Неделя в Горном Алтае. Июнь 2016

[метиласта]

Вот Вы все по заграницам да по заграницам...
А ведь есть, есть и в России места, не уступающие и превосходящие... Разве поспоришь.
Я, например, (не помню, почему) давно мечтала попасть на Алтай.
Чтобы попасть на Алтай из Центральной России, нужно иметь либо много денег, либо много времени.
Так получилось, что как раз в этом году времени у нас был вагон. И с деньгами вроде не совсем плохо.
В силу обстоятельств мы поехали на Алтай из Красноярска. Нам свезло, была возможность перебросить туда нашу машину, и мы туда же прилетели на самолёте. Так что ехали на своей. Маршрут получался такой: Красноярск- Кемерово- сам Алтай- Геленджик - Москва (где-то 8 тысяч км.).
Но (раз уж я автор этого повествования) разрешите мне ограничиться рассказом о Горном Алтае. Все остальное - дорога, море - ничего интересного. Если кто-то все же задаст вопрос, я непременно отвечу.
Ещё кое в чем я позволю себе соврать. На самом деле нас было пятеро на двух машинах. Несомненно, это наложило отпечаток на поездку: в чем-то положительный, в чем-то - наоборот. Но мой рассказ пойдёт о нашей семье: Сашка (старший по команде), Данька (большой уже - 16 лет), ну и я (штурман, семейный туроператор, мама).
Итак...
На Алтай было заложено семь полных дней. Для знакомства - достаточно, для полного растворения в Алтае - ничтожно мало.
Что мы успели за неделю: Чуйский тракт (поверхностно), Гейзерное озеро, Кату-Ярык, долина реки Чулышман, Южный берег Телецкого озера, Учар, Каменные грибы, Радиорелейная вышка УРС 08609, Марсианские пейзажи, Чемальская ГЭС, остров Патмос.
Информацию по Алтаю черпала в основном с сайтов Туристка и welcometoaltai. На форуме, к сожалению, информации мне было недостаточно. В отчете по мере необходимости (меру конечно определяю я ), для тех, кто совсем не знаком с Алтаем, буду давать коротенькие справочки.
В путь!
Заехали по дороге в Сростки, на Родину Василия Шукшина,

но это было ещё в Алтайском крае.

После двух дней пути въехали в Республику Алтай.

Первая ночевка в Республике Алтай - село Барангол, турбаза "Тихий берег". Бронировали заранее. Типичная система бронирования Алтая: Пожалуйте 100% предоплату.
- А куда деньги переводить?
-На карточку.
- Нет, давайте счёт, договор.
- Ну, давайте без предоплаты.

Трёхместный номер обошёлся по 1050 рублей с человека с завтраком. Приехали уже вечером - ужинать и спать.

Катунь - главная артерия Горного Алтая. В этом году, по словам местных, не торопилась входить в свое русло. И цвет её был далёк от бирюзового, намешала в себе песка, разлилась, залила берега, стволы деревьев..
Вот она.


Именно таким в своём воображении когда-то я представляла Алтай, какая же все-таки это оказалась малюсенькая его часть.
Где-то в километре от "Тихого берега" - туристический комплекс "Царская охота", откуда по подвесному пешеходному мостику через Катунь ходят на Камышлинский водопад (проход — 100 рублей).
С нашей турбазы на тот берег предлагают переправу на моторке почти к самому водопаду - вроде экономишь и силы, и время: прогулка сокращается сразу на несколько километров. Мы решили, что это наш случай: нам же ещё до Акташа ехать. С утреца сговорились с хозяевами базы, и те обещали нам лодку через 10 минут. Спустя полчаса мы заволновались и направили в администрацию парламентера. После переговоров стало понятно, что лодочник несмотря на договоренное время придёт за нами только в порядке живой очереди (вас тут, знаете, сколько! ) и решили делать ноги. Весь Алтай впереди, он ждёт нас, и Бог с ним, с этим двухкаскадным водопадиком высотой всего-то 12 метров. И мы уехали.

На участок Барангол -Акташ (298 км.) мы предусмотрели целый день. Это совсем мало. Столько всего проехали мимо. А ехали и вправду почти целый день: часов с десяти утра до восьми вечера.

Чуйский тракт безумно красивый. За каждым поворотом открываются новые и новые пейзажи. И кажется совершенно кощунственным просто проехать мимо. Везде обязательно нужно остановиться, постоять посмотреть, прочувствовать.


Я и не вспомню, сколько всего мы сделали остановок.

Помню Семинский перевал.
Самый затяжной - под'ем 9, спуск 11 км. Кто-то рассказывал, что машины на этом перевале начинают чувствовать себя хуже. Сашка наверно мечтал об этом, потому казался крайне разочарованным, что наша вела себя вполне уверенно. На вершине перевала - памятник - стела в честь двухсотлетия добровольного вхождения алтайского народа в состав России, рынок, цветы.


Все это находится в седловине Семинского хребта,

поэтому и в голову не приходит, что вершина Семинского перевала - самая высокая точка Чуйского тракта - 1717 м.
Пошли осмотреться. Только я отвлеклась на минутку, уже бежит ко мне Данька, угорает: Мам, скорее, там дядя Саша пошёл по рынку шататься. Значит, сейчас будет куплено что-то безумно дорогое и такое же безумно ненужное. Точно! Бубен шаманский купил за баснословные деньги. Зачем он тебе? Шаманить... Ну, повезёт теперь с погодой!!! (А ведь с погодой-то нам всю дорогу и вправду везло).
Читала и впоследствии убедилась, что перевал является неким рубежом, за которым ряды брата нашего, туриста значительно редеют. За перевалом сразу ощущается снижение количества людей и автомобилей.


Следующий рубеж, а также рынок (без памятника) - перевал Чике-Таман. Этот уже покруче, с настоящим серпантином и смотровой площадкой на вершине.

Не доезжая до начала под'ема, есть съезд на старый Чуйский тракт. (Вооон его видно.)

Судя по всему, проехать по нему в сухую погоду вполне себе можно. Мы, к сожалению, этого сделать не решились. После перевала Чике-Таман машин на дороге практически не остаётся - конец цивилизации: Дальше только бани, печки, рукомойники и электричество по часам.


Вот за Чике-Таманом и начинается все самое интересное.




Песчаные скалы, отвесная стена из прессованного песка вдоль Чуйского тракта за селом Купчегень.




Наш навигатор (не устаю петь ему хвалебную песнь) проложил маршрут через Старый Ининский мост.



Ининский мост - первый в мире подвесной двухкабельный мост (построен по проекту инженера С.А. Цаплина).
Общая длина - 142 м., средний речной пролет - 100 м. Мост построен за один год в 1936 г., эксплуатировался до 1970 г., когда был введен новый железобетонный мост через Катунь.
Мы провели рекогносцировку.

Мда... Тут и ножками-то страшно ходить, смотришь вниз и видишь сквозь дыры бушующую реку... Дрожат коленки. По новому поедем - решили единогласно.



Слияние Чуи и Катуни (Чуй-оозы)

Место это с древних времен является святым на Алтае, а "Чуй-Оозы»" в переводе с алтайского означает «устье реки Чуя».


Вода в Катуни мутная - слияние почти неразличимо.


Скала Белый Бом из белого известняка.

До прокладки современного Чуйского тракта место это считалось одним из самых опасных на Чуйском пути. Здесь не могли разъехаться даже две встречные вьючные лошади. Путник, приблизившись к Белому Бому, оставлял лошадей, проходил этот участок дороги пешком и там бросал на дорогу шапку, обозначая таким образом, что путь занят.

Памятник Кольке Снегиреву, герою песни "Есть по Чуйскому тракту дорога...". Памятник мужественным шоферам Чуйского тракта.
Мотив песни звучит в фильме В. Шукшина "Живет такой парень".




Водопад Ширлак или Девичьи слезы (о, сколько же их, девичьих слез, мы по всему миру наплакали) проехали мимо.

В восемь вечера прибыли в село Акташ...

[Rezoner]

Я вижу только второй и четвертый снимок, остальные закрыты (под паролем?)

[метиласта]

Ерунда какая-то. Все открывалось. Разберусь.

[метиласта]

В Акташе место ночлега заранее не бронировали. В итоге на базе "Мёны" захватили последний трёхместный номер в большом доме.

На соседней турбазе "Красный лис" свободных мест не было. Конечно, не считая мест под палатки. Слава богу, нам палатку в Акташе ставить не пришлось (подробности потом).
Что сказать про "Мёны"?


В 8 км. от Акташа, в ста метрах от Гейзерного озера.
С базы открываются первые виды на Северно-Чуйский хребет. Нам не повезло - плотные облака и впоследствии дождь.
На базе все стандартно: баня, вода из рукомойника, свет по часам - нормально. Единственное, наплыва туристов хозяева явно не ожидали, так что постельного белья пришлось ждать почти до полуночи.
Кухня в большом доме общая, так что за ужином послушали дядек, которые возят туристов.
Ничего хорошего не услышали:
1. Вы на своей машине в долине Чулышмана не проедете.
2. Проезд на Марсианские пейзажи закрыт.
Да и ладно, подумаешь: 1. На Алтае куча мест, куда хочется податься. 2. Эх, где наша не пропадала! Завтра посмотрим: кто кого!

Проснулась рано-рано - в гостях всегда не спится. А в горах так даже лучше.


Вот только Северно-Чуйский хребет так и не видно.

На Гейзерное озеро пошли утром, не зря.
Гейзерное озеро глубиной около 2 метров, диаметром около 30 метров. Термальные источники на дне озера извергают голубую глину, образуя разводы круглой или овальной формы. Озеро не замерзает даже зимой.

Утром свет очень подходящий и для осмотра, и для фотографии. Даже линии электропередач в кадр практически не лезут.

После вечернего дождя пришлось похлюпать вокруг озера по болотцу, но, ура, никто не потонул. Попали как раз на очередное извержение. Поэтому задержались подольше - интересно же.


Красивое озеро, фотогеничное.

Но у нас сегодня важный, можно сказать - судьбоносный, день. Одолеем перевал Кату-Ярык - будем жить в долине Чулышмана, не одолеем - придётся рвать когти в Мульту (ну, может быть еще куда-нибудь).
Так что, заехав в местный Мария-ра (сеть супермаркетов на Алтае) и на заправку Ника (тоже сеть, только АЗС), выдвинулись к перевалу. Хотели в этот день еще и забраться на радиовышку, но облачность была слишком плотная, и маломальской видимости не предвиделось - отложили на обратный путь.
Проезжали:
Красные ворота

Мертвое озеро. Почему Мертвое? Масса теорий. Одна из них - цвет воды. Другая, например, - высокое содержание ртути (Брехня!). На самом деле по-алтайски озеро называется Чейбеккель (то есть вытянутое). А вот длинное оно, действительно: тянется и тянется вдоль дороги.


Где-то ближе к Улагану небо затянуло тучами: дождь приближался неумолимо.

Как же мы будем спускаться по перевалу?
Перевал Кату-Ярык представляет собой спуск с Улаганского плато в долину Чулышмана с высоты 800 метров, протяженность его три с половиной километра, 9 колен перевала вырублены над пропастью в склоне горы (где-то 70 градусов). Разъехаться встречным автомобилям можно только на поворотах.
Дождь и слякоть - хреновые условия для такого спуска. С такими мыслями ехали мы посреди воды, дождь лил с неба, бежали потоки воды по земле. Перевал приближался.
Но уже совсем на подъезде вдруг прояснилось, а над долиной Чулышмана вообще проглядывало солнышко. Спуск к нашему огромному облегчению был сухой - здесь дождь не проходил. Ура! Вот так повезло. Спасибо, Алтай! Это все Бубен помог! Побежали фотографировать!

Тысячу раз правда, что никакая фотография не сможет передать масштаб и красоту природы Алтая. Восторг, который захлестывает тебя на краю обрыва! Дрожь в коленях от ощущения высоты! Честное слово, хочется завизжать, запрыгать и захлопать в ладоши: Как красиво!



Внизу развивается туризм: появились новые базы, некоторые ещё строятся.

Спуск по сухой дороге совсем не сложный. Остановились, правда, пару раз минут на 10 остудить тормоза: хорошо так они пахли.

Спустились и помчались по долине. Ну, то есть как помчались - поползли. До предполагаемого места ночевки 29 км. за полтора часа.
Мои все задавались вопросом: почему это ущелье называется долиной. А я все объясняла, что это здесь река бурная, а каньон узкий, потом он расширится, Чулышман успокоится, разольется и мирно потечёт по долине прямо в Телецкое озеро, а пока - бурление, кипение. Кругом водопады, горы, скалы, осыпи... Боже мой, неужели это все наяву!





Пожалуй, самой заветной мечтой на Алтае у меня был Учар.
Огромный каскад с высотой падения 160 м. Протяжённость каскадов более 600 м. Входит в пятёрку самых труднодоступных достопримечательностей России.

Поэтому на те три дня, что мы хотели пожить в долине, мне было важно разместиться поближе к ущелью реки Чульча, на которой собственно и находится сам водопад. Возле ущелья мы насчитали как минимум пять турбаз. Заехали и в известные "Каменные грибы", но у них не было бани. Кроме того, эта база находится далековато от ущелья Чульчи (напротив Каменных грибов), а это - пилить лишние три километра. Разместились на базе "Учар" у переправы через Чулышман к началу маршрута. Пятьсот рублей за палатку (палатка шестиместная). Дрова за деньги (200 рублей охапка), зарядить телефон за деньги (50 рублей) - все за деньги. С палатками людей было не много. Но домики на базе не пустовали.

Начали ставить палатку... Я не раз вспомнила Акташ: хорошо, что мы её тогда в восемь вечера не затеяли. Конечно я молчала... Когда три мужика три часа ходят с серьёзными лицами вокруг груды тряпья и палочек - молчание - равно жизнь. Вспомнился мне тогда старый советский фильм "Трое в лодке, не считая собаки": "И передайте друзьям, Монморенси, что колышков нет, и, очевидно, уже никогда не будет." Впрочем, грех жаловаться: палатку поставили как раз до начала дождя. Ух, опять повезло.

[elena77donet]

Спасибо за отчет. Были на Алтае в августе 2015. Энергетика не передаваемая.

[elena77donet]

На фото верхнее Мультинское озеро

[метиласта]

Здоровское! Подумываем рвануть туда в следующую поездку в Алтай.

[метиласта]

Три дня в отрыве от цивилизации, без магазинов (в понимании городского человека), без связи (в долине приёма нет нигде) и даже без света (генератор на базе сломался на следующий день) распределили так: день первый - Учар, день второй - южный берег Телецкого озера, день третий - овощи на грядках.

На Учар я хотела пойти вдвоём с Данькой - это мой самый главный соратник и компаньон во всех походах и поисках приключений. К нашему удивлению и радости Сашка намылился вместе с нами.
Учар (один из вариантов перевода - "неприступный") или Большой Чульчинский водопад образовался менее двухсот лет назад в результате обвала, вызванного землетрясением. Открыли его в семидесятых годах двадцатого века, а туристическим объектом Учар стал только в двадцать первом.

Маршрут до водопада считается средней категории сложности, его общая протяженность (от переправы туда и обратно) 17 километров.
На турбазе предлагают услуги гида к водопаду, всё удовольствие - 4 тысячи рублей. Забегая вперед, скажу: "Сдается мне , что это пустая трата денег."
Все гораздо дешевле. Переправа через Чулышман - 500 руб. за лодку, у входа на тропу - рекреационный сбор 100 руб., небольшой бесплатный инструктаж, и в путь.

Вид на долину Чулышмана.



Ущелье Чульчи.



Пошли...



Маршрут уж точно не из легких: перепады высот, осыпи, козьи тропки по краю пропасти, огромные валуны, переправы, есть даже такие почти экстремальные местечки.




На этом переходе по дороге туда мне почему-то было ужасно и страшно, а обратно - ничего.

Но зато и красота вокруг неописуемая!






Вот показался водопад.



Близко? Ага, как же! Час-полтора еще пилить.

Что до нас с Данькой, поход такой в самый раз - устали, но и только. Для Саши же эта, мягко сказать, прогулка стала тяжелейшей. Повлияло многое: лишний вес, давление, отсутствие должной тренированности, плюс в этот день стояла жара - я очень боялась, что все закончится трагически.
Оценив, что мы перетерпели, могу смело дать совет: "Друзья, пейте много воды, не забывайте кушать, не стесняйтесь отдыхать!" Запасов воды много с собой можно не брать: в ручьях напьётесь и наберёте, сколько понадобится - очень вкусная.


А что же водопад?


Водопад стоит того, чтобы добраться до него.


В моем словарном запасе не найдется эпитетов, способных передать силу моих впечатлений. Всемирно известных полноводных водопадов я пока не видела, так что Учар стал для меня самым-самым.


Период половодья... Вода, падая вниз, казалось, просто взрывалась.

Опять же, из-за большой воды, близко к Учару было не подобраться. Но на него и издалека нельзя наглядеться.
Поход в общей сложности занял у нас около 11 часов (2 часа отдыхали у водопада). Без Сашки, думаю, управились бы быстрее.

Но все хорошо, что хорошо кончается!

Можно еще совет? Чтобы облегчить страдания ногам, во-первых, возьмите с собой смену носков (мы свои, правда, умудрились просушить на горячих камнях). Во-вторых, на привале у водопада снимите обувь и окуните несколько раз ножки в ледяную воду (без фанатизма, конечно). После таких процедур да с сухими ногами половину обратного пути я пробежала как новенькая.

[Nataly177]

на Швейцарию очень похоже, в районе Bernese Oberland. Только в Швейцарии гораздо проще до красот добраться, всюду поезда и подъемники, за несколько часов можно из любой точки страны оказаться в горах, там же пообедать в ресторане и заночевать в отеле, поэтому туристы везде ходят толпами)) но меня это скорее успокаивает, чем раздражает))

[метиласта]

Спасибо Nataly177 за это сообщение.

Ну, вот, вот! О чем я писала в самом начале!?

Есть в России места, не уступающие и даже превосходящие)

А в Алтае есть места, похожие на Швейцарию (не была), а есть даже - на Марс)), и это прекрасно.
А что до досягаемости... Бесспорно.
Для справки (ну, на всякий случай )
Площадь Швейцарии - 41 285 км²;
Площадь Республики Алтай 92 903 км².

[Nataly177]

мне на Алтай ехать гораздо дороже, и отпуска просто не хватит на пятиэтапные перемещения))

но характер красот реально похож, причем Алтай масштабнее, и безмолвнее-безлюднее, конечно))

вы совершенно правы, в России очень много очень красивых мест. Просто туда довольно сложно добраться. Даже мне с русским паспортом и знанием языка и местных реалий. В Австралию и то быстрее, чем на Алтай/Камчатку/Ольхон/Соловки/.., и вряд ли сильно дороже... В Швейцарии на снежный пик Юнгфрау идет специальный поезд и можно управиться за день из любой точки страны, а на Алтае надо своими двоими со спецоборудованием, с которым мало кто умеет обращаться...

ну и в России рискованней. В Швейцарии, если что, через 10 минут прилетит супер-вертолет, и будут чинить по последнему слову медтехники (конечно, страховка должна быть приобретена заранее, она даже не очень дорогая, статистически же мало кто ломается). А диких местах России - страшновато и в плане несчастного случая, и в плане людей тоже бывает страшновато, увы...

а фотки, конечно, великолепные, представляю, как там в реале!

[метиласта]

День второй.
Собрались на южный берег Телецкого озера.
Телецкое озеро - третье по глубине в России, достигает 325 м. в глубину. В озеро впадает порядка 70 рек, самая крупная из которых - Чулышман.
Название Телецкое озеро получило от русских первопроходцев. На его берегах обитали тюркские племена - телесы. Местные же народы называют Телецкое озеро Алтын-Коль, то есть Золотое озеро.
Жизнь на Телецком озере кипит на северном его берегу, в поселках Артыбаш и Иогач. На Южный берег озера раньше на автомобиле можно было попасть только по долине Чулышмана. Теперь же, по имеющейся информации, с северного берега на южный курсирует паром (только, помнится, не каждый день). Так что замкнуть кольцо по Алтаю стало возможно. Правда стоит это... Ммм, ну, дорого! Цена переправы зависит от наполненности парома - чем больше машин - тем дешевле... Все равно дорого.

От базы до ЮБТО 80 километров ехали часа три.



Дорога - гребенка, зубодробилка и нервомоталка. Кое-где имеется наезженная колея по полю, по ней, пожалуй, ехать даже приятней. На пути встречались закрытые ворота, они только от лошадей - открывали - ехали дальше.
Из старых рассказов я начиталась о страшных бродах и печальных последствиях их преодоления. Сейчас бродов на дороге не наблюдалось - наблюдались мосты.
Наш Саша, просто-таки живший надеждой и предвкушением экстремального вождения, уже почти успел расстроиться. Но тут на его удачу оказалось, что озеро ещё тоже не вошло в берега, и долина в устье Чулышмана изрядно подтоплена. До базы "Кырсай", которая находится на песчаной косе у озера, добирались практически вплавь. Сама база тоже была наполовину в воде, а о песчаной косе даже нечего было и думать.
Кстати, пока не забыла, хорошими новостями о пароме поделились с нами как раз хозяева "Кырсая". Думаю, если созвониться или списаться с ними, можно почерпнуть более подробные сведения.
На базе же договорились на двухчасовую прогулку по озеру на катере. Набралось нас девять человек, получилось рублей по 800 на брата, точно не помню. Прошлись по озеру,


дошли до водопада "Сорок грехов". Считается, что искупавшись в воде водопада, можно смыть 40 грехов, отсюда и название.

Водопад находится на реке Аю-кечпес, в переводе с алтайского "Медведь не пройдет". Интересно, что с таким названием в Телецкое озеро впадает аж три реки.
Вот Аю-кечпес первый.

Вообще-то, название "Медведь не пройдет" подошло бы наверно больше чем половине впадающих в Телецкое озеро рек — с таких обрывов они падают.
Кое-кто смыл грехи в ледяной водичке, кое-кто посчитал себя безгрешным.

А кое-кто вскарабкался на "второй этаж" водопада.



Ну что сказать? Озеро как озеро, красивое конечно, большое... Байкал лучше!

Зато какой красивый перед впадением в Телецкое Чулышман: спокойный, широкий, прозрачный!


Тут ловят хариуса. Вверх по реке он еще не забрался: течение, да и вода мутная. Не досталось нам свежего хариуса, к сожалению, его тут же замораживают. Ну, хоть и замороженного, но попробовали - вкусная рыбка. В смысле, конечно, не замороженного хариуса жевали - сначала приготовили в фольге.

День третий.
Кто хотел - был овощем. Кто хотел (погода позволяла) - загорал и купался в бодрящем Чулышмане. Мы с Данькой рванули на Каменные грибы.
Каменные грибы представляют собой необычную форму рельефа, образовавшуюся в результате вымывания неоднородных горных пород. Некоторые грибочки достигают в высоту семи метров.

Опять за пятьсот рублей переправились на другой берег и пошли по долине. Вот ущелье Чульчи.


Нам налево.


Маршрут проходит вдоль реки


и какого-то бесценного пастбища.
Поэтому на всем протяжении тропинка утыкана страшными табличками типа "Опасно для жизни!" или "Не влезай, убьет!"
Эта уже стала всемирно известной.

Чулышман...

С каждым днём становился чище прозрачнее: течение успокаивалось, оседал песок, вода входила в привычное русло.

Если поход на Учар - стайерская дистанция, то поход на каменные грибы - спринтерская. Большую часть пути прогуливались себе по ровной местности до подножия горы.
А потом рывок, и почти вертикально вверх - около 120 метров. Вооон туда.


Ох, тяжело.

На подъеме встретились со змеёй, внимательней смотрите под ноги.

Грибы прикольные!



Растут грибочки.



Мне понравились. А вид отсюда открывается просто потрясающий!

Смотрите, Турбаза "Учар", наше пристанище, по правой стороне Чулышмана, за островом на изгибе, что под склоном горы. Та, что ближе, перед островом - это турбаза "Каменные грибы".

А это одна из моих любимых фотографий Алтая.


Овощи пытались разглядеть нас в бинокль - грибы разглядели, нас - нет.
Только успели вернуться в лагерь, пошёл сильнейший ливень (работает бубен-то). Видимость была почти нулевая.
Мы думали о тех, кто мимо нашей палатки прошёл сегодня в долгий путь на Учар.
Наверно по жаре все же легче идти, чем по скользим камням (а есть ещё и зыбучие осыпи) да под проливным дождём, да со шквалистым ветром.
Ветер был такой силы: казалось, палатку сдует вместе с нами. Горелку с кастрюлей все-таки сдуло, поймали почти на лету. Затащили их в тамбур и сидели часа два вокруг в ожидании, когда же доварится рис с тушенкой. Готовить в горах- сплошная морока: огонь не разгорается, вода не кипит, продукты варятся в разы дольше. Чтобы нормально с утра попить кофе, мы кипятили воду с вечера и заливали её в термос.
Вечер провели за обсуждением планов на завтра. Завтра снова в дорогу.

[Колонда]

Отличный отчет! С удовольствием прочитала. Живем в Новосибирске, для нас Алтай - это ближайшее стоящее место для проведения отпуска. Раньше проезжали примерно 700 - 750 км и вставали с палатками где-нибудь рядом с речкой. Вставали как правило еще до Акташа. Доехали только до Кату Ярыка, вниз не спускались - была скользкая дорога. Ездили несколько лет дня на 3 - 4. Но после того, как лет 5 назад в 10 км от ближайшего населенного пункта мимо прошла бабуля, предлагающая "пирожки с мясом, пирожки с ливером", а вечером приехали пьяные алтайцы на конях с ружьями, ездить перестали. А отчет прочитала, фотографии посмотрела - опять на Алтай захотелось! Но теперь с палатками мне уже страшно, а ехать в домики - очень дорого. Да и в отпуске дитятю на моря вывозить надо. Но согласна с тем, что хоть однажды на Алтае побывать нужно (как и на Камчатке и в остальных местах).

[метиласта]

Колонда
Можно же с палатками, но на территории базы. Но, несомненно, ребятенка на море вывезти - важно. Да и себя любимых, естественно

[метиласта]

На четвёртый день собрались и двинулись в обратный путь. Жаль было уезжать из долины. Здесь было здорово! И воздух, и природа, и даже в отсутствии благ цивилизации был огромный плюс. В таких местах отдыхают не только тело и душа – отдыхает голова. А это важно в наше время сноса крыш!
Но все же, без этого нельзя, во всем хорошем должно иметься своё "НО".
И конечно же это… Комары! Если кто-нибудь станет Вам рассказывать, что на Алтае нет комаров, можете быть уверены на сто процентов: этот человек дальше перевала Чике-Таман не заезжал. Госпидя, да в Алтае полчища комаров - это просто ужас какой-то!!! Мы не успевали зайти в палатку, чтобы не запустить пару-тройку кровопийц! Они жужжали везде и постоянно.
Берите репелленты! Много и всяких разных!
Это было небольшое лирическое отступление. Надо же было чем-нибудь занять Вас, пока мы ползли по зубодробилке и нервотрепалке.
Опять Кату-Ярык. Взлетели как ласточки! Ну, кто там чего говорил про «не проедете»?!
Вид на спуск и на долину, теперь в лучах солнца.


Ах, какая была прекрасная погода! Теперь можно было и остановиться, и хорошенько разглядеть все вокруг. Вот маленькое горное озеро.

Рассмотрим его? Рассмотрели… Человека на берегу.
Здорово: только ты, озеро и горный Алтай!



Имелись веские причины радоваться солнечной погоде. Ясное небо давало все основания предполагать, что визит на радиовышку будет удачным.

Радиорелейная вышка УРС 08609 обеспечивает связью Республику Алтай от Горно-Алтайска до Ташанты. Расположена на высоте 3062 метра над уровнем моря в районе села Акташ. Отсюда открывается потрясающий вид на окрестности.

По информации, полученной из Интернета, Радиовизит занимает 2-3 часа. Так и получилось: минут пятьдесят подъем, столько же - спуск (куда же без охлаждения тормозных колодок?), ну, и осмотреться тоже ведь нужно время. Дорога убитая, если выражаться культурно, проходимая только на внедорожнике.

Доехали до ртутного рудника.

Предприятие Акташский рудник было крупнейшим в нашей стране по добыче ртути. В 2012 году отмечали 70-летие Акташского рудника. С 1993 года добыча заморожена - рудник закрыт. Соответственно, закрыт и проезд через рудник - шлагбаум, понимаешь. За проезд под шлагбаум берут мзду - 100 рублей.
Дальше дорога лучше качеством, но хуже - крутизной. На одном из подъемов наша машина просто встала. Сашка включил горную передачу – тронулись - заехали. В салоне невыносимо запахло бензином. Оказалось, наклон был такой, что топливо из бака попало в воздушный клапан.
До самой вышки не доехали - метров за 500 - пока еще сугробы. У нас на глазах не смог проехать и развернулся паджерик, ну мы и не пытались. Взяли ножки в руки и покарабкались на вершину пешком.






Да! Да! Да! Видно далеко!



Красотища!



Там Ртутное озеро, ещё почти полностью под снегом (плохо видно, если не знать, где оно).



Горная порода тут интересная – хрупкая, что-то похожее на слюду.
Вокруг всё усыпано тоненькими пластинками черного, рыжеватого и белесого цвета.

Цветочки и мхи.



Жутковато было ощущать себя вдвоём (Данька, как всегда, полез со мной) на высоте, среди тишины, среди гор, цветов, мхов и камней. Беззащитные и ничтожные!

Похоже, мы сюда ещё вернёмся. Пока выветривали запах бензина из салона, потеряли подушку. Стали спускаться, а багажник закрыть забыли. Сообразили, что к чему, и обнаружили пропажу уже почти у шлагбаума. На предложение вернуться я резонно заметила, что машина стоит дороже подушки. Со мной благоразумно согласились.


Следующим пунктом маршрута значился Марс. Вернее - урочище Кызыл-Чин - марсианские пейзажи не планете Земля. Название Кызыл-Чин переводится с тюркского как «красное ущелье».
Это разноцветные горы словно раскрашены полосками в разные оттенки красного, желтого, белого и даже фиолетового цвета. Находятся в 7,5 км от Чуйского тракта в районе села Чаган-Узун.
Опять помчались по Чуйскому тракту. Пейзаж опять поменялся: теперь мы ехали вдоль белоснежных вершин Северо-Чуйского хребта.
Северо-Чуйский хребет протяженностью с северо-запада на юго-восток 120 км. Средняя высота хребта около 3600 метров, самые крупные вершины Маашей-баш и Актру превышают 4000 метров. Здесь насчитывается около 200 ледников общей площадью 175 м2.

Сашка вдруг выдохнул: «Красотища!» - мы с Данькой чуть из машины не выпали. За все время наших всяческих поездок все и всегда происходило только так: «Саш, как красиво! Правда ведь?» - «Ага.»
Надо же! Даже его проняло. И знаете, такая гордость во мне проснулась! Все это наше, родное!
Памятуя о закрытом якобы проезде на Марс (помните дядек на общей кухне в Акташе?), разведали всё заранее. Все фигня (вруны или дураки?) - все открыто… Внимательней надо быть.
Проезжаем Чаган-Узун. За тополиной рощей - забор. Правая секция – сетка-рабица, снимается элементарно. Проезжаем, не забываем зацепить сетку обратно (это чтобы коровки не уходили) и мчимся по зубодробилке, и нервотрепалке через тернии к звездам.
И тут комары! Голодные, а потому храбрые и неудержимые! Обрызгивание нас спреем облегчение принесло – хватило минут на пять.
Но несмотря ни на что Марс просто необходимо увидеть своими глазами. Я бы никогда в жизни не поверила, что такое вообще бывает.








Ночлег мы забронировали заранее. Кемпинг Тыдтуярык- отлично!
Название Тыдту-ярык страшно понравилось нашему Сашке. Для него оно стало чем-то вроде "Ёшкин кот". Употреблял его и кстати, и некстати, чем стал крайне раздражать меня к концу поездки. Что касается кемпинга - он нам всем очень понравился. Этот кемпинг состоит из юрт.



А тут уже Южно-Чуйский хребет можно разглядеть. Но мы до него не доехали.


В кемпинге нам досталась шестиместная казахская юрта за 3300 рублей (помните, нас же пятеро). Уж не знаю, почему: может после четырех ночей в палатке, мы сочли юрту замечательной, уютной, и весь кемпинг показался нам таким же уютным и замечательным.
На ужин был бешбармак (традиционное блюдо тюркских народов, заказывать заранее), шикарный вкусный ужин, но недешевое удовольствие - 700 рублей с человека.
И тут все те же самоотверженные комары! Кажется, здесь их было больше всего. Вооружившись спиралью, и как шаманы, непрерывно окуривая себя дымом со всех сторон, мы с Данькой предприняли попытку осмотреть прилегающую территорию. Только дураками выглядели, а в остальном - эффекта ноль.
В юрте комары не прижились, поэтому ночь мы провели спокойно.

А утром снова в дорогу, снова Чуйский тракт, в обратном направлении.


Все как в перемотке назад: Северо-Чуйский хребет, Мёны, поворот на Кату-Ярык - и поехали, и поехали. Почти не останавливались. А жаль!

Я бы повторила все остановки еще раз. Бесподобный и великолепный Чуйский тракт!
Место назначения - Чемал. Не сказать, чтобы он был по пути, но хотелось сравнить отдых дикий с фешенебельным. Слово я подобрала правильное: такие там отели, развлечения и рестораны!
Мы выбрали гостиницу «Серебряные родники». Неплохо.



Номер новый, пахнёт сосной, вода горячая, душ (мы уж почти и отвыкли). Сервис наш, российский, хамовато-грубоватый (да пёс с ними, мы и сами с усами).
Конечно, в Чемал мы приехали не в номере за 2500 рублей пожить, а посмотреть Чемальскую ГЭС, слияние Чемала с Катунью и остров Патмос - основные местные достопримечательности.
Вечером сходить не получилось, а с утра пораньше вроде как надо бы уезжать. Что же делать? Что делать, что делать! Вставать Оксане ни свет ни заря и бежать по кругу (хотя бы всё рядом), это ж только Оксане надо.
Сказано-сделано. В шесть утра Чемал спит и видит сны. Улицы пустынны.



Проход на Остров Патмос закрыт.


Остров Патмос на Катуни получил свое название в честь одноименного греческого острова, где когда-то молился святой апостол Иоанн Богослов.
В настоящее время храм на острове Патмос является действующим женским скитом. Он доступен для посещения всеми желающими. Пройти на остров можно по подвесному мостику.
От острова на Чемальскую ГЭС ведёт козья тропка. Узенькая такая тропинка над Катунью. Страшно! Я одна! Никого нет! Увязались две собаки. Веселей не стало! Страшней стало! Сожрут еще… Потом успокоилась. Вроде дружелюбно пёсы настроены.


Слияние Чемала с Катунью



Тут солнышко проглянуло, я сосем почти похрабрела (до комара, конечно, далеко).


Вышли мы с собаками к ГЭС;

собаки прямиком - к кафешкам. Ааа! Вот оно что! Не, ребята, денег нет. Вы держитесь! Да и закрыто все ещё.
Погуляла немного, и побежала обратно. Вернулась к острову.
Надо было найти спуск к реке, оттуда открывается хороший вид на Патмос. Сунулась на одну тропинку, на другую - много тут дураков до меня спуск искали: тыкалась на протоптанные тропки - пару раз чуть шею не свернула. В итоге нашла нужную, пробралась через заросли кустарника и уткнулась в деревянную лестницу... Вот дурочка!


По лестнице уже побежала обратно в гостиницу. Там уже все проснулись, сидят, злые и голодные. Путешественники, блин!
Ладно, поехали на море.
Ну что же, пора сказать заключительное слово?
А нет слов! Просто нет! Щенячий восторг только! Я люблю свою Родину. А теперь ещё больше!
Алтай прекрасен, и это так здорово, что он, такой далекий, а все равно, мой, родной! И если у нас опять будет вагон времени и хотя бы маленькая тележка денег, мы обязательно вернемся на Алтай ещё раз. Теперь куда-нибудь на озёра, на ледники, да там ещё столько мест осталось! В общем, УРА! Спасибо за внимание.

[alya-sh]

Очень красивые у Вас фотографии! Тоже пару дней как вернулись с Алтая) тоже был в планах Кату-Ярык и спуск в долину, ну уже в процессе поняли, что не хватает времени, да и погода испортилась сильно (видимо из-за того, что мы бубен не купили), пришлось поменять планы. А подскажите, пожалуйста, на каких машинах вы ездили?

[метиласта]

Lexus 470. Видели фольксваген турег, кашкай, паджерик. Паркетники, по-моему, все в долине представлены были.