Стамбул-Каппадокия-Олимпос-Каш-Стамбул. В 4-х частях.

[*Лелея*]

«Ах, Турция… Страна восточной неги и жестоких янычар, властных султанов и высоких минаретов.. Я всегда мечтал посмотреть на тебя, о Турция!»

Когда не хватает слов, чтобы достойно описать вереницу сменяющих друг друга впечатлений, приходится ограничиваться перечислением сухих фактов – а остальное отдавать на откуп фотографиям и воображению читателя, что я, пожалуй, и сделаю.
Время: 13-23 октября 2008 года. Прилет в 9:45, вылет в 15:15
Маршрут: Стамбул-Каппадокия-Олимпос-Каш-Стамбул


Acknowledgements
Том Броснан и Turkey Travel Planner. Как ни крути, а сие есть азбука и библия любого начинающего путешественника по Турции. Смотреть здесь: http://turkeytravelplanner.com/
В благоговении падаю ниц перед нашим основным идейным вдохновителем - Юрием Тихоновым, рассказами (отчетами их назвать как-то язык не поворачивается) которого мы упивались задолго до собственно поездки и замусоленные распечатки которых всю дорогу протаскали с собой. Их вы можете найти на сайте «Сто дорог» по ссылкам http://www.tours.ru/country/stories.asp ... ories=4712
http://www.tours.ru/country/stories.asp ... country=TR

Также выражаю признательность Евгению из СПб, благодаря отчету которого (свеженькому и исчерпывающему) нам удалось правильно спланировать время, бюджет и выйти на нужный отель в Стамбуле. Этот отчет вы можете найти по адресу http://./read.php?id=35636
Еще не могу не упомянуть изумительное изложение каппадокийских похождений от vovin’а, со всеми треками переходов и открывающимися по щелчку завораживающими фотографиями. Его вы можете найти здесь: http://www.tkg.org.ua/node/7799
Ну и, конечно же, форумы:
http://www.tripadvisor.com/ShowForum-g293969-i367-Turkey.html
http://www.turkey.ru
https://forum.awd.ru/
Незадолго до отъезда, помимо уже упомянутых сайтов, нашими фаворитами стали всяческие hostelsclub.com, hosteleurope.com и т.п., где мы зондировали наиболее подходящие по ценам и отзывам пансионишки. Подготовив соответствующую подборку вариантов, в адрес каждого из этих потенциальных кандидатов было отправлено письмецо следующего содержания: «Здрасьте. Мы две пары бальзаковского возраста из Украины, будем в ваших местах с такого-то по такое-то – просветите плиз насчет текущих цен на дабл с душем и эвейлебилити». Порой реакция ошеломляла – ответ приходил в течение десяти минут с просьбой подтвердить бронировку. После анализа предложений список фильтровался и корректировался, но бронировкой мы воспользовались всего один раз – для Гереме, так как бегать вверх-вниз в поисках подходящего жилья после ночного автобусного переезда как-то не хотелось, да и соотношение цена-отзывы казалось самым оптимальным. Тем не менее, выдержки из электронных писем с указанными ценами были предусмотрительно внесены в распечатку списков наших предполагаемых мест ночлега, что сослужило нам хорошую службу, а уж торговаться предполагалось на месте. На всякий пожарный (а вдруг голодать придется, гы-гы) был взят походный набор: кипятильник, кружки-миски, складной нож, пакетный чай-кофе, палочка колбаски, трехсотграммовый кусочек сыра и с десяток растворимых мивин и пюре. Все это, конечно, было жлобство и полная чушь – хотя кипятильник в некоторых случаях, пожалуй, оказался полезным.

Часть первая. Стамбул

13 октября, понедельник – Стамбул: прибытие, метро, трамвай. После беглого обследования отелей в районе Чемберлиташ мы быстро убедились, что лучше TURKMEN OTEL & PANSION, о котором мы узнали от Евгения, нам, пожалуй, и не найти. Во всех окрестных отелях цены заявлялись в евро и составляли в среднем 70 оных за номер. Мы живенько побежали к нашему основному варианту, и вот тут-то заявленная в письме цифра 35-40 за номер в устах портье сходу из американской валюты превратились в европейскую. Пришлось вытащить из кармана распечатку и внушительно помахать ею перед носом портье. Его логика была сокрушительна: «А вы подтвердили бронь, голубки?» После непродолжительных препирательств портье все-таки сломился под нашим напором, и мы взяли два дабла по 40 долл. с видом на Мраморное море (салют, Евгений!) и мечеть Соколлу.

Далее последовало стандартное паломничество в исторический центр. С 1 августа Министерство культуры и туризма Турции увеличило стоимость посещения музеев практически в два раза, низкий ему за это «поклон». 20 лир за Топкапы, Долмабахче и Св.Софию – мне кажется, все-таки это некоторый перебор. Для сравнения, Эрмитаж – 10 долл. (для граждан РФ - вообще 100 руб.), Дрезденская галерея – 7 евро. При всем уважении к потомкам янычарских товарищей, эти объекты, пожалуй, все-таки помасштабнее будут.

Для справки:

As of August 01, 2008:
Antalya Aspendos -15 YTL
Alanya Kalesi ( Castle ) - 10 YTL
Perge - 15 YTL
Noel Baba Müzesi ( St Nicholas church ) - 10 YTL,
Myra - 10 YTL
Simena - 8 YTL
Side Müzesi ( Museum ) 10 YTL
Aydın Afrodisias museum - 8 YTL
Çanakkale Troia ( Troy ) - 15 YTL
Denizli Hierapolis (Pamukkale) - 20 YTL
İstanbul Ayasofya museum ve Galeri - 20 YTL
İstanbul Kariye museum - 15 YTL
Topkapı Sarayı museum - 20 YTL
Topkapı Sarayı museum Harem section - 15 YTL
İzmir Bergama Akropolü - 20 YTL
Bergama Asklepion -1 5 YTL
Efes - 20 YTL
Göreme open air museum - 15 YTL
Nevşehir Derinkuyu Yer Altı Şehri ( underground city )- 15 YTL
Nevşehir Nicholos Manastırı( monastary ) - 8 YTL
Trabzon Sümela Manastırı ( monastary ) - 8 YTL
Van Akdamar - 3 YTL
Phaselis - 8 liras
Olympos - 3 lira
Стоит ли упоминать посещение Ипподрома и Голубой мечети, а также Цистерны Йеребатан и рыбацких харчевен на Галатском мосту? У Голубой мечети удивил стендик с буклетиками «Что такое ислам?» с жирными белыми буквами сверху «БЕСПЛАТНО»(словно отвечая на извечный вопрос "почем опиум для народа?"), изданными муфтиятом Стамбула - почему-то предлагался лишь русскоязычный вариант. То ли, по мнению почтенных муфтиев, просвящать следовало лишь русскоязычных неверных, то ли наоборот, все остальные иноязычные версии уже были расхватаны благодарными посетителями мечети и одни русские пренебрегали халявным ликбезом.



Дворцом Топкапы пожертвовали сознательно. Перешли Галатский мост, поднялись на Туннеле наверх и углубились в Бейоглу. Описанная во всех путеводителях Гранд рю де Пера (она же Истикляль Джадессы) несколько оглушает бешенным буйством красок, ритмов, водоворотами людей самых разных рас и народностей, снующих тут и там, и сидящих в многочисленных ресторанах, барах и кафе. Мы прошли ее всю, сделав остановку в каком-то пассаже в стиле «бель эпок», удивительным образом совмещавшем в себе черты демократичной пивнухи и дорогого ресторана.



В каком-то отчете я читала, что пара наших соотечественников провела весь день до глубокой ночи в таком вот объекте общепита, перемещаясь из одного питейного заведения в другое, и не выпивая ни в одном из них более двух-трех порций спиртного – и все это в пределах одного здания. Тогда я не поняла, о чем речь, и приписала это погоне за красным словцом. И вот мы сами оказались в таком месте. Сразу у входа подлетевший не то метродотель, не то бармен огорошил вопросом «to eat or to drink?». Ну, мы ему, ясное дело – «конечно, ту дринк!» Он нас усаживает в маленькой нише-ложе в зале, где у дверей стоят круглые столики, за которыми сидят мужики с пивными кружками и курят, сразу за ними, чуть дальше от входа, за небольшой стойкой уже находятся совсем другие столы, накрытые белоснежными скатертями и сервированные «как в лучших домах Лондóна и Парижу». За ними сидят джентельмены при галстухах и дамочки в вечерних туалетах. Кстати, о них. Робко поинтересовавшись у официанта наличием клозета, в ответ получили загадочную улыбку и сложную жестикуляцию, напоминающую движения регулировщика на перекрестке с многополосным и многоярусным движением. Попытка последовать этим указаниям и показала, сколько безбрежно (или бездонно) здание, в котором мы находились. Маленькая боковая дверь из нашего зала привела в другой, классического вида бар со стойкой и высокими деревянными стульями у нее, затем узкая винтовая лестница – и новый генделык, за ним еще один, и наконец вожделенный туалет. При этом всюду полно ответвлений вверх, вниз, вправо и влево и всюду сидит, стоит (и, кто знает, возможно, что где-то и лежит) пьюще-жующая братия. Все стены нашего пассажа, как я понимаю, скрывают за собой отдельные кабинетики с оконцами и балкончиками в главный зал. Благоговейно допив свое пиво, покидаем этот дворец чревоугодия и храм Вакха и добираемся до площади Таксим. Обратно едем ностальгическим трамваем в начало де Пера. Оттуда спускаемся до Галатской башни одним из старых проулочков, на котором одни магазины музыкальных инструментов.



У башни играет уличный джаз-банд. Пожалуй, эта часть города понравилась больше всего. Очень по-европейски и по-домашнему выглядят эти кривые, узкие переулки Галаты. Играет неказистый и совершенно непафосный оркестрик, тут же продавцы каштанов собирают свои тележки, а местные пацаны гоняют в футбол.



Людей немного, дышится свободно и легко. Кажется, что ты где-то во Львове. С сожалением спускаемся к набережной, минуем рыбный рынок у входа на Галатский мост и, проглотив классический балык-экмек, политый лимонным соком, начинаем подъем в старый город.



Ближе к вечеру в офисе первого попавшегося агентства возле трамвайной остановки на площади Султанахмет купили билеты на вечер следующего дня до Гереме (компания KENT, 45 лир с носа, выезд в 20:30).
14 октября, вторник – После завтрака упаковали рюкзаки и отнесли их в то агентство, где мы брали билеты, после чего продолжили обследование Стамбула. Айя-София поразила красотой и масштабами и слегка расстроила. От фресок мало что осталось, и их надо искать. Отпечатки мусульманства очень мешают восприятию.



Археологический музей (10 лир/чел.) - (далее идет красноречивая жестикуляция, сопровождаемая восторженным мычанием) – must see!



Для «прогулки» по Босфору был выбран паром до Харема по цене трамвая. Прибыл он неожиданно быстро, так что мы не успели даже ощутить себя на воде. Харем озадачил – не сразу сообразили, в какую сторону двигаться, после некоторых раздумий и сверки с картой Стамбула (взятой в аэропорту) отправились в сторону Уксюдара по набережной. Прогулка очаровала. После шума и толкотни Султанахмета и Таксима приятно было пройтись по широкой и чистой набережной с шикарным видом на все тот же исторический центр, посидеть со стаканчиком айрана на вытертых ковриках и подушках, разложенных на ступеньках набережной, и понаблюдать за курсирующими мимо Девичьей башни баржами, гигантскими сухогрузами, танкерами и катерами.



Пообедав в кафе неподалеку от пристани, путь домой мы преодолели на катере, следующем по маршруту Уксюдар-Каракей-Эминеню-Эйюп. Ноги уже жалобно ныли, так что мы решили дальнейший обзор совершать с палубы парома, объехав вкруговую весь Золотой Рог. Дорога по воде заняла у нас около полутора часов, так что к моменту прибытия к пристани Эминеню время начало поджимать, и мы ускорили шаг в сторону офиса нашего агентства, откуда нас должен был забрать сервис-бас до отогара, не сразу поняв при этом, что пролетели галопом сквозь Базар пряностей, даже не изучив его.



Что представляют собой турецкие междугородние автобусы, думаю, все знают. Очень нужная вещь надувные подушки-подголовники. Они обеспечивают хоть какое-то подобие сна во время переездов. И не забудьте подготовить мелочь для туалетов на остановках – они платные. В дороге одаривают кексами, водой, чаем и кофе, поэтому тащить с собой бутылку воды необходимости нет, а если отъезд застал вас до ужина, то на одной из получасовых остановок вы всегда успеете сообразить себе гезлеме с айраном или что-то посерьезней. Мне, например, очень понравились гезлеме на станции Bosbey, где автобус сделал остановку в полночь. Да-да, я вышла, так сказать, «по необходимости», увидела киоск с долгожданными гезлеме и меня тут же скрутил воображаемый голод. Они там были действительно удачные.

[*Лелея*]

Часть вторая. Каппадокия.
15 октября, среда – Утро, Гереме. Погода шепчет. Из Accomodation office на станции звоним в предварительно забронированный пансион (Traveller's Cave Pension, 40 лир двухместный "пещерный" номер с санузлом) и сообщаем о нашем прибытии. Нас отвозят на место дислокации, разрешают бросить рюкзаки на ресепшн и просят подождать, пока освободятся комнаты. Пансион забит под завязку – сказывается удачная маркетинговая стратегия хозяев (или менеджеров) - скинули цену на 10 лир, и в результате полный аншлаг. При всем при том, что окрестные пансионы того же пошиба, по всей видимости, стоят полупустые. Пока зеваем и курим на ступеньках, мимо нас снуют в общественный душетуалет заспанные азиатские девочки ростом с дюймовочку. Мы завтракаем на террасе пансиона с не самым лучшим видом на Гереме, зябко ежимся, тоскливо поглядывая на хмурое небо, и думаем, что делать дальше.
Вместе с нами прибыли французы, которые тоже ждут своей очереди и которых должны поселить первыми, т.к. они не стали ждать халявного трансфера в отель от отогара, а отправились к нему, как и подобает настоящим бекпекерам, пешком и слегка опередили нас, прикативших на отельском минибасе. Нахлебавшись чая и кофе, решаем, что время – деньги и даже более того – впечатления, а посему лучше пренебречь усталостью и лечь спать раньше, чем выйти позже, и трогаемся в путь. Двигаемся в сторону музея под открытым небом, который почему-то не посещаем, сваливаясь в ближайший симпатичный каньончик. Там был впервые обнаружен виноград, о наличии и вкусовых достоинствах которого так много было сказано предыдущими путешественниками. Душевному подъему также способствовало солнышко, которое таки рассупонилось на некоторое время и дало нам возможность снять не только куртки, но и окрестности в выигрышном освещении. Мы бодренько потопали в сторону Розовой долины, сопровождаемые привязавшейся по дороге турецкой собачонкой, прикормленной кусочком украинской колбаски с салом. Усталость как рукой сняло. Виды завораживали.



Понимаю, что все эти слова излишни, но как без них обойтись? Со стороны Гереме неслось пение муэдзина, и в сочетании с окрестностями это составляло такую гармоничную картину, что как-то не верилось, что в этом месте когда-то жили христиане. А солнце совсем рассобачилось, щедро поливая своими лучами окрестные розовые скалы, в то время как на горизонте небо приобрело темно-синий оттенок и мы явственно могли проследить, где в данный момент идет дождь.



Не переставая радоваться, как нам крупно повезло, что дождь обходит нас стороной, мы чуть ли не вприпрыжку бежали за собачонкой, исправно указывающей нам нужный путь. И вот тут-то он нас и настиг. Дождь. Быстро перешедший в ливень. Разговоры умолкли. Не обмениваясь ни единым словом, мы ускорили шаг и в течение примерно минут сорока шли по периметру скал, пока не уткнулись в «мертвый город» Чавушина, где и нашли укрытие. И, надо сказать, вовремя, ибо дождь перешел в град. Под крышей домика, где мы стояли, выжимая вымокшую до нитки одежду, оказалось кострище, начиненное сухой травой, что было весьма кстати.


После того, как дождь прекратился, мы услышали некий угрожающий гул и сперва не могли понять, в чем дело. Оказалось – то стекали с гор ручьи, быстро наполнившие русло речки, протекавшей через Чавушин. Вода проносилась мимо нас потоком, и мы, перепрыгивая через лужи, пошли к центру поселка в надежде найти долмуш до Гереме. После дождя на улице стали появляться респектабельные иностранцы, вальяжно дефилирующие под зонтиками.



Дошли до центра поселка, но автобус поймать нам не посчастливилось, поэтому оставшиеся три километра до Гереме мы протопали пешком вдоль трассы, отскакивая от проносившихся мимо машин, которые обдавали обочину тучей брызг. Мда... Дождик, словно дразня нас, то и дело возобновлялся, но мы уже на него не реагировали. В отеле нам без лишних вопросов дали ключи от комнат, и мы бросились принимать горячий душ и переодеваться. Поужинали в харчевне при пансионе с вином одноименной марки. К нашему счастью, вечером включили отопление, и мы смогли высушить обувь и одежду. Стоит ли говорить, что спали мы как убитые.
16 октября, четверг – Как ни странно, никто не простудился. Это было плюсом. Минусом было то, что погода весь день была хмурая. Надежда увидеть знаменитые воздушные шары, взлетающие над Каппадокией каждое утро, угасала на глазах. Решили посетить Учисар с его знаменитой крепостью, напоминающей «сырную головку», откуда открывается вид едва ли не на всю Каппадокию.



Накупив в магазине айрана, сыру, хлеба и зачем-то яблок для перекуса в течение дня, пошли по указанной дороге. От Гереме к Учисару путь лежал через Голубиную долину, но мы каким-то образом умудрились сбиться с тропы. Наверное, слишком много внимания уделяли бесплатному винограду и вот таким вот видам:



...и сделали крюк. К шоссе вскарабкались по округлым шершавым скалам и около километра прошли пешком. Крепость кишела иностранцами. Вид хорош, но увы – оставалось только представлять себе, насколько он был бы хорош, будь этот день солнечным…



Спустившись с крепости, решили-таки найти Голубиную долину и через нее дойти до Гереме. Опять слегка заблукали и вышли в Pigeon Canyon. Ооо... Что это был за каньон! Высота стен такая, что перехватывало дыхание. Очень красиво.



По дороге попался дедок, цапнувший у нас сигаретку. Поболтав о том о сем (он кое-как понимал по-английски, и мы кое-как понимали его), мы двинулись дальше в направлении осыпающейся под ногами тропки над обрывом, а дедок стоял и заинтересованно наблюдал за нами. Видимо, стоял он не зря. Вскоре мои нервишки не выдержали и, остановив всю процессию воплем, что дальше я не ступлю ни шагу, я помчалась назад узнать, можно ли идти этим путем. «Опасно», - кратко ответствовал дедушка, - «После дождя опасно. Идите за мной». И, не оборачиваясь, помчался по одному ему известным тропкам. Мы бежали за дедулей, без устали вознося ему хвалу – надо же, человек не поленился, оставил все свои дела, чтобы вывести непутевых туристов на нужный путь, - и уже предвкушали, как мы осчастливим его пачкой сигарет в благодарность за подобное великодушие. Дедушка протискивался сквозь узкие тоннельчики, влезал на скалы, спрыгивал вниз, помогал спуститься в особо сложных местах. Надо сказать, что проносились мы мимо сногсшибательных видов, жалея, что дедуля нас торопит – так хотелось подольше побродить по этим местам, и мы уже и не знали, как дать ему понять, что дальше мы хотим идти сами.



Но дедок не унимался и в конце концов вывел нас к уверенной тропе на наш Гереме. Запыхавшиеся и довольные, мы уже готовились рассыпаться в благодарностях, и тут дедок вынул из кармана 25 лир и объяснил, что за аналогичные же услуги «одна английская леди» заплатила ему такую вот сумму, так что давайте, мол, ребята, не скупитесь. Мы переглянулись и отсыпали ему три лиры. Дедок снисходительно хмыкнул и сказал, что это всего на одну пачку сигарет. Слегка обалдев, мы дали ему еще две лиры, сопроводив это замечанием, что мы не «английские леди, а русские люди». Дедок был разочарован, но отнесся с пониманием: “Руссия – small money". На том и расстались. Мы чувствовали себя оскорбленными в своих лучших чувствах, дедок, вероятно, тоже счел свою пробежку нерентабельной.
В этот день мы особенно остро почувствовали, насколько скупы карты окрестностей, выданные нам в информационном бюро Гереме и в пансионе, и насколько бестолково мы спланировали сегодняшний маршрут. В наших планах на этот день была еще пресловутая Долина Любви, но мы так и не поняли, как ее найти. И только прибыв в Гереме, выяснилось, что ближе всего к ней было идти от Учхисара… Пришлось проехаться еще раз на автобусе до ониксовой фабрики, откуда начинался путь в Долину Любви.



Долина изобиловала яблоневыми садами с вкуснейшими, сладчайшими яблоками, которые мы жадно схрумывали, попутно набивая рюкзак. Перед самой долиной пришлось преодолеть несколько скальный туннелей - я говорю «преодолеть», ибо в некоторые из них мы входили с прямой спиной и гордо поднятой головой, а выползали с противоположного конца из норки на четвереньках.



Это было весело и немного страшновато. Дойдя до Долины, мы обустроились на пригорочке, смакуя окружающий пейзаж, отпуская дежурные шуточки насчет характерных форм любвеобильных скал и время от времени делая кадры понятного содержания.



Долина Любви выходила прямехонько на Чавушин, и мы решили не идти вдоль трассы, как накануне, а посетить этот милый городок еще раз и вернуться по проселочной дороге, что и сделали.


В Чавушине купили пару бутылок дешевого каппадокийского винца разного вида – за 8 и за 7 лир, из которых одна была неплоха (марки Hayam), а вторая оказалась откровенным шмурдяком.
Вечером на автобусной станции купили билеты до Олимпоса в компании Nevshehir Seyahat с отправлением в 20:15 следующего дня.


17 октября, пятница – Утро выдалось солнечным, и голубое небо над Гереме наконец-то расцветилось перевернутыми капельками взлетающих воздушных шаров.



Красиво, однако. Но и стоимость 100 с лишним евро с человека. Как-нибудь переживем. На этот день у нас был запланирован Аванос, подземный город Ёзконак, долина Зелве и знаменитые Пашабагы или Fairy Chimneys - каппадокийские грибы, изображения которых украшают 10-лировую купюру. Но для начала мы расплачиваемся в отеле и относим рюкзаки в офис компании «Невшехир Сейяхат», где и оставляем их на день. Автобус на Аванос следует каждые пятнадцать минут. Доехали без приключений и сразу же перескочили в автобус, отправляющийся на Ёзконак. Ходят они раз в час. Путь, к нашему удивлению, показался неблизким. 16 километров от Аваноса до Ёзконака мы ехали около 20-25 минут. В Ёзконаке мы дали маху – то ли неверно поняли водителя, то ли он неверно понял нас, но на обратном пути к автобусной остановке мы прибежали гораздо раньше, чем было необходимо, и в результате бестолково прождали автобус около 40 минут. Сам подземный город (в пятнадцати минутах ходьбы от автобусной остановки) почему-то не впечатлил – показался слишком маленьким и не стоящим затраченных на его посещение усилий. Лучше бы мы все-таки выбрали Деринкую или Каймаклы. Хотя, конечно, общее представление о том, как выглядят подземные города, составили.
В Аваносе мы не смогли обойти своим вниманием гончарные лавки. Тарелки, блюда, кувшины изумительно красивы и издают очень красивый характерный звук. Стоимость колеблется от 25 лир (за простенькую мисочку) до 100 лир и выше (за блюдо или тарелку расписанные мельчайшим сложным узором, по словам продавца – характерным для еще до-оттоманской, сельджукской эпохи).



В Аваносе мы пообедали местным гювечем за 8 лир порция – мясо и картошка, тушеные в горшочке с приправами. Автобус в Зелве все не появлялся, и мы, не теряя время, пошли в ту сторону, где предположительно была автобусная станция. По дороге прошли мимо школы и на свою голову решили незаметно сделать пару снимков детишек. Что тут началось... Детишки, увидев, что их фотографируют, подняли радостный гвалт, стали сбиваться в кучу, позировать, кричать, требовать дополнительных снимков, интересоваться, откуда мы и как нас зовут…



к слову сказать, почему-то каждый раз, узнавая о том, что мы из Украины, турки реагировали одинаково – в радостном изумлении вкидывали брови и ахали «УкрАйна?!» То ли мы действительно редкость в этих местах, то ли так принято. А вообще в нашем пансионе были люди из США, Австралии, Новой Зеландии, Англии, а также французы и японцы.
Одна девчушка вызвалась проводить нас до остановки автобуса. Английский она, видимо, учила плохо, поскольку не понимала практически ничего из наших вопросов, но каким-то образом все-таки догадалась, что нам нужен «Бас, Зелве». На остановке, пока мы ждали долмуш и любовались картинками турецкого быта, за забором шикарного особнячка три женщины, одетые совершенно просто и невзыскательно, общались о чем-то своем в беседке, увитой виноградом. Увидев нас и сообразив, что мы иностранцы, одна из них сделала нам знак, чтобы мы подошли, влезла на табуретку, оторвала несколько гроздьев винограду и побежала мыть. Тут подъехал наш долмуш, мы немного занервничали и стали ей кричать, что мы и так его сожрем, немытый, только дайте, мол! В общем, в таком вот приподнятом настроении, поедая спелый виноград, мы и доехали до Зелве. Было уже 4 часа дня, и до закрытия музея под открытым небом оставался всего час. Солнце уже начало прятаться за горы, отчего рваные скалы Зелве начали напоминать края обгорелой бумаги. Осмотрели церкви с фресками и пролезли сквозь длинный туннель в одной из них. Фонарик очень пригодился. Адреналина море.


На выходе из Долины Зелве, пройдя около пятнадцати минут по дороге, свернули налево к тропинке, ведущей через склон холма Актепе (?) и, взобравшись по ней наверх, прошлись поверху над Пашабагами. Внизу куча автобусов, люди, выложенная плиткой дорога, а мы смотрим на все это с примерно пятидесятиметровой высоты.



Закатные лучи окрашивают все вокруг в насыщенные теплые тона, и снимки получаются особенно удачными.



И опять, уже третий день подряд, мы приходим в Чавушин. Поистине, этот городишко удостоился нашего особого внимания в эту поездку. Но вино там мы уже не покупаем, ибо в магазинах Гереме оно, оказывается, стоит на поллиры дешевле. Домой добираемся все по той же проселочной дороге. Несмотря на довольно жаркий день, вечер выдался холодным, и мы основательно замерзли. На станции в ожидании запаздывающего автобуса разносили чай, которым мы и согревались. Свитера доставать было лень.

[*Лелея*]

Часть третья. Олимпос.

18 октября – Утро встретило прохладой. Автобусный термометр показывал температуру воздуха за бортом +7. В то время как, по нашим расчетам, мы уже подъезжали к Олимпосу. Оказалось – обманулись. В 7 утра автобус приезжал не в Олимпос, как нам навешали в Гереме, а в Анталию, откуда желающих доехать до Олимпоса забирал микроавтобус. А в начале седьмого мы еще были на вершине горного хребта. Сидя в автобусных креслах, мы пили кофе и наблюдали, как меняются температурные показатели - +7.. +9.. +13.. Анталия встретила нас солнцем и теплом. Дорога до Олимпоса заняла полтора часа, но довезли нас не до самого поселка, который расположен в 15 км ниже трассы, а до спуска к нему, где мы пересели на 3-лировый долмуш и наконец-то спустились вниз…
Ах, Олимпос… Поселочек, о котором так много наслышаны. Спрятанный в узкое ущельице, утопающий в гранатово-апельсиновых садах, увитый виноградом, отделенный от моря развалинами древнего Олимпоса и такой неожиданно уютный и абсолютно пустой в конце октября. Мы решили селиться как можно ближе к морю. Первая же цена понравилась, но захотелось чего-то поэффектнее и чтобы непременно был гамак под деревьями. Привлек пансион под названием Zeus. Хозяин (замечательный человек, жаль, видно, страдает каким-то заболеванием нервной системы) на все вопросы робко улыбался и кивал головой, после чего взял ключи и повел нас сквозь густую апельсиновую рощу к зеленым деревянным «бунгало», внешне напоминавшим самые обычные домишки на орельских турбазах, однако в окружении апельсиновых и гранатовых деревьев.. Ах, что это были за гранаты! Ах, «как жаль, что вас там не было!» (с) Эти огромные плоды (здесь таких не найдешь) назойливо висели перед глазами, валялись под ногами и гнили под деревьями, и на столике подле каждого домика лежали, видимо, в ожидании будущих жильцов, по две, по три штуки с надтреснутым от спелости бочком… Стоит ли уточнять, как мы ими распорядились?



Заявленная цена за двухместный домик с душем и туалетом, завтрак-ужин включен, составила 60 лир. Мы попробовали сторговаться за 50, и были удивлены, получив моментальное согласие. В общем, все складывалось как нельзя лучше. Оставив наши вещи в домике, мы пошли в соседний ресторанчик, дабы перекусить с дороги выпекаемым у тебя на глазах гезлеме, и запить его кто пивом, а кто и чаем. Айран у них, к сожалению, закончился накануне.
Устроившись, устремились к морю, для чего нужно было миновать уже дважды виденные платные руины Олимпоса. Попытались проскользнуть мимо будки охранника по руслу речки, как советовали на английских (!) форумах, но были остановлены. Попытавшись объяснить, что мы идем на пляж, а не ради музея, и повозмущавшись, заплатили-таки по 3 лиры и вышли на берег, где наконец-то омыли наши усталые тела в животворящей влаге температурой градусов этак в 24. Погрелись, отдохнули, и пошли вдоль пляжа Чирали, купаясь по дороге.



Затем зашли в поселковый минимаркет, где закупили все тот же сыр, хлеб, айран и помидоры. Красота! Что удивило – появились надписи на русском языке. В мае-июне их еще здесь не было. Знать, зачастил наш брат и сюда.. А может, «наш брат» – это мы сами и есть?.. Хотя, вряд ли. И если надпись «Бутик-отель такой-то. Мы говорим по-русски» еще как-то можно объяснить чьими-то попытками нащупать свою нишу на рынке рекреационных услуг Чирали, то большие щиты на пляжной стоянке, на трех языках (турецком, английском и русском) предупреждающие о том, что в машинах лучше не оставлять ценные вещи – это уже верный знак того, что немцев мы обскакали.
От Чирали пошли в сторону Текирова по тропке Ликийского пути, огибавшей мыс.

Вид на пляж Чирали с Ликийской тропы (стибрен с Google Earth):



Соседняя бухта:



По дороге встретили разновозрастную и разнополую компанию, шествующую с рюкзаками. Впервые в жизни мы увидели рюкзачников, совершающих переход по Ликийскому пути, которые в довершение всего оказались турками! Они шли уже три дня, а начали свой путь из Гейнюка. Перебросившись парой слов, мы расстались, и далее пошли искать ближайший пляж, к которому был возможен спуск. Он оказался откровенно грязным – и сам пляж, и вода были усеяны полиэтиленовыми пакетами и мусором, а камни при входе в воду были ужасно скользкие. От добра добра не ищут. Вернулись и, поскольку дело близилось к вечеру, потопали в сторону Химеры (Янарташа). До огнедышащей горы добрались мы в сумерках, а пока поднимались, стемнело окончательно. Мы уже видели это природное явление, но для наших друзей оно была в диковинку, да и что сказать, местечко культовое. Путь домой был долог... По пляжу Олимпоса шли в кромешной тьме. В конце замаячили огоньки, и мы начали трусливо подшучивать, что это, мол, жандармерия, и нас сейчас арестуют за то, что мы с фонарями идем по заповедному пляжу, где черепахи откладывают яйца (фонари, палатки, зонтики возле воды использовать воспрещается). Но это оказались наши рюкзачники, которые разбили палатку под самым входом в долину Олимпоса!
Дома нас ждал ужин, который мы вкушали на турецких лежанках… На первое обжигающе острая чорба и на второе – жареная рыбка под названием «морской волк», которая подается с дольками зеленых апельсинов, картошкой фри и салатом, хлеб, кофе-чай, яблоки и груши. Мы совсем расслабились и чувствовали себя абсолютно счастливыми. Однако у нас был план – посетить бухту Сазак, в которую принято приплывать морем, но можно добраться и по суше из Адрасана – следующей за Олимпосом «станции» Ликийского пути в 16 км от него. Этот путь был тщательно изучен заранее - в этом месте надо высказать благодарность любительнице палаточного отдыха Татьяне, на сайте которой (http://www.fotoputi.com/turc07_more.htm) мы и нашли очаровательное описание ее пребывания в Турции и стоянки в одной из околоадрасанских бухточек в том числе. Согласно Google Earth, нам предстояло пройти около семи километров с хвостиком в одну сторону и столько же обратно. Но чтобы начать этот путь, следовало как-то добраться до Адрасана… Наш предводитель бурно настаивал, чтобы мы совершили настоящий переход по Ликийскому пути до Адрасана (16 км), а потом до Сазака (7 км), но остальная часть была настроена более прозаично и прагматично и возжелала добраться до Адрасана на колесах. В баре мы нашли брата нашего хозяина (у них совместный бизнес), и стали советоваться с ним о том, как лучше попасть в Адрасан. После беседы с ним все оказалось предельно просто – он с утра отвозит нас на «семейном» джипе в Адрасан, дальше мы идем в свой Сазак, а в названное нами время забирает у начала тропы в Сазак, и стоит это счастье на четверых всего 50 лир. Можно было доехать и до самой бухты, но это было, во-первых неспортивно, во-вторых значительно дороже из-за качества дороги. Поэтому решено было остановиться на первом варианте.
19 октября – Утро. Наши друзья бегают встречать рассвет и купаться, мы же малодушно, неспортивно и прозаично дрыхнем. Завтрак под сенью виноградных лоз. Джип, который ведет муж сестры братьев – хозяев пансиона. В Адрасане, который, увы, просто не было времени облазить, и который особо примечателен местной «фишкой» - ресторанами со столиками прямо на воде впадающей в море речушки, мы купили стандартный набор дневных продуктов и карту Ликийского пути. Адрасан поразил полнейшей пустотой. На пляже ни души. Большинство магазинов закрыты. И это все при температуре воздуха около 30 градусов и теплым, как парное молоко, морем… Заманчиво… Эх.


Но у нас была цель – Сазак. И мы к ней пошли. Путь был приятным – широкая, метра в три, набитая тропа в тени деревьев. Пологие спуски и подъемы. Красные скалы и фиолетовые цветы, похожие на подснежники.



Так незаметно через два часа с хвостиком мы и выбрались к берегу. Естественно, никого. Тут и была выпита последняя бутылка каппадокийского «Хайяма», заедаемая сыром с оливками и хлебом с помидорами… А на десерт – гранат из волшебного сада, истекающий непередаваемо вкусным соком. Купание-ныряние в кристально чистых водах, азартный поиск средиземноморских раковин (и парочка таки нашлась). В бухте мы провели два часа, которых нам в принципе хватило с головой.



Обратный путь пролетел уже не так незаметно – мы слишком разомлели после вина, солнца и ныряний, - но в любом случае приятно.



А у тропы нас уже поджидал муж сестры братьев, которого мы не рассчитывали увидеть еще минут двадцать. Потом ужин - на сей раз вегетарианский – чорба (предупрежденный об ее остроте хозяин подал приправы отдельно), какой-то хитроумно приготовленный рис, спаржевая фасоль, пара закусок из баклажанов, салатик, вереница вазочек чая… В общем, опять осоловелая сытость и мыслишки о том, а не остаться ли здесь до конца отпуска… Уж слишком было хорошо. И ведь многое мы так и не посмотрели – например, Гелидонию и Пиратскую бухту, и так и не посидели за столиками в речных ресторанчиках Адрасана… Но план есть план. На следующий день нас ждал Каш – популярный у европейцев курортный городок, некогда почти полностью населенный греками и сохранивший в исторической своей части характерную греческую архитектуру.
20 октября – Тлетворное влияние наших спутников и товарища Тихонова, припечатавшего к позорному столбу всех тех, кто, будучи в Олимпосе, не удосужился встретить рассвет у берега моря и ознаменовать это дело купанием, привело к закономерному финалу. Рассвет мы таки встретили. Состоялся он около семи часов утра. И был прекрасен.



После завтрака брат хозяина отвез нас до трассы (по 3 лиры с носа), где мы буквально сразу впрыгнули в автобус до Каша.

[*Лелея*]

Часть 4. Каш-Стамбул

Переезд занял два с половиной часа. Ехалось и думалось: «А что нас, собственно, может еще удивить-поразить?» Оказалось – может. В Каше мы не успели оглянуться, как оказались в лапах менеджера (или хозяина?) отеля Kayahan, который значился первым в нашем списке возможных мест проживания. А мы-то думали потратить не меньше часа на похождения вверх-вниз с рюкзаком под палящим солнцем в поисках этих самых мест… Но судьба неустанно продолжала нам улыбаться, и нам были предложены два номера по заманчивой цене в 50 лир (естественно, с завтраком), в отеле, расположенном в «двадцати пяти секундах» ходьбы от моря. Признаюсь, колебались мы недолго. И других цен на, по идее, более дешевые пансионы в Каше так и не удосужились узнать. В мгновение ока наши рюкзаки были погружены в микроавтобус, и через пять минут мы оказались в отеле.




Вид на греческий остров Кастеллоризо в полутора километрах от берега…



Заставившая улыбнуться СМС-ка «Лайф витае вас у Греции – телефон украинского посольства в Греции такой-то и такой-то»… Бокал пива и пляж. Пляжей как таковых в Каше нет – хозяева отелей установили на камнях-валунах платформы, оборудованные лесенками для схода в воду. На платформах – шезлонги, зонтики. Все бесплатно. Рядом туалеты и раздевалки. Трогает сочетание сенсорных аппаратов для подачи бумажных полотенец в пляжном туалете с неработающими дверными ручками. Вода в Каше оказалась неожиданно прохладнее, чем в Олимпосе, причем в глубине она была наоборот, теплее. Русской речи не слышно, хотя на следующий день в нашем же отеле была обнаружена пара израильтян харьковского происхождения.



После купаний отправились к амфитеатру эпохи эллинизма – единственному из оставшихся на территории Турции, который обращен в сторону моря. Помедитировали на его ступенях, любуясь растущими вокруг оливами, парящими в небе парапланами и греческими островами.



Подкатила англоязычная экскурсия, напомнившая нам, что где-то за амфитеатром есть гробница с «24-мя танцующими девушками». Пока экскурсанты слушали лекцию, сбегали посмотреть и на нее тоже.
Забыла упомянуть, как просто решился вопрос ужина – Дениз (менеджер/хозяин Кайяхана) предложил барбекю с закусками по 10 лир с человека. Цена показалась нам вполне божеской, и мы согласились. И не ошиблись, так как предложенный шведский стол оказался как минимум не хуже олинклузивских если и не пятерок, в которых мы не бывали, то четверок уж точно.
Следующий день мы решили провести на яхте, которую мы забронировали вместе с включенным ланчем в нашем же отеле за 40 лир с человека – как ни странно, в уличных агентствах цены оказались выше – по 60 лир. Вечером купили билеты на автобус в Стамбул в компании Памуккале, где нам сделали скидку – 60 лир вместо 75, как в соседней компании «Камил Коч».
На террасе отеля, которая, как и в большинстве отелей Каша, расположена на крыше с видом на море, был обнаружен бесплатный Интернет, коему и было уделено некоторое внимание.
21 октября – Перед отплытием я вдруг вспомнила, что у нас нет ни масок, ни трубок и обратилась к Денизу с просьбой об их аренде. Дениз тут же сбегал в соседнюю комнатушку и вынес два комплекта снаряжения для подводного плавания со словами «Бесплатно». Бесплатным оказался и сейф, где мы оставили деньги и документы. Яхта была заполнена до предела. Это нам не понравилось – тоже мне, конец сезона! Хотя мы очень скоро обнаружили, что все теснятся на верхней палубе, а внизу никого нет. Яхта совершила четыре остановки на купание – в бухте с забытым мною названием, в бухте Терсане около затонувшего города, где состоялся ланч, в Симене, на обследование которой было выделено, увы, всего 45 минут, и на полчаса в бухте Ялыджа на чай.



Больше всего нас поразила Симена – приплыв в нее, захотелось завыть и искусать себе локти из-за того, что мы не рискнули попробовать остановиться в одном из ее пансиончиков вместо Каша несмотря на все прелести его курортной жизни и отельского сервиса. Антураж просто сказочный. Крытые красной черепицей домишки, прилепившиеся к крутому склону, увенчанному красивейшей крепостью, с вершины которой открывается просто умопомрачительный вид на острова с затонувшим городом, на виллу турецкого олигарха на северном склоне с вертолетной площадкой, на Учаыз с его яхтами и на собственно Симену... Ликийские саркофаги, рассыпанные по склону и впечатляющие как нигде. Черепахи и тишина... Да, не зря Юрий Тихонов не смог заставить себя уехать отсюда в Каш, не зря...



Вечер был посвящен ленивым прогулкам кривыми улочками Каша, кои сами по себе представляют большой интерес для изучения как с исторической, так и с эстетической точки зрения.




22 октября – в последний день на Средиземном море наши пути ненадолго разошлись - друзья отправились в Демре посетить ликийские скальные гробницы и церковь Святого Николая, а мы, уже видевшие их в мае, захотели обследовать знаменитый пляж Капуташ и соседний с ним Калкан. Капуташ добил окончательно. Эта бежево-белая галька фракцией в три-четыре миллиметра, которую мы сперва, глядя на пляж с трассы, спутали с песком, эти словно светящиеся изнутри голубые волны, обдающие тебя белоснежной пеной, эта яркая и теплая желтизна гальки и окружающих скал, эти проплывающие мимо яхты... …



Недаром этот пляж приобрел репутацию «одного из самых сексуальных пляжей планеты» (о чем мы прочли в газетной вырезке в одном из уличных турагентств). На нем действительно чувствуешь себя как-то, мнэээ... особенно. Калкан же, напротив, оказался ошибкой. Делать там было абсолютно нечего, все "заточено под европейцев", то бишь очень дорого, архитектура, хоть и мила беспредельно, но очень похожа на Каш, только Калкан более горист, вследствие чего пришлось примерно с полчаса подниматься к отогару по жаре… Правда, в Калкане есть свой пляж.


Вернулись в Каш часам к четырем и упали в шезлонги на платформах. Наш Дениз, который не переставал поражать нас своим гостеприимством и предупредительностью, с вечера предупредил, что после того, как мы сдадим ключи от наших номеров, он нам выделит комнату для наших вещей, куда мы сможем прийти вечером принять душ и переодеться перед отъездом в Стамбул. Без этой милости Дениза нам бы пришлось все время с утра среды и до вечера четверга провести в одной и той же одежде без какой-либо возможности переодеться и освежиться. К вечеру мы вернулись в отель, отмылись, обсушились, переоделись в светское, утрамбовали рюкзаки и, оставив щедрые украинские чаевые, выдвинулись на отогар, откуда в 18:30 и выехали в Стамбул через Фетхие.
23 октября, четверг – Это была самая длинная дорога – прибытие на главный стамбульский отогар Байрампаша состоялось в 10 часов утра. Времени оставалось крайне мало, а нам еще хотелось увидеть Сулеймание и могилу Роксоланы. Сама мечеть оказалась закрыта на реконструкцию, а вот гробницу Роксоланы и ейного мужа Сулеймана мы все-таки посмотрели.



На снимке ниже - покоятся менее удачливые соперницы-коллеги Анастасии Лисовской по султанской семье, а также их чада и домочадцы, не удостоившиеся отдельного мавзолея. Зловещая фигура в черном - тетенька с ящичком "Donation".



От духовного к плотскому. В этот день был установлен абсолютный рекорд экономичности питания - в кебабной у трамвайной остановки Сиркеджи мы нашли самый дешевый куриный донёр-кебаб в Турции стоимостью рупь-двадцать пять турецких копеек. Вкупе с поллитрой воды (почему-то выпускаемой под маркой Nestle) пиршество потянуло на YTL 1,75 на одно голодное украинское рыло.
Краткие выводы:

Туристический ресурс Турции колоссален. Тем более это актуально для счастливых обладателей украинских паспортов, которые могут свободно путешествовать в весьма ограниченное количество стран и для которых практически вся Европа остается закрытой. О Аллах великий и всемогущий! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не пусти Турцию в Евросоюз! Сразу по окончании этой поездки сами собой нарисовались два последующих маршрута:
1. Юго-Восточная (возможно, с посещением Сирии), Восточная Турция и Северо-Восток Черноморья – Немрут-Даг, дворец Исхак Паши, озеро Ван, Эрзурум, Трабзон (скальный монастырь Сюмела) и рафтинг по реке Чорух в провинции Артвин.
2. Юг Мраморного и Эгейское побережье – Чанаккале, Эфес, Бодрум, Фетхие, Олю Дениз, Долина Бабочек, Памуккале.

[ostron]

Классный отчет

Были в Гереме за 10 дней до вас, погода была более подходящая для прогулок https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=59838

Сама крепость Учхисара впечатление не произвела, больше понравились виды у подножья

[andre_1]

из Каша надо было в Патару заехать, рядом совсем, пляж огромный, песок и руины Патары производят впечатление, Фетхие тот же Каш но размером больше, а в Стамбуле по Босфору есть туристический маршрут на пол дня до черного моря

[*Лелея*]

Насчет Патары была мысль, но, честно говоря, были сыты уже по горло руинами и огромными пляжами-) Хотелось провести последний день более размеренно.

[Rizhaya_natali]

Расскажите если можно поподробнее про яхту по Кекова - во сколько отправлялась, сколько по времени, правильно ли я поняла, что уходит из Каша и туда же возвращается? можно ли сойти в другом месте? Калкан например?

[*Лелея*]

Яхта уходила часов в 10 утра, экскурсия рассчитана на весь день, обед включен и сервируется-подается на яхте. Вернулись часов в пять, точно не помню уже. Выйти так, чтобы сойти можно было только в Симене - остальные остановки делаются в безлюдных бухтах и на островах. Ну а Калкан находится совсем в другой стороне от Каша, посмотрите по карте.

[Rizhaya_natali]

спасибо за быстрый ответ!)
можно еще уточню? после Симены много еще островов было? как поняла из почта - одны,в Ялыджа?..возвращается яхта обратно в Каш?
просто у нас есть мысль уехать с экскурсией (из Каша), остаться в Симене,заночевать там, думаем как это лучше осуществить)

[*Лелея*]

Я уже вам точно не скажу. По-моему, после Симены была только одна остановка.