Маршрут: Сидней – Кэрнс – четырехдневная поездка с гидом по дикой природе – Кэрнс – Айерс-Рок, Парк Ката-Джута (5 дней) – Сидней.
Перелет Сингапурскими авиалиниями.
Больше всего хотелось посмотреть австралийских животных, особенно утконоса, и побывать в аборигенских местах.
Гида для поездки к австралийским животным я искал заранее и маршрут мы составляли вместе. Это места вокруг Кэрнса: от Дэйнтри на севере до Равенсхоэ на юге.
Ночевки в Chambers Wildlife Rainforest и Red Mill House.
Сложнее было понять, на что можно рассчитывать в плане знакомства с аборигенской культурой и чего я собственно хочу. В конце апреля в Айерс Рок Резорт проходил фестиваль Тжунгу, я нашел в youtube пару роликов с прошлогоднего аналогичного мероприятия и брошюру в интернете.
Кому интересно, вот ссылка – программа фестиваля на 2015 год; я был в 2016-ом, но содержание не изменилось. http://online.pubhtml5.com/ecvv/eiiw/#p=1
Выглядело довольно соблазнительно. С одной стороны, много всего для туристов. С другой, - что-то вроде съезда выходцев из местного племени, которые теперь живут в самых разных местах. Дальше расскажу, как выглядел этот фестиваль на самом деле.
И заказал две экскурсии – к Ольгас на рассвете и к Улуру на закате.
Отели в городах я искал по принципу, где можно курить. В Сиднее лучшим вариантом оказался Mercure – 249 AUD за ночь. А в Кэрнсе, вы удивитесь, Хилтон.
Почему-то в этом городе Хилтон вовсе не является супердорогим - 203 AUD .
С курением в Хилтоне было забавно. Я забронировал номер для курящих, но в подтверждении было написано «Non smoking room». Пришлось звонить в отель еще из дома. Мне твердо заявили, что законы штата запрещают курение в отеле. …Только на балконе))) Балкон есть в каждом номере, и я думаю, не найдется человека, который станет добровольно дымить в комнате, если можно сделать это, глядя на океан, на покрытый тропической зеленью красавец-город, а также на пролетающих попугаев.
В Сидней Меркур я сначала действительно заселился в smoking room, но войдя в пропитанную запахом комнату, передумал и попросил подыскать обычный номер. Не так уж трудно в летнюю погоду спуститься со второго этажа и покурить у фонтана возле входа.
В Улуру, точнее в Айерс-Рок жил в Outback Pioneer Hotel. 5 дн/4 ночи – 924 AUD.
Я сделал огромную глупость, не поменяв в Москве американские доллары на австралийские. В Австралии разница между ними намного меньше, чем по курсу российского ЦБ. Хотя не знаю, сколько я потерял бы здесь на разных комиссиях.
Про Сидней на форуме много отчетов, поэтому пробегусь очень коротко.
Первым делом, я обнаружил, что забыл дома ремень. В самолете это было незаметно, а вот утром следующего для брюки приходилось поддерживать рукой. Купил ремень в торговом центре по пути от отеля к Town Hall Square, где в 10.30 начинаются бесплатные пешие экскурсии. Заканчиваются они в порту. Оттуда я отправился на катере на противоположный берег к Океанариуму. Всё, что о нем рассказывают, правда: красота необыкновенная, акулы и огромные скаты, проплывающие над головой. Актинии можно потрогать руками.
На обратном пути (всё пешком, гулять одно удовольствие) взял сок и сладости в Queen Victoria Building.
На следующее утро была запланирована прогулка по бухте на корабле,стилизованном под старинный парусник.
Конечно, это кич. Паруса выполняют чисто декоративную функцию, корабль идет на моторе.
phpBB [media]
Но качка вполне настоящая,
серферы и океанские лайнеры в порту – тоже настоящие, и Опера смотрится со стороны бухты совсем не так, как со стороны города.
А потом был Кэрнс, который с первых минут завораживает своей тропической красотой.
Я не дайвер, поэтому изначально рассматривал Кэрнс только как остановку перед поездкой к зверушкам. Времени там было меньше суток. Но в последний момент почувствовал, что очень хочу хоть одним глазом посмотреть Большой барьерный риф. Экскурсии на внешнюю сторону ББР начинаются рано, я на них не успевал. Но успел на Green Island.
Самое большое впечатление – сам путь на катере по океану. Путь в один конец занимает около часа, но это было чудо. Город удаляется, скоро берег уже не виден, и вокруг синий-синий океан.
Шум мотора и ветер заглушают всё. И я не выдержал: знаете такое ощущение, когда есть только счастье и ничего кроме счастья. Качало немилосердно, но я высунулся наружу и стал просто орать))) Не помню уже, что кричал… Что счастлив, что спасибо Австралии, какое это чудо, как я всех люблю!.... Вот этот момент – я его не планировал, всё получилось в последний момент – получился самым ярким во всем путешествии по стране.
На острове, честно сказать, слишком много народа, негде уединиться. А хочется побыть одному, остановиться подышать этим воздухом, подумать-помечтать.
Но поездки на лодке со стеклянным дном и спуск на полусубмарине очень понравились.
phpBB [media]
На обратном пути начался маленький дождик. Крошечный. Но это океан и ветер, вся палуба была в воде, одежда, кроссовки – всё промокло за минуту. Экипаж с помощью моего соседа-канадца задраил окна. Я пытался помогать, но трудно было удерживать равновесие, - качка и скользкий от воды пол. И если на острове обилие организованных китайцев чуть-чуть раздражало, то в этот 1-балльный «шторм» все стали как братья – смех, селфи, пиво.
А в городе вечером еще одно незабываемое зрелище: от берега вглубь материка двинулись тучи летучих лисиц. Стоишь на балконе и смотришь. Некоторые совсем близко пролетают.
phpBB [media]
Куинсленд! Приключения начинаются.
Гид Джонатан заехал за мной рано утром, и мы отправились искать казуаров. Это местечко примерно в 2-х часах езды от города. Абсолютно дикий берег, и здесь океан выглядел совсем не так, как на Грин Айленд. Несколько коттеджей. Я так и не понял: люди живут здесь постоянно, или приезжают отдохнуть в одиночестве.
phpBB [media]
Небольшой прямоугольник у берега отгорожен для купания; отгорожен от эстуарных крокодилов.
Но в этот день никто не купался. Пришлось нарезать несколько кругов по шоссе, чтобы увидеть казуаров. Они здесь часто переходят дорогу.
В лес, в сторону от шоссе, никто не ходит, хотя казуары в основном там. Джонатан объяснил, что идти в дебри опасно из-за змей. Змей здесь я не разглядел, зато в дупле дерева был красавец-варан.
А потом эти огромные птицы пришли на берег.
На дороге попалась встречная машина с двумя огромными собаками в кузове. Джонатан решил, что это браконьер, и немедленно связался с полицией. Оказалось, парень уже дважды попадался на браконьерстве. Дело в том, что с обычными собаками никто в эти места не ездит: казуар запросто проломит им голову. Если и видишь человека с пёсиной, тем более такой огромной, то это особые собаки, специально натасканные охотиться на казуаров.
С этого момента мой гид не переставал ругать коррумпированное правительство, не способное защитить животных. А также австралийскую нацию, унаследовавшую от предков-каторжан излишнюю жестокость. Но особенно досталось от него аборигенам. Некоторые рассказы об их современных методах охоты и вообще об их теперешнем образе жизни, пожалуй, повлияли на мое настроение при поездке к Улуру, но это было потом.
Следующая остановка – Mareeba Granite Gorge к маленьким кенгуру-валлаби.
Самое забавное - садиться на камень и протягивать валлаби руку. Он думает, что там еда, и подходит. (Вообще их кормить нельзя, но многие нарушают. У меня все равно никаких вкусностей с собой не было). Было немножко стыдно обманывать зверушек, но они не обижались, давали себя погладить, а один лизнул в руку. Прелесть!
По пути в одном месте увидели птиц фрогмут, в другом – древесных кенгуру.
Следующие три дня слились в памяти и перемешались. Ездили в тропический лес, где часть территории в частной собственности, и хозяин с гордостью показывал старые деревья, самых разных поссумов… Чудесные городки Равенсхоэ и Дэйнтри. Семейные ресторанчики, существующие с 19-го века, - на стенах фотографии пра-прадедов – основателей и разных британских аристократов, которые там останавливались. Такие же семейные гостиницы. Тосты с кленовым сиропом. Магазинчики, банки – медленно живущая глубинка штата Куинсленд… Ожидание, кто из опоссумов придет ночью на смотровую площадку. Круиз по реке, когда мотор выключается, и катер бесшумно скользит сквозь мангровые заросли, а там – кингфишеры, ящерицы, иногда в ветвях удавалось разглядеть змей.
Маленькие кенгуру валлаби
Зеленый круглохвостый опоссум
Щеткохвостый опоссум
Сахарные белки-летяги
Полосатый опоссум
Красноспинный расписной малюр
Синекрылая кукабарра (зимородок)
Черные какаду
Стая белых какаду
Белый хохлатый какаду
Краснокрылые попугаи
Еще один древесный кенгуру
А сколько не попало в кадр...Летающие рыбки. Древесная лягушка, которая спокойно уселась на столике у бара и ускакала только к утру.
Гвоздь программы – утконос. Увидеть его в дикой природе была моя главная мечта. В первое же утро, на рассвете в заводях проследили самку утконоса. Но я сделал глупость – показал на нее рукой. Движение было неслышное, нерезкое, но достаточное, чтобы спугнуть. На следующие утро я уже знал, что шевелиться нельзя. Поэтому сам не снимал, эти кадры сделал Джонатан. Постепенно начинаешь замечать пузыри над водой и предсказывать, где утконос вынырнет. На этот раз была сначала вчерашняя самка, а потом появился самец. Он намного крупнее. В общем, я нагляделся вдоволь. Говорят, по статистике, только 4% австралийцев видели утконоса.
Но главное впечатление – бесконечные пастбища за изгородями. Когда вылезаешь из машины, чтобы открыть и закрыть ворота, чуть-чуть ощущаешь себя ковбоем)) И везде кенгуру – и обычные, и валлаби, и пугливые валлару. Какаду всех цветов и оттенков.
Комариные укусы вздулись огромными волдырями, и только вернувшись в Кэрнс, я купил успокаивающую мазь с какими-то таблетками. Зиртек помог лучше. Но укусы давно забылись, а Куинсленд – forever.
Айерс-рок оказался самой противоречивой по ощущениям частью поездки.
Думаю, для этой поездки хватило бы трех дней. Конечно, австралийская пустыня – это красота неописуемая.
Но всё слишком дорого, и если ты берешь не самый дорогой вариант экскурсии, то не получаешь толком ничего. Плюс мухи, бедствие австралийской пустыни. Я знал о них, и о том, что надо покупать защитную сетку. И морально готовился, что не позволю испортить себе удовольствие. Но никакие самовнушения не помогли. Иногда казалось, что уже привык, приспособился, - но нет.
Еще особенность. Айерс-рок считается аборигенским местом, и все проекты задуманы с целью дать аборигенам работу в турбизнесе. Действительно, везде – от ресепшн до водителей автобуса-шаттла – темные или мулатистые лица. Кто перед тобой, понять трудно: то ли абориген в третьем поколении, то ли иммигрант откуда-нибудь из Индонезии… Во всяком случае аура общения между туристами и персоналом больше напоминает Азию или даже Египет, чем Сидней и Кэрнс. В этих городах тоже полно мигрантов, но общая атмосфера – западная. В Айерс Рок все время кажется, что ты в стране «третьего мира», а не в Австралии.
Фестиваль Тжуту проходил на площадке перед одним из отелей, входящих в Айерс Рок резорт. Здесь были раскинуты прилавки и маленькие павильоны. Продавались поделки, картины, бумеранги… Я купил два легких бумеранга с инструкциями – в подарок детям своих друзей. В тени под деревом старый абориген, окруженный кучкой туристов, что-то рассказывал об обычаях и демонстрировал разные технологии, вроде изготовления наконечников для копий.
Две-три женщины писали картины в традиционной аборигенской манере. У них можно было взять уроки, но желающих я не видел.
Намного интереснее было смотреть на людей, особенно на детей из «ансамбля» традиционных барабанщиков. Правда, фотографировать разрешалось только происходящее на сцене. И самое интересное – концерт – организаторы приберегли на последний вечер. Иногда в кадр все-таки попадали колоритные фигуры.
Если говорить об экзотике, она есть. Но это не экзотика первобытной жизни, а скорее взгляд на современных городских аборигенов. Прошу прощения за политическую некорректность, это экзотика бедности и нездорового образа жизни. В шаттл-басе мы сидели бок о бок с аборигенскими детишками: дети, как дети – футболки, пепси, чипсы, у девчонок крашеные волосы и замысловатые прически. Только все они как будто из глуши, где не промывают ссадины и царапины, ходят в грязной одежде. Очень много нездорово толстых – как среди взрослых женщин, так и среди девочек. В общем, ждешь таинственности и древних откровений, а видишь вполне современную неухоженность, бедность, безвкусицу.
Простите меня, дорогие коренные австралийцы. Может, я чего-то не разглядел или не понял с первого раза.
Парочка видео с аборигенского концерта в последний вечер. Никаких племенных танцев там не было. Просто кантри в исполнении групп, где музыканты – аборигены (а может быть, просто темнокожие).
phpBB [media]
phpBB [media]
Экскурсионный рынок поделен между несколькими фирмами. Цены и программы у всех примерно одинаковые, и можно с одинаковым успехом всё забронировать заранее или же купить на месте.
Поход к Ольгас начался со смотровой площадки. Солнце всходило, и пустыня меняла цвет. Это действительно совершенно фантастический, инопланетный пейзаж.
Потом несколько минут до другой автобусной парковки, и оттуда начинается дорога. Сначала это тропинка, а потом путь по камням, все ближе к ущелью.
Здесь сильный ветер, и это отлично, - никаких мух. Советую взять хорошую обувь, чтобы нога не подворачивалась.
В ущелье дорога заканчивается.
Поход к Улуру был запланирован на последний день, он должен был начаться в 15.00. Если честно, я весь день чувствовал какую-то усталость, идти по жаре не хотелось. И я сделал глупость: поменял запланированную экскурсию на более короткую, которая начиналась позднее. А это оказалась вообще не экскурсия. Нас просто высадили у смотровой площадки, возле столиков с канапе и шампанским, и дали возможность издали смотреть на гору, пока солнце заходит. Если бы я знал, что так будет, заставил бы себя идти в три часа.
И всё равно - настоящее волшебство, когда священная гора буквально загорается от лучей заходящего солнца.
В общем, организация дела в Айерс Рок немного разочаровала и смазала впечатление после потрясающей поездки по глубинке северного Куинсленда. Если снова попаду в Австралию, поищу другие аборигенские места. Зато как приятно было снова оказаться в милом, уютном Сиднее – с его парками и морским воздухом!