1. Ознакомиться с природой различных частей приладожья.
2. Посмотреть исторические памятники в крупных городах и не больших поселках.
3. Посотреть на мраморный карьер в Рускеале.
4. Посмотреть водопады Карелии.
5. Ознакомиться с архитектурой зданий постройки ста и более лет тому назад.
6. Получить массу приятных впечатлений от пребывания на природе вне стен большого города.
7. Уложиться в три дня с ночевками в палатке в лесу возле воды. На берегу озера, реки, шхеры, залива...
Эти задачи были выполнены на все 100%.
Маршрут был таков. В пятницу в первой половине дня выехать из города по приозерскому шоссе в сторону Приозерска. Там посмотреть крепость Корела и доехать до ночевки в Хийтоле на скалах. В субботу проехать через Куркиёки, Лахденпохью и Сортавалу до мраморного карьера в Рускеале и до темноты проехать сколько получится в сторону Питкяранты и Олонца. В воскресенье проехать восточную часть приладожья, посетить города Лодейное полеи Олонец.
В связи с ограничением срока поездки пришлось отказаться от посещения таких мест как острова Коневец и Ореховый, города Старая Ладога, Новая Ладога, Шлиссельбург. Однако в этом отчете будет рассказ о нашем посещении Шлиссельбурга и Орехового острова с крепость Орешек, что мы совершили на неделю раньше. Думаю, что это будет включить целессобразно, поскольку они находятся не далеко от Санкт-Петербурга у истоков Невы и на их посещение не требуется больше чем один день из Санкт-петербурга и обратно.
Информацию о маршруте и местах для посещения я собирал в интернете. Единого какого-то материала на эту тему найти не удалось.
Это было наше второе совместное путешествие, что мы решили совершить с момента знакомства. Первое было в Тайланд, Лаос и Камбоджу на 65 дней. Новые люди, народы, страны, климат, природа оставили массу впечатлений. Но и сожалений тоже не мало внесли. Вчастности вопрос возник, а почему в нашей стране так слабо развит свободный туризм? Почему поехать отдохнуть в Тай дешевле, чем в Сочи, а сервис в разы лучше? Почему там в каждом городе можно встретить туристов из Европы и Америки, а у нас в летний сезон в отелях Золотого Кольца отключают воду на летнюю профилактику? И многие другие вопросы, что затрагивают способность человека гармонично развивать себя и общество вокруг себя с выгодой для общества и все её членов. Свои душевные терзания по поводу психологии и менталитета я не буду сильно излагать, а вот факты и впечатления постараюсь передать.
Сначала мы заехали в магазин за продуктами, там же и перекусили. С выездом из города не было проблем. Пробки в пятницу утром ещё не начались, так что до Лосево мы доехали без остановок. Там сфотографировали пороги, скушали по мороженому и двинули дальше.
В Приозерске посмотрели крепость Карела. К сожалению в музей на территории мы не попали от того, что он закрылся на час раньше указанного в инете срока. С чем это было связано установить не удалось. Сама крепость производит впечатление весьма необычное. Из классического представления о слове крепость следует наличие каменных стен, башен, рва или русла реки, бойницы... Но на месте приходит небольшое разочарование. Стены высотой от 3 до 5 метров. Ворота есть, но в них даже телега не проедет. Только пеший или конный. Внутри находится два дома, помост-сцена с сиденьями для зрителей и памятник полку, расквартированному в ней с 1710 года. Полк назывался Кексгольмский.
Крепость была создана новгородцами для защиты этих земель от шведов. Первые упоминания ещё в хрониках Рюрика от 879 года. Типа он там был похоронен. Несколько раз она переходила во власть Шведов. Самый большой период был с 1611 по 1710 год. За это время они провели очередные работы по укреплению фортификационных сооружений, перенеся центр города на Спасский остров. Там возникла так называемая Новая крепость. И лишь только в 1710 году войска Петра Первого под командованием Романа Брюса вернули эти земли. В ознаменование этой важной победы южные городские ворота были обиты трофейными латами шведских кирасиров. Кексгольмская крепость утратила свое приграничное положение, когда в результате последней русско-шведской войны 1808-1809 гадов к России была присоединена вся территория Финляндии. С марта 1810 гада крепость начинают использовать как политическую тюрьму. Среди узников крепости были: историк Арнольд Иоганн Мессениус, Иоанн VI Антонович -"император под запретом", две жены Е. Пугачева (Софья и Устинья) и трое его детей (дочери Пугачева содержались в крепости до 1826 года - более 50 лет), поэты В. К. Кюхельбекер, А. П. Барятинский, и другие Кексгольм XIX века - тихий провинциальный городок в составе автономного Великого Княжества Финляндского. В 1857 году, когда взорвали перемычку между Воуксой и Суходольским озером, образовались не только лосевские пороги, но и река обмелела. Крепость и Спасский остров соединились с сушей. С декабря 1917 года город переименован в Кякисалми. В составе независимой Финляндии, город переживает очередной подъем. Вступает в действие железнодорожное сообщение с финскими и российскими городами, строятся новые лесопильные заводы, а так же крупный целлюлозный завод Вальдгофа. К декабрю 1930 года в центре города была воздвигнута величественная лютеранская кирха. Садовые участки, примыкающие к домам, засажены яблоневыми деревьями, что приносит городу славу "города яблоневого цвета". 19 марта 1940 года (после окончания советско-финской "зимней войны") город передается командованию Красной Армии, но 21 августа 1941- в ходе Великой Отечественной Войны -Кякисалми, опять, финский город. 24 сентября 1944 года советские войска освобождают город. Девяносто процентов жилого фонда города разрушено и сожжено. Начинается трудный этап восстановления. Летом 1948 года начинаются раскопки на территории старой крепости. В октябре этого же года город переименовывается в Приозерск. С августа 1960 года начинаются работы по реставрации крепости Корела, а с 17 июня 1962 года начинается история крепости Корела - как историко-краведческого музея, одного из первых народных музеев Ленинградской области. 25 июля 1988 гада Кексгольмский герб 1788 года утвержден в качестве герба Приозерска.
Возле входа в крепость стоят на постаментах танк КВ и артиллерийская самоходная установка.
За Приозерском хорошая дорога заканчивается. Где-то после поселка Кузнечное начинается печально «знаменитая»терка. Дорога грунтовая с песчано-гравийным покрытием. Местами проглядывает старинный асфальт. Подвеску убивает на ура. Ехать по ней можно либо медленно, либо очень быстро. Скорость от 30 до 70 км в час весьма плохо переносится пассажирами. Местные жители гоняют по ней не хуже Шумахера на Формуле1. Пероиодически на трассе появляются участки с хорошим асфальтом. Первый на въезде в республику Карелия. Потом возле поселков. Но окончательно нормальный асфальт начинается только за поселком Куркиёки. Всего терка занимает примерно 80 км трассы. Перед въездом в Карелию начинается участок вырубленного леса справа по ходу движения. И заканчивается он где-то возле Хийтолы. Это будет новый участок дороги. На момент нашего путешествия работы велись полным ходом без перерывов даже на ночь, о чем мы прекрасно слышали на скалах в Хийтоле. Возможно на следующий год будет возможность приехать в Хийтолу по качественному асфальту.
Ночевка на скалах. На скалы мы приехали часам к 19. Было ещё достаточно светло, что бы не торопиться и поставить лагерь, покушать, искупать и осмотреть окрестности. Что мы и сделали. Хийтольские скалы находятся не далеко от поселка Хийтола на берегу залива Рассинкелькья, если свернуть с трассы в сторону поселка Тиурула. Эта бывшая каменоломня последние пол века облюбована скалолазами и альпинистами Петербурга и других городов благодаря наличию хороших качественных трасс различной степени сложности и близкому расположению к воде. Что дает возможность летом устраивать детские палаточные лагеря школам скалолазания прямо возле скал. Места для палаток много.
Наутро мы неспеша покушали и, собрав лагерь, продолжили свое путешествие. Терка сильно сдерживала наше движение. Первую остановку мы сделали в Куркиеки.
Куркиеки. Первым упоминанием Куркиёки считают запись в новгородской первой летописи младшего извода под 1396 годом. Следуя этому летописному сообщению, в 1996 году посёлок отмечал 600-летие. Дома расположены в низинке между каменными холмами по 15 – 30 метров возле впадения речки в один из заливов Ладоги. Место красивое и живописное. И вот тут я испытал гордость за нашу «глубинку». В Тае очень много мотоциклов, мопедов и скутеров. Восновном скутеры. А на каждой лачуге тростниковой мы встречали спутниковую антенну. И вот встретили местного жителя на скутере ,на всех домах висят антенны. Потом ещё одного мотоциклиста, ещё... Может это близость с мегаполисом или финкой позволяет людям совершать такие покупки. А может просто человек привыкший делом заниматься, а не пьнствовать на окладе, находит удобный способ передвижения. В такие подробности мы не вникали.
После Куркиек была Лахденпохья. В 1323 году территория нынешнего Лахденпохского района стала частью Кирьяжского погоста, который в конце XV в. вместе с другими новгородскими землями вошел в состав Московской Руси. Позже эти земли частенько кочевали от России к Шведам или финнам и обратно. Сейчас это город не высоких зданий, больших домов на большую семью и интересного архитектурного решения. Дом со стороны улицы обшит сайдингом. С остальных сторон вагонкой крашенной в цвет сайдинга. Может денег на стройматериалы не хватало, а может со стороны улицы фасад больше пачкается, подгнивает, а выглядеть должен красиво. Но выглядит это забавно.
Полюбовавшись мы поехали дальше. В желудках начало урчать и мы начали искать небольшую проселочную дорогу. Ещё в Питере на подобный случай мы купили баклашку воды питьевой. Мало ли что в дороге может случиться. Руки помыть или попить захочется. Вот и в обед она пригодилась. Съехав на проселочную дорогу мы отошли на полянку и на пеньке на газовой горелочке приготовили еду. Обед с приготовлением занял всего 30 минут. Сытые и довольные мы поехали дальше.
Сортавала. Город расположен на северном берегу Ладожского озера, в 270 км от Санкт-Петербурга и в 240 км от Петрозаводска. Центральная часть города расположена амфитеатром на огромном каменном кряже. В черте городской застройки скалы формируют ряд возвышенностей, с одной из которых — горы Кухавуори в городском парке — открывается прекрасный вид на Сортавалу. Первое упоминание о поселении относится к 1468 году в шведских документах: «Не должно наносить никакого вреда в Сортевала». Самым ранним источником, регистрирующим этот топоним на русском языке, является «Переписная окладная книга Вотской пятины» 1500 года.
Это поселение побольше чем предыдущие. И дома здесь строят повыше. После войны некоторые были разрушены и получилось интересное соседство деревянных домов империи с домами совдепа и хайтеком современных. На въезде в город мы видели вывески гостевых домов. Аналог гестов Европы и мира, но по весьма не малым ценам. В самой Сортавале есть несколько гостинниц. Одну из них мы посетили ради интереса. Номер на двоих за 2600р. Нас как-то не впечатлил. Дорого! Сочетание цена-качество не в пользу гостинницы. Если в предыдущих селах-городах деревь росли на улице, возле домов в произвольном порядке или специально высаженные, тов Сортавале создалось впечатление, что деревья высажены по генплану озеленения. Есть небольшой парк с памятником дядьке очень похожему на Льва Толстова.
Водопады. По дороге в Рускеалу есть несколько водопадов, что стали известны всей стране благодаря фильму «А зори здесь тихие»(1972 год). Это четыре равнинных водопада в Сортавальском районе Карелии рядом с посёлком Рускеала на реке Тохмайоки. Высота водопадов колеблется в пределах 3-4 метров. Толпы туристов нам избежать не удалось. И даже грибной ливень не сильно всех разогнал.
Мраморный карьер. Горный парк «Рускеала» — туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе Республики Карелия рядом с посёлком Рускеала. Основным объектом комплекса является заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Добыча мрамора велась три века с переменным успехом. Все началось в 1632 году при шведах. Они добывали мрамор для производства строительной извести. 9 августа 1766 года началась пробная добыча мрамора. 19 января 1768 года Екатерина II подписала указ Сената о начале разработки мрамора для строительства Исаакиевского собора. На берег реки Русколки с Урала приехали мастера-каменотесы с семьями – так возник рабочий поселок Рускеала. Камни откалывали от скалы буро-взрывным способом. После чего каменотесы придавали нужную форму. Этот груз доставляли на санях в деревню Хелюля. С наступлением навигации их отправляли в столицу. В разные времена здесь добывали не только мраморные блоки для строительства зданий Петербурга, Гатчины и дворцов высшего дворянства, но и небольшие куски для изготовления предметов прикладного искусства - ваз, подсвечников, тумб, столешниц, памятников и каминов. Первый известковый завод работал до 1826 года. С осени 1944 года началось восстановление Рускеальского известкового завода и мраморных карьеров. Главный карьер решили не трогать и вода быстро заполнила большую его часть. Так образовалось красивое мраморное озеро, которое стало основой Рускеальского горного парка. Оно простирается с севера на юг на 456 метров, ширина 109 метров. Наполнено чистейшей водой изумрудного оттенка. Стены отвесные и пологие высотой до 25 метров. Всем кто соберется посетить карьер рекомендую приехать туда в первой половине дня, что бы успеть арендовать лодку. Просмотр лучше делать с воды. Но и пешая прогулка вокруг впечатляет. По периметру есть дорожка выложенная камушками и красивая подсветка. Любители дайвинга могут под присмотром инструктора посмотреть затоплнные выроботки и глыбы на дне озера. Так же есть небольшой веревочный атракцион, что гордо зовется парком.
Ночевка. После карьера мы просто не спеша ехали по трассе вдоль северного берега. Места живописные и очень красивые. Местами открывался настолько красивый вид на Ладогу, что становилось опасно вести машину. Сложно внимание сконцентрировать на дороге. А дорога петляет не слабо. На ночь мы остановились перед Петкярантой. Съехали с главной дороги на проселок, выехали на берег Ладоги в одном из заливов. Залив образован небольшим полуостровом Нуолайнниеми. Весь полуостров покрыт дачами. Классические дачи по шесть соток и небольшие смешанные леса с кустами и лиственными деревьями вдоль дорог.
Мы поставили палатку, приготовили ужин и после еды переехали в лес. На берегу было просто невозможно ничего сделать из-за комаров и мошкары. В лесу их было гораздо меньше. А грибов и ягод в разы больше. Мы ночевали в палатке возле машины. Где-то в далеке шумела вода. И иногда был слышен какой-нибудь автомобиль, что доставлял дачников куда им надо. Ночь была тихой и спокойной. Утром мы решили посмотреть что за вода там шумит. Это оказался водопад. Не плохой такой водопад в три метра высотой.
После завтрака мы двинулись дальше по главной трассе. Если на Карельском перешейке нет вдоль шоссе заброшенных домов, то после Сортавалы это очень сильно бросилось в глаза. В каждой деревне есть новые дома, есть дома деревянные, что построены давно, но со стеклопакетами. Есть дома со старыми окнами. Так же очень много домов заброшенных, даже разрушающихся. В деревнях люди живут, но численность населения сокращается. Это видно без всякой статистики. Проезжая какую-то деревеньку науже восточном берегу, мы увидели деревянную пожарную вышку. Мы не могли на неё не забраться. Стоит, качается. Страшно на верху, но интересно было взглянуть на озеро.
Олонец и Пяткяранта как-то не запомнились. Обычные не большие города со своими памятниками истории, церквушками, людьми.Один побольше, другой поменьше. А вот в Лодейном поле было интереснее. В Лодейном поле, кроме моста через реку Свирь, есть два больших лесопарка. В одном находятся памятники основанию флота России, Петру, первому фрегату и воинам-лодейнопольцам погибшим во время Великой Отечественной войны. Второй заслуживает отдельного рассказа. Фронт проходил по реке Свирь. На одном берегу немцы с финиками, на другом наши воины. Обе стороны крепко окопались. И просто так приступом не взять рубеж. Но нашим это удалось. Операция началась в июне 1944 года. А уже в июле был заложен этот парк. Парк сделан на месте окопов, дотов, рвов что использовали наши воины для защиты города. Есть в парке памятники Приказ и Послание. Второй имеет надпись: открыть через сто лет после свирской победы. На территории парка находится краеведческий музей.
Этот город был создан для строительства российского флота. Город корабелов, плотников и столяров. Был назван в честь умения жителей строить небольшие корабли – ладьи. Именно здесь Петр Великий устроил первую судоверфь, со стапелей которой, сошел знаменитый фрегат Штандарт. Флагман Балтийского флота. Судоверфь просуществовала до времен Николая первого. Есть несколько комбинатов по обработке леса. Да мелкие предприятия общественного потребления. Подробнее можно узнать в краеведческом музее.
Вцелом путешествуя по этому областному центру, создалось впечатление, что город пуст. На дорогах машин мало, людей не на много больше. Тишь да гладь царит. Возможно все на дачи разъехались и не спешат возвращаться в город пораньше, что бы успеть до пробок. Да и откуда там пробки на таких грамотных развязках-то?!)) Дома есть и каменные пяти этажные, и старенькие и новенькие в один – два этажа. Этот город создал впечатление тихого уезда, где люди живут без суеты, напряга и нервотрепки большого мегаполиса. Хотя может быть я и ошибаюсь.
Далее был долгий путь до города через все вечерние пробки и краткий ливень. Ничего интересного уже не случилось.
В ходе нашего путешествия мы пользовались газовой горелкой под винтовые и штуцерные балоны, двумя аллюминиевыми котелками на литр и два соответственно, палаткой двухместной фирмы Хоббит, коврики, спальники, ложки, кружки, ножик за 25 рублей из Тайланда. А везла нас Хюндай Матрикс на обычной летней резине.
Теперь немного про Ореховый остров, крепость Орешек и Шлиссельбург. Мы туда ездили двумя неделями раньше. От набережной где начинается Староладожский канал ходят катера в крепость и обратно. Стоит это не много. Рублей 75 с человека в одну сторону.
История Шлиссельбурга связана с возникновением крепости Орешек в 1323 году. С 1612 года крепость и город принадлежали шведам 90 лет. Пока войска Петра Великого не вернули их России. В годы Великой отечественной войны город был окупирован немцами. День его взяти - 8 сентября - считается днем начала блокады Ленинграда. В опоре моста через Неву находится музей диорама "Прорыв блокады Ленинграда". Внутри музея живописно полотно размером 40 на 8 метров, рассказывающее о семидневных боях операции Искра в январе 1943 года. Напротив входа в музей с 2003 года формируется открытая экспозиция военной боевой техники. Уникальность её в том, что это техника непосредственно принимавшая участие в освобождении этих земель от фашистов. Первым был установлен танк КВ-1, что после поднятия со дна Невы смог своим ходом добраться до места перед диорамой.
С момента возврата крепости России, её стали использовать не только как военное сооружение, но и как государственную тюрьму. Здесь томились свергнутые цари и царедворцы, декабристы и революционеры. Для членов "кружка" Народная воля было построено отдельное здание, что сейчас носит название Народовольческой тюрьмы. Крепость имела жуткую славу места, откда уже не возвращаются. Русский Алькатрасс, Русская Бастилия и иные названия для этого жуткого места были даны народом.
После революции 1917 года крепость была оним из филиалов музея революции. В годы отечественной войны небольшой гарнизон 500 дней сдерживал натиск немцев. Эта крепость одна из не многих твердынь средневековья, что смогла выдержать штурмы артиллерии и авиации. Правда печальной ценой. Многие старинные башни храм в центре крепости были разрушены. С 1960-х годов крепость является филиалом музея истории Ленинграда. На территории ведутся реставрационные и археологические работы.
Около пристани находится касса, а дальше крепостные ворота с подъемным механизмом. Внутри широкий пустынный двор с множеством разрушенных построек. В центре находится остатки здания собора Рождества Святого Иоана Предтечи, что в 1985 году были превращены в мемориальный комплекс защитникам крепости Орешек в годы Великой отечественной войны. Недалеко находится фрагмент крепостной стены, что была возведена Новгородцами. За храмом Братская могила воинам штурмовавшим крепость в 1702 году. В крепости проводятся экскурсии. И экскурсовод нам рассказывала о различных результатах раскопок, проводимых на территории крепости и около неё. Про узников она говорила с иронией. А про некоторых с восхищением. Так же нам рассказали про маленькое насекомое, что в летние месяцы усеивает своими тушками всю территорию. Живет оно не долго. Шведы называли его Русскими душами, а мы называем его Шведом. Всем кто поедет, рекомендую походить именно экскурсию. Это намного интереснее чем самому.
Сам по себе город Шлиссельбург производит унылое впечатление. Особенно бросаются в глаза неухоженность улиц, фасадов церквей и старых зданий, заросшие каналы, серые промышленные сооружения. Все это усиливает гнетущее неуютное впечатление.
Спасибо всем, кто дочитал этот отчет с начала и до конца!
