Кругобайкальский круиз за 9 дней. Микс дикой природы и комфорта.

[marusha787]

Я больше никогда не посмею назвать Байкал озером. Никогда. Это море. Как есть, море. Только его можно пить...

Все отчеты путешественников по Байкалу я бы условно разделила на две категории: 1. Я видел весь Байкал, но я умею спать в палатке и грести в байдарке. 2. Я был в Листвянке и на Ольхоне, и только, но зато я путешествую с комфортом (хоть и минимальным) и сплю под крышей. И галочку поставил.

Нам не подходил ни один из этих форматов знакомства с Байкалом. Да, мы ни разу не походники. Мы привыкли к комфорту отелей, видам из номера, включенным завтракам и ко всему такому прочему, что может себе позволить самостоятельный путешественник среднего класса. Мы представления не имеем о том, сколько весит палатка и под каким углом нужно держать весло байдарки или катамарана. Но. НО! Мы хотели увидеть Байкал. Весь. Хотели своими глазами посмотреть, в чем отличие природы юга от севера. Как выглядят медвежьи следы на заповедном пляже. Хотели узнать, как пахнет тайга. Желали поржать над неуклюжестью нерпы с расстояния 15-20 метров, и не в музее и не в нерпинарии, а в дикой природе. На Ушканьих островах, например. Хотели потрогать руками шаманские капища и загадать желания в местах силы. Ну, вот это вот всё.
И нам говорили: "Не выйдет. Выбирайте. Настоящий Байкал или комфорт попсовой Листвянки". А у нас получилось. Мы смогли смиксовать. Мы просто зафрахтовали корабль.



Звучит, конечно, пафосно. Но на самом деле, получилось не особо дорого (с человека), действительно сытно и комфортно (двух- и трехместные каюты, три санузла с душем-туалетом-стиральной машиной, сауна на борту (из парилки так здорово выбегать на палубу бросившего якорь посреди Большого Моря корабля и нырять прямо с борта в прозрачную бездну), трехразовое домашнее питание на убой).







А главное - ты живешь на корабле, который идет по морю, останавливаясь везде, где захочешь (маршрут и места стоянок предварительно обсуждали-утверждали с капитаном, исходя из наших пожеланий и времени). Ты имеешь возможность попасть на такие байкальские берега, куда нет иного способа попасть, кроме как по воде. Куда не приводят автомобильные и железные дороги и туристические тропы. И в любой момент - вот он Байкал. Пей его, ныряй в него, смотри на него. Наблюдай в ежедневном режиме, как меняются берега, склоны гор или скал. Или теряй берега, когда корабль идет по середине Моря. Удивляйся прилетающим на палубу ярким бабочкам, которые так же потеряли берег... И каждый день открывай для себя новое. Встречай закаты, сидя на корме. Выключай мозг, - потому что после Ольхона и до северных берегов нет связи, кроме спутниковой (если вдруг что). Нет интернета, нет никакой необходимости отвечать на сообщения в мессенджерах и в почте, потому что сообщений нет, - не доходят. Нет ни-че-го, кроме величия этого древнего Моря, неописуемой красоты вокруг, мечтаний о новой бухте, которая будет завтра, отличной компании, вечерних посиделок с гитарой или игры в Мафию.. И миллионов звезд, густо населивших ночное небо.. И их отражения в зеркале воды (если ночью стоянка, а не переход).













Нас было 18 человек, 14 взрослых и четверо детей. Москва, Питер, Вена. Друзья и друзья друзей. А также друзья друзей друзей Многие впервые увидели друг друга в Иркутском аэропорту. В общем, знакомы были через одного, по цепочке "рукопожатий". Но Байкал уже на вторые сутки нас всех сроднил Компания подобралась правильная. А это на борту важно. Чтобы даже те, кто привык к роскошным отелям на Мальдивах, осознавали: тут другое. Начиная от законов общежития, заканчивая пониманием: никаких тебе парфе под соусом из манго на ужин не подадут, джакузи не включат, а купаться после таежной бани ты будешь в воде, температура которой совсем не средиземноморская даже. А на берегу легко можно встретить змей и медведей. Не говоря уже о клещах, мошках, комарах и кусачих муравьях. Зато бонусом - добрые сибирские пышнохвостые белки и бурундуки.

Итак. Десять дней. Полных девять дней на корабле. Отчет будет по хронологии дней. Иначе захлебнусь в эмоциях
с 13 июля по 23 июля. Год 2015-й.

И да, про заваленные на фото горизонты и вообще про качество фотографий можно ничего не говорить. Все снимки сделаны на весьма посредственной технике и руками-крюками. Но красоту байкальскую, мне кажется, передают.
Помимо лирики и эмоций постараюсь выдать какие-то подробности и нюансы, которые могут быть полезны путешественникам.

ДЕНЬ НУЛЕВОЙ (для удобства, потому как день ПРЕДбайкальский). ИРКУТСК

Вся группа прилетала из Москвы в Иркутск 14 июля, - микроавтобус со встречающим владельцем корабля сразу вез всех из аэропорта в Листвянку, откуда отходила наша "Захария". Мы же вдвоем прилетели на день раньше, чтобы хоть одним глазком глянуть на Иркутск (Ангара, декабристы, Колчак - все дела). И еще четверо наших умотали на два дня раньше в Улан-Удэ, чтобы посетить Иволгинский дацан и увидеть нетленного ламу Итигэлова. В Иркутск, к месту сбора они приехали из Улан-Удэ поездом. Разбудив нас, храпящих в отеле, в семь утра, и требуя похода на завтрак.

Иркутск прекрасен. Правда. Атмосферный город, где смешана старина и современность, и наследие СССР. Старинные деревянные купеческие домики, модные новостройки, бетонные советские здания - все перемешано. Невероятное количество церквей, все отреставрированы, как игрушечные. Удобный туристический маршрут по "зеленой линии" - иди себе по ней, прочерченной краской на тротуарах, и смотри всю красоту. От новодела - 130-го квартала, пешеходной зоны, где воссозданы дома-срубы под старину, с начинкой из ресторанчиков, кофеен и отелей (нам понравилось там, кстати. Хоть и новодел, но симпатично очень), до набережной Ангары.





Но повезло нам, как утопленникам. Наш приезд в город, в котором наибольшее в РФ количество солнечных дней в году, пришелся на день резкого похолодания, ливня и почти штормового ветра. Дождь. Стеной. К тому же, понедельник. Большинство музеев закрыты. И нерпинарий и ледокол Ангара Открыт был только Дом-Музей Трубецких и музей тюремного замка в СИЗО (там небольшая экспозиция по Колчаку). Но под таким ливнем мы туда просто не дошли (да и перелет с разницей во времени сказался, - до четырех дня дрыхли, не смогли устоять, увидев кровать в номере). Гуляли мелкими перебежками по центру и по набережной. Дошли потом до Цирка, там рядом осели на ужин в китайском ресторанчике "Орион" (вкусно, китайско, ценник почти московский). Так что из всех фотографий, по большому счету, только вот - памятник Гайдаю и его персонажам в полный рост, рядом с Иркутским цирком.





По отелям в Иркутске. Город купеческий, - цены тоже. Дешевые гостиницы не айс, - веет советским прошлым. А приличные-симпатичные отели ценник имеют недетский. Но нам всего на одну ночь, мы выбрали нечто среднее. Чтобы симпатично, чтобы пешком по центру, и чтобы цена до 5000 руб в сутки.
Бутик-отель "Marussia" в 130-м квартале (ул Седова, 12). Мини-отельчик в виде купеческой избы (рядом похожий отель "Купеческий двор", но он дороже - тысяч 6-7 за номер в сутки). С соответствующим антуражем. Пахучее дерево, чугунная ковка, цветные подушечки. Тронуло, что на ресепшн висят зонтики-трости, как в европейских отелях, - в дождливый день туристы могут взять на прогулку по городу зонтик бесплатно, как и карту Иркутска. Совет для курящих: просите номер с балконом. Там вам будет и милый кованый столик со стульями и с пепельницей. Таких номеров в "Марусе" всего два (а всего номеров 10, наверное). И они нигде, ни в каких системах бронирования не значатся, - я просто увидела отзыв на Трипэдвайзере и написала в отель (мы любим курить, да). Номер - очень ок. Все сделано со вкусом, красиво. Отличная новая сантехника в ванной - душевая кабина современная, разные расходники наличествуют: шампуни, гели, зубная паста, щетки, расчески, фен, халаты и тапочки. В номере и кондиционер и обогреватель. Минус один - нет ни шкафа ни комода. Если на одну-две ночи - вполне хорошо. Завтраки включены. Внизу в кафе "Маруся". Очень вкусно и по-домашнему. Мы и обедали в "Марусе", и остались довольны. Строганина из сига, домашние пельмешки, штрудели с разными начинками. Вкусно.









Наверное, это кусок отчета, про нулевой день, стоит перенести в отдельный мини-отчет по отелям Иркутска или по самому Иркутску?

Ок. Байкал. Поплыли. То есть, пошли. В море...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ВЫХОД ИЗ ЛИСТВЯНКИ - БУХТА ПЕСЧАНАЯ - БУХТА БАБУШКА

Все прилетели, приехали, собрались часам к одиннадцати утра в аэропорту. Трансфер из Иркутска в Листвянку. 66 км - один час в пути. Закидывание чемоданов-рюкзаков на борт "Захарии". По желанию - музей Байкала. Желание изъявили все (кроме двух участников экспедиции, оставшихся в Иркутске, чтобы закупиться там алкоголем на все время плавания). Правда, рекомендую очень. Занимательная экскурсия. История Байкала с древних времен. Рассказы про уникальность байкальской природы и состав воды. Про землетрясения и отличия берегов бурятских от небурятских. Про медведей, соболя и всех-всех-всех. Рыбы байкальские в аквариумах (омуль, сиг, хариус) и нерпы (одна Мариванна, имя второй не помню, их две там, и они жутко смешные). Потом "погружение" в батискафе на дно Байкала. Понравилось не только детям. Два часа в музее, - и на борт. В пятом часу вечера вышли из Листвянки (планировали в два часа дня отчалить, но планы -в топку).





Про саму Листвянку скажу лишь пару слов. Отели, кафе-рестораны, магазины сувениров, залив. В глазах рябит от табличек "Банкеты. Свадьбы. Недорого" и "Водные экскурсии". Не смотря на дождь, хмурое небо и серый мрачный цвет байкальских вод, и температуру воздуха +17 - толпы народа. Суета. Но очень красивое место выхода Ангары из Байкала. Ангара - единственная из рек, которая ВЫтекает из Байкала, остальные в него впадают. Недалеко от выхода реки из моря - Шаман-Камень посреди Ангары (не путать с Шаманкой на Ольхоне). По преданию, на этот камень высаживали преступников на ночь, и если к утру их не смыло волной, - значит невиновны, будут жить на свободе. Фото камня нет, - далеко, а в условиях плохой видимости в дождь, - не особо поснимаешь с берега.



В общем, отчалили из Листвянки. Пошли вдоль западного берега на север. Первая остановка - бухта Песчаная. Высадка на берег часов в восемь вечера. Перед подходом к Песчаной, километрах в двадцати до бухты, увидели лесной пожар на берегу. В бинокль в сумерках рассмотрели очаги открытого огня. И никого - ни вертолетов, ни катеров. Помчались в рубку к капитану: может по рации передать надо? Может, не знают?" - "Знают. Будут тушить".





Сошли на берег в Песчаной. Дождь перестал нас поливать. Но небо оставалось обложенным и серым, Байкал выглядел хмуро. То, что на воде кажется холоднее, чем на берегу, мы с непривычки не учли. Поэтому на берег потопали слишком утепленные - в куртках-жилетках, а некоторые даже в шапках. А там - +22 как минимум.






А мы в гору пошли, чтобы с высоты увидеть соседнюю бухту под названием Бабушка и к песчаному пляжу спуститься. На ходу раздевались до маек С визгом "Аааа, по мне кто-то ползет и кусается" вынимали из штанов огромных кусачих муравьев. В Бабушке потрогали пятками Байкал, - вода показалась ледяной. Обратно по лесу-по горе шли уже в темноте. На турбазе в Песчаной народ культурно отдыхал: слышались пьяные крики из помещения под названием "Клуб", сопровождаемые музыкой - песнями из репертуара певицы Натали про "ветер с моря дул" Турбаза эта нас впечатлила, как только мы с трапа сошли. Прям как в советское детство попадаешь. Дощатые домики на пляже, смешные таблички, бар в сарайчике. Прелесть что такое!









В этот вечер мы не поняли, почему Песчаная и соседние с ней бухты Бабушка и Кедровая считаются местами роскошного отдыха для жителей Иркутска, почему в выходные на турбазах здесь нет свободных мест, а виды из Песчаной называют открыточными. Потому что! Мы поймем это потом, когда зайдем сюда на обратном пути, уже не на пару часов, а на целый день, и уже при свете яркого солнца. А пока - отчаливаем. Уже совсем темно, а утром мы подойдем к Ольхону, со стороны Малого Моря. Ужин, по бокальчику - и спать. Красоты, которые мы скоро увидим, нам еще и не снились...





Продолжение следует....

[wim]

Нравится.
А где "дальше"? А про расходы? А как организовали, с кем списывались, как компанию подбирали, что с собой брали из необходимого, про питание на корабле? Да, и про морскую болезнь не забудьте, если кто-то поймал.

[slogger]

Можно поконкретнее про "не особо дорого"? В этом году планировали аналогичный круиз, но услышав ценник поняли что не настолько любим родину))))))

[D967]

мечта!!!

[marusha787]

Можно поконкретнее про "не особо дорого"? В этом году планировали аналогичный круиз, но услышав ценник поняли что не настолько любим родину))))))

С человека вышло 60 тыс руб. В эту сумму входило все (и фрахт корабля на 9 дней, и питание на убой), кроме алкоголя (закупали сами в Иркутске на оптовом рынке) и оплаты заповедников, и бани на берегу. На заповедники потратили примерно 500 рублей с носа в общей сложности. Баня на берегу (два раза была в бухтах, я в продолжении напишу подробности) по 150-200 рублей с носа. На съездить на лодке с егерем нерпу посмотреть - еще 1000 руб с человека. Всё. А, ну и еще рыбу мы заказывали с собой в Москву - коробка омуля копченого - около 1900 руб и "омулевая бочка" - малосольный омуль - в районе 1200 руб.

Авиабилеты тоже отдельно. Билеты, да, дорогие. Мы летели за баллы Трансаэро, заплатив только сборы (7500 вроде на двоих, - причем, обратно бизнес-класс) так что нам хорошо. Те, кто летел за деньги, заплатили Мск-Иркутск-Москва около 21 тыс руб с человека, но билеты покупали еще в феврале-марте.

Предоплату за корабль вносили еще в феврале, остаток в июне, так что не вот тебе как по карману било. В пересчете на доллары-евро - в Европу все-таки дороже сейчас))))

И знаете, люди тратят как минимум столько же на Байкал, или даже больше, а условия гораздо хуже и посмотреть успевают гораздо меньше. Байкал всегда был не дешев. Когда считали индивидуальную поездку (до корабля еще), остановились на сумме в 200 тыс (просчитав половину путешествия) и бросили считать даже. Решили, что не судьба пока. Весь фрахт корабля обошелся нам в 1 млн 080 тыс. Поделить на 18 чел - и стало не дико дорого.

Давайте, я все-таки продолжение напишу, а потом вопросы. А то отчет разбитым очень получится

[marusha787]

ДЕНЬ ВТОРОЙ. о.Огой - о.Ольхон

Под шум мотора ночью отлично спалось. По ощущениям, - будто в поезде, не хватает только звона подстаканников. Будильники поставили на 8.30 утра, - в 9.00 ведь завтрак и в десятом часу должны подойти к Хужиру - поселку на острове Ольхон. Поди пойми, что меня подкинуло в семь утра (я в Москве раньше полудня без будильника просыпаться не умею). Вылезла на палубу, смотрю, народ из кают тоже вылезает, глаза протирая. Теплоход стоит у берега. И очень-очень тепло, хоть и в дымке все туманной. Пытаюсь сфокусироваться, глядя на берег. Вроде острова какие-то, и справа и по левому борту вижу берега.
- Это Ольхон уже что ли, к Ольхону причалили? - спрашиваю у нашей поварихи Галины (она же жена владельца корабля и мать наша рОдная просто на все дни путешествия, святая и юморная женщина, хоть и показалась сперва строгой)
- Ну какой это тебе Ольхон, - отвечает Галина, - Ольхон в тысячи раз больше, вон он, по другому борту виднеется. А это малюсенький остров Огой. Видишь штуку на вершине, на острове? Это Ступа Просветления буддистская. Я попросила капитана встать здесь, чтобы вы, когда проснетесь, к Ступе сходили. Она желания исполняет. Капитан наш вот детей во втором браке хотел, и всё никак. Сходил в том году к Ступе, попросил - и пожалуйста, родил в 51 год! Так что буди народ и валите наверх к Ступе. Только заклинаю: ничего, ни единого камушка, ни веточки оттуда на борт не забирайте! У нас один турист в прошлом месяце камней оттуда натащил, так мы потом в такоооой шторм попали, думала всё, хана, - рассердили духов.

Я в общем, вроде в себе и в здравом уме, но Галине почему-то поверила. Накануне за ужином она научила нас задабривать бога Байкала. Прежде чем выпить, надо ему алкогольную жертву принести. Безымянным пальцем капельку напитка на все четыре стороны побрызгать - вперед, назад, влево, вправо.. Мы посмеялись сперва, а у нас стаканы с вином кааааак давай падать и проливаться. Бутылки две разлили в общей сложности. Потом побрызгали богу-то вина, и стаканы падать перестали у всех Так что, Галину надо слушаться, - это мы быстро усвоили

Сошли мы на берег на остров Огой и полезли на гору, к Ступе Просветления - желания загадывать.



Всю официальную информацию про эту Ступу скопирую из интернет-путеводителя:

"Остров Огой (старое название - Угунгой, в перево­де с бурятского языка - «безводный») самый крупный из островов в Малом Море, расположен напротив мыса Хоргой. На вершине острова Огой раньше находился маяк, теперь на его месте отчетливо видна белая буддийская ступа, возведенная летом 2005 г. вопреки протестам ольхонских шаманов. Официально она именуется как Ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единствен­ной Матери Трома Нагмо. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ просветления, в которую вложены различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, считающейся в тибетском буддизме матерью всех Будд.
Слово «ступа» в переводе с санскрита означает «вер­шина, верхушка». По буддийской космологии, ступа символизирует собой мировую гору Меру, через которую проходит мировая ось, соединяющая землю, простран­ство и небо и связующая человечество с божественными мирами. В архитектуре ступы всегда соблюдается сим­волика пяти составляющих её частей, соответствующих пяти первоэлементам: основание - земля, лестница (сту­пени) - вода, купол (полушарие) - огонь, шпиль - ветер, навершие - пространство.
Место для строительства ступы хотя и выбиралось спонтанно, без каких-либо определенных причин, в итоге оказалось глубоко символичным. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полоской суши с юга на север на 2 км, с воздуха сильно напоминает танцующую дакиню с распростертыми руками, устрем­ленную на север: отчетливо угадывается контур голо­вы с плечами в северной части острова и разведенные в стороны и согнутые в локтях руки. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 м над уровнем Байкала, оказалась расположенной как раз в области груди, на месте сердца, контура острова. Огой своими вытянутыми очертаниями напоминает Ольхон, который, в свою очередь, походит на серповидный контур Байка­ла. Остров Ольхон находится в центре Байкала, остров Огой - в центре Малого Моря. Огой, в отличие от расположенного рядом острова Замогой, на который отселялись в прошлом больные проказой, во все времена оставался чистым. На нем, кроме постоянно гнездующихся чаек, никогда не проживал человек, т. е. эта местность свободна от негативных энергий прошлых деяний людей и может считаться «чистой землей».
Местные ольхонские шама­ны были против возведения буддийской ступы на изна­чально шаманской земле, тем более что буддизм здесь никогда не имел широкого распространения, резонно замечая, что они не едут в Тибет возводить свои ша­манские обо на их земле. Против нарушения уникаль­ного природного биоценоза острова выступали и иркутские ученые. Тем не менее, несмотря на существующий запрет - нахождение людей на легко ранимых островах Малого Моря с маломощным растительным покровом, буддийская ступа была сооружена.
Инициатива возведения ступы на Байкале исходи­ла от московского Дхарма-центра Трома Нагмо. Основанием для выбора места под строительство на Байкале послужило предсказание тибетского учителя Ринпоче Падмасамбхавы о том, что в будущем учение дзогчен будет практиковаться на севере. Благослове­ние на строительство ступы и святые субстанции дхар­мы даровали тибетские ламы.
Проводившиеся при строительстве Ступы обряды, по свидетельству очевидцев, сопровождались благоприят­ными чудодейственными знаками, так, при призывании водных нагов над Ольхоном начался сильнейший ливень, в результате которого из-за размокшей дороги временно прервалось автомобильное сообщение между пос. Хужиром и северной оконечностью острова, что случается крайне редко. В процессе строительства над ступой не­однократно фиксировались яркие радуги, причем одна из них возникла на глазах строителей из основания ступы и другим концом соединила остров Огой с Ольхоном."

Галина объяснила нам, что возле ступы нужно снять обувь, и босиком, по камням, пройти три круга по часовой стрелке, формулируя желание. И монетки-пожертвования разбрасывать. И все мы давай ходить вокруг Ступы босиком. Причем, мой ни во что не верующий муж неожиданно для меня тоже разулся и, шевеля губами, спотыкаясь о камни, круги нарезал. Чудеса, да и только

Покоробило немного, что рядом со Ступой, метрах в пятидесяти - на диком ненаселенном острове - сувенирный сарайчик. Магнитики, нерпы плюшевые - вот это всё. А вот эта собака-улыбака, принадлежащая продавцу сувениров, пыталась украсть нашу обувь Щенок смешной, молодой совсем, - берет прям за шнурки кроссовки, и тащит прочь Прям будто, специально обучен





К завтраку вернулись на корабль, отошли от Огоя, взяли курс на Хужир - самый большой населенный пункт на острове Ольхон. Час идем уже вдоль Ольхона, два идем, - а все никак не придем. Огромный Ольхон все-таки. И когда смотришь карту Байкала, видишь остров - вроде небольшой по сравнению с размерами озе.... МОРЯ. А мы весь день на теплоходе вдоль Ольхона шли! Вот тут то и начинаешь осознавать гигантский размер Байкала

К полудню причалили. Хужир.

Красота красотецкая - берега, бухта, скала Шаманка знаменитая. Шаманы ходят, фотографировать себя не дают. Прям настоящие такие. И на фоне этих красот природных и мистических - сам поселок, как флэшбэк в 80-е... Ржавые останки рыбозавода, - баржи на берегу, руины. Домики покосившиеся. Везде объявления: "Сдается койкоместо" и "Экскурсии". Рядом с шаманскими капищами - православный храм и вертолетная площадка. Из Иркутска сюда летают вертолеты - туристов возят. Еще есть паромная переправа - для машин, автобусов и маршруток с "большой земли". Планируют даже самолетное сообщение из Иркутска с Ольхоном наладить - маленькие самолетики пускать, малую авиацию развивать.Хорошо бы. А то, конечно, люди в Хужире живут как будто и не 21 век на дворе, а середина 20-го. Электричество тут даже, вроде, еще на дизеле. А с другой стороны, - страшно за сохранность первозданной природы. Вот бог его знает, как правильно.











На улице в поселке нас обдал песчаной пылью джип с московскими номерами. В машине - мама-папа и двое детей дошкольного возраста. Вот молодцы какие, добрались же! Вышли всей семьей из машины, направились в ветхий домик, на заборе которого как раз надпись "Сдаем комнаты и койки". Вот правда, не понимаю, почему люди ломятся именно на Ольхон, в Хужир. Да, тут место силы, на Ольхоне, да, очень красивый берег и бухты. Но вот чтобы останавливаться тут на несколько дней.... Да, на машине севернее, по Байкалу, фиг доберешься. Севернее Ольхона уже не доехать. Но есть же иные способы. А красивее на севере намного (но это позже, покажу). Хотя, может, я предвзята к Ольхону. Вернее, к Хужиру. Мы побежали в поселок, чтобы кофе молотого раздобыть (выяснилось, что у нас на борту нет кофеварки, и кофе только растворимый. А мы кофеманы, утром без любимого напитка глаза продрать не можем). Во всех магазинчиках (а их много в Хужире) на нас смотрели, как на больных. "Кофе? Натуральный? Неееее". И лишь одна тетенька-продавщица посоветовала сходить на другой конец поселка ("тут недалеко, минут пять" - ага, о сибирском представлении о расстояниях я потом отдельно расскажу. Для них "недалеко, минут пять по пологой тропе" - это наши полтора часа в крутую гору, честное слово. Гвозди бы делать из этих людей (с) ). - там. в минимаркете полуоптовом мы раздобыли две последние в магазине пачки молотого кофе. Лежали они там, видимо, давно, никому не нужные.

В бурятской кафешке попробовали знаменитые позы (здесь, в Бурятии, их называют бузы, а в Иркутске - позы). Нуууу.... Не знаю, почему их так нахваливают. Хинкали или манты - нечто среднее между. Возможно, нам так не повезло с кафе, но вот сказать, что прям очень вкусно - не могу.

И все-таки виды байкальские на Ольхоне того стоят, - чтобы заскочить в Хужир. И возле скалы Шаманки правда что-то такое... что-то сильное ощущается. Но между прочим, что-то недоброе Духи тут, много жертв им принесено было за века. Говорят, на Шаманку залезать нельзя, чтобы духов не тревожить. А женщинам даже к близлежащим камням подходить запрещено - детей не будет. Такое вот поверье. Но как же тут красиво! Глаз радовался и дух замирал (но, это пока мы северных красот не увидели).








Байкал окончательно перестал сердиться и хмуриться (видимо, после наших алкогольных жертвоприношений накануне, - ну, помните - безымянным пальцем на четыре стороны, задабривая), распогодилось. К трем часам дня жара уже стояла такая, что мы решили проверить температуру байкальской воды, взяв пример с десятка туристов-пляжников, которые и загорали и купались. А нам, фифам столичным, вода все еще казалась холодной, если пяткой потрогать. А что делать? Надо ведь ловить момент! Кто его знает, что будет завтра, - погода на Байкале непредсказуемая. Вдруг опять дождь? В общем, с криками побежали в воду. Ну, не проплыть конечно, но окунуться с головой - и обратно, на пляж. Выбегаешь на берег - и не холодно! Кожу приятно пощипывает. Ура, мы окунулись в байкал, можно поставить галочку. Температура воды +12-13! Воздуха - градусов 26. В этот день мы еще не знали, что скоро начнем и нырять в Байкал, и на спинке плавать неспешно

Отчалили от Хужира в седьмом часу вечера. И до самой темноты ночной все шли и шли мимо Ольхона (какой же огромный остров!!!). А берега ольхонские причудливые. То скалы на бегемота похожи натурально:




А то, как только повернули за мыс - хоп, и на скале профиль. Дядька с бородой, но почему-то с женской грудью. Легенда рассказывает о девице, которая почему-то там своему жениху завидовала. И духи ее наказали, превратив в каменного дядьку с женской грудью. А профиль прям Кадыров какой-то...



После мыса Хобой (крайней точки Ольхона) повернули в Большое Море - почти пересекли в ночи Байкал, чтобы идти уже вдоль восточного берега. Мимо полуострова Святой нос пройти Баргузинский залив, остановиться к утру на Ушканьих островах (там нерпа, нерпа, смешная нерпа) и зайти в Чивыркуйский залив. В его глубоко вырезанных бухтах вода, говорят, лучше всего прогревается, есть шанс нормально искупаться. В баргузинский залив изначально тоже были планы зайти. Наши друзья вычитали, что там, в одной из бухт, всего в 800 метрах от берега каменное изваяние какой-то бурятской богини, которая и детей дает, и денег, и все что хочешь дает. Но внезапно выяснилось, что богиня находится не в 800 метрах от Байкала, а в 80-ти километрах! Посовещались, и решили в Баргузинский залив не заходить. У нас в планах появилось озеро Фролиха на севере Байкала (это я вот начиталась форума Винского, и загорелась желанием на Фролиху попасть, и всех зажгла и уговорила), а дни ведь не резиновые, - значит придется чем-то жертвовать. Вот и пожертвовали Баргузинским заливом. В ночи видели очертания Святого носа. Пели песни детства в кают-компании и объедались копченым и малосольным омулем... Утром будут Ушканьи острова и, после поворота за Святой нос (вот он, на карте, как нос акулы-молот) - Чивыркуйский залив.



Продолжение следует...

[mrlavroff]

[b][u] В бурятской кафешке попробовали знаменитые позы (здесь, в Бурятии, их называют бузы, а в Иркутске - позы). Нуууу.... Не знаю, почему их так нахваливают. Хинкали или манты - нечто среднее между. Возможно, нам так не повезло с кафе, но вот сказать, что прям очень вкусно - не могу.

Я большой любитель поз, готов их есть каждый день, но не везде их умеют готовить. Если бы вы попробовали настоящие позы вы бы никогда их не сравнили с мантами, а тем более с хинкалями. Сейчас в Иркутске и области почти каждое заведение общепита ставит позы в меню и от этого страдает их качество. Местные жители знают где подают самые вкусные и настоящие буузы (позы), а вот гостям города разобраться самостоятельно сложно и они их кушают где попало.

[marusha787]

[b][u] В бурятской кафешке попробовали знаменитые позы (здесь, в Бурятии, их называют бузы, а в Иркутске - позы). Нуууу.... Не знаю, почему их так нахваливают. Хинкали или манты - нечто среднее между. Возможно, нам так не повезло с кафе, но вот сказать, что прям очень вкусно - не могу.

Я большой любитель поз, готов их есть каждый день, но не везде их умеют готовить. Если бы вы попробовали настоящие позы вы бы никогда их не сравнили с мантами, а тем более с хинкалями. Сейчас в Иркутске и области почти каждое заведение общепита ставит позы в меню и от этого страдает их качество. Местные жители знают где подают самые вкусные и настоящие буузы (позы), а вот гостям города разобраться самостоятельно сложно и они их кушают где попало.

Соглашаюсь с вами. Столько хвалебных отзывов о позах слышала и читала, что даже удивилась их невкусности. Полагаю, это все-таки место неправильное было. Даст бог, попробую их в нормальном исполнении

[marusha787]

.Продолжение будет. Командировка немного сбила с хорошего темпа написания отчета

[zaggy]

Продолжайте, пожалуйста!

Байкальское направление давно интересует, после стольких лет путешествий по Европе обидно приходить к мысли как мало был в своей собственной стране, которая так богата на достопримечательности...
Отчет, как думаю и путешествие, выходит очень душевным. Эх, где бы самим найти компанию единомышленников на 20 человек, готовых к покорению Байкала

[marusha787]

Эх, где бы самим найти компанию единомышленников на 20 человек, готовых к покорению Байкала

Спасибо большое за хорошие слова ,
Вы знаете, 20 человек там - перебор. 16 - оптимальное количество. Когда нас было восемь, мы были не уверены, что наберем народ. А стоило кинуть клич, - и за три дня люди подтянулись

[marusha787]

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Ушканьи острова - лежбище байкальской нерпы - Чивыркуйский залив - горячие источники

.

В шесть с копейками утра - стук в дверь каюты. Галина наша - теплоходоправительница, - будит всех со словами: "Нерпу смотреть поедете? Егерь на моторке приплыл. Пока утро и туман, можно тихой сапой за полцены скататься".

Полцены - это оказалось по 1000 руб с человека. Сторговались, чтобы хоть дети бесплатно.

В моторку егерь сажал по 4-5 человек и увозил с борта в туман, к Малому Ушканьему острову. Поездка минут на 10-15. Но мы видели нерпу!!! !

Туман был просто молочно-кисельным, но мы подходили так близко к каменистым берегам острова, что могли видеть смешные морды и даже инопланетные глаза нерп! Какие же они смешные! Трусливые-пугливые, но любопытные! Моторка подходит ближе, расстояние до жирных этих тел - метров пятнадцать, - тела сползают по камням в воду, шлепаются в страхе, а головы из воды торчат, как перескопы. Интересно же им, чего это и кто пожаловал и чего дальше будет,
Фотографии, конечно, не айс. Туман-туман (на Ушканьих островах всегда почему-то туман, микроклимат такой вот) . Но хоть что-то.





За завтраком делились впечатлениями, сюсюсю-мимими, полный восторг и "эх, потискать бы нерпенышей". К обеду зашли в Чивыркуйский залив. Залив глубокий. Весь изрезан бухтами. Открытой воды из бухт не видно уже. , Мы причалили в бухте Змеевая (или Змеёвая, или Змеиная, по=разному ее все называют).

Тут тебе и горячие минеральные источники, и объявление, повествующее о том, что находимся мы на территории Баргузинского заповедника. И что в лес топать только в закрытой обуви, потому как змей много, не только соболей. И медведи еще. А от медведей даже закрытая обувь не спасает. Поэтому, мол, товарищи, в лес суйтесь с осторожностью, - гласило объявление. Мы и не сунулись. На берегу отдыхали. Жара +30, солнце в лоб, - загораем. Сейчас прогреемся - и в Байкал. Капитан намерил температуру воды +15,5. Велит купаться.

Мы думали, сначала все-таки в сероводородные ванны горячие - кости прогреть чтобы наверняка, а потом уже в Байкал. Но сказали, что так нельзя. Для сосудов и сердца не полезно и даже опасно. После источников в холодную воду можно залезать лишь через несколько часов. А наоборот - ограничений нет. Пятки в Байкал окунули, - а не холодно! По колено - и тоже вполне ок. По пояс, и вперед. Брассом, кролем, с головой. Кто бы мне сказал прежде, что я купаться буду в воде +15,5 - не поверила бы! А ничего! На берег выбегаешь, - вообще хорошо! Даже вытираться не хочется. А рыбки мелкие у берега ноги "едят" стайками, - как в Тае или на Бали. Только тут бесплатно.

Хотя, насчет бесплатно, - вру. К кораблю нашему подошел катер с человеками в форме. Инспекторы. Берут оплату за вход в Заповедник. Получилось по 170 рублей с персонажа. Детей снова бесплатно посчитали, - сторговались. Как сказал наш друг Боря, назначенный старшим вожатым и ответственным за финансы, - "Вы тут по трапу особо резво не бегайте, а то я им заявил, что у нас тут не только дети, но и инвалиды, - чтобы сумму мзды скостить"

Накупавшись, позагорав, полезли в источники. Запаааах, - не переедать! Тухлыми яйцами пахнут. Зато полезно. Наверное. На берегу две ванны, обложенные досками, - человека четыре влезает в каждую. Одна горячая, другая очень горячая. Не, ну прикольно, конечно. Если нос зажать. На фото - слева на берегу, это вот один из источников и есть. А там, где беседка виднеется, - там вторая ванна. (Мы потом зайдем в Хакусы на Севере, - там источники посерьезнее).






В Змеевой и заночевали, решили ночью не идти. Наблюдали в горах сумасшедший закат, приносили алкогольные жертвы богу Байкала, ели от пуза снова, омуль уже из ушей лез, но вкусно же! Резались в Мафию на верхней палубе, орали песни, посвящая их медведю, наверняка прислушивающемся к нам там, в лесу. Хорошо!. .


ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. КУРС НА СЕВЕР

Чивыркуй - Давша - Баня на якоре.

Утром наш Боря, старший "вожатый" и ответственный за порядок в умах и головах, к завтраку не вышел. Потому как до трех ночи приносил алкогольные жертвы богу Байкала. В общем, мы все приносили активно и радостно. Но Боря активнее других. И вином приносил. И коньяком. И виски. И даже контрабандным Аквавитом. Поэтому его отсутствие на завтраке было понятно и даже очевидно. В общем, ответственность с себя Боря временно снял. И как быть? Галина же нам строго говорит: "Так чего делаем-то? Переходим в другую бухту на Чивыркуе, топим сауну? Или выходим из залива в Большое Море, бросаем якорь и там топим сауну и ныряем с борта? Или идем на Север без остановок - переход 16 часов, раз вы еще на Фролиху хотите? Где Боря? Пусть он идет к капитану и говорит, какой план!".

Мнения разделились. Одни за баню на якоре, другие за бухту красивую, третьи на Фролиху быстрее попасть хотят. А так на корабле нельзя. Нужно, чтобы старший доложил капитану четкий план. А Боря в каюте почивать изволит. Хотели послать к Боре меня, - дескать, тебя, Маринка, Борис заместителем назначил, вожатой "второго отряда", ты и иди к нему выяснять чего и как. Но я же не самоубийца, я Борю с детства знаю, и прекрасно понимаю, что будет, если ворваться к нему с похмелья. С ЕГО похмелья. Поэтому отрядили идти в каюту Марусю - Борину жену. Маруся вернулась с поджатыми губами и со словами "Я к нему больше не пойду. Сегодня". Как потом нам рассказывал Борис, произошло следующее: "Когда к мучающемуся похмельем в полусне человеку врываются с вопросом "Куда нам идти??", что человек может ответить? Я и ответил КУДА вам идти".

Но мы туда не хотели. Мы хотели красот и новых впечатлений. Поэтому все-таки договорились. И решили из Чивыркуя выходить, держать курс на север, а по пути остановиться в Давше, - по карте она должна была быть через пару-тройку часов хода. Говорят, там красиво. Это еще часть Баргузинского заповедника, но уже не в заливе, а на открытом берегу Байкала, - поселок, где ученые, егеря живут. Медведи, опять же.. А потом уже баня...

Подходим к Давше. Поворачиваем нос к берегу, - до него уже километр, не больше. От берега тут же отходит моторка и несется к нам. Бросаем якорь. На борт поднимается егерь. Такой, знаете ли, брутальный. Двухметровый красавец-мужчина, чем-то похожий на актера Александра Михайлова, в камуфляже, с огромным ножом на поясе, ружОм на плече и удостоверением в руках. В общем, попали мы на штраф. Оказывается, нужно было заранее получать разрешение на заход сюда. Мы не очень поняли, почему так, - мы же заплатили за стоянку в Баргузинском заповеднике, а Давша к нему тоже относится. Но, чего уж, каждый зарабатывает, как умеет. Штраф был тысячи три, вроде. Но заплатил его капитан, мы же не причем вроде как. Эх, даже к берегу не подошли, только в прибрежные воды зашли, - мог егерь просто прогнать, а он вот как поступил. А такой красивый дядька. Не верьте красивым мужикам, бабоньки, все они гады (с)

От испуга даже пофотографировать Давшу с Моря забыли. А берег там красивый, правда.

Расстроенные, пошли дальше. Отошли поглубже и чуть севернее, бросили якорь. Затопили сауну. Этот день я запомню на всю жизнь. 17 июля 2015 года. Я ныряла с борта корабля в открытый Байкал! Все ныряли. Даже дети. Температура воды +16. Глубина - метров 600!!!!!! (если ничего не путаю). Вода прозрачная. На глазах слезы счастья после прыжка с борта. По лесенке - обратно на борт, и даже в парилку обратно не хочется, - жара! Если мне кто-то объяснит , как сюда заливать видео, - я его выложу. Оно того стоит, поверьте.






Остаток этого дня, честно говоря, помню смутно. Эмоции были столь сильны, что без жертв богу Байкала опять не обошлось.


ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Метеостанция Томпа - Хакусы - Губа Аяя.

Удивительно, но похмелья не было ни у кого. Даже у детей После завтрака подошли к берегу. Метеостанция Томпа. Кинули якорь метрах в 500-та. На лодке группами нас отвезли на сушу. На Томпе провели часа... два, может, два с половиной. Впечатлений - масса.

Маленький поселок метеорологов. Несколько домов. Жилых - два. Когда-то тут жили три семьи. Сейчас - полторы. Кругом тайга. Дорог нет. Подойти можно только по воде. С гор спускается туристическая тропа, но мало кто по ней приходит, - сложная и опасная (медведи, ага).








А на этом фото, вот в панаме, кстати, наш Борис. В этот день он чувствовал себя бодро.

Вот:



Метеорологи к нам не вышли. Несколько лошадей, завидев нас, умчались по берегу подальше. Мы бродили в свое удовольствие. Находили удивительное. Зубы хищные, черепа, скелеты больших животных. Понять, что чье - не очень могли. Но ребёнки утащили потом с собой в Москву вот эту челюсть







И какое-то, знаете, ощущение возникло, что человек здесь... лишний. Что древнее Море и Тайга гонят людей отсюда. Красота красотецкая, а вот люди тут не нужны будто. Даже дома брошены. Хотя, в одном, полуразрушенном, вполне могут заночевать или укрыться в непогоду пришедшие по воде походники, туристы. Байдарочники, катамаранщики. В общем, те, кто на ночлег располагается в палатках, а палатки, к примеру, не поставить - если дожди и ветра.







Внутри все как надо. Кровать, обрывки календарей на стенах, иконки бумажные и фото.... Михаила Круга. Вообще, по заброшенным домам шариться, - это мы любим.






Зашли вглубь, в тайгу, а там - еще вот такой красавец дом. Забытый и брошенный. А когда-то был сделан на славу и с любовью, явно. Остатки роскошного крыльца, резная лестница, балясины. На втором этаже резной же балкон, с видом на тайгу. Прям представляю, как тут пили чай с травами, собранными тут же. А сейчас, - вот. Полы содраны, печка разрушена. А лестница вот держится. Хорошо была сделана.









Мы себе придумали вот такую историю: когда-то дети работавшего тут метеоролога по-тихому построили эту таежную дачу, скрытую в кедрах, не заметную с берега., Проводили тут лето у отца, в глуши и красоте. Но потом метеоролог либо на пенсию вышел, либо умер. А сюда же не наездишься, это тебе не дачка в Подмосковье, - хрен доберешься. И вот красавец-дом потихоньку разбирают. Может, на стройматериалы. Жалко его жутко.. А вокруг жужжат шмели, летают стрекозы размером с небольшой вертолет, жучки вон любовью занимаются (см. фото выше). И запахи сумасшедшие. Жалко..

Пора на корабль. Ждем моторку и отчаливаем.



В середине дня подходим к Хакусам. Тут прям цивилизация. Даже мобильная связь прорывается. Правда, только Мегафон. На берегу - турбаза и кафе. Причал весь в цветных стрелочках с названиями городов, жители которых сюда, в Хакусы, заглядывали. Стрелочек много, курортников много (это курорт, да, - горячие источники и санаторное лечение).





В кафе на пляже нужно купить карту для посещения источников. Кажется, 400 руб с человека. Карта внезапно оказывается магнитной, - как "ключ" в хорошем отеле. Санаторная зона - в полутора километрах от берега. Идешь, поднимаешь песчаную пыль, дышишь запахом кедровых сосен. Бурундуки дорогу перебегают, наверху белки жирные и мохнатые летают. Жара, хорошо. Указатель "столовая", волейбольная площадка, а в клубе вечером конкурс стихов и танцы, как гласит надпись на бумажной афише. И внезапно среди тайги - турникет для пластиковых карт. Сюр. И туалет типа сортир рядом. И еще надписи в советском санаторно-курортном духе - "душ", "переодевалка", "парилка", "лечебная ванна номер 3". И турникет с электронным устройством. В тайге, да.






Повалялись мы пару часиков в горячих "ваннах". Ванн четыре или пять. Горячая, очень горячая, очень-очень горячая, совсем кипяток и для царя из сказки про Конька-Горбунка - чтобы свариться. Много людей с кожными заболеваниями, - приезжают сюда на неделю. Лечатся. Мы же через пару часов вернулись к пляжу, повалялись на песочке, посмотрели на курортников, выпили пивка в кафе, сигарет купили по 150-200 руб за пачку (винстон, например) - и на корабль.






Еще часа два хода, и на закате подошли в те места, о которых мне мечталось. Самый север Моря. Губа Аяя. Напротив, через Байкал - Северобайкальск. Там где-то БАМ. А тут - чумовейшая красота и такие закаты, что дух захватывает. И да, все верно, совсем другая природа, не такая как в южной части. Здесь нет скалистых берегов, здесь тайга спускается к воде и песку. И такие краски! Некоторые вот из нас, имеющие непосредственное отношение к музыкальной рок-индустрии, в эмоциях от северобайкалских закатов даже на корме песню новую написали. Не менее красивую, чем сам закат и берег.






Здесь мы переночуем на якоре, чтобы утром, по тропе через тайгу двинуть в пеший поход к горному озеру Фролиха..





Продолжение будет скоро...

[Глаголька]

Я в шоке просто! Приключенческий роман! А дальше то что?

[marusha787]

Я в шоке просто! Приключенческий роман! А дальше то что?

А дальше будет продолжение. От чего именно вы в шоке?

[marusha787]

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Губа Аяя - озеро Фролиха

Утром бухта оказалась еще красивее, чем в сумерках. Все по плану - моторка на берег и ищем начало тропы к Фролихе. Вот и похожий вроде вход в лес. Но там вот такое объявление висит:



Мы, честно сказать, повелись. Отступили. Как потом выяснится, - это кто-то из сотрудников заказника прикололся. Чтобы по обводной длинной тропе туристы не ходили к озеру. А шли чтобы по проложенной волонтерами тропе.

Километр по пляжу, и вот мы возле "официального входа" в тайгу. Спреи от клещей и комаров щедро на себя распылили, закрытую одежду напялили. А жара - за 30 градусов. Но что ж поделать, - быть укушенным клещами страшнее, чем вспотеть.








Двинулись. Шесть километров по тропе, которую "строили" волонтеры со всего мира целых 12 лет. Где доски, где камнями выложена тропа. Трек не сложный, а для опытных походников - вообще ерундовый. Разве что пара мест не очень приятных - перевал крутоват для дыхалки и коленей, и болотце в одном месте (сейчас сделали кусок тропы в обход болота, есть указатель в лесу).

Вообще, за этот день спасибо форуму. Не могу вспомнить, в каком именно отчете я прочла про такой вот поход к Фролихе, а то бы персонально человека поблагодарила. Автор обещал красоту горного озера, и мы ее получили - крсоту. Пройдя шесть км по горкам таежным. И ужасно труся от потенциальной опасности встречи с медведем, - на каждом шагу следы жизнедеятельности мишек. свежие, между прочим. Нам рассказали, как в прошлом году туристы встретили на тропе медведя. Кто-то рассыпал на тропе пакет с сухариками-кириешками, а у Бурого - нюх на еду. Ну, он и шел - сухарики подбирал. Хорошо, у ребят шумовые патроны были - отпугнули зверя. А у нас вот не было.







Через час и сорок пять минут вышли к озеру. Вернее, к болотистому заливу. Всего великолепия Фролихи отсюда еще не видно. Инструкция у нас была такая: там палатки и кострище, там егерь, у него катамаран. За денежку возит по озеру. Палатки были, егеря нет - увез, видимо, тех, кто пришел раньше нас. Сколько теперь ждать, - не известно. Уставшие и зажарившееся в своих куртках, мы полезли купаться. Вода оказалась очень теплой. И абсолютно прозрачной.






Часа два купания, загорания, - наконец вернулся катамаран. Бравый товарищ по имени Артем высадил туристов и предложил нам два варианта: он может свозить нас к водопадам на озере, но это на три часа. А может доставить по озеру на так называемый Еврейский пляж (потому что песочек там золотой), где мы искупаемся, полюбуемся видами, а потом он нас заберет обратно. На катамаран влезает 9-10 человек, а нас - 18. Значит, две ходки. Если к водопадам - это часов на шесть. А нам нужно обратно по тропе к кораблю пройти засветло. Не вариант. Пусть будет Еврейский пляж. Сговорились на цене 2000 руб за катамаран (на всех). Поплыли. По ходу движения опуская в воду бутылки и набирая питьевую воду из озера. Вкусная.




Слева на фото выше - Медведь Гора. По легенде, гигантский медведь во время землетрясения процарапал эти проплешины в тайге когтями.

Подходим к Еврейскому пляжу. На берегу компания с палатками. Народ из Иркутска. МЧСники и ФСБэшники. Такие, с голдой на шее, с водкой на столе, с семьями и детьми. Тут же пригласили нас к столу, рыбой угостили. Рассказали, что ночью к ним медведь приходил. Рюкзаки раскидал - есть хотел. Перепугались жутко. Отпугнули зверюгу шумовыми. Следы его на пляже нам показали. Серьезные такие следы, я вам доложу. А собаки, говорят, даже не среагировали, - как лежали, так и лежали. Ну, учитывая, что одна из собак - мопс по кличке Жопа (извините) - не удивительно.







Красиво, песочек горячий, водичка теплая. Только мелко. Хорошо тут. Уезжать не хотелось совсем. Но пришлось. Перспектива заночевать в палатке и встретиться ночью с хозяином тайги - не радовала. До темноты вернулись на берег Байкала, на корабль. Когда шли обратно по тропе, в лесу кто-то громко хрустел ветками...

Продолжение будет. Немного осталось.

[zaggy]

Умеете держать паузу и задавать тон повествованию...

Нерпа - точно удивительно мимишное животное, видели их чуть-чуть на Камчатке, такие же эмоции.
Во всех подмеченных деталях вся Россия - заброшенные дома и турникеты в тайге и пр и пр.
С таким мопсом - стражем, наверное, ничего не страшно, видимо медведь совсем маленький был и сам испугался

[Глаголька]

Я в шоке просто! Приключенческий роман! А дальше то что?

А дальше будет продолжение. От чего именно вы в шоке?

Да от всего! И от грандиозности задумки, и от чистоты реализации, и от тона повествования. Правда как приключенческий роман читается! И, наверняка, такие воспоминания на всю жизнь!

[marusha787]

видимо медведь совсем маленький был и сам испугался

Медведь, судя по следу на песке от лапы и когтей, был здоровый. Ребята сказали, - двухлеток.

[marusha787]

Да от всего! И от грандиозности задумки, и от чистоты реализации, и от тона повествования. Правда как приключенческий роман читается! И, наверняка, такие воспоминания на всю жизнь!

Спасибо на добром слове. Чего-то никак не допишу. Пытаюсь кратко, а не выходит кратко
Надеюсь, в ближайшие день-два закончу. Там еще есть что рассказать интересное

[Даша_П]

ДЕНЬ ВТОРОЙ. о.Огой - о.Ольхон

Галина объяснила нам, что возле ступы нужно снять обувь, и босиком, по камням, пройти три круга по часовой стрелке, формулируя желание. И монетки-пожертвования разбрасывать. И все мы давай ходить вокруг Ступы босиком. Причем, мой ни во что не верующий муж неожиданно для меня тоже разулся и, шевеля губами, спотыкаясь о камни, круги нарезал. Чудеса, да и только

а нам про снятие обуви ничего не говорили , правда мы в начале марта круги вокруг ступы описывали