (теперь он известен как «Каменный»), да и вообще разорили город подчистую. Византийцы конечно пытались жаловаться на такое самоуправство Папе, тот даже пригрозил было Венецию от церкви отлучить, на что венецианцы сказали «тут еще стоит посмотреть, кто от кого зависит, и на вашем месте, уважаемый, мы бы опасного прецедента создавать не стали». Папа быстро передумал и ограничился строгим выговором, а вот величие Византии оказалось подорванным уже навсегда. Императорский дворец даже восстанавливать не стали – так он и разрушился постепенно до основания, после османского завоевания став районом Султанахмет, и только случайные раскопки позволяют докопаться до мозаичных полов площадью 4000 метров квадратных… А хитроумный дож, кстати, в Константинополе и помер, и похоронили его не где-нибудь, а в самой Святой Софии.
И вот глядя на совершенно космическую Святую Софию с пристроенными минаретами тот самый Четвертых Поход воспринимается уже не как образец интриганства, а как вероломная подлость, послужившая толчком к гибели великой империи…
Ладно, вернемся в наши дни. С первой попытки в Голубую Мечеть попасть не получилось – шла служба. Попросили погулять пол часика, а потом приходить на ознакомительную лекцию «Ислам сегодня», по окончанию которой в мечеть снова будут пускать посетителей. Мы пошли к Святой Софии (благо вот она, рядышком), а на полпути началась трансляция молитвы. «Аллаааа!..» начинала Голубая Мечеть, «Аллаааа!..» вторила ей Святая София, «Аллаааа!..» доносилось справа, с третьей стороны. Красиво. Даже завораживающе.
Святая София – прекрасна.
Монументальна. Ей 1679 лет. Тысяча. Шестьсот… Она не древняя, как пирамиды, она – вечная. В ней сносит воображение. Как сказал один наш друг, в Святой Софии хочется вскочить на коня, обнажить меч и немедленно отправляться на битву. Мне хотелось залипнуть на месте и чувствовать это место печенкой. Круглые щиты с цитатами из Корана и проходик к султанскому балкону, отделанный изразцами, смотрятся странно, но Софии это все равно. Она есть, какая есть – если для одних она мечеть, пусть будет так. 
"Стольких разных людей утешала ты,
не стихают людей голоса...
О, Мария! Смешны мои жалобы,
но прекрасны твои небеса" (с) Щербаков
По площади Августеон проходили потом несчетное количество раз, в основном – в темное время суток. И всегда София просто била по мозгам – своей мощью, величием. Она похожа на космический корабль древней цивилизации, и если в кое-то время вдруг взревут сопла и вся эта монументальная масса, выдернув корни, начнет медленно взлетать к синему небу – не удивлюсь ни капли.
Ну ладно, вернемся внутрь. Внутри Софии аудио-гид не брали, живого гида – тоже, гуляли по подсказкам Lonely Planet. Постояли на зеленом мраморном кругу – месту имераторского трона (такой маленький!), разглядывали фрески, мозаики, и – ура! – отыскали граффити викингов.
Четкое место этого граффити в книжке не обозначено – сказано лишь, справа на верхних галереях. Найти мне его хотелось ужасно, потому что есть одна история – насчет викингов, византийцев и, конечно же, венецианцев, которая косвенно (ооочень косвенно, но тем не менее) этого граффити касается.
А история вот какая – и тут, дорогой читатель, ты познакомишься со вторым отступлением
Возле Адмиралтейства в Венеции стоят статуи двух львов, привезенные из Афин. Один – лев как лев, а на втором – непонятные руны. Исследовали эти руны, исследовали, что за язык – никто из знатоков античности понять не мог. Не латынь, ни греческий… И тут в 19 столетии зарулил в город некий датчанин, а именно – С.С. Рафн, который глянул на руны – и быстренько сказал, что сие есть никак не магическое этрусское заклинание, а надпись, сделанная в 11 веке по приказу некоего Харальда (в будущем, кстати, известного под именем короля Норвегии Харольда III Сигурдсона). Изгнанный с родины, Харольд осел в Константинополе и стал командиром Варяжского отряда, элитного отделения византийской армии, посланного на подавление мятежа в городе Афины. Написано на обоих боках льва оказалось следующее: «Хаакон, благодря помощи Ульфа, Асмунда и Орна, добрался до этого порта. Люди эти, вместе с Харольдом Великим, понесли тяжкие потери от восстания греков. Далк попал в плен на далеких островах. Эгил развязал войну, вместе с Рагнаром, в Романии и Армении. Руны эти нанес Асмунд, с помощью Асгейра, Торлейфа, Торда и Ивара, по приказу Харольда Великого, даже если бы греки стояли напротив». Не знаю, как вам, а мне это послание напоминает гномью летопись, найденную Фродо с компанией в пещерах Мории...
Историю эту прочитала в «Secret Venice» уже тогда, когда разглядеть самого льва возможности уже не было, вот почему так хотелось вживую увидеть другой автограф древних норвежцев.
Граффити я нашла – вот оно
Что еще рассказать о Святой Софии? Нечего тут говорить. Она есть – и это прекрасно.
Вначале собиралась также посетить гробницы на территории Айя-Софии, где покоятся останки османских принцев. В одну ночь длинных ножей в декабре 1574 года убили пятерых братьев – чтобы шестой мог спокойно царствовать, и все пятеро покоятся теперь вместе со своим отцом Селимом. Шестой брат, Мурад III, взошел на престол, и девятнадцать его сыновей были убиты в январе 1595, чтобы обеспечить правление двадцатого брата, ставшего Мехметом III. После такой резни традицию прекратили, теперь не-коронованные принцы должны были проводить всю жизнь в Клетке во дворце Топкапы. Что лучше – кто знает… Но мы после Святой Софии идти в гробницы не захотели. Вроде бы «коль уж выпало в империи родиться» - будь готов, что по кивку родного брата тебя смахнут с доски, но все-таки… Никогда не любила кладбища.
Через Прекрасные Врата вышли на свет. Впереди – Голубая Мечеть (она же – Мечеть Султанахмет).
Она конечно же красивая. Внутри в отличие от многих других мечетей по центру висит одна огромная люстра. На стенах и потолках – изразцы, изразцы, изразцы. Голубые На входе снимаешь обувь, кладешь в выданный пакетик – внутри можно таскать пакет с собой, а можно положить в обувную полочку. Если у посетителя открытые плечи-ноги – выдадут платок, который попросят потом сдать (женщинам также нужно покрыть голову, кепки-бейсболки-шляпы не считаются). Зайдешь внутрь – ноги приятно отдыхают на мягком ковре, хочешь – можешь даже посидеть (за полочками для обуви вдоль стен – если ты женщина-мусульманка и хочешь помолиться, между полочками и ограждением центральной части – если ты женщина-не мусульманка и хочешь просто отдохнуть, и за ограждением в центральной части мечети, если ты мужчина). Вокруг тихо, красиво. Купола и общий вид изнутри очень похож на Святую Софию
На выходе из Голубой Мечети решили пойти в Музей Мозаики, где представлены откопанные образцы мозаик Императорского дворца Византии (благо стоимость посещения включена в Istambul Museum Card). А кстати – если у вас есть эта карточка, то в магазинчиках при музеях, вход в которые посредством Museum Card, при ее предъявлении на покупку есть скидка – вроде как 10%. Музей Мозаики смело рекомендую к посещению. Спокойно, красиво. Очень похожий музей в Эфесе – Террасные дома – стоит в три раза дороже ;) Здесь на большей части изображений кто-то кого-то терзает Ну любили императоры натуралистичность.
Не знаю как у других, а для меня в Стамбуле было три обязательных места для посещения: Святая София, Галатский мост и Цистерна Базилика. И следующий пункт нашего сегодняшнего маршрута – именно Цистерна.
Какая у нее история? (этот кусочек напрямую касается отчета о Стамбуле и потому не вынесен в отдельный комментарий) Построена была в 532 году, использовалась как запасник воды для Императорского дворца (вода доставлялась по 20-километровому акведуку из Черного моря), но время шло – огромный дворец пришел в запустение, обезлюдел и в конце концов сравнялся с землей, и про Цистерну забыли. А она была.
В 16 веке, а именно в 1545 году, некий любопытный французский археолог и натуралист Пьер Жиль заинтересовался, откуда жители близлежащих домов берут воду и почему это на базаре можно купить здоровенных свежих пресноводных карпов. Жители особой тайны не делали – да в подвале у себя дырку проковыряли, там темно, плещется что-то и рыбины огромные плавают. Француз полез в гостеприимный подвал и – обнаружил огромнейший зал, заполненный 336 колоннами, где действительно плескалась вода и плавали тени призрачных рыб.
Цистерна Базилика и сейчас производит впечатление нереального места – представляю, что почувствовал тот француз, открыв это огромное подземное сооружение, когда лес колон высвечивало трепещущее пламя факела, а полную тишину нарушал лишь плеск воды!
Но местные особого ажиотажа по поводу открытия не выказали. Продолжали карпов из подвалов ловить и всякий мусор (и даже трупы) в воду скидывать. Только в 1985 году (!!!) Цистерна Базилика была очищена и отреставрирована, а в 1987 ее открыли для посещения. И там внутри… Офигенно
Следующий поинт – Галатский мост. Флегматичные рыбаки и бутеры со свежей рыбой. Мозг дорисовывал только что закончившийся дождь, крутящихся у ног рыбаков кошек и запах кофе из ближайших кофеен. Что ж, раз сэндвичи с рыбой продают у моста, значит, вначале едим сэндвичи (тем более, что после завтрака еще ничего не ели, а дело близилось к закату). Выходим к площади возле мечети, что стоит перед мостом – да нет никаких сэндвичей. Каштаны есть, кукуруза – есть, сэндвичей – нет. Может, их вот на этой улочке базарной продают? (эта улочка на самом деле оказалась началом огромного суматошного Базара Специй, переходящего в просто гигантский Большой Базар). Сунув нос на улочку – поспешили его выдернуть и полностью ошарашенные запахами-криками-толкотней побежать обратно к мечети. Вспомнились слова из одного из отчетов тут на форуме – искали мы мол эти бутерброды, искали, но так и не нашли… Ладно, тратить время на толкотню в суете неохота, пошли к мосту. Подземный переход – какой же грязный… Мусор мешается ногами прохожих, толчея, гам… (кстати – если взять вправо, то там еще один переход – тоже с торговцами, но – чистый). Уф, выходим из-под земли на свет Божий, а там!.... Представьте себе неплохого такого себе размером площадку, с одной стороны окаймленную амфитеатром скамеек, с другой – подпертую плещущимися волнами Золотого Рога, и ВСЯ эта площадка заполнена людьми арабско-турецкого вида в темных одеждах, и ВСЕ они ЖУЮТ СЭНДВИЧИ. Да, те самые сэндвичи. С рыбой. И запивают чем-то малиново-розово-красным из пластиковых стаканчиков, похожим то ли на компот, то ли на сангрию, вроде как с оливками, плавающими сверху, и шумят, и все куда-то движутся. Возле пристани прыгают на волнах какие-то лодки в лампочках, и перед этими лодками скопление людей особенно большое. С этих лодок что-то громко кричат, народ возле них ротируется довольно шустро. Ну, вы догадались - именно с этих маленьких яхточек и продают те самые сэндвичи с рыбой . Купили по стаканчику запить сей кулинарный изыск – того самого малиново-розового. Оливки оказались кусочками маринованных огурцов, а «сангрия» - рассолом. Внутри стакана была квашенная капуста. Кое-как уместив всю еду в руках, попытались уместиться сами – вышло тоже кое-как, у края переполненной площади, возле каких-то зеленых стоек (мусором и туалетом возле них не пахло), и, выдохнув, наконец-то впились зубами в так упорно разыскиваемые мною вожделенные аутентичные стамбульские бутерброды с рыбой.
Съев по половине сэндвича, смогли уже более осмысленным взглядом оглядеться вокруг. Когда ты не являешься частью этой круговерти, она нравится – лодочки прыгают-качаются, чайки парят, продавцы кричат, броуновское движение поглощающих сэндвичи людей… И тут начинается первое действо массового падежа.
