На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы

Сейчас этот форум просматривают: nata09 и гости: 8

На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Сообщение: #1

Сообщение p_s » 03 дек 2015, 11:26

1 серия
Живя всего в 380 км по прямой от плато Маньпупунер уже более 30 лет, у меня никак не хватало времени посетить этот уникальный природный памятник. Поначалу не давал утилитарный подход к родной природе – все свободное время уходило на охоту, рыбалку, ягоды и грибы. Потом в голове задуло, и паруса-лебедки-шкоты надолго заменили рюкзак. Потом яхтенные походы сменились кайт-экспедициями по снежным просторам нашей родины. Потом травма и невозможность совершать пешие походы. Мечта увидеть каменных идолов Маньпупунера стала какой-то призрачной, почти неосуществимой. Но тут неожиданно друзья предложили скататься на плато на снегоходах. От меня требовалось проработать маршрут, подготовить карты. Команда подобралась достаточно пестрая: Большой Паша – мотобайкер, Женя – заядлый охотник, Макс – охотник и рыбак, другой Женя – безбашенный фристайлер со своим горником-Ямахой, и наконец я – единственный безлошадный в этой банде. Выезд был намечен на праздники 8 марта, что очень удобно – нет необходимости ломать мозг (да простят милые дамы) по поводу подарков…
Неделей ранее мы с Женей решили проверить состояние зимников и проехали на машине по 800-километровому кольцу Югорск - Агириш - Хулимсунт - Няксимволь - Усть-Манья - Арбынья - Бурмантово - Ивдель - Югорск. Дороги были вполне сносными, но заезжать с гружеными прицепами по плохо накатанному зимнику из Ивделя до участка золотодобычи на речке Арбынья мы не рискнули - слишком коварно весеннее солнце, несколько безоблачных дней и зимник может превратиться в снежное месиво. Забрасывать снегоходы было решено по северной дороге - через Хулимсунт и Няксимволь, там зимники ухоженные, за ними следит администрация поселков.
Итак, 6 марта вечером вся команда собирается в Советском, дома у Макса. Нет только другого Жени - из Нижневартовска путь не ближний и он слегка запаздывает. Проверяем снаряжение, продуктовые запасы …и приходим в ужас! Ответственным за продукты у нас назначен большой Паша. Паша знает толк в еде! Продуктов у нас столько, что окажись их столько же у антарктической экспедиции Роберта Скотта, не случилось бы столь печального исхода, а мы бы сейчас наслаждались чтением его мемуаров о стране пингвинов.

7 марта 2014

Утром, заправившись в Югорске «под завязку» и оставив прямо на заправке кому-то подарок в виде 30-литровой канистры с бензином, направляемся в сторону поселка Хулимсунт.

Зимник на Хулимсунт. Уже заметен небольшой рельеф в этой части Западно-Сибирской низменности.
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Хулимсунт – довольно крупное поселение, в переводе с мансийского означает «устье язевой реки». До недавнего прошлого – маленькая мансийская деревня. Своим вторым рождением обязан нескольким ниткам газопровода и газокомпрессорной станции, появившимся здесь в восьмидесятых годах прошлого века. Поселок очень неплох - чувствуется заботливое крыло Газпрома. В магазинах очень хороший для поселка, не имеющего круглогодичной дороги, ассортимент продуктов и бытовых товаров.
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Зимник Хулимсунт - Няксимволь
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Няксимволь – село на берегу Северной Сосьвы имеющее многовековую историю. На окраине села обнаружено городище бронзового века, в 17 веке здесь был построен первый православный храм. Коренное население занималось традиционными промыслами – охотой, рыболовством. Оленеводство, некогда распространенное в Няксимволе, к концу прошлого века сошло на нет, оленеводов не стало, самый последний из них уехал править Москвой...
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Зимник Няксимволь - Усть-Манья. Уже видны вершины Северного Урала
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)
Последний раз редактировалось p_s 09 дек 2016, 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 130
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Возраст: 62
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской
туризм в России цены

Re: На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Сообщение: #2

Сообщение p_s » 03 дек 2015, 11:42

Ночь нас застала в Усть-Манье. Уже по темноте разгрузили и заправили снегоходы, перегрузили в нарты запасы бензина. Одна из пластиковых канистр протерлась, и дала течь. В прицепе было сыро от протекшего бензина. Подошел поболтать за жизнь местный абориген. Докурив сигарету, лихо метнул ее пальцами в сторону открытого прицепа. Паша, с каким-то невообразимым для его огромного тела проворством, в прыжке Джанлуиджи Буффона чудом перехватил светящийся в ночи окурок, правда уже за линией ворот. Беды не случилось, но Пашино сердце колотилось не по-детски. Ночевать остановились в просторном доме братьев Толи и Юры. Гости, как и водится, достают алкоголь – пару бутылок для беседы и крепкого сна, утром рано вставать. Но для хозяев такая умеренность в питие чужда, требуют продолжения банкета, подтянулись соседи. Дальше - пьяные разборки, братский мордобой, снова любовь. Парень, что бросал бычок в лужу с бензином, огреб по спине кочергой, обиделся и ушел домой спать. Мы, не зная, как себя вести в такой ситуации, волнуемся, соседи же невозмутимы – видимо это обыденное явление в здешних местах. Наконец угомонившись, братья укладываются спать. Бедному Юре снится что-то страшное, он громко стонет, Толя и Паша храпят. Чувствую, что не усну, беру спальник и иду в сени. Там прохладно, и устроившись на полу засыпаю в окружении чего-то шерстяного и мягкого. Утром народ затопал в избе, просыпаюсь. Пытаюсь понять, что мне так мешало под головой всю ночь и во что я упирался лбом. Поворачиваюсь направо – на меня уставилась бычья голова. Остальное, видимо, мы доели вчера вечером. Вместо подушки - мороженная выдра, застывшая в очень неудобной для меня позе. Короче, и здесь, в сенях, я не смог побыть один. Одна радость - мои соседи по номеру не храпели…

Усть-Манья
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

8 марта 2014.
Позавтракав и оставив машины на попеченье веселых братьев, направляемся в сторону Арбыньи – на снегоходах этот участок дороги проходится куда легче, чем на машинах. Мы с Женей едем последними, время от времени останавливаемся и подбираем продукты, которые вываливаются из Пашиных нарт – нет, с едой он все же погорячился. Через 12 км плохо чищенной таежной дороги выезжаем на зимник Бурмантово – Арбынья. На перекрестке останавливаемся привести мысли в порядок: вчерашнее веселье с гладиаторскими боями подорвало здоровье. Уже после двух рюмок другой Женя начал гарцевать на своей Ямахе, не пропуская ни одной кочки и устраивая прыги на них - шоу продолжается. Хотел сказать: «прыгал бы ты лучше где-нибудь на Большой Сухаревской, поближе к Склифу, отсюда везти далеко», но потом подумал: «пусть уж лучше здесь резвится, может быть на ГУХ станет поспокойнее…»

Нет, ребяты-демократы, только сок! (склонились над картой отцы-командиры...)
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Женя жжет
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

На Арбынье у золотарей попили чаю, расспросили про дорогу. Не выходя из избы мужики махнули по направлению северо-запада: «Идите по снегоходке, потом налево. Нигде не заблудитесь, тут настоящий автобан». Что мы и сделали. Снегоходная дорога, действительно, накатанная. Но почему-то все дальше и дальше уходит от нужного нам направления. Сверяюсь с навигатором, едем по направлению к верховьям Лопсии. Надеемся на то, что след повернет на юго-запад, на Сибиряковский тракт, но через несколько километров след пересекает Сибиряковку и ныряет в лес, к какой-то заимке. Мы остаемся на нетоптанном Сибиряковском тракте. Прямо впереди сквозь просеку просматривается макушка Иутхури, гора Янгалесос, за которой прячется наша цель – плато Маньпупунер. Понимаем, что попали в капкан – на груженных снегоходах нам не пробиться – снега в горах в этом году много. Возвращаемся, внимательно осматривая все возможные съезды. Нужный нам поворот обнаружили в 250 метрах от Арбыньи! Он был переметен и едва заметен, а со стороны Арбыньи не виден вовсе. Нарезав крюк в 40 км и потеряв 3 часа, мы вернулись на точку старта.
Ловлю на себе недобрые взгляды компаньонов. Не знаю как отбрехаться, начинаю краснеть. Какое может быть снисхождение штурману, имеющему карты, навигатор, досконально изучившему местность? Помня участь, постигшую одного знаменитого проводника, даю обещание, что больше такого не повторится. Страсти утихают, мы едем дальше, теперь уже по дороге Лебедзинского.

***
Тут хочется сделать небольшое отступление и пояснить, откуда в такой глуши появились столь яркие географические названия. В конце 19-го века Северный Урал стал серьезно изучаться геологами, геодезистами, промышленниками. Вот несколько имен, имеющих отношение к топонимам, которые я только что упомянул.

Евграф Степанович Фёдоров (1853-1919) - русский академик РАН, кристаллограф, минералог и математик. Руководил двумя экспедициями по Северному Уралу (в 1884-1886гг. и в 1887-1889 гг.)

Люциуш Антонович Лебедзинский, из семьи польских дворян. В 1880 году окончил Санкт-Петербургский горный институт, в 1894-1890 гг. работал в экспедициях Е.С. Федорова, где занимался административно-хозяйственными делами и оказался, как потом вспоминал Федоров "превосходным, деятельным хозяином". На плечах Лебедзинского лежала забота о снабжении экспедиции провиантом, строительстве изб, складов, дорог. До сих пор место в среднем течении Лопсии называется "Изба Лебедзинского", хотя никаких следов этой избы уже и не осталось, а узкая просека вдоль речки Маньи называется дорогой Лебедзинского.

В эти же годы в горах Северного Урала проводил свои исследования Александр Михайлович Сибиряков - российский золотопромышленник, меценат, исследователь Сибири, уроженец Иркутска. В 1880-х гг. А.М. Сибиряков начал осваивать смешанные водно-сухопутные пути из Европы в Сибирь, по его инициативе строились зимние дороги, соединяющей Урал и Северное Зауралье. Сибиряковым на Урале были построены две дороги: Ляпин-Печорская и несколькими годами позднее - Илыч-Сосьвинская. Коренные жители по обе стороны Северного Урала называли их Сибиряковским трактом. Именно по южному, Илыч-Сосьвинскому тракту мы ехали каких-то пару часов назад. Получив огромное наследство, Сибиряков потратил большую часть своего состояния на просветительскую деятельность, финансирование огромного количества исследовательских экспедиций, освоение Ангары, на строительство дорог из Сибири в Пермский край, актуальность которых через несколько десятилетий, с вводом транссибирской железной дороги, отпала. Примечательно, что один из самых богатых промышленников России доживал свою жизнь в крайней бедности в Ницце. По-видимому, с новой властью у него не было общих интересов. В 1921 г. шведское правительство назначило Сибирякову пожизненную пенсию в размере 3000 крон ежегодно, умер Сибиряков 2 ноября 1933г., в Ницце.

***

На Арбынье, на старте. Если бы в заезде участвовал Komatsu (тот что справа), выиграл бы точно он.
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Дорога Лебедзинского
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)
Последний раз редактировалось p_s 10 дек 2015, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 130
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Возраст: 62
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Сообщение: #3

Сообщение p_s » 03 дек 2015, 12:07

В месте, где соединяются Сибиряковский тракт и дорога Лебедзинского, молодой парень заготавливает дрова. Спрашиваем о состоянии снегоходки на подступах к ГУХ. Парень оказался немногословным, сказал, что сейчас придет дядя Ваня, все расскажет. Направляемся к зимовью. Пока осматривались, внезапно появился дядя Ваня: на лыжах, подбитых камусом, с длинным шестом в руках, одетый в малицу и высокие камусовые пимы, он, казалось, вынырнул не из леса, а из позапрошлого столетия. Именно так выглядели манси и оленные ненцы в те давние времена, когда только начинал осваиваться Северный Урал. Лишь ружье за плечом выдавало в нем нашего современника. От удивления я растерялся, и хоть фотоаппарат и был в руках, снимков не сделал. Потом, после того, как мы познакомились поближе, просить Ивана одеть на себя все это и повторить заезд "для истории" я постеснялся. Я не сильно ошибся, назвав Ивана ненцем - на самом деле он был немцем. Лето он живет в Германии, притворяясь добропорядочным бюргером и с нетерпением ожидает зимы, а зимнюю половину года проводит в предгорьях Северного Урала - в местах, где родился, вырос и прожил всю жизнь... на родине, одним словом. Уж не знаю, по случайному совпадению или нет, он носит фамилию известного исследователя 19-го века, немца по происхождению, члена Русского географического общества, внесшего огромный вклад в изучение Северного Урала. Кто знает, сколько раз на древних тропах оленеводов следы Ивана пересеклись со следами, быть может, его далекого предка.

Вечереет, двигаться дальше в сторону гор уже поздно. Собираемся ставить лагерь здесь, возле избушки. Иван, увидев нашу возню, предлагает заночевать в избе. Наковыряв из-под снега досок, устраиваем импровизированные нары. Теперь места хватит всем. Ужинаем. Разговор под водочку затянулся до глубокой ночи. Наконец, когда все улеглись, понимаю, что в зимовье все же тесновато. Печь жарко натоплена, не хватает воздуха. Паша, едва уснув, принялся за вчерашнее. Полежав еще несколько минут, беру спальник, коврик и иду на улицу. За бортом минус 5, самое то для здорового сна. Посвистев собак, определяю длину поводков и ложусь прямо на тропу – собакам не достать, и, стало быть, мой спальник останется сухим и чистым.

Вечером в зимовье. Трезвенников видно сразу: грустные лица; руки, которые некуда деть; постоянные стрессы, и, как следствие, избыточный вес…
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

9 марта 2014
Утро выдалось солнечным, тихим. Главный Уральский хребет в 6 км от нас. К югу, в двух километрах одиноко торчит белая макушка Маньятумп. Видимость идеальная, и мы уже предвкушаем праздничный пикничок в окружении окаменевших великанов. В 9 утра, перескочив через Манью, уходим в горы. Тропа, хотя по ней не ездили больше недели, отчетливо видна, снег плотный – весеннее солнце еще не добралось до густого предгорного ельника. Наконец пройден пояс хвойников, начинается березовое криволесье. Редкие и чахлые березки не в состоянии защитить снегоходную тропу от метелей, и она теряется. Иду вперед искать дорогу: тропу нахожу наощупь - шаг в сторону, и ты по пояс в снегу. Ребята едут за мной. Поскольку границ тропы не видать, они то и дело слетают с дороги. Останавливаемся, отцепляем нарты, решаем набить новую тропу, а уж потом забирать груз. По мере подъема видимость резко падает, начинает крепко поддувать. Еще пару сотен метров… и мы стоим в абсолютном "молоке" внутри работающей на полную мощность аэродинамической трубе - иначе Уральский хребет сегодня не назвать. Пытаемся хоть как-то определиться на местности. В редкие секунды где-то в километре проявляется безымянная вершина, отделенная от ГУХ небольшой седловиной. Иногда серые клочья облаков расходятся, и на восточном склоне становится видно темное пятно чернолесья. Это все, больше ничего не видно. Снегоход, отъехавший на 10-20 метров растворяется в снежной мгле, и так же внезапно появляется из нее. Возвращаемся к нартам, пьем чай, ждем погоду. Запас времени у нас еще большой. Вторая попытка – тот же результат – нулевая видимость. Нет, конечно можно идти по приборам, почти у всех есть навигаторы. Можно потратить некоторое время и проложить в каждом приборе одинаковый маршрут прямо по водоразделу. Но какой от этого прок? Приехать и наощупь потрогать останцы? Не сделать ни одной фотографии? А что если кто-нибудь выпадет из каравана и в ЖПС у него сядет последняя батарейка?
Нижневартовский Женя, понимая, что экстрима сегодня не получится, предложил мне прокатиться с ним на горнике. Ему очень хотелось, чтобы я проникся любовью к его Ямахе. Удалось! После первого же прыга мы влетели в березу, точнее, только я, - Женя успел спрыгнуть, мне прыгать было некуда, я сидел на бензобаке и со всей дури саданулся головой об березу. Мозги не вытекли - спас старый добрый горнолыжный шлем. Опять вспомнил про "Сухаревку" и "Склиф" - нет, прыгал бы уж лучше там.

Снега ...ну, в общем, девушкам по-пояс
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

А пешком бы шли себе, да шли...
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Видимость - 5 метров!
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

другой Женя возвращается с очередной разведки
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Собрание, отнако...
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

иногда образуется окошко, и виден лес внизу
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

В общем, так и не хлебнув ни соленого, ни сладенького, возвращаемся назад, к Ивану. Большой Паша и Женя из Нижневартовска остаются ждать погоды. Они надеются на победу, ну и Паша обещал братьям-байкерам сделать закладку бензина на хребте. Мы же, кто на государевой службе, возвращаемся домой - послезавтра утром на работу. До Усть-Маньи добрались в сумерках. И здесь встретились еще с одним удивительным караваном. Местный манси Савва Самбиндалов с сыновьями, что живут на озере Турват, завозили из Саранпауля партию оленей. Большую часть дороги олени провели в кузове грузовика, а в Усть-Манье их перегрузили в нарты. Остаток пути они поедут санным поездом, состоящим из «буранов» и трех огромных нарт. Савва не первый год пытается вернуть оленеводческую традицию в свою семью, но как-то не очень ладится: то «дикошарые» уводят одомашненных животных с собой, соблазнив их прелестями вольной жизни, то росомахи и волки норовят полакомиться оленинкой. Поэтому и приходится пополнять ему свое стадо, покупая оленей в крупных оленеводческих хозяйствах.

А внизу все тихо и спокойно
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Лыжи на елке висят...
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Фотки: март 2014


Через пару дней созваниваюсь с Пашей. До плато они так и не добрались, погода не улучшилась, а ветер напротив, усилился. Когда въехали на ГУХ, Пашин снегоход опрокинуло ветром вместе с седоком, хотя весу в Паше много больше центнера, и лошадь тяжелая, под стать седоку. Закладку из бензина они все же сделали – в августе команда наших байкеров попытается проехать по Уральскому хребту от Ауспии, мимо перевала Дятлова до плато Маньпупунер. Забегая вперед, скажу – мотопоход состоялся. Двое парней из Урая и один из Сургута въехали на мотоциклах на ГУХ (или занесли их на себе – граница между этими понятиями весьма условная), и «проскакав» по курумнику 70 километров достигли цели. На обратной дороге решили заехать на заправку – закладки не оказалось, хотя Паша и написал на канистрах записку: «Если кто возьмет бензин, позвоните по указанному телефону. Мы не будем на него рассчитывать». Вот такой у нас народ гниловатый... Хорошо, что ребята перестраховались, взяли с собой запас...
Мы же с Женей, проведя работу над ошибками, всерьез задумались о реванше, но уже в следующем году - зимний сезон 2014 года, можно сказать, уже закончился.
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 130
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Возраст: 62
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Сообщение: #4

Сообщение p_s » 03 дек 2015, 15:41

2 серия

6 марта 2015
Снова канун женских праздников. И снова мы готовимся штурмовать Маньпупунер - отмазываться от подарков становится традицией. Из прошлогодней команды остались только мы с Женей. Паша убил свой снегоход на голом курумнике Отортэна еще в январе, Макс понял, что его тяжеловоз не очень приспособлен для езды по целине и горам, другому Жене в Нижневартовск мы не звонили. На сей раз сборы были в Няксимволе. С нами в команде еще два экипажа из Югорска и Советского. На этот раз снегоходы мы выгружаем в Няксимволе, где и остаемся ночевать, сэкономив таким образом драгоценные утренние часы на дороге до Усть-Маньи, на разгрузке и заправке снегоходов. Дорога Няксимволь - Усть-Манья все же больше приспособлена для снегоходов, нежели для машин с прицепами. Да и ночевать в Усть-Манье у веселых братьев что-то больше не хочется...

7 марта 2015
На этот раз мы избрали другую тактику и другой маршрут. Нам не нужно оставлять бензин на ГУХ, а значит нет нужды везти в горы груженые нарты. В предгорьях мы намерены оставить весь груз, и налегке подняться на плато. Наш новый маршрут будет проходить не вверх по речке Манье, где очень малолюдно и плохо набиты снегоходки, а через Трехречье вверх по реке Луцоулье. По этому маршруту бегают снегоходчики со всего Урала. Из Няксимволя выезжаем в 9 утра, расстояние в 45 км до Усть-Маньи проходим за час, а еще через 2,5 часа мы на Трехречье, в месте, где в Большую Сосьву впадают две речки - Котлия и Луцоулья. На Трехречье не так давно обустроили золотоносное месторождение, и устье бедной Луцоульи все изрыто, как и устье Арбыньи. Чем выше в горы, тем уже и извилистее становится река, больше пропарин. Высота снежного покрова порой достигает двух метров, и въехать в пропарину - равносильно похоронить снегоход под снегом. Вытащить тяжелую машину подручными средствами будет достаточно проблематично. На этот раз мы настолько облегчились, что не взяли ни веревок, ни полиспастов. Вот наша дорога начинает круто забирать вверх, значит время сбрасывать все лишнее. Обедаем, заправляем полные баки, нарты оттаскиваем подальше от тропы - и всего лишь через какие-то полчаса мы попадаем в совершенно другой мир. Здесь, на водораздельном хребте и к западу от него все покрыто снегом. В толстом слое куржака, как торосы, стоят каменные глыбы. Согнуты под тяжестью зимней ноши карликовые ели. Порой налипшего снега столько много, что деревья макушкой касаются земли и кажутся сложенными вдвое. Причина феномена кроется в том, что на Урале преобладают влажные и теплые атлантические ветра: переваливая через Урал, воздушные массы остывают, и конденсация влаги происходит на всем, что «торчит из земли», создавая такие шедевры. В метеорологии этот вид атмосферных осадков классифицируется как зернистая изморозь. Красиво, но бедных елок-березок жалко.

Усть-Манья
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Даже в зеркале, в другом ракурсе запечатлен этот важный процесс
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Устье реки Луцоулья
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Вверх по Луцоулье
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Подъем на ГУХ
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Острый курумник - злейший враг гусянок и лыж
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Едва ли она за короткое северное лето успевает распрямиться
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

По Европе наперегонки...
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Фотки: в Европу...


Вот наша снегоходка пересекает верховья Печоры, еще немного, и мы у егерской избушки, что расположена в самом центре плато Маньпупунер. Опять не устаем удивляться рукоделиям матушки-природы: беседка возле избушки облеплена таким толстым слоем изморози, что кажется выпиленной из монолитного куска снега. Минута-другая, и мы в окружении величественных каменных истуканов. Понять, насколько они огромны, можно лишь сравнивая со стоящим рядом человеком. Два часа пролетели как единый миг - я метался со штативом и фотоаппаратом от одного гиганта к другому. Погода выдалась чудесная, снимки получились яркими и сочными: фиолетовое небо, закутанные в белые снежные шубы "Шаман" с "братьями", и седой Урал до самого горизонта...

Вот так, второй год подряд верхом на Жене
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

А вот панорамные снимки с плато Маньпупунер:
Панорама 1
Панорама 2
Панорама 3

Вечереет, пора собираться в обратный путь. Поскольку мы находимся на территории Печеро-Илычского заповедника, и гости мы здесь незваные, надо платить штраф. Захожу в избушку егерей, заполняем протоколы. В разделе "Объяснение" пишу: "Скоро помирать, а я ни разу не видел плато Маньпупунер". Посетовал на то, что нет обустроенного маршрута из ХМАО, и что люди, живущие в Зауралье, в непосредственной близости от этого природного памятника лишены возможности его увидеть, если конечно, не проедут полстраны и не начнут свой маршрут из Троицко-Печорска. А ведь легальный въезд в зимнее время года со стороны ХМАО мог бы стать серьезным внебюдженым источником для заповедника, имеющего ощутимый дефицит бюджета. С точки зрения природоохраны, зимние маршруты со стороны восточного склона меньше всего наносят вреда хрупкой природе Северного Урала. Легкоранимые ягельники скрыты под слоем снега, а короткая, всего лишь десятикилометровая тропа идет практически по необитаемой части заповедника. Для сравнения: экомаршрут от Егра-Ляги, предлагаемый администрацией заповедника, вчетверо длиннее и проходит по населенным заповедной живностью районам. В общем, было бы хорошо, если бы администрация заповедника открыла "восточную калитку" - если нельзя остановить безобразие, нужно его возглавить. Тут можно обратиться к опыту прагматичных американцев: крупнейший в США национальный парк Йелоустон, соизмеримый по площади с Печоро-Илычским заповедником, имеет семь въездов на свою территорию и ежегодно его посещает около 3 миллионов туристов - при плате за въезд на машине – 50 долларов, на байке – 25 долларов получается очень и очень неплохо. Хватает и на природоохрану, и на научную деятельность.

На обратной дороге к нам примкнули еще два экипажа. Немного отклоняемся от маршрута, чтобы забраться на вершину Печерья-Таляхчахль, встретить закат. Уже в сумерках спускаемся в седловину к обелиску «Европа - Азия». Дальше едем в темноте. Еще одна ночь в Няксимволе, и вечером 8 марта я уже дома. Увы, без подарка - на такой «блицкриг» я не рассчитывал. Единственное что успел купить по дороге домой - бутылку шампанского.

Штурм Печерья-Таляхчахль
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

На вершине - как в Арктике
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

А ручки-то в Европе!
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Фотки: Маньпупунер и ГУХ


Зеленый трек - март 2014, красный - март 2015
На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 130
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Возраст: 62
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Сообщение: #5

Сообщение Qarootoramma » 04 дек 2015, 01:32

Ну плюсую! Фантастика!
ни с какими тропиками не сравниться. многое чтобы отдал за такое путешествие. Какая у вас температура был в марте?
Qarootoramma
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5209
Регистрация: 18.03.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 1197 раз.
Поблагодарили: 199 раз.
Возраст: 42
Страны: 35
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Сообщение: #6

Сообщение ELENA_T » 04 дек 2015, 02:58

Клаааасссс!!!!
на самом деле я кошка, превращенная в женщину

"У каждого на пути свои океаны. Чтобы пересечь их, нужна отвага. Это безрассудство? Может быть… Но разве можно уместить мечты в рамки?" (с) Amelia Earhart
Аватара пользователя
ELENA_T
почетный путешественник
 
Сообщения: 4253
Регистрация: 12.10.2009
Город: Владивосток
Благодарил (а): 827 раз.
Поблагодарили: 742 раз.
Возраст: 52
Страны: 18
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Сообщение: #7

Сообщение Evitta » 04 дек 2015, 11:08

Тоже подумывала о марте в тех краях, только не так экстремально
Аватара пользователя
Evitta
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6671
Регистрация: 30.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 355 раз.
Поблагодарили: 2269 раз.
Возраст: 51
Страны: 56
Отчеты: 64
Пол: Женский

Re: На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Сообщение: #8

Сообщение p_s » 07 дек 2015, 12:59

Qarootoramma писал(а) 04 дек 2015, 01:32:Ну плюсую! Фантастика! На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)
ни с какими тропиками не сравниться. многое чтобы отдал за такое путешествие. Какая у вас температура был в марте?


Рад, что понравилось, Qarootoramma
в 2014 году было от нуля днем, до -5 ночью. Снегоходка едва успевала подмерзать за ночь.
в 2015 похолоднее: днем на солнце -2-5, ночью и утром до -15. Солнечно и без ветра, самое то.

Evitta писал(а) 04 дек 2015, 11:08:Тоже подумывала о марте в тех краях, только не так экстремально


Да, пожалуй, март самое лучшее время. Но с погодой можно все равно пролететь - лучше если у Вас будет запас по времени.
Удачи Вам, Evitta.
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 130
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Возраст: 62
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)

Сообщение: #9

Сообщение p_s » 28 янв 2018, 09:42

В ноябре издательство DK (Dorling Kindersley) выпустило новую красочную энциклопедию: «Natural Wonders of the World» («Природные чудеса света»). Наш Урал представляет фотка, сделанная как раз в этом путешествии. Мелочь, а приятно...

На Маньпупунер с востока (зима 2014, 2015, в двух сериях)
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 130
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Возраст: 62
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской




Список форумовЭкс-СССР форумРОССИЯ форумОтзывы о путешествиях и отдых в России



Включить мобильный стиль