Восточная Турция в спокойном темпе.

[успевающий987]

Полное название отчета звучит так:

Восточная Турция с юга на север в спокойном темпе, на общественном транспорте, по следам ElenaTruva.

Что то вроде эпиграфа:

"Все таки отчеты писать надо."
(Я. успевающий987)

Колесо. Штурвал. Символы путешествий, открытий, движения вперед, развития, бесконечности, повторения, Буддизма,... успевающего987...



Пролог.

Как и многие еще несколько лет назад я ничего не знал о большинстве мест и городов, которые я посетил в этом путешествии. Большинство новых самостоятельных путешественников начинают самостоятельное открытие этого Мира с ближайших и наиболее интересных, и доступных, с финансовой точки зрения, стран соседей. У нас это Турция или Чехия. Стамбул или Прага.
Я начал со Святой Земли, с Иерусалима. А потом был Стамбул.

Ни о каких турецких достопримечательностях кроме Святой Софии и Голубой Мечети я тогда не знал. И как многие именно в Стамбуле я впервые увидел фотографии Каппадокии, Немрут-Дага, Памуккале. Они там висят на всех дверях и окнах всех туристических агентств. Те фотографии меня заворожили. Я поставил цель, я должен был увидеть эти чудеса. На следующий год я отправился в Каппадокию. Хотел в то путешествие всунуть еще и Памуккале, но прочитав множество отзывов о том, что после Каппадокии Памуккале только разочаровывает, вычеркнул эту достопримечательность из списка своих хотелок.

Каппадокия стала для меня первым настоящим путешествием. Именно путешествием, с рюкзаком, с переездами по разным городам на общественном транспорте, с каждым новым рассветом на новом месте. Меня заворожила такая жизнь. Мне стали нужны только такие отпуска. Все, что было до этого ( хотя, было совсем не много - Иерусалим и Стамбул) я стал называть просто интересными заграничными поездками.
А в Турцию и турок я влюбился. И люблю их до сих пор. Турция стала первой страной, которую я посетил с целью путешествий три раза. Турция - первая страна, куда я хочу вернуться в четвертый раз. А турки мне понравились настолько, что невольно возникла мысль, и почему же Российская империя столько раз с ними воевала???..... Может дело совсем не в турках??? Не знаю, не знаю....

Возвращаясь из Каппадокии домой в 2014 году я посетил парк Миниатюрк в Стамбуле. Из всех достопримечательностей там наибольшее желание увидеть это на самом деле вызвали Монастырь Сумелла



и Мардин.



Хочу. Хочу туда. Хочу это увидеть.
Так появились три достопримечательности вокруг которых начало строиться новое путешествие. Мардин, Сумелла, Немрут-Даг.
Вот тогда я и нашел на этом Форуме распрекрасный отчет ElenaTruva "Шатания по созвездию "Восточная Анатолия". Турция"
Шатания по созвездию "Восточная Анатолия". Турция

Это был просто идеальный путеводитель, написанный специально для меня. Только без Сумеллы. Но это было поправимо.
Вообщем, путешествие было готово. Но вдруг пропало желание. Без всякой на то причины. Даже не знаю почему, но захотелось чего то другого. При этом любовь к Турции не прошла, мне по прежнему нравилась турецкая кухня и турки. Но душа звала куда нибудь в другое место. Этим местом стала Чехия.
А потом я посмотрел фильм "Путь" и отправился в Путь Святого Иакова или Камино де Сантьяго. А потом......... Вообщем, Жизнь шла интересно. Но я часто подумывал о Мардине и Немрут-Даге. Но как всегда: это ведь рядом, потом, успею.

В этом году по планам Германия и Индия. И заметки-путеводители уже написаны, и песню Владимира Семеновича Высоцкого в исполнении Оксаны Акиньшиной "Песня про белого слона" выучил наизусть, но тут....
Тут в Мире случился Ковид19... Бац... И все стало не совсем так, как задумывалось. Все закрылись. Все в домиках.

Стал я готовиться к путешествию по Черниговской области. Благо, они в зеленой зоне.
Но тут родная и любимая Турция открылась и скромно так напомнила о себе, а потом позвала.
Мол, помнишь, ты же хотел ко мне приехать в третий раз, я же у тебя первая куда ты захотел в третий раз, я не разочарую тебя, поверь мне , ты захочешь и в четвертый раз. Я жду тебя, я столько всего тебе покажу. Давай, собирай рюкзак...

Вот он... Старый Друг, который лучше многих... Или Подруга.

[Ёлла]

успевающий987,
Отличное начало! Я уселась в первом ряду в предвкушении))...

[успевающий987]

успевающий987,
Отличное начало! Я уселась в первом ряду в предвкушении))...

Спасибо.
Сижу и печатаю. Буду стараться не тянуть.

[natalia-nata]

Я тоже жду. Мы хотели повторить Южную Америку или Пакистан, но Ковид... Смотрим Турцию или Египет. В Каппадокии были. Ждем Вашего отчета.

[успевающий987]

Подготовка. Информация.
Непосредственно именно перед путешествием подготовка была быстрой. Буквально пара дней. Турция открыла границы. Я перечитал отчет ElеnaTruva. Взял с книжной полки путеводитель Lonely Planet "Турция". Собрал маленький рюкзак. Купил на сайте Pegasus билеты на самолет.
Посчитал дни и решил, что 16 дней вполне достаточно. Уже заметил, что именно 16 дней это оптимальный срок моих путешествий если на общественном транспорте. Больше этого срока я начинаю уставать. Основными пунктами маршрута стали Мардин и Немрут-Даг. Маршрут строился под них. Поэтому и начинать решил с Мардина. Получилось, что я передвигался в обратном порядке по маршруту ElеnaTruva. Монастырь Сумелла пришлось убрать из этого путешествия. Во-первых, он был закрыт на реставрацию. Перед отъездом я узнал, что его открыли, но будет ли он открыт для посещения туристами было не понятно. А делать такой крюк не хотелось. Тот регион заслуживает отдельного путешествия. Так что Сумелла в следующий раз.
Отчет ElеnaTruva был написан 10 лет назад. Я понимал, что многое изменилось, поэтому какого то железного плана не было. Были намечены только города. В самих городах было решено все решать на месте и импровизировать.

Время путешествия. Маршрут.

9 августа - 26 августа - от дома до дома.
10 августа - 25 августа - Турция. 16 полных дней.
10 августа - Прибытие в Турцию.
10 августа - 11 августа - Мардин.
11-13 - Шанлыурфа, Харран.
13-14 - Кяхта. Немрут-Даг.
14-15-16 - Диярбакыр. Сильван. Мост Малабади.
16-17 - ночь в автобусе.
17-18 - Ван. Остров Ахтамар.
18-19 - Догубаязыт.
19-20-21 - Карс. Ани.
21-22 - Эрзурум.
22-23 - ночь в автобусе.
23-24-25 - Анкара.
25 августа поздно вечером вылет на Киев.
26 августа - Киев. Поезд Киев - Николаев. Возвращение Домой.

Погода.

Это август. Жара везде, кроме Эрзурума. Местные везде спрашивали меня, не жарко ли мне у них и почему я приперся в самое жаркое время года. В ответ я просто протягивал свою костлявую руку и показывал, что у меня полностью отсутствует жировой слой. Мне сильно жарко почти не бывает. Хотя, да, было жарко, но терпимо.
Антисолнечный крем нужно брать обязательно и обильно мазать лицо, уши, открытые участки рук. Так как я использовал весь световой день по максимуму и сначала забывал мазаться кремом, то кисти рук и уши сгорели до мелких волдырей.
Солнечные очки обязательно. Города старинные, арабские, светлые. Камни сильно отражают солнечный свет. Иногда без очков
невозможно вообще смотреть на что-либо.

Транспорт.

Почти все передвижения на маршрутках (долмушах) и автобусах. В Турции автодорожный общественный транспорт развит очень хорошо. Если нету прямого сообщения, то всегда есть удобная стыковка. Спрашивайте людей, всегда помогут и подскажут. Если сможете друг друга понять.

Язык. Общение. Курдский менталитет на взгляд туриста-путешественника.

С английским в этом регионе очень тяжело. Кроме наглых подростков-навязчивых продавцов воды и всякой ерунды его никто не знает.
Я встретил больше людей, которые лучше, хоть и с трудом, изъяснялись на русском чем на английском. И как назло язык жестов у них тоже не совпадает с нашим. Иногда от безысходности и непонимания друг друга начинали просто смеяться. Обычно выручал гугл переводчик в смартфонах.
Я говорил выше, что очень люблю турков. Ну так вот, курды оказались лучше. Честно. Очень отзывчивый народ. Очень простой.
Никаких пантов. Что на витрине, то и в магазине. Иногда настолько отзывчивый, что это даже напрягало. Спросишь дорогу. Ну покажи ты мне и я пойду по ней, а ты иди туда куда шел. Так нет. Идет со мной, показывает, рассказывает, при этом я его вообще не понимаю. Еще и по пути друзей зовет, а вот это уже начинает напрягать. Мало ли куда они меня ведут. Но нет. Все хорошо. Привели туда куда я просил. После некоторых стран от таких поступков ждешь выпрашивание денег. Это напрягает. А тут нет. Еще и обратно потом выведут на главную улицу и даже спросят не голоден ли, может кушать хочешь. По пути нарвут инжир с деревьев и от всей души протянут его немытый тебе. Я улыбался, благодарил, кидал инжир в сумку, мол помою и потом съем.

Несколько раз за меня платили в городских автобусах просто пассажиры. Так как в больших городах не везде можно платить водителю наличкой. Нужна местная проездная карта. У меня, само собой, такой не было. Так пассажиры между собой еще и спорили, кому же достанется такая честь заплатить за человека с рюкзаком. Их детская наивность, доброта и отзывчивость просто умиляли. В Диярбакыре за меня заплатила компания молодых парней. Все, что они попросили взамен это стать их другом на Фейсбуке. Теперь у меня много курдских друзей.

Напрягало, иногда, то, что он пытается помочь, но при этом сам не знает решения вопроса. При этом останавливает прохожих или звонит другу и говорит, мол подожди через пять минут друг придет он и английский знает и вообще все знает. Вот тут оставалось только руки развести, а потом махнуть рукой.

Конечно, были и хитросделанные иногда, но их настолько мало... Да и не они красят свою нацию. Про таких я сразу забываю.
Нужно помнить о том, что тот, кто ищет дерьмо, тот его обязательно найдет. Тот, кто ищет алмаз, тот найдет обязательно и алмазы, и золотую жилу, и добрых людей.

Еда.

На мой взгляд, Турция лучшая страна в отношении общепита. В Восточной Турции с этим все хорошо. Многие точки работают с 6.00. утра. Почти везде все свежее. Только кушать надо именно турецкую еду. Не надо идти в ресторанчики с потугами на европейскую кухню. Я половину путешествия питался пиде и кебабами. Все было хорошо. По прибытию в Карс был голодный и зашел в первый ресторанчик возле гостиницы. С потугой на европейскую кухню. Там не было ни пиде, ни кебабов, ни отварного риса. Взял дурацкий картофель фри, под сливками и мясо а-ля бифстроганов. Поджелудочная мне напомнила о себе через пару часов в виде расстройства. Два дня периодически напоминала о себе. Это был картофель фри. Я в этом уверен. Восстановился с помощью активированного угля и айрана. Так что европейская кухня для Европы. А в Турции пиде и кебабы. И айран. Как же я люблю этот волшебный напиток. Ну и чай, чай. Чай, конечно же...

На фото ниже - пиде. Я заказывал только его и айран. Все остальное принесли по умолчанию. В Турции салаты заказывать не надо. Их и так принесут. В Восточной Турции мне и воду везде приносили по умолчанию. А вот в Анкаре воду уже надо было заказывать отдельно. Еда в Восточной Турции дешевле чем в Эрзуруме и Анкаре. То, что на фото стоит 32-35 лир. Это меньше 5 долларов. На чай работникам я округлял до ближайшей пятерки или нуля. Если рассчитывался картой, то в таких заведениях оставлял 2-3 лиры. Люди благодарили.



Основная еда в забегаловках и ресторанчиках.

Денер - почти то же, что и шаурма. Ни разу не покупал.
Кебабы - рубленое мясо на шампуре. Есть Урфа-кебаб и Адана-кебаб. Как сказали местные, Адана-кебаб более острый, а Урфа-кебаб почти не острый. Вот и вся разница.
Пиде. На фото выше.
Этим я и питался 16 дней. И чувствовал себя хорошо, за исключением картофеля фри со сливками. Ни разу не заплатил за еду дороже 40 лир.

Жилье.

Первый отель в Мардине заказывал через Букинг. А на территории самой Турции Букинг перестал работать. Точнее, на любой мой запрос выдавал: Мест нет.
И тут на Форуме я прочитал, что оказывается Букинг заблокировал сам себя для заказа уже на территории Турции. Т.е. дома вы можете заказать себе отели. А вот заказывать по ходу дела уже будучи в Турции нельзя.
Правда через TURBO VPN это запрет обходится и прекрасно получается войти на сайт Букинга. Но я когда это узнал, то уже понял, что лучше на месте выйти на центральную улицу и выбрать отель на свой вкус и цену. Тем более, что в этом году свободных мест полно. И на месте можно торговаться, цену скинут обязательно.
Примерно так:
-У вас есть свободная комната?
-Есть. 160 лир. Но тебе отдам за 120.
Именно мне. Можно подумать, что именно меня он ждал уже несколько дней. Всем отдавал по 160 и тут вошел я...
-Вот этот парень. Вот кого я жду уже давно. Вот ему я скину 30 лир.
Это добрый обман. Такое, наоборот радует и смешит.

Питьевая вода.

Из кранов не пил. Но зубы чистил. В Турции питьевая минеральная вода в бутылках стоит копейки. Так что на воде экономить не стоит.

Туалеты.

Туалетов полно везде. Почти везде бесплатные. Но если и попадались платные, то не дороже 1,5 лир (как правило на автовокзалах).
Довольно чистые. Я старался посетить туалет там, где и кушал. Но если вдруг природа звала, то можно пойти в туалет при мечети. В Анкаре видел невероятно крутые туалеты при мечети Haci Bayram Camii и при новой мечети Kocatepe Camii. Будучи в Анкаре вы все равно посетите эти мечети ( это основные достопримечательности), так вот , зайдите там в туалет.

Деньги. Бюджет.

Перелет Pegasus: Киев - Измир - Мардин - 120 долларов.
Перелет Pegasus: Анкара - Киев - 60 долларов.
В среднем у меня получилось 45 долларов в день - все включено. Гостиница, еда, транспорт, посещение достопримечательностей. Не экономил. Не голодал. Питался вкусно. Все ночи в отелях, кроме двух ночных переездов. В связи с Ковид19 пользоваться хостелами побоялся. Да их почти и нет по этому маршруту, кроме Анкары.
Сначала снимал деньги в банкоматах. Карта долларовая. Там получалось в итоге 7 лир за доллар. При курсе 7,35. Но в Шанлыурфе и Кяхте я не видел обменников. Первый обменник увидел в Ване, там было именно по курсу 7,35 за доллар и без процентов. Так что наличка есть наличка. Вот только обменники есть не везде по этому маршруту. Да я их и не искал.

Небольшое предупреждение.

Путешествие проходило вдоль границ Сирии, Армении, Ирана. Проверка документов и блок посты часто. Напрягаться от этого не стоит. Просто останавливают автобус или маршрутку, заходит парень с автоматом, собирает у всех документы и выходит. Через пять минут возвращается водитель и отдает стопку документов в салон. Народ передает эту стопку по салону и каждый забирает свой документ. Меня попросили выйти из автобуса два раза за 16 дней. Первый раз возле Харрана. Там просто не могли найти номер моего паспорта в своей базе данных. Поговорили, поспрашивали. Я отвечал правду и только правду. Второй раз по пути в Карс. Там рядом Армянская граница. Там снова попросили выйти из автобуса только меня. Но ничего не спрашивали, знаком показали, мол молчи, только сверили лицо и фотографию. Все.

В Диярбакыре много патрулей, бронированных полицейских машин на улицах. Но не обращайте на это внимания. Это в целях вашей безопасности. Фотографировать их не стоит.
Турецких полицейских и военных бояться не стоит. Они охраняют и ваше путешествие тоже. Чаще улыбайтесь и они улыбнуться Вам в ответ...

Стиль отчета.

Это первое путешествие когда я не делал никаких записей в дневнике. Просто не было времени. Обычно я пишу дневник во время ожидания еды. А тут приносили быстро. Настолько, что хватало время только поставить галочки возле посещенных объектов и составить план на следующие несколько часов.
Так что сейчас буду писать по памяти, восстанавливая хронологию по фотографиям.

Ну, присядем на дорожку...
С Богом в дальний и интересный Путь...

[sergeyf73]

Все таки отчеты писать надо.

100% согласен.

Интересно излагаете и регион не заезженный.
Подпишусь на продолжение.

[валек]

В турецкой глубинке туристы встречались? Или места на столь специфичны, не для всех...

[успевающий987]

В турецкой глубинке туристы встречались? Или места на столь специфичны, не для всех...

Очень мало иностранных туристов в том регионе сейчас. Возможно, это связано не с глубинкой, а с всемирным карантином.
В Мардине встретил одного немца, точнее он турок, но живет в Германии.
В Догубаязыт встретил Украинскую группу приехавших для восхождения на Арарат. От Кулуара. Это наша украинская контора, организующая восхождения на Высокие Горы.
И в Анкаре видел российскую группу с гидом. И одного бекпекера из Бахрейна.
Больше иностранцев по пути не встречал.
А вот путешествующих по своей стране турок не так что бы много, но были. Но при переездах между городами на автобусах и маршрутках с рюкзаком был только я. Остальные просто люди, ехавшие по своим делам.
В гостиницах видел только командировочных турок. Такое мнение сложилось по их одежде и манере поведения. На отдыхающих они не были похожи.
Так что в том регионе сейчас человек с рюкзаком сразу привлекает к себе внимание.
Вообщем, народу сейчас на достопримечательностях совсем мало. Многие достопримечательности закрыты вообще. Например, все христианские церкви закрыты до окончания карантина. Мечети, те что представляют интерес для туристов, открываются только на время молитвы и потом их закрывают. Постоянно открыты только небольшие мечети, куда туристы особо не ходят. Я об этом в отчете напишу.

kapalı - закрыто. Наиболее часто встречающееся мне слово в этом путешествии. На третий день я к нему уже привык.

[Амстердамка]

С удовольствием почитаю про апдейт маршрута смелой ЕленыТрува.:-)
Начало уже увлекло, спасибо!

[успевающий987]

Мардин.

Тут я провел одну ночь и две половинки светового дня.
Если будете лететь сюда самолетом, то обязательно постарайтесь сесть возле окошка с левой стороны. Перед посадкой самолет делает круг над холмом и старым городом и вы уже видите то, ради чего сюда прилетели. Вид потрясающий. Я фото не делал, смотрел в окошко...

Аэропорт в Мардине новый, не большой, построен в арабском стиле, весь покрыт арабской вязью. Фото не делал, торопился на выход и в старый город.

В аэропорту снял 750 лир в банкомате. Курс оказался вполне хорошим ( 7 лир за доллар) по сравнению с обменниками аэропорта Измира. В Измире банкоматы не работали, а курс в обменнике был 6,65 по сравнению с официальным 7,35.

Порадовало то, что прямо от дверей аэропорта есть автобус Havas прямо в центр старого города. 10 лир. Оплата водителю наличными. Только, старый город не конечная, поэтому предупредите водителя о том, где вам надо выходить.

Потратил час на поиски своего отеля, который заказал еще дома через Букинг. навигатор повел меня от центральной улицы ( идущей как раз посередине старого города) вниз. Когда я пришел к указанной навигатором точке, то отеля там не оказалось. Там вообще был уже не туристический квартал. Обратился за помощью к местным. Они сказали, что отелей тут уже нет, иди обратно наверх.
-Как же нет? Вот мой навигатор из Гугла и он говорит, что отель тут.
Люди посмеялись. Взяли мой телефон, посмотрели подтверждение бронирования и позвонили по указанному там номеру в отель.
Поговорили по турецки.

Потом сказали что бы я шел снова наверх и искал музей Sakıp Sabancı , а возле него я увижу указатель к своему отелю.
После вышеуказанного музея я углубился в лабиринты верхней части города и ничего не мог там найти и понять. Потом меня позвали от куда то сверху. Оказалось, что я хожу вдоль стен, являющихся заборами разных домов и за мной давно наблюдают с этих стен.

-Что ты тут ищешь? - наверное это спросили меня.
Я назвал название своего отеля. Через минуту открылась дверь в стене и добрая женщина провела меня к моему отелю.
Вот он. Первая дверь с козырьком справа.



Внутри отель оказался очень хорошим и романтичным под средневековый замок, с прекрасными видами на Месопотамскую низменность со своих террас.

Извините за бардак. Я только что приехал.







Вообщем, хотя отель оказался довольно хорошим, я бы рекомендовал все таки останавливаться на центральной улице Birinci Caddesi (или Cumhuriyet Caddessi, это она же. Два названия одной улицы). Только вот названия улиц в Турции на домах редко пишут, поэтому спрашивайте людей. Но в Мардине с этой улицей не ошибетесь. Это единственная улица идущая через старый город, делящая его по полам и единственная по которой ездит транспорт. Все остальное лестницы и переулки.

К стати, автобус на автовокзал идет тоже через эту улицу. Нужно остановиться возле любого магазина на ней и спросить у сидящего возле входа мужичка про автобус на Отогар. При этом развести руки в стороны, что бы он понял, что вам нужен большоооой междугородний отогар.
Мужичек вам покажет рукой и головой, мол стой тут и жди. Вот именно тут и жди. Когда мимо будет проходить нужный автобус он его вам остановит. Для уверенности переспросите водителя при посадке про большой отогар.

На этой же центральной улице находятся все ресторанчики, кафешки, магазинчики и магнитики.

Но я всего этого не знал и остановился в романтических переулках. О чем сейчас не жалею. Было интересно. Жалко только в пустую потраченный час.
Поэтому прием обеда я решил отложить на ужин и сразу отправился на верх города. Что бы от туда медленно спускаться и по пути осматривать достопримечательности.

На самом верху находится крепость. Но она является действующей крепостью, сейчас там располагается воинская часть. Т.е. режимный объект и эта территория за колючей проволокой. Вот до колючей проволоки я дошел, там как раз находилась одна из достопримечательностей - Медресе. И от туда я начал спускаться вниз, осматривая все по пути.

Там, где флаг, там воинская часть. На фото видно ряды колючей проволоки.



А вот Медресе Sultan Isa (Zinciriye) Medresesi. 14 век.
В инете многие советуют подняться на крышу. При мне выход на крышу был закрыт. Это было первое kapalı в этом путешествии. Тогда я еще не знал, что впереди их еще много.
Но можно просто подняться на улицу выше и вы окажетесь почти на крыше медресе с теми же видами. Вот это преимущество городов построенных террасами.







Посещение медресе бесплатное. Внутри для осмотра доступен внутренний двор и мечеть. Честно говоря, ничего особенного.





А потом вниз, осматривая все по пути.
Главпочтамт. Сюда стоит зайти. Бесплатно.





Обратите внимание на кошачьи и собачью будку справа от входа в главпочтамт. И на фреску на углу этого дома. На том же углу есть магазин то ли мыла, то ли сладостей. Это не важно. Важна в том магазине ПРОДАВЩИЦА.
Это вылитая Мерлин Монро. И она об этом знает. Она именно сделала себя такой. Очень не типичная женщина для Турции. Я не помню зачем зашел в этот магазин. Зашел туда и сразу обо все забыл увидев эту женщину. Зайдите туда обязательно.
К стати за кошачьим будками следит тоже она.

Первыми поселенцами в Мардине были ассирийцы, которые прибыли сюда в третьем веке нашей эры. На территории города имеются многочисленные церкви и монастыри, в том числе действующие, которые основаны ещё ранними сирийскими христианами. В 1394 году прилегающие земли были завоёваны монголами, в последующем переходят под контроль тюркских племён Ак-Коюнлу. В 1517 году город завоёван турками и вошёл в состав Османской империи. В начале XX века здесь была проведена этническая чистка, направленная против арабов, арамейцев и армянских христиан.

Здесь несколько христианских церквей - церковь Девы Марии, святого Юсуфа, Петра и Павла, святого Михаила. Наиболее исторически популярной является Церковь Сорока Мучеников, построенная в 5 веке. Все они действующие, т.к. город и сейчас является многонациональным и тут есть несколько христианских общин ( сирийская и армянская). Но даже и не во время карантина эти церкви чаще всего закрыты. Нужно искать хранителей ключей, уговаривать что бы открыли. В большинстве отчетов, что я прочитал, это сделать мало кому удалось. Повезет, если просто попадешь на воскресную или праздничную службу.
Во время моего посещения все они были закрыты до 1 сентября. 1 сентября подразумевалось тогда датой окончания карантина.
Кapalı.


Я бы не сказал, что отдельные местные достопримечательности захватывают дух.. Тут духзахватывающей достопримечательностью является сам город. Вся эта часть расположенная террасами на холме. Весь этот единый архитектурный ансамбль.



Это то место куда надо приехать и просто не торопясь гулять по переулкам и лестницам между этими переулками. Вот тогда начнешь отдыхать и наслаждаться. Вот тогда почувствуешь радость от достигнутой цели..... Но я так не умею. Не получается. Мне нужно расставить галочки. И только после галочек я могу вздохнуть и начать спокойно гулять.

Поэтому первый день и утро второго я расставлял галочки.
Большая Мечеть. Ulu Camii. 12 век. Главный символ города.







Утром второго дня решил спуститься вниз холма, что бы сделать фото всего старого города. К стати эта часть Мардина занесена в ЮНЕСКО еще в 1960 году. Город не просто стар, город хорошо сохранился.
Но утром сделать удачное фото тяжело. Солнце светит почти в объектив. Я думаю, закат тут был бы лучше. Но что есть, то есть.







За этим видом я сюда и ехал. Но, на мой взгляд гораздо лучший вид открывается с третьего этажа кондитерской кафешки Has Simit Evi.





Разочаровала меня такая достопримечательность как медресе Kasimiye Medresesi. 15 век.
Было бы оно в городе, то возможно и не было бы того разочарования. Но оно находится в 2 км. от центра. Нужно пройти всю центральную улицу, спуститься вниз к оживленной трассе, перейти ее и идти по жаре. В итоге, почти такое же медресе, что я видел вчера. И на крышу нельзя, на второй этаж нельзя. Только внутренний двор. Такой же как и вчера.





Чем переться по жаре к медресе Kasimiye Medresesi, я думаю, лучше лишний час погулять по улицам живого средневековья.













В 16.30. с большого автовокзала я выехал на автобусе в Шанлыурфу.

Итоги по Мардину.

Мое мнение.
Сюда стоит обязательно приехать хотя бы ради одного вида со стороны. Ни одна из внутренних достопримечательностей на меня не произвела особого впечатления. Но сам вид со стороны, особенно с террасы кондитерской кафешки, и прогулки по узким улочкам и лестницам запоминаются навсегда. Многие советуют обязательно купить тут миндаль в голубой глазури, мол регион миндальный. Я купил 300 грамм. Ел почти все путешествие потихоньку когда вспоминал об этих конфетах в рюкзаке. Вкусно.

[natalia-nata]

С огромным удовольствием читаю по дороге на работу. Настроение улучшается.

[Катран75]

Буду тоже следить за продолжением отчёта!
Мы раньше по Турции тоже путешествовали только общественным транспортом, но так как все основные достопримечательности уже посещены, то теперь либо берём автомобиль в аренду, либо на своём через Грузию.
В прошлом году в апреле за основу был принят треугольник Анкара - Конья - Афьон (разумеется, с ответвлениями), а в сентябре - Восточная Турция.
Поэтому из Вашего маршрута были почти везде, кроме Диярбакыра.
Так что читаю и смотрю с грустью и ностальгией.
В Мардин въезжали мы около 16 часов, и по ошибке заперся я на эту центральную улицу. Народу - тьма! Движение со скоростью меньше человеческой.
Забрались чуть позже и над тем медресе.
А потом, рано-рано утром пошли гулять ещё по пустому городу. И вот постепенно народ начал появляться на улицах, то дворник, то на молитву кто-то.
Зашли в чайный дом на центральной улице. Он немаленький по размеру. Народа почти нет ещё. И хозяин нас обслуживал сам, я так понимаю, что позже подходят помощники, когда народу становится больше.
Увидев на стенах старые черно-белые фотографии, я попросил разрешения их пофотографировать. Разумеется, можно!
Сначала обычно спрашивают откуда мы, узнав, хозяин поделился этим с немногочисленными посетителями. Потом он начал рассказывать, что заведению уже около ста лет (извиняюсь точно не запомнил).
А на фотографиях это его предки, в том числе и в окружении работников заведения.
С какой же гордостью он рассказывал о своём деде! Он был военный, служил в Сирии, потом открыл эту кафешку.
Я возможно, что многое забуду из этого путешествия, но вот это общение - никогда!
И кстати говоря, мне очень пришлись по душе города Адыяман и Татван! А вот Ван почему-то не лег к сердцу.
И очень много было отдыхающих - путешествующих иранцев.

[успевающий987]

Шанлыурфа.

Из Мардина в Шанлыурфу я добирался на автобусе. Проезд стоил 80 лир. В пути 3,5 часа. Соседом в пути был молодой парень, курд, добиравшийся куда то на работу.
Разговорились за жизнь. У него брат учится в медицинском институте в Сумах. И девушка у него полицейская от туда же. Аня зовут ее. Показывал фотографии. Расспрашивал меня о том, что я делаю в Турции. Когда уже познакомились поближе я тоже осмелел и спросил его отдаленно о курдском вопросе. Я думал, что раз курды как бы не сильно благонадежные турки, то их в армию не берут и в полиции они не работают.
Парень услышав это смеялся. Сказал, что они такие же граждане Турции как и турки, у них такой же паспорт и права. Они служат в армии как все, они работают в полиции как все желающие.
Просто, я думал, что турки не доверяют курдам разогнать , например, демонстрацию курдов или курдскую акцию протеста. Оказывается, доверяют.
И вообще, я понял, что национальность "турок" это скорее собирательный образ, состоящий из османцев, курдов, дагестанцев, туркменов, греков, армян. Я думаю, армяне не будут кидать в меня камни, но среди янычар было много парней, призванных служить из армянских семей. Величайший турецкий архитектор Мима́р Сина́н по происхождению был армянином, призванным служить в турецкую армию, где и раскрылись его созидательные таланты.
Это были мои мысли. Полез в Википедию и точно...

Н. А. Баскаков полагает, что турки как народность стали существовать только с конца XIII века[77]. По мнению А. Д. Новичева, турки сложились в народность к концу XV века[78]. Д. Е. Еремеев относит завершение формирования турецкой народности к концу XV — первой половине XVI в[79].

Современные турки сложились из двух основных компонентов: тюркских кочевых скотоводческих племён (в основном огузы и туркмены), переселившиеся в XI—XIII веках из Средней Азии и Персии, и местного малоазийского населения[71]. Издававшаяся в конце XIX — первой половине XX вв. в Российской империи энциклопедия Брокгауза и Ефрона писала, что „османы (имя турок считается насмешливым или бранным) были первоначально народом урало-алтайского племени, но вследствие массового прилива из других племён совершенно утратили свой этнографический характер. В особенности в Европе нынешние турки являются по большей части потомками греческих, болгарских, сербских и албанских ренегатов или произошли от браков турок с женщинами из этих племён или с уроженками Кавказа“[80]

В этом путешествии иногда заходил разговор за автономии и федеральные устройства государства. Большинство говорило, что для Турции федерализация это первый шаг к развалу государства. Говорили о том, что им пытались навязать это устройство и Россия, и Англия, и Америка. Но у властьимущих этой страны хватило ума на это не пойти и сохранить государство.
Что заметно, так это действительно, что тут создается единая нация из всех этнических групп, населяющих эту землю. Я не согласен, что тут был именно целенаправленный геноцид на уничтожение какой то народности. Достаточно было признать себя турком и остаться живым. Создавалась единая нация.
Например, в Германии еврей не мог назвать себя арийцем и сохранить жизнь. Там было целенаправленное уничтожение нации.
В Турции люди могли спасти жизни и остаться в родном доме, признав себя верным гражданином Турецкой республики. К стати, что то
подобное говорил Эрдоган. Говорил о том, что с подобной проблемой столкнулись многие государства воевавшие с соседями и имевшие среди своих граждан национальности тех соседей....
Простите, за отход от линии повествования.

В Шанлыурфу я прибыл уже в 20.00. Автовокзал там большой, платформы расположены на двух уровнях. На верхнем - большие автобусы дальнего следования и на нижнем - маршрутки-долмуши.
Автовокзал не в центре. Надо подняться наверх и сесть на автобус. Был вечер, я устал и ничего не соображал, в растерянности крутя головой по сторонам. Пытался найти хоть кого то говорящего по английски.
Тут и услышал голос:
-Вам нужна помощь? Я говорю по английски.
А потом еще и гордо добавил:
-Я закончил университет.
Я объяснил ситуацию и парень мне сказал держаться за него.
- Нам по пути.
За проезд за меня он тоже заплатил, т.к. местной карты не было. Деньги взять отказался.

В центре я остановился в рекомендованном Лонели Планет Kilim Otel. Многоэтажный отель с прекрасным видом из ресторана на город во время завтрака.
-Сингл рум 120 лир за ночь.
- Давайте 100 за ночь, 200 за две.
Парень сначала переварил услышанное, потом когда дошло улыбнулся и согласился.
Дали мне тут огромный семейный номер с большой кроватью и тремя маленькими. Довольно прокуренный. Турки любят курить.
Чуть позже я понял, что в таких "семейных" останавливаются не семьи, а одна командированная группа, все вместе. Потому что увидел это в других городах.
В этот вечер я никуда нет ходил. Пользуясь тем, что я тут на две ночи, решил устроить маленькую стирку. Время на сушку было.

А вот с утра рассмотрев город из окна ресторана, отправился за новыми интересностями.
Город довольно большой, современный, с большими и высотными спальными районами.
А вот историческая часть не сильно большая. Вполне реально осмотреть основные исторические достопримечательности за полный световой день. Но лучше выделить полтора дня как сделал и я.

Шанлыурфа или Урфа. Именно Урфа является наиболее историческим названием.
Приставка "Шанлы" была добавлена к названию города в 1983 году в честь заслуг города в войне За Независимость в 1923 году.
Приставка "Шанлы" переводится "Славный".
Славная Урфа.

Это очень старый город. Настолько старый, что никто толком не знает даже примерно даты его основания. Этот город был почти всегда. Тут родился Авраам (согласно мусульманской традиции), тут жил Святой Иов.
На языке арамеев город назывался Ургой. Потом его назвали Эдесса. В городе много ресторанчиков с названием Эдесса. Сирийцы его назвали Урха. А на курдском языке он называется Риха.

Вблизи города располагается древнейший на земле храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, датируемый примерно 9000 годом до н. э. Есть предположения, что Урфа — это хурритский город Уршу, упоминаемый ещё около 2000 года до н. э. в шумерских, аккадских и хеттских клинописных надписях.

Город завоевывал Александр Македонский.
А в то время когда город назывался Ургой, тут правил царь Абгар Пятый (Авгарь). Этот царь переписывался с Иисусом Христом через своего секретаря и художника Ханнана. Согласно Преданию, Абгар (Авгарь) попросил Иисуса Христа об исцелении. Иисус Христос отёр своё лицо платом, и на нём остался Его Образ. После воскрешения Иисуса Христа апостол Фаддей доставил плат царю и, прикоснувшись к этому Образу, тот выздоровел.
В благодарность Абгар принял христианство. Таким образом, появилась первая христианская икона - Спас Нерукотворный. Которая хранилась в Эдессе как важнейшее сокровище города.
Историю Нерукотворного Образа изложил император Константин VII Багрянородный. Согласно его изложению, Авгарь богато украсил Нерукотворный Образ и поставил его в каменной нише над вратами Эдессы, чтобы всякий входящий в город мог поклониться Святому Образу. Потом Образ был передан в Константинополь, а во время Четвертого Крестового похода в 13 веке похищен от туда крестоносцами и утерян во время шторма и кораблекрушения.

Позднее город становился и мусульманским, и Византийским, пока в 1637 году Эдесса была покорена Османской империей и переименована в Урфу.
Если кому интересно, то посмотрите более подробную историю этого города в Википедии.

А я пошел по центральной улице Sarayonu Cadessi в парк Гелбаши (Golbasi), где находятся основные достопримечательности города. По пути зайдя в Ulu Camii (Большая Мечеть). 12 век. Большая мечеть Урфы была возведена в сирийском стиле на месте христианской церкви Святого Стефана ( 6 век), которая, в свою очередь, как полагают, была построена на руинах то ли синагоги, то ли языческого храма. Давно это было, поэтому точно сказать уже никто не может.
Так же я читал где то, что именно тут, в церкви Святого Стефана, хранился какое то время Лик Нерукотворный.
А минарет мечети это бывшая колокольня церкви. Турки на минарете установили часы.
Сделать фотографию с основной улицы главного входа проблематично. Поэтому фото мечети во дворе и с задней улицы.









В мой первый приход сюда утром я попал только во двор. Мечеть была kapali. Но народ сказал, что откроется после 11.00. Я пришел уже после обеда и она была открыта.

Дальше так же по главной улице, которая слегка свернет и мы подойдем к комплексу Гелбаши, состоящим из парка, двух прудов, нескольких мечетей. Основные интересности Урфы тут.
По пути вот такой интересный монумент джезке-турке.





Потом немного прохожу по краю базара, где увидел интересные места уличной еды. Сначала я не понял, почему на каждом столе миска с не чищенным луком. А потом понял. Садишься кушать и если хочешь лук, то чистишь и режешь сам сколько хочешь. В некоторых местах так же на столах стояли помидоры и чили.



И вот вход в парк.

[успевающий987]

Шанлыурфа. Продолжение.

И так, парк Гелбаши. Включает в себя Район Дерга (Dergah), руины крепости Урфа, пруд со священными карпами и еще один пруд. А так же несколько мечетей.
При подготовке я уже запутался. Поэтому решил посетить в этом парке самое главное , то что увидишь в любом случае. Но без преданий тут не обойтись.

Первое, что я увидел при посещении парка была мечеть Mevlid-i-Halil Camii. Год постройки я не нашел. Но тут главное не мечеть, а пещера при мечети, что находится во дворе мечети. Тут родился Авраам. Патриарх народов. Родоначальник евреев и арабов, и через Иисуса Христа всех христиан.

Тогда Аврам склонился перед Богом, и Бог сказал ему:
«Вот Моя часть соглашения: Я сделаю тебя отцом множества народов.
Я изменю твоё имя: твоё имя будет не Аврам, а Авраам, так как Я сделаю тебя отцом множества народов.
Я дам тебе великое потомство: от тебя пойдут новые народы и произойдут цари."

Вход в пещеру и мечеть при пещере в левом углу на фото.



При входе само собой обязательно разуться. Посещение бесплатное. Мужчины и женщины отдельно. Я об этом забыл и поэтому посетил и мужскую, и женскую часть пещеры. Людей в это время не было и поэтому замечание мне никто не сделал.
Это вход в мужскую часть.





А это женская часть.



Небольшая мечеть при пещере.



Возможно, в связи с всемирным карантином, народу было совсем мало.

А теперь непосредственно мечеть Mevlid-i-Halil Camii. Большая и красивая. Заглянуть внутрь удалось только через окошко, потому что kapali до 12.00. Да и в 12.00. она оставалась закрытой. Удалось посмотреть через окошко. Узоры, арабская вязь, красиво.







Над мечетью находится старая крепость Урфы - Kale. Kale - переводится просто - Крепость. Как только я начал к ней подниматься, то встретил полицейского, который мне сказал:
- Kapali. Covid-19.

Я бы удивился, ели бы было открыто.
Но можно подняться на холм с крепостью, посмотреть на виды вокруг и обойти вокруг крепости. Что я и сделал.







Можно увидеть знаменитые колонны. Точная дата постройки этой крепости неизвестна. Хотя приписывют это строительство царю Нимроду. А колонны - это остатки той катапульты, из которой в костер выстрелили Авраамом. Вообщем не стыковка на не стыковке.



Эти колонны, на самом деле, вроде бы, останки христианского храма третьего века.
Но Авраам жил 2000 лет до нашей эры. Нимрод жил от Авраама с разницей в несколько веков.
Голова идет кругом.
Но через эти колонны Нимрод якобы стрельнул Авраамом. Но пушечное-ядерное оружие было изобретено в НАШЕ средневековье. И даже согласно Библии между Авраамом и Нимродом целых семь поколений.......
Авраам не сгорел, потому что огонь превратил в воду, а поленья в карпов.

Я верю в БОГА. Но поверить во все эти не совпадающие факты очень тяжело.
Но побывать тут и увидеть это все стоит.

Хотя, согласно Библии, Нимрода и Авраама разделяют семь поколений, большой круг иудейских и мусульманских легенд связан с борьбой Нимрода против Авраама (Ибрахима). В них Нимрод предстаёт как ярый идолопоклонник, требующий оказывать себе божеские почести и преследующий верующих в единого Бога. Видимо, именно поэтому его противником называется Авраам, провозвестник единобожия.

В аггадической литературе рассказывается, что рождению Авраама сопутствовали небесные знамения, из-за которых Нимрод предлагал отцу Авраама, Фарре (Тераху), любые богатства за умерщвление ребёнка. Терах объявил ребёнка умершим, и три года прятал его в пещере, где Бог чудесным образом кормил ребёнка медом и елеем. Уже известного своей мудростью Авраама Нимрод пытался привлечь к строительству башни, требовал поклонения себе либо стихиям, и встретив отпор («Господь поднимает солнце с востока, а ты подними его с запада» — отражено в «Подражаниях Корану» Пушкина), бросил Авраама в огненную печь и стремился уничтожить его потомков. В одной из версий легенды, после чудесного спасения Авраама из печи, Нимрод велел тайно убить его, увидев сон, который он истолковал как предупреждение о грозящей ему со стороны Авраама опасности; именно после этого патриарх отправился в Ханаан, будущую Землю Израиля. Существует также отождествление Нимрода с Амрафелем, одним из четырех царей, напавших на Ханаанскую страну при Аврааме, и взявших в плен его племянника Лота.[4][15][16][17][18]

В мусульманских преданиях Ибрахим в одиночку побеждает огромное войско Нимрода, вызвав тучу комаров

Ладно...
Вот, просто фотографии яко бы тех мест. Я не буду спорить. Возможно Авраам тут родился и жил. Возможно, он спорил с царем тех времен. Я верю, что Авраам был одним из первых поверивших в Единого Бога.
Но зачем сочинять сказки про пушки и карпов из хвороста????? !!!!!

Этими сказками священники и муллы всех конфессий только отталкивают молодежь от Веры. Молодежь спрашивает в таких случаях: "Ребята, а что вы курили?"

Ладно. Что то я разнервничался. Давайте посмотрим фото.

Вот такие виды открываются от крепости на современные фавелы Шанлыурфы. К стати, смотриться очень красиво. Если сохраниться через 200-300 лет, то станет почти Мардином.







Обошел я вокруг крепости, спустился вниз.




Мечеть по прежнему kapali,поэтому отправился к знаменитому пруду, куда якобы упал Авраам и превратил огонь в воду, а поленья в карпов.
Место красивое.
Будете в Шанлыурфе, обязательно посетите.







Тут надо обязательно купить корм для рыбок за 1 лиру и покормить их. Просто, это интересно и умиротворяюще действует на психику.







В дальнем углу пруда находится мечеть Halilur Rahman Camii. 12 век. Возможно, эта мечеть имеет какой то великий сакральный смысл, но с архитектурной и дизайнерской точки зрения никакого впечатления не производит. Минарет в ней является старым, 12 или 13 век.



Нашел более правдоподобную легенду. Если, конечно, забыть о том, что между Авраамом и Нимродом семь поколений.

Легенда гласит, что когда пророк упрекал царя Нимрода и идолопоклонников, Нимрод решил сжечь на костре пророка, но благодаря сильному шторму Авраам был спасен.

Вот второе озеро. Тут еще одна легенда.

По преданию, первый водоем Халиль-юр-Рахман (Halil-ur-Rahman Gol), называемый также Балыклы Гёль (Bal?kl? Gol – рыбное озеро), образовался, когда царь-язычник Нимрод приказал бросить праведника и крушителя идолов Авраама в огромный костер. Бог предотвратил эту трагедию, превратив огонь в воду, а пылающие дрова в рыбу. Следом за Авраамом в огонь прыгнула царская дочка Зелиха, которая втайне от отца полностью разделяла убеждения Пророка. Пришлось Господу совершить чудо еще раз, после чего образовалось второе озерцо — Айн-ы Зелиха Гёль (Ayn-? Zeliha Gol).

Вот второе озеро, где был огонь, куда прыгнула Зелиха.



Давайте поедем в мечеть Святого Иова или по-мусульмански мечеть EYYÜP PEYGAMBER MAKAMI.
Я очень уважаю этого Святого. Преклоняюсь перед Его верой и Верностью.
Поэтому посетить это место в Шанлыурфе для меня было обязательным пунктом.

[Катран75]

Извините, что вмешиваюсь, но там был ещё один Аврам. Поэтому идёт просто путаница с Авраамом.
Вход в саму крепость закрыт не из-за ковида. В 2018 году нам удалось туда попасть, билет практически копеечный был, а вот в сентябре 2019, когда о ковиде и речи ещё не было, по какой-то неведомой причине вход на верх был уже запрещён.
И обратите внимание (у Вас очень удачная фотография есть), какой колоссальный ров сделан в материковой породе! Объем работ просто умопомрачительный! Кто его сделал? когда? как? Сейчас не известно.

[успевающий987]

Извините, что вмешиваюсь

Всегда, пожалуйста. Вмешивайтесь, исправляйте, высказывайте свое мнение.
В этом смысл Форума. Тогда я буду точно уверен, что это читается. И не просто читается, а внимательно читается.

[успевающий987]

Шанлыурфа. Продолжение.

Мечеть EYYÜP PEYGAMBER MAKAMI находится не в исторической части города. Я решил, что это уже окраина или почти окраина. Добирался туда на городском автобусе. Просто вышел на оживленный перекресток рядом со своим отелем, там находится большая конечная остановка многих автобусов. И спросил у водителей. Один из них позвал в свой автобус, но деньги за проезд взять отказался. Рукой показал, мол жди. Я уже привык там доверять. Мы проехали несколько остановок, потом он увидел встречный автобус, который шел туда куда надо мне. Водитель о чем то переговорил с тем водителем и сказал мне выходить и бежать в тот автобус.
Спасибо ему за помощь.

В следующем автобусе водитель деньги за проезд не брал, там оплата местной картой. За меня вызвался заплатить своей картой молодой парень. Деньги взять отказался.
Во всех этих случаях я не забывал приложить правую руку к груди и поклониться человеку. Потому что по другому передать свою благодарность я, не зная языка, не мог.

К стати, в восточных областях большинство людей здороваются именно "Ас-саляму алейкум" и отвечают "ва алейкум ассалям" , а не "мерхаба" как в остальной Турции.

Водитель остановился в нужном мне месте и показал куда еще надо пройти.

Мечеть EYYÜP PEYGAMBER MAKAMI, мечеть Святого Иова. И пещера, в которой жил Святой Иов во время самых тяжелых дней своей Жизни.





Хотел выбрать несколько цитат из Ветхого Завета. Но там много. Поэтому, если доходчиво и кратко, то:
Святой Иов был счастливым и богатым человеком. При этом был честным, праведным и всегда благодарил Бога за свою счастливую жизнь.

дьявол сказал Богу, что этот человек такой праведный, верующий и благодарный только потому, что живет в достатке, все у него есть,
а стоит подвергнуть его испытаниям и он их не выдержит и возропщет на Бога.
И тогда Бог позволил дьяволу испытать самыми сильными невзгодами и болезнями Святого Иова.
Святой Иов потерял семью, дом. Жил в пещере в собственном гною, сочившимся из его ран и язв. Это продолжалось 7 лет. Но Святой
не поник духом. Не отвернулся от Веры. Наоборот, сильнейшая Вера помогла пройти ему через это испытание.
Все эти годы он продолжал славить Бога и верить в его Всемогущество и Справедливость. Через семь лет Бог вернул ему все и дал гораздо больше.
Святой Иов стал символом Веры и терпения.

Не люблю теологические споры. Но Бог есть Любовь. Не могу поверить, что Бог позволил дьяволу искусить Себя и подвергнуть человека такому испытанию. Просто, что бы доказать.
Ведь то было самое настоящее ехидное искушение... И что? Нет, нет.
События эти были, но как то не совсем так. Не мог Бог - Любовь, получается, почти ради обыкновенного доказательства, просто ради утереть нос, подвергнуть любящего Его человека такому.
Эта история учит тому, что никогда не ной. Верь, что все всегда наладится и станет еще лучше. Иногда надо просто подождать. И все будет хорошо. Колесо Жизни катится, иногда подскакивает, а потом снова катится вперед. С Божьей помощью жизнь продолжается.

Вот тут находится пещерка.






А вот колодец, из которого пил Иов. Бог дал ему исцеляющую воду.
В настоящее время родник питающий этот колодец отведен чуть в сторону и питает ряд кранов, находящихся в этом комплексе. Вы их там увидите. Там люди умываются этой водой, пьют ее и набирают в баклажки с собой. Честно говоря, я не пил. Только умылся.



Именно про мечеть не нашел никакой информации. Старая она или новая - не знаю. Большая и красивая. И опять же бала кapali.



Обратно в центр я доехал именно от мечети. Там оживленная дорога. В этот раз в автобусе можно было заплатить наличкой. Получается, что есть несколько видов транспорта в Шанлыуфе - "только по карте" и "по карте и наличными". К стати, городской проезд стоит 2,50. И так почти во всех городах, что я побывал. Если за город, то чуть дороже.

Полезное турецкое слово merkez - центр. Произносится оно, правда, с выкрутасом, но я для доходчивости одной рукой делал колечко, а другой тыкал в центр этого колечка сверху. Но не протыкал его. Потом до самого дошло, что этот знак можно и по другому понять... Но, вроде, никто не смеялся.

Вечером побродил по базару рядом с парком Гелбаши. Просто, без определенной цели. Обычные лабиринты восточного базара и старых трущобных домов. Для любителей лабиринтов самое то.
Само собой заблудился. Зато увидел много интересного. Например, забрел в переулки где голубятники держат голубей. Там много таких помещений.



Выходил обратно с навигатором, а потом он тоже запутался и мне показали дорогу люди.



Итоги по Шанлыурфе.

Все вышеперечисленное я осмотрел за один полный световой день. С 7.30. утра и до заката.
Интересный город. Не обычный турецкий. Чувствуется в нем многонациональность и История. Вроде, не увидел я там какой то величайшей древности, по крайней мере, на поверхностный взгляд. Но эта Древность Востока там чувствуется, ощущается.

Хотя, рядом в этим городом как раз и находится древность. Достопримечательность, которую называют Гёбекли-Тепе (Göbeklitepe).

Без сомнения, главной достопримечательностью небольшого турецкого городка с удивительно богатой историей - Шанлыурфа, является храмовый комплекс - Гёбекли-Тепе. Это одно из самых древних мегалитических сооружений в мире. Хотя сами руины скудны, важность этого места для понимания человеческой истории не может быть преувеличена. Когда началась раскопки в середине 1990-х годов археологи обнаружили, что, как полагают, является самым старым в мире религиозным местом, храмом. Неолитические столбы, резные с анаморфными изображениями, датированы примерно 10 000 г. до н.э. Лишь незначительная часть (примерно пяти процентов) участка раскопана до сих пор, но и этого уже достаточно, чтобы считать это место уникальным для истории Земли. Археологические раскопки в Гёбекли-Тепе революционным образом изменили представления о раннем неолите Ближнего Востока и Евразии в целом.

Т.е. там и находится настоящая древность. Самый древний в Мире религиозный храм из тех, что найдены на сегодняшний день. Настолько древний, что никто не знает кому там поклонялись. Но при этом это уже не пещера древних людей, а именно целенаправленная религиозная постройка.
Но я туда не поехал. Эта постройка там в виде археологических раскопок. Сколько ни смотрел я на фото тех мест, какого то интереса не появилось. Эти постройки почти на уровне фундамента. Много людей которым это нравится, но я оказался не из них.
Я решил посетить другой древний город. Харран.

[успевающий987]

Харран.

Сюда я приехал на долмуше из Шанлыурфы. Маршрутка отходит с автовокзала Шанлыурфы с нижнего уровня. Перроны подписаны, но переспросите водителей. Я выехал в 8.30. утра. По моему, маршрутки отходят раз в пол часа или раз в час. Мы отъехали почти пустыми, но зато по Урфе ехали медленно. Водитель собирал народ. В итоге, именно из города мы выехали спустя 45 минут.
Проезд стоил 10 или 20 лир.
За городом уже поехали быстро.
Вообщем, от автовокзала до Харрана доехали за полтора часа. По пути остановка на проверку документов.

В Харране остановка НЕ возле интересностей. От остановки надо идти вперед к старым крепостным стенам, пройти их, выйти в поле со старыми камнями и взять за ориентир холм с развивающимся Турецким флагом. Идти к тому холму, потом обогнуть его, посмотреть на археологические раскопки, спуститься с холма и осмотреть поселок с крепостью и домами-ульями.
Я этого не знал.

Как только я вышел из маршрутки, то ко мне прицепились дикие гиды, дежурившие на остановке.
- От куда ты? Италия? Германия?

К стати, это было первое путешествие, где во мне сразу не определяли русскоговорящего.
Обычно сразу догадка била в цель. Россия..... Украина. Потому что акцент сумасшедший. Такой не спутаешь.
А тут ... Италия и Германия...

-Нет. Гиды не нужны. Я не говорю по английски.
- Какой язык?
-Украинский.
- АААААА!, - тон стал агрессивный, - Ты из Израиля. Вы все из Израиля одинаковые. Только вам не нужны гиды.

Я понял, что разговор идет об интересных еврейских дембелях - мальчишках и девченках. Путешествующих по Миру после дембеля. Я таких встречал в других странах. Интересные ребята, скажу я Вам. Меня к таким причислили. Так значит я выгляжу на 25. Ну спасибо.

-Только в Израиле такие как ты. Только вам гиды не нужны, - кричали мне в след.

-Да пошел ты..., - думал я и шел дальше.

В инете я нашел мало информации про Харран.
Везде пишут, что старый город, но от той старины почти ничего не сохранилось. Но зато тут дома-ульи. Честно говоря, я сюда и приехал за этими домами.
Но Милая Турция пообещала мне показать много чего и не подвела. Даже агрессивные дикие гиды оказались на пользу.

За день до Харрана я прочитал в инете, что ничего не сохранилось. Только развалины и дома-ульи. Фото никаких не было. Понятие "развалины" растяжимое. А дома-ульи я увидел уже возле остановки.

Я пошел к старым стенам, думая, что это и есть развалины. По пути я отбился от вышеописанного гида.



Посмотрел на старые стены. К стати, в интернете видел одно фото этих стен с описанием самой старой мечети Анатолии. При этом на фото было изображено вот это место.



Я и решил, что самую старую мечеть увидел. А дома-ульи есть и там, даже возле остановки. Я и подумал, что все, самое главное уже увидел.
Но тут ко мне подъехал на мопеде еще один "гид". После небольшого разговора я отшил его. Но он мне в сердцах крикнул:
- Что ты тут ходишь? Все самое интересное вот за тем холмом.

Спасибо тебе, разозлившийся дикий гид. А то бы я сейчас уехал обратно.

От старых стен вы увидите поле с камнями, останками когда то великого Харрана. Надо перейти это поле до холма с флагом и там вы увидите самое интересное.

Спасибо тебе, разозлившийся дикий гид.





Уже поднявшись на холм вы увидите раскопки-фундамены старого Харрана.



А потом старый город Харран. Тоже раскопки, но уже стОящие бОльшего внимания. Тут можно постоять и посмотреть.



Минарет, это и есть останки самой старой мечети Анатолии.







Пишут, что где то тут есть дом, в котором жил Авраам.

А вообще, город Харран настолько стар, что он стар больше, чем ого-го как стар. Он старше Урфы. А это больше чем ого-го. Он старше чем Варанаси в Индии, про который Марк Твен написал, что "Варанаси старше истории, старше традиций, старше даже легенд - а выглядит вдвое старше, чем все они, вместе взятые"!
Так вот, Харран старше Варанаси.
Тут жил и похоронен отец Авраама!!!! От сюда Авраам отправился в Путь, в Землю Ханаанскую.

Харран — один из древнейших городов мира. Известен уже из эблаитских текстов. А Эбла - город, который существовал уже в Третьем тысячелетии до нашей эры.

Не раз упоминается в библейской книге Бытия. Там умер и был погребён отец Авраама Фарра (Быт. 11:32). В этой земле также жил Лаван, брат Ревекки (Быт. 27:43). Земля Харран имела торговые сношения с Тиром (Иез. 27:3) и была покорена ассирийцами (4Цар. 19:12).

Тут были расселены воины-ветераны армии Александра Македонского.

В поздней античности и во времена Багдадского халифата Харран был центром сабеизма — религии, основанной на поклонении звёздам. В мае 1104 г. арабы нанесли под Харраном сокрушительное поражение крестоносцам. В XIII в. арабский историк Абуэль-Фида описывает город в руинах.

Можно сказать, что в руинах он и сейчас. Точнее, это захолустный городишко. Но сюда стоит приехать ради домов-ульев, старой крепости, и всего того, что написано выше.
Харран, переводится как выжженная земля. Поэтому тут и строили дома-ульи. Благодаря такой постройке внутри довольно прохладно. Как будто работает кондиционер.
Хотя, самый старый из таких домов, что мы видим сейчас, это всего лишь 19 век. Но такие дома не сохраняются на тысячелетия. Но 2000 лет назад они были такими же.





Это типа музея.







А это жилые дома. Или сараи.







Еще тут есть старая крепость. Построенная, вроде, арабами когда то давно. Впечатление производит. Обнесена забором. Но забор во многих местах порван или вообще завален. Так что при желании полазить можно. Но у меня желания не возникло, т.к. я хотел сегодня
успеть добраться до Кяхты.





В крепости идет реставрация. При мне работ не было. Но это заметно по разнице кладки камней на разных участках.



Ну и вид на старый Харран с холма с флагом.



Итоги по Харрану.

Сюда стоит обязательно приехать если уж окажетесь в Шанлыурфе. Место раскопок старой части производит захватывающее впечатление. Дома-ульи, это что то. Говорят, что такое есть и в Сирии. Но что в Сирии сами знаете.

Там же, в Старой части, есть что то вроде культурного центра с магазином при нем. Там можно купить магнитики ручной работы с домами-ульями. Цена 20 лир.
- Но это ручная работа, - упирали на меня.
Купил. Потому что в самой Шанлыурфе магниты хоть и есть, но ооооочень страшные. А на память о регионе хотелось. Поэтому купил тут, с домами-ульями. Висит на холодильнике крепко.

[успевающий987]

Кяхта. Kahta. Немрут-Даг.

На осмотр Харрана у меня ушло 2,5 часа. Вернулся на остановку. Как раз я сел в долмуш и сразу поехали. Так что где то после 14.00. я снова был на автовокзале Шанлыурфы. Перешел на соседний перрон и через пару минут моя очередная маршрутка-долмуш тронулась в дорогу. С транспортом в этот день все сложилось идеально. Правда, из за этой идеальности не получалось нигде покушать.

Хотя водитель мне и сказал, что мы едем в Кяхту, но на деле оказалось, что надо было еще раз пересесть. Не помню где, но водитель показал. Тем более там пересела половина пассажиров нашего долмуша.

Проезд от Шанлыурфы до Кяхты обошелся в 40 или 50 лир.
В Кяхту долмуш прибывает на центральную автостанцию, находящуюся в центре города. Надо выйти с автостанции и вернуться на центральную улицу города, по которой вы только что ехали. И вот тут повернуть направо. Т.е. возвращаться по ходу движения той дороги, по которой вы ехали. Через 10 -15 минут будет первая гостиница.
Nemrut Kommagene. Я в ней и остановился. Только у меня не все было именно так.

Я повернул в противоположную сторону и прошел пару сотен метров. Отелей не было. Тогда я зашел в магазин и знаками объяснил, что мне нужен отель. Правда, по-турецки, "отель" так и есть "отель".
Мне сказали, что отелей тут нет.
-Как нет? Тут же рядом Немрут-Даг. Должны быть отели.
Девушка пожала плечами. Она вообще не обязана была мне что то объяснять, но полезла в смартфон. Что то там поискала и сказала мне идти в обратном направлении 1-2 км и там я найду отель. Других тут нет.
Я к тому времени устал и хотел есть. Я пошел как она сказала. Но через десяток метров зашел еще в один магазин сотовых телефонов и связи. Там оказался парень вполне хорошо говоривший на русском.
Он куда то позвонил и сказал ждать. Через 5 минут за мной приехали на машине из отеля. Так что теперь у меня выбора отеля не было. Нужно было останавливаться там от куда за мной приехали.

Nemrut Kommagene. Оказался средненьким отелем. Тут организуют поездку на Немрут-Даг.
Хозяин строил из себя радушного и пушистого, называя цены за свои услуги, но при этом подчеркивая, что для меня у него будет
особая другая цена.
В итоге, он сказал, что поездка на Немрут Даг в почти индивидуальном туре (только двое туристов) - 70 евро. Плюс комната 15 евро. Итого 85 евро. Это спец цена для меня.
Что то великоватая спец цена. Пришлось поторговаться. В итоге 80 евро. Но хозяин надулся.
После заселения я пошел прогуляться по центральной улице и через 20 метров увидел отель 3 звезды - "Немрут-Даг". Он чуть утоплен в
глубь улицы, но есть указатель.

Просто ради интереса зашел туда. Там комната - 150 лир ( 20 долларов) и поездка на Немрут-Даг - 350 лир ( почти 50 долларов).
Получается, что я немного переплатил. Ладно... Может у меня условия были лучше. Не знаю.

В самой Кяхте я не увидел ни одного объекта ради которого я бы достал из фотосумки фотоаппарат. Поэтому несколько раз поел пахлаву с чаем и прошелся по центральной улице туда и назад.

Хозяин отеля упирал при торге, что у него еще и ужин включен в цену. В итоге, ужином оказался чечевичный суп, тушеные овощи и графин воды в забегаловке напротив. Я особо не расстраивался, ведь завтра меня ждало еще одно исполнение Мечты.

Ночью мы выехали из отеля 3.00. Якобы "индивидуальный тур" состоял из меня, двух парней турок, турецкой семьи (папа, мама, трое детей). По пути остановились возле ночной пекарни, купили булочки что бы перекусить перед подъемом на гору.

К месту восхождения прибыли через пол часа. Там довольно большое и благоустроенное здание с туалетами, кафе и сувенирными
магазинами. Было еще очень темно. Поэтому мы примерно пол часа сидели там. Пили чай с булочками, посетили туалет.

Даже если вы отправитесь в это путешествие как и я в пик летней жары, то все равно берите из дому куртку. Да, ради одного этого дня стоит взять куртку. У меня куртка-ветровка с флисовой подкладкой и капюшоном. Мне в ней на горе ночью совсем жарко не было. Продувало даже ее. Было смешно смотреть на некоторых турок замотавшихся в одеяла, взятые в отелях.

Еще до рассвета, но как только появились первые признаки рассвета мы начали подниматься. Там асфальтированная дорожка, частично есть ступеньки.

И вот первая, Восточная терраса. Почти вершина Немрут-Даг. 2150 метров над уровнем моря. Я тут. Сбылась еще одна Мечта. Можно уже сказать, что это путешествие удалось.

[Катран75]

Когда я читаю о доброжелательности турков, то я вспоминаю случаи из личных путешествий и хочется возвращаться туда снова и снова! Спасибо за воспоминания!
А вот интересы у нас похоже чуть различны. Был дважды в Шанлыурфе и оба раза посещал Гёбекли Тепе. Один раз и касс не было, и посетителей, а второй раз приехал и обалдел - еле машину припарковал, столько народа!
А вот в Харране не был и не тянет, особенно вспоминая "диких гидов".