Белая луна свечой печально тает,
В дымке лёгкой пламенеет росчерк перистый.
Терпкая Камчатка, до свидания…
- Калинов мост -
В России все знают про Камчатку. И почти все хотят там побывать. Но редко кто там был на самом деле. Почему?.. Считается, что основная причина – дороговизна поездки. Это есть, конечно, путешествовать по России, вообще, дорого ;0) Но мне кажется, дело не только в этом. Двести тысяч на двоих (мы уложились во столько) за пару недель – не слишком запредельная цена для посещения такого культового для граждан России места (правда, это если лететь из Москвы дотируемыми билетами, вылет из Красноярска, например, при том, что путь будет значительно короче, обойдется сильно дороже). Скорее всего, более серьезным фактором становится отсутствие информации. Про «не наши» Канарские острова можно узнать практически все, не выходя из дома. А вот с «нашей» Камчаткой ситуация совсем иная. Мы находим в сети рекламные проспекты турфирм, цены там зашкаливают, а написано очень сильно «вобщем». И никакой уверенности, что все окажется так, как представлено на картинке, нет. Мы стоим перед выбором – взять тур у себя в городе, положившись на рекламный проспект и во всем доверившись турфирме, или рискнуть прилететь (далеко и дорого!) и разбираться на месте что где и почем. А оказавшись на Камчатке, особенно остро понимаешь, что самое ценное – это не деньги, это время…
Каждое путешествие с чего-то начинается, нужен толчок, чтобы мечта начала обретать реальные черты, или же чтобы все произошло «само собой». Решающими факторами, подтолкнувшими меня к поездке, стали: предложение букинга о жилье в поселке Термальный (Частное владение Камчатка) с собственной термальной ванной в кустах за вполне приемлемые 2 тысячи в сутки (все получилось именно так и даже еще лучше, звали мы наше жилище «домиком геолога») и сайт вулканолога Сергея Полушина, где он предлагал услуги гида, описывая свои предложения именно так, как мне и хотелось, и за приемлемые для группы из 4-х человек деньги (впоследствии на практике все эти заманчивые предложения, к сожалению, не подтвердились). Ну да! Еще билеты, конечно – билеты Москва – Петропавловск – Москва за 22 тысячи на человека, покупали билеты прошлой осенью, то есть, почти за год до поездки (можно было взять на июль и на сентябрь, решили, что сентябрь предпочтительнее). Получив эти три опорные точки, я стала на них строить свое путешествие.
Теперь я попробую описать сложившиеся у меня представления о том, как «устроена» Камчатка для примерно таких, как мы, путешественников – до поездки, прочесывая интернет, я многое себе представляла несколько иначе. Впрочем, так она устроена в первой половине сентября, в другое время все может сильно отличаться, например, в июле дорога к вулканам может идти по снегу толщиной метра в полтора-два, а то и в пять-десять. Вообще, все дороги там (их состояние) сильно зависят от погоды и от того, «как сложилось в этом году»...
Вводная. «Такие как мы» путешественники: приезжают сюда в первый раз на пару недель; деньги считают – на вертолетные экскурсии не готовы; готовы довольно много ходить и лезть на гору, но без длительных пеших переходов с рюкзаками; в принципе, готовы к ночевкам в палатках, но не уверены, что несколько таких ночевок подряд будет забавно; готовы сами ездить на арендованной машине (с правым рулем) и даже по плохим дорогам, но без откровенного экстрима; группа из 4-х человек (это лучше всего и для аренды автомобиля, и для экскурсий своей группой на отдельной машине).
Итак.
Подводники
Петропавловск-Камчатский стоит на Авачинской бухте – она огромная, южнее в ней же расположен город подводников Вилючинск (и дальше за ним еще Рыбачий), но обычному человеку путь влево с дороги Петропавловск – Паратунка закрыт, секретность. Говорят, что в те дни, когда из бухты выходит главная подводная лодка, на пару дней закрывают и выход на рейд – попав на такой момент, а он всегда неожиданность, можно не выехать на намеченную экскурсию в бухту Русская (ну или не вернуться назад). Именно так и случилось во время нашей экскурсии, мы выехали в 8 утра, рейд закрыли в 9:30, но вечером назад нас все же каким-то чудом впустили.
Смотровые Петропавловска
По северному краю бухты от Петропавловска есть дорога к самому ее краешку – там маяк, по пути несколько смотровых площадок, дорога по выходу из города откровенно плохая. Где-то на полпути к маяку есть установленная департаментом культуры (как гласит табличка) «скамейка влюбленных» с видом на скалы Три брата.
Говорят, проехав дальше, можно найти и скандально известный рояль в кустах, но дотуда мы не добрались – смеркалось, начался дождь. Непривычная машина, непривычный правый руль, непривычные дороги и непривычный часовой пояс давали о себе знать, маяк мы увидели уже с моря во время экскурсии в бухту Русская. Пара смотровых площадок есть и в самом городе – на Мишенной сопке (к ней ведет ул.Автомобилистов – название улицы воспринимается в сатирическом ключе, т.к. дорога, опять же, не очень-то проезжая) и на верхней, уже хорошей асфальтовой дороге (на ул.Высотная – смотровая «На Петровской сопке»). По смотровым можно поездить, арендовав машину и совместив эту поездку с непременным посещением рыбного рынка и беглым осмотром города. Нужен будет какой-никакой внедорожник, даже если вы соберетесь взобраться только на Мишенную в самом центре города, по упомянутой уже улице Автомобилистов – легковые машины туда не проедут.
Халактырский пляж
К северу от бухты находится черный Халактырский пляж, куда обязательно надо съездить – лучше самим на арендованной машине, чтобы никто не мешал и время не поджимало, дорога туда примерно как на Мишенную или к маяку, такая же гадкая, потребуется такой же хотя бы псевдовнедорожник (в нашем случае это была старенькая Хонда HR-V за 3 тысячи рублей в сутки). Ехать можно в любую погоду (на навигаторе выставить 53.026557, 158.907405) – на качестве дороги это уже не особенно отразится. А океан прекрасен всегда по-своему.
Мы были там в пасмурную ветреную погоду – ветер срывал брызги прибоя и носил их над пляжем плотной моросью, горизонт таял в тумане, и мы были одни на краю земли. Огромные пустые пространства, агрессивный плотный ветер откуда-то издалека, соленые брызги, черный песок, белая пена, рокот океана, жалобные крики непривычно большущих чаек, тундра с ягодным стланником…
Вдоль линии прибоя петляла цепочка мишкиных следов – так вот чью ягоду мы ели!
Потом, путешествуя по Камчатке в сопровождении опытных проводников, мы привыкнем к следам медведя на своем пути, но сейчас, совершенно одни, не ожидая встречи со зверем, мы завороженно всматривались туда, в расплывающуюся дождевой моросью даль, куда вел след – есть ли он там, мишка, знает ли про нас, смотрит ли на нас?..
Малкинские источники
На северо-запад от Петропавловска через Елизово уходит дорога на Сокоч и дальше на Малки. Дорога асфальтовая, вполне проезжая на любой легковушке, после Елизово практически пустая. Обязательны к дегустации сокочские пирожки – огромные, вкусные, от начинок глаза разбегаются (капуста, мясо, картошка, грибы, курица, яблоки, брусника, жимолость, все это в разных сочетаниях, печеное или жареное, а еще гигантские беляши и это точно я не все вспомнила), там же можно купить и сокочского молока прямо с дойки (мне выдали упакованным как минералку в поллитровую пластиковую бутылочку). После перевала меняется климат – в сентябре было заметно, что здесь уже наступила осень (лиственные леса резко пожелтели), тогда как на побережье желтые прядки в кронах деревьев еще только начали появляться.
Перед правым поворотом с трассы на источники есть еще левый – на завод минеральной воды.
Его стоит посетить до купания. Рядом с проходной беседка, где прямо из крана течет холодная вкусная газировка, тут же мы наткнулись на объявление о появившемся в поселке медведе, указан был телефон, по которому нужно позвонить, если на него наткнешься. Решимость идти дальше, через территорию завода, на мост через реку начала куда-то пропадать, но тут с нами увязалась местная собака, обещавшая если не охрану от зверя, то хотя бы информирование о его появлении, и мы двинулись дальше.
Моста два, по первому может проехать и машина, а если пройти еще метров 500, то выйдешь на подвесной мост через красивую речку на фоне гор и лесистых берегов. За нее мы не пошли – наш проводник не советовал, чтобы не встречаться с мишками, а уж в ситуации, когда медведь и по поселку ходит... Но на обоих мостах постояли, посмотрели ход рыбы на нерест. Необычно выглядит исковерканная своим непростым способом размножения нерка – огромные рыбы лаково-алого цвета стремительно поднимаются вверх по течению, а отнерестившиеся, уже выцветшие, обессиленные, едва шевелящие плавниками, медленно кружат, оседая на дно....
Термальные источники в Малках бесплатны, на территории есть краны с питьевой водой (правда уже не газированная), места для пикника, туалеты, специальные «противомедвежьи» мусорные баки, раздевалки.
Сами источники (огороженные бортиками из дикого камня лужицы с водой разной степени горячести) расположены на берегу холодной речки, куда можно бегать окунаться, разогревшись в бурлящей, пахнущей вулканом воде – виды замечательные, ощущения тоже, во всех отношениях приятное место! Правда наступать на дно надо осторожно – можно обжечься, попав прямо в место выхода горячей струи.
Голубые озера
Из Елизово на запад уходит дорога на Голубые озера. Ехать до начала тропы (горнолыжная база «Гора Морозная») недолго, дорога туда нормальная, но, если есть альтернативные идеи как провести день, то озерами можно пренебречь – расстояния на этом маршруте для пеших прогулок большие (13 км в один конец, в сентябре с учетом укорачивающегося светового дня уже не очень побалуешь), очень длинный тяжелый подъем в самом конце, вокруг довольно красиво: лес из каменной березы, речка и впадающие в нее ручьи, выше по течению начинаются снежники, за деревьями проглядывают горные пейзажи, после подъема тропинка выходит на горный склон и открывается вид на долину реки с озерами, но какой-то особой камчатской специфики (кроме каменной березы) здесь, на мой взгляд, нет.
Нам не встретился ни мишка, ни мишкины следы. Охранник горнолыжной базы, где мы оставили машину, сказал, что на этой тропе на медведей еще никто не жаловался. Ну и мы не жалуемся тоже.
На Малки и Голубые озера можно поехать самостоятельно – асфальт, аренда легковой машины для поездки 1,5-1,7 тысяч в сутки.
На бухту Русская
К югу от Авачинской бухты расположена бухта Русская. Чтобы туда попасть кораблик выходит в открытое море, поэтому для экскурсии особенно важна хорошая погода (заранее нам не могли точно сказать день, когда поездка состоится – мониторили «специальный морской прогноз» и «как только так сразу»).
Экскурсия замечательная – легкая, красивая, интересная. Очень хороша чтобы отдохнуть после какого-нибудь особенно сложного подъема на вулкан, в нашем случае – после безумного похода на Голубые озера ;0)
Морские прогулки покороче и подешевле бывают и по Авачинской бухте, но по пути к Русской вам покажут лежбище сивучей, а посмотреть на них, конечно, стоит! Говорят, можно увидеть и китов или косаток, но нам не повезло, не приплыли к нам киты.
В остальном разница небольшая, на всех морских экскурсиях великолепные виды вулканов, птичьи базары, тюлени, смешные неуклюжие топорки, непременное употребление свежесваренных крабов и икры морских ежей, рыбалка. У нас была рыбалка на палтуса, и тут обратите внимание, что для рыбалки капитан ведет свое суденышко на заранее прикормленное место, а это значит, что рыба будет непременно, но выловят ее всю в первые два заброса (на нашем кораблике рыбачили одновременно 4 человека – лишь столько позволяла площадь палубы чтобы не цеплять друг друга), после этого прикормленная рыба заканчивается, а следующая приплывет сюда еще не скоро, так что, кто не успел, тот опоздал. Все морские прогулки начинаются в Петропавловске и обычно часов в 8 утра, это надо иметь в виду – если поселитесь далеко от города, то придется рано утром туда ехать (мы это удачно совместили со сдачей в Петропавловске арендованной машины).
Лежбище сивучей на Моховой
Если с Русской бухтой не получилось, то сивучей можно посмотреть прямо в городе, на пирсе бухты Моховой, пройдя через то ли рыбзавод, то ли какое-то транспортное предприятие к лежбищу. Раньше они туда приплывали только на зиму, но в 2018 мы видели их (ну, не «их», а «его» – одного огромного) 18-ого сентября. А дедок на проходной сказал, что они и теперь летом бывают: «А чего им уплывать, если рыба тут». Подъехать можно к воротам (GPS 53°03'46.8"N 158°34'00.8"E или 53.062995, 158.566874), пешком по территории пройти еще метров 200.
Перед воротами магазин с рыбой, рыба дешевая, но у нас лев есть ее не стал – возлежал на пирсе, наслаждался дождем и порывистым ветром, задирал к небу огромную усатую морду, подставляя ее под водяные струи, а я мокла, мерзла, но никак не могла уйти и оставить в прошлом это чудо – встречу с этим прямо-таки настоящим динозавром тут, в современном городе, лишь за угол завернув от повседневной суеты…
Ну а дальше – вулканы.
Домашние вулканы
Прямо из города видны вулканы Корякский и Авачинский. За близость и постоянное присутствие в жизни горожан их называют «домашними», лучший вид на них, по моему мнению, с дороги от Елизово, не доезжая до скульптурной группы «Здесь начинается Россия» – дорога там идет между деревьев и упирается прямо в вулкан. Поездка к Авачинскому вулкану одна из самых ближних и легких и совершается всеми, поездка может начинаться как из Петропавловска, так и из Паратунки, время в пути примерно одинаково. В принципе, туда можно поехать и самим (мы ездили с экскурсией), но машинка в аренду нужна более проходимая, чем на смотровые и на пляж, да и до конца доедете вряд ли, скорее всего, не совсем отмороженным водителям придется машину где-то запарковать и остаток пути к кемпингу у подножия Авачинской сопки пройти пешком. Дорога идет по высохшему руслу реки – черный вулканический песок образует неплохое дорожное покрытие, в сентябре было сухо, но из него тут и там торчат камни разной величины, между которыми надо будет пробраться. Ближе к вулкану дорога поднялась на кромку высокого берега, один раз перебралась практически через трещину, сами бы мы там не поехали, встали бы раньше. У подножия вулканов раскинулся лагерь – машины, домики, палатки, туалеты. Не удивлюсь, если там и макдональдс есть. По-моему, поставить палатку и переночевать там можно бесплатно. Медведя при этом точно можно не бояться, вероятность, что при таком скоплении людей он начнет есть именно вас, ничтожна.
Именно у подножия Авачинского вулкана живут знаменитые суслики, кормить их, особенно осенью, лучше не хлебом, а семечками или орешками, а то унесенный в норку и сложенный в припасы хлеб может заплесневеть и попортить все нажитое непосильным трудом и складированное зверком на зиму. Понятно, что проголодавшиеся за ночь суслики более активны, чем перекормленные многочисленными туристами после обеда.
Кроме «покормить суслика» и «посмотреть на вулкан вблизи» надо будет куда-то подняться – а то чего ж ехали-то сюда? Амбициозные полезут на Авачинский вулкан – тропа видна и можно подниматься без сопровождающего. Понятно, что каждый не долезет до вершины, ну, поднимется на столько, на сколько осилит. Для серьезного восхождения на вершину надо будет оказаться у подножия на рассвете чтобы уложиться в световой день, и оказаться там надо будет в хорошей физической форме, т.к. вулкан реально громадный. Это правда так, человеческое зрение и мозг теряются в таких масштабах, тем более, в отсутствие известных величин для сравнения. То ли это большая гора далеко, то ли маленькая близко… А так как вершина Авачинского реально далеко от его подножия, она кажется не слишком громадной. Но мы в бинокль едва разглядели на ней упрямо ползущего вверх человечка – и только тогда стали ощутимы размеры этого гиганта. Если на вулканы уже лег снег (в нашем случае было так), непрофессионалам лучше и вовсе не соваться, без специального снаряжения не влезть. Кошки нужны. Впрочем, это для восхождения на сам конус, а подняться пусть не до конца, но довольно высоко все равно под силу многим.
Для более же приземленных и не настроенных на преодоление себя и всего вокруг туристов вполне годится Верблюд – скромная кочка, примостившаяся ровно между Авачинским и Корякским. Подъем на нее прогулочный, тропа хорошо видна и не сложна, вид сверху замечательный, день прожит не зря.
Дачные вулканы
В некотором отдалении от города на западном направлении расположена группа других вулканов – «дачных» (ну, или вулканы Мутновско-Гореловской группы, если относиться к ним более официально). Путь к ним ведет через Вилючинский перевал (грандиозный вид на вулкан со смотровой площадки) и начинается от поселка Термальный, поэтому жить там удобно, особенно, если между выездами к вулканам спать дома, а не где-то в палатке между ними. Изначально мы были настроены как раз на ночевки, но проводники, вернувшиеся с группой из 4-х дневного похода, не посоветовали – ночами стало холодно, медведи вокруг бродят неспокойно, если возвращаешься на ночь домой больше маневра в планировании следующего дня в зависимости от погоды. Наверное, и стоит хоть одну ночь провести у подножия вулкана… но я не жалею, что мы каждый день возвращались. Дорога была изумительно красивой, а дома – дома нас ждала термальная ванна, погружение в которую снимало всю усталость и наполняло энергией на следующий день. Проводник же наш умудрялся привозить нас к началу маршрута даже раньше групп, ночевавших в долине, мы везде оказывались практически первыми и успевали все посмотреть, не толкаясь локтями с собратом-туристом. Для меня стало довольно неожиданным, что для посещения вулканов это важно – ведь они огромные! Но что Мутновский (со своим узким местом – подъемом в активную воронку по веревке), что Дачные источники оказались совсем не подходящими для большого количества людей.
Итак, Термальный очень удобен для поездок на дачные вулканы, если вы поселитесь там, то будете иметь сэкономленными по паре часов в день, по сравнению с Петропавловском. Паратунка тоже совсем близко. Недалеко от Паратунки есть еще интересный, хоть и не очень бюджетный вариант для проживания – база Голубая лагуна на берегу озера Микижа с изысканным рестораном Лось-Лосось, бассейном, аквапарком (и это НЕ Чудо-остров) и парком развлечений. А уж самым близким жильем на пути к Вилючинскому перевалу будет турбаза Снежная долина. При этом мы встречали предложение: чтобы сэкономить на очень долгой и плохой дороге к вулканам не возвращаться на ночь в город, а оставаться ночевать «на базе отдыха возле перевала» – это как раз про «Снежную долину». Если вы поселились в Термальном, то предложение это бессмысленное, т.к. от турбазы до нашего домика в Термальном было ровно 15 минут пути, дорога, пройденная грейдером, пригодная для любых легковушек – она куда лучше пути к Мишенной сопке в центре Петропавловска. Собственно, это именно «Снежная долина» и привела дорогу до себя в порядок, после нее дорожка значительно похуже. И не забудьте глянуть на склон Вилючинской сопки – там, добродушно глядя с высоты на дорогу, красуется физиономия хозяина этих мест – камчатского медведя. Я увидела его без подсказки и не поверила своим глазам – вот что значит несколько дней подряд ожидать встречи с косолапым! Он уже везде мерещится, хоть глаза закрой.
Но медвежья морда не пропала даже на фото, а как известно, глюки с фотографий убегают, не любят высоких технологий. Местные уверяют, что портрет медведя – дело рук самой Природы, что так случайно выросли деревья на горе... Вы в это верите? Я нет! Но если прикинуть масштабы «рисунка» – человек его точно сделать не мог. Стая медведей собралась и фигурно вытоптала стланник???
Еще до Снежной долины, пока дорога не испортилась, на ней встретится ручей Зайкин ключ с серебряной водой и Верхнепаратунские источники, где можно отмокать в термальной ванне с видом на горный массив. К сожалению, мы об этом узнали уже после того, как сдали арендованную машину в Петропавловске, и так и не добрались до Верхнепаратунских – в Термальном как-то не особо развита инфраструктура, арендовать на месте хотя бы легковушку или мотоцикл не удалось, а пешком туда все-таки далековато.
Дальше дорога ведет себя так: примерно через час она доходит до роскошной смотровой Вилючинской сопки, куда в этом году, невзирая на обилие туристов, наведывался медведь, а дальше продолжается еще часа на полтора пути до ГЕО ТЭС (Дачные источники, Мини-долина гейзеров), на полпути между перевалом и ГЕО ТЭС вправо отходит дорога на вулкан Горелый, которая дальше по кальдере вулкана потянется вдаль мимо лавовых пещер к приискам золотодобычи, где-то там же Асача, привлекающая глаз правильными формами Опала и озеро Толмачево. Это две основные дороги, которыми здесь можно пользоваться, т.к. они ведут на работающие предприятия, и за ними в какой-то мере следят и приводят в некое проезжее состояние. Впрочем, «проезжее» оно для спецтехники, используемой на этих предприятиях, а не для псевдовнедорожника, типа Хонда HR-V, на котором мы и до Халактырского пляжа с трудом доезжали. Внедорожник должен быть настоящий, не паркетник! Вобщем, по моему мнению, до вулкана Горелого или Дачных источников можно доехать на арендованном внедорожнике самостоятельно и сэкономить на экскурсиях (правда цена аренды внедорожника для поездки на вулканы тоже будет высокой – 12 тысяч за поездку). Но мы ездили с ребятами из базировавшихся в Паратунке «Независимых гидов Камчатки», нашу группу из 4-х человек возил на своем паджерике Ваня, и он был лучшим проводником на всей Камчатке! Так нам было комфортнее и интереснее, я считаю, оно того стоило.
Дачные источники и Малая долина гейзеров
Дачные источники и Малая долина гейзеров (парковка у ГЕО ТЭС) – место ошеломляющее – ехать туда обязательно! Дорога ведет мимо Горелого, она похуже и немного подольше. Это место находится на склоне вулкана Мутновского, но с другой стороны, не там, где пролом, ведущий в кратер, поэтому экскурсии на Мутновский и на Дачные источники обычно не совмещаются.
Чудеса начинаются довольно близко к месту парковки, с «мишкиного аквапарка» (мы так назвали этот невероятный хрупкий уголок, где булькающее шипящее и кипящее перемежается с зарослями изумрудного мха и травы). Я до сих пор не верю, что прямо под боком у работающего вахтами предприятия сохранился этот уголок – первозданный, нетронутый, непохожий ни на что, виденное мною ранее… Крошечные кипящие озерца, пыхтящие воротца, клубящиеся струйками пара откуда-то из самого сердца земли, чавкающие грязевые кастрюльки, развеваемые струями кристально-прозрачной воды пряди термальных бактерий, и яркая, нереальная, ненастоящая, буйная зелень вокруг.
До гейзеров же (да, я знаю, что они не настоящие) надо идти 3 км мимо станции (заходить на ее территорию запрещено) и гостиницы, тропа протоптана уверенная – можно дойти без провожатого.
Не доходя до гостиницы, мы видим небольшое озеро – синее, красивое, обрамленное довольно обычными камышами, в углу которого – вдруг (!!!) – ниоткуда вырывается громадный газовый пузырь и начинает бурлить находящийся здесь источник. Валун, прилегающий в этом месте к берегу, дрожит от подземного бурления, вода вокруг него белеет и вскипает. А как вы хотели – это все-таки не Мещера, это Камчатка…
После гостиницы, в которую сейчас, по утверждению местных, никого кроме своих бурильщиков не селят, слева появляется снежная пещера.
Мы пройдем ее насквозь, солнце светит ярко, со снежного потолка тут и там бегут струйки воды, не страшно, даже если неверный потолок обвалится нам на голову – он уже не такой толстый, как был еще, наверное, месяц назад, в пик туристического сезона. Впрочем, тогда ему и незачем было обваливаться, в августе солнышко еще не добралось до всего, чему суждено растаять за короткое камчатское лето. День ясный и, просвечивая сквозь толщу снега, солнышко красит ячеистый купол в невероятные оттенки аквамарина, Ваня показывает фото, где игру света удалось поймать и сохранить в цифре. Сквозь проталины в потолке зеленеют склоны Мутновского, ярко-зеленое лето соединяется с льдисто-голубой зимой.
Сам Дачный источник с «ванной» для купания справа от тропы, но сейчас мы не пойдем туда – наш путь лежит к Малой долине гейзеров, а потом мы пойдем еще на 6 км дальше, куда обычно не водят туристов, к адским свисткам – заброшенным паровым скважинам, а термальное купание предстоит нам на обратном пути.
Но сначала она сама – Малая долина.
Да, я знаю, что это не настоящие гейзеры, но это не делает зрелище менее фантастическим. Мы бродим от одного до другого выхода подземной энергии, среди сверкающих на солнце кристаллов серы, среди заволакивающих окрестности струй пара (куда там хамаму!), разглядываем вырывающийся наружу в разных формах жар вулкана, трогаем горячую землю, слушаем шипение, скворчание и бульканье. Долина живет своей жизнью. Здесь еще продолжается формирование земли…
А потом тропинка уводит нас вверх, и мы начинаем путешествие по ольховому стланнику, неожиданно натыкаясь в чаще кустов на этакий диковинный пыхтящий паром самовар – помните сказку про печку в лесу? Здесь кругом паровые скважины. Часть их выработана и спокойна. Часть законсервирована, но пар из них рвется наружу (вот в этом в вечно теплом отростке трубы какая-то птица свила гнездо, организовав себе дармовой инкубатор, сейчас птенцы уже вывелись и улетели). А с какими-то (к ним мы и направляемся) люди так и не смогли совладать, и уже десятилетия с неослабевающей мощью вырываются из них с оглушительным ревом столбы раскаленного пара, несущего в себе минеральную взвесь кальцита прямо из преисподней.
Форсируем речку по снежному мосту, осторожно, по следам проводника, не приближаясь друг к другу, выходим на старую дорогу, ведущую к скважинам… мы так и не увидели медведя, но медвежьи следы постоянно пересекали нам путь, а он сам наверняка наблюдал за нами из кустов.
Рев нарастает, и вот они – адские свистки.
Это было что-то невероятное, абсолютно марсианские пейзажи вокруг, сугробы «пластилинового» кальцита, законсервированный им навечно лес, спекшаяся в камень древесина, этакий природно-техногенный микс, наводящий на мысли о постапокалипсисе.
Рядом с рвущейся в небо колонной пара стоит приготовленный, но так и не занявший свое место оконечник скважины. Готовая декорация! Эх, не там снимали Кин-Дза-Дзу…
Удивительно, что этот странный зыбкий, нереальный ревущий мир интегрирован в жизнь окружающих гор, все живое не бежит отсюда куда глаза глядят, как можно было бы подумать, нет! Между двумя адскими свистками мы видим цепочку медвежьих следов – пробирался по кальцитным сугробам, приводил в порядок шубку в струях пара, выводил блох, слушал суровую музыку земли…
Мы возвращаемся. Ваня рассказывает истории буровиков и геологоразведчиков, а мы представляем, какими они увидели эти места, когда впервые появились тут, и как они могут справляться с такой силищей сейчас, и что тут может быть через пару десятков лет.
Двенадцать пройденных километров дают о себе знать, но вот она перед нами – лужица Дачных источников, она совсем небольшая, если посетителей много, то и не всунешься. Вообще, в этих местах нужно оказаться одним – это важно, толпам здесь тесно! Неподалеку палатка, вот живет здесь человек, ходит купаться в источник, медведя не боится. Ныряем в теплую мягкую и какую-то «мыльную» воду, усталость отступает, ощущения умировторяющие – верю, что обитатель палатки вечерами при полной луне вполне может плескаться в этой ванне прямо вместе с мишкой и делиться с ним впечатлениями прожитого дня.
Мутновский
Дорога на Мутновский оказалась отдельным аттракционом. Я и не представляла раньше, что машины умеют ТАК ездить! По огромным камням, по крутым склонам, почти на боку или вставая на дыбы, по неверному снегу, перепрыгивая через ямы и переплывая ручьи. Мутновский – бесподобен, увидеть его надо непременно. От Горелого мы ехали еще часа полтора. Дороги там нет. Вообще нет! Там есть только направления, среди которых можно, если повезет, выбрать удачное, хотя и оно в какой-то момент может оказаться тупиком. Красота вокруг невероятная! Один за другим мелькают просто кадры культовых фантастических фильмов… Своим ходом ехать сюда не нужно. Водитель же должен быть не просто местным, он должен быть высокопрофессиональным, должен знать дорогу и ее особенности, должен чуять дорогу (пробираясь по снежнику и не проваливаясь в него). По крайней мере, так было в сентябре, когда снег в кальдере максимально стаял, солнце светило вовсю, и даже вечером дорога была уже совсем не та, по которой мы проехали утром. Говорят, по еще крепкому снегу ехать туда проще.
Среди скальных выходов нас поджидала группа сурков-тарбаганов. Восседали прямо на камнях, сторожко оглядывая пространство вокруг. Зверки не такие нахальные, как суслики Авачинской сопки, но тоже любят орешки. Прекрасный толстый и осторожный сурок, собирая подкинутые ему поближе орехи, подходил почти к самой протянутой ладошке, но встречаясь со мной взглядом на близком расстоянии, все-таки шарахался в сторонку. Времени дать ему привыкнуть к нам не оставалось, и угощение было оставлено среди камней. Нас ждет вулкан! Будете здесь – не забудьте захватить гостинец для животного.
Путь от парковки до фумарольного поля Мутновского тоже не простой. Скользкие спуски и подъемы, переходы по таящему снежнику, угрожающие камнепадом склоны, неверная грязь селевых потоков – мы шли по недавно сошедшему селю, а впереди нас бежали лишь медвежьи следы. В кратере нас ждали серные испарения Мутновского, коварные фумаролы, выбросы раскаленного газа, бездонные обрывы и кипящие грязевые котлы... Самим сюда идти не стоит – у хорошего проводника рация, опыт, оперативная информация, оговорена поддержка на случай нештатной ситуации. Здесь это важно.
На стандартной экскурсии вас могут довести лишь до первого фумарольного поля, но это не все!
Раз уж вы добрались сюда (!), обязательно надо пройти дальше, по веревке подняться в активную воронку, увидеть, как дышит вулкан, посидеть на тонкой перемычке, где сзади колоссальная чаша старого кратера с бирюзовым озером, а впереди прямо под ногами – живущий своей неведомой жизнью ад, спуститься к озеру, перешагивая через трещины неизведанной глубины, протянувшиеся по вековому снежнику, а на обратном пути посмотреть, где начинается кислотный ручей Опасный (который потом станет водопадом – его мы уже видели перед тем, как пойти на вулкан), и как его мутные воды сливаются с талой водой ледника.
Горелый
Изначально подъем на Горелый не планировался, я никак не могла объяснить себе, а зачем на него подниматься? Поставить в чек-листе галочку возле строчки «подъем на настоящий вулкан» (ведь на Мутновский мы не поднимались, а заходили в кратер через пролом) или «преодолеть себя» – это не мои темы. Обещанный «несложный длинный и пологий подъем» как-то не впечатлял, ну, несложный пусть, но скучно же, а потом еще и спускаться придется. Бирюзовое озеро в кратере мы уже видели на Мутновском. В итоге решающее значение сыграли обещанные роскошные виды Опалы с вершины Горелого, ну и озеро в кратере, конечно тоже – ведь они не бывают одинаковыми.
Поднимаясь на вулкан, мы встречали гуляющих «сами по себе» людей с детьми, бабушками, тросточками и собачками, подъем туда хоть и длинный, но, действительно, не сложный и не опасный, если не прыгать в кратер, то упасть или заблудиться там негде, медвежьих следов тоже замечено не было. Погода, в целом, была неплохой, а именно – «облачной с прояснениями и без дождя». Восхождение обещало замечательные виды окрестностей, а сверху можно бы было увидеть озеро в кратере вулкана и Опалу, если бы… не облако (скорее, даже туча!), лежащее на вершине Горелого. Сомневалась я в этой экскурсии – вот вулкан мне и не показался
Мы не увидели ничего и изрядно промокли – да, это был не дождь, вода просто висела в туче (а что такое туча как не висящая вода), гоняемая по ней свирепыми живущими на вершине Горелого ветрами – зато побродили в недрах тучи, а потом съездили в лавовые пещеры и погуляли в кальдере по яркой и разноцветной покрытой осенним арктоусом тундре с угольно-черными лавовыми выходами, этакой «стране великанов».
На одном из образованных лавой пригорков мы нашли белеющие кости: ряд острых зубиков, заканчивающийся настоящим саблезубым клычком – так вот ты какой, сурок-тарбаган, тебе, оказывается, палец в рот не клади! Наверное, когда-то зверка подкараулили хищные птицы, мы видели их здесь, круживших меж горными вершинами.
Надо иметь в виду, что в пещерах вечные льды, там темно и холодно (а когда вылезешь из пещеры, то тоже холодно, хоть и светло!) – с собой хорошо прихватить фонарики и сухую одежду, чтобы переодеться, если промокнешь при подъеме на вулкан. При подъеме и спуске все равно не мерзнешь, а вот если после вулкана дорога лежит не к дому в теплой машине, а к вечным льдам или на прогулки по семи ветрам, тут переодеться просто необходимо, тем более, что запасная одежда при этом остается в машине и, как говорится, «не тянет». По плану я хотела везде носить с собой в кармане фольгированное одеяло, но дядюшка Ляо подвел с доставкой, и вещица приехало уже через месяц после моего возвращения домой. А как же мне его не хватало!
Рыбалка
Ну и, конечно, рыбалка, камчатская рыбалка! На рыбалку нужно ехать с местными, ведь цель – не просто поймать рыбу, а получить удовольствие от хорошо проведенного дня. Нужно учесть сезон и погоду, знать, где сейчас есть рыба и какая, найти хорошее место, проехать туда по непролазным дорожкам, уметь ловить и прямо на берегу приготовить то, что поймано.
Наша поездка на реку Быструю за изысканным гольцом стала едва ли не самым запомнившимся событием. Стремительные перекаты реки, горы вокруг, дивный лес по берегам и такая замечательно красивая сильная рыба, какой кажется не может и быть, уха с дымком и свежеприготовленная икра...
Мы прощались с нашим проводником – скоро домой.***
Пейзажи Камчатки нам непривычны. Мы, жители среднерусских лесов и равнин, ощущаем горячие источники, массово умирающую после нереста рыбу, вулканическую активность, бьющий через трещины земной коры пар, возможные землетрясения, гуляющих рядом с людьми медведей, ядовитые серные испарения, безжизненные лавовые поля, раскиданные по поверхности вулканические бомбы или выходы кристаллов серы как что-то необычное, «не такое». И так стремителен бывает этот переход от обыденного вроде бы пейзажа к странным и «неправильным», невозможным в обычной жизни явлениям, что не успеваешь освоиться, нам кажется , что тут что-то не так – тут нарушен спокойный ход вещей, тут что-то сломалось… но совсем скоро, завороженные удивительной красотой этих мест, мы понимаем, нет, дело не в этом, просто здесь, на Камчатке наша планета Земля еще молода, она еще не приняла свой окончательный спокойный облик, здесь еще в самом разгаре образование ландшафтов, биоценозов, формирование будущего. Мы видим здесь переходный возраст планеты.
Нам повезло с погодой, и мы увидели все, что планировали здесь, в непосредственной близости от Петропавловска, в свой первый приезд на Камчатку. Но осталось еще так много удивительного и интересного чуть дальше, куда мы не добрались – до свидания, Камчатка, быть может, мы еще увидимся.
Жизнеобеспечение
Где жить
В любой поездке очень важен вопрос проживания. Изначально я запланировала проживание в Термальном, т.к. очень хотела доступный в любое время термальный бассейн. В какой-то момент я загрустила, что хотя бы на одну ночь мы не остались в Петропавловске – можно было бы выйти на набережную или на одну из смотровых площадок на закате… На месте, посмотрев на Петропавловск, я решила, что там останавливаться не стоит. Закат на бухте мы видели во время экскурсии на Русскую. На рыбный рынок и в магазин «Рыбак» (от рыболовецкого колхоза имени Ленина) в познавательных целях съездили, по смотровым площадкам прокатились. А больше, да простят меня жители города, смотреть там не на что.
Термальный бассейн
Я выше уже местами писала про разное возможное жилье, конечно, размещение сильно зависит от общей концепции поездки. Наш «домик геолога» в Термальном оказался для нас замечательным жилищем.
Ну и…. еще несколько лирических слов о моей ванне. Прилагающаяся к «домику геолога» моя роскошная личная персональная термальная ванна («окунальня», как называет ее хозяйка) – притаившаяся за домиком в укромном месте в кустах. Ощущения от нее не передать словами. В любое время она ждала меня – уставшую, замерзшую, чем-то встревоженную или озабоченную. Я вскакивала даже среди ночи и бежала плюхнуться в горячую, пахнущую вулканом, слегка бурлящую воду, и зависала там, под звездами Большой медведицы и Кассиопеи….
Мы влюбились в свою окунальню, мы пили в ней кофе утром и пиво вечером, ели в ней мороженое и «икру ложками», обсуждали прошедший день и строили планы на следующий. На второй день у меня зажила коленка, разбитая при падении с велосипеда еще на материке. Благодаря ей, удалось не заболеть, промокнув на ветру на вулкане Горелом. Категорически отказывающиеся после долгих переходов, подъемов и спусков сделать еще хоть шаг ноги приходили в норму, расслабившись в термальной воде. И вот, я уже снова готова к встрече с огромными вулканами, к долгим восхождениям, меня не пугают стремительные нерестящиеся рыбы, дикие сурки-тарбаганы, медведи и даже сторожевой гусь Частного владения Камчатка Федя! Как же я скучаю… Считаю, что при поездке на Камчатку селиться надо так, чтобы термальный бассейн был доступен всегда – это одна из главных фишек всей поездки.
Что покушать
В Термальном есть магазины с самым необходимым, в том числе, даже разливное пиво было довольно широко представлено. Столовые там, говорят, тоже есть, но мы не приобщились. В домике была плитка, рядом с ним мангал. Изначально планировалось находить где-то рыбу и печь ее на мангале в фольге. Хозяева домика встретили нас с самолета роскошным обедом. И дальше хозяин дома в любой удобный для нас момент предлагал свежайшую рыбу, икру разных видов и мороженого краба. Он же научил нас, что свежевыловленную красную рыбу не нужно даже чистить перед тем, как запекать или варить, после этого мы ее, как правило, варили в домике на плитке, получая вкуснейшую уху совершенно без хлопот (приготовление на мангале все же требует неких действий, а мы возвращались все время поздно и уставшие). Телефончик (+7 914 787-16-14) для заказа икры и копченой рыбы с доставкой (в том числе, в Термальный) нам подсказали местные. Проблема питания и сувениров домой, таким образом не стояла.
Проводники/экскурсии
Планирование экскурсий осложняет общая неуверенность в Российском турбизнесе. В путешествиях по России я не раз сталкивалась с ситуацией, когда самые, казалось бы, железные договоренности с принимающей стороной не срабатывают. Приехав, ты с изумлением сталкиваешься с тем, что в запланированном для твоего проживания домике уже кто-то живет («а вдруг бы вы не приехали, я бы потерял деньги», «человек так просил и больше заплатил»), что водитель, с которым ты договорился о поездках, уехал с кем-то другим или вовсе не собирается никуда ездить, а договаривался просто «на всякий случай, вдруг будет нечем заняться». Кстати, именно так было и в нашем случае. Еще задолго до поездки я наткнулась в Интернете на сайт «Вашего гида по Камчатке» вулканолога Сергея Полушина, на котором замечательно было все расписано про предлагаемые им варианты поездок по разным местам. Ну вот очень хорошо – все именно так, как я люблю! Он с готовностью договорился сопровождать нашу группу из 4-х человек. Несколько раз в течение года мы общались мылом и по телефону. Он подтверждал нашу договоренность все ближе и ближе к поездке. И, наконец, перед самым вылетом мы железно забились послезавтра (на следующий день после прилета) в 8 утра ждать его с рюкзаками по указанному адресу чтобы отправиться в путешествие с ночевкой. Что дернуло меня, уставшую от перелета и обалдевшую от смены часовых поясов, позвонить вечером в день прилета с еще одним незапланированным самым последним контрольным звонком?.. И тут оказалось, что, во-первых, на Начикинском озеро, куда мы завтра с ним едем («мини- аналог Курильского, заповедное озеро, где в конце августа - начале сентября можно увидеть нерест нерки. Посещение запрещено, но договориться можно. В случае ночёвки, есть оборудованное место для наблюдения за медведями»), делать, вообще-то, нечего, т.к. медведя там видели только пару раз издалека, и то он тут же убегал, и ночевать там, таким образом, незачем, а во-вторых, у Сергея как раз сломалась машина, и почему-то (?) он даже не счел нужным мне об этом сообщить. Поэтому из всего многообразия своих предложений сейчас он предлагает только покормить сусликов. И мне пришлось срочно искать себе машину в прокат, чтобы заняться чем-то самостоятельно на время ремонта его внедорожника. Но в названное время внедорожник так и не починился. А потом заболел и человек, который эту машину ремонтирует. А потом мне было и вовсе предложено присоединиться в поездке на Мутновский к другой группе, куда меня Сергей пристроит, правда уже за другие деньги, хотя весь смысл наших договоренностей был в поездках своей компанией (что он и пропагандировал на своем сайте!). А когда я отказалась, «мой гид по Камчатке» и вовсе пропал, и дальнейшее свое пребывание на полуострове я организовывала уже, к счастью, без него. Что в итоге? Есть ли такой человек - Сергей Полушин? Возит ли он реально людей на экскурсии реально по предлагаемым на своем сайте ценам (а они значительно дешевле, чем цены других гидов), и случившееся с нами лишь досадное недоразумение? Или он просто живет комиссией, сдавая оказавшихся в безвыходном положении клиентов другим группам за другие цены? Я так и не поняла. И, если бы не моя врожденная паранойя и стремление к двойному запасу и плану «Б», который всегда должен быть в наличии, хороши бы мы были в поселке вдали от города с 4 тысячами рублей на день и с развеявшейся как дым вулкана договоренностью. Отзыв мой о нашем с ним несостоявшемся сотрудничестве Сергей с сайта Тонкости туризма стремительно удалил, так что, теперь я поняла, почему о его работе в Интернете так мало пишут – в наличии ровно один положительный отзыв. Единственный способ не попадать в подобные описанной дурацкие ситуации – внимательно читать отзывы, а я этим правилом пренебрегла. Мое с Полушиным сотрудничество оказалось неудачным. Впрочем, вряд ли стоит так считать – ведь, во многом, именно благодаря его сайту и нашей с ним договоренности, мы и поехали в это удивительное место
Аренда автомобиля
В самом Термальном нам не удалось найти машину в аренду. Это неудобно, т.к. надо либо ехать за ней в Петропавловск, теряя время, либо искать машину с доставкой (а это не только лишние расходы, это еще и не так просто найти). Поэтому нам приходилось компоновать дни, когда нам будет нужна машина, в итоге мы на 3 дня брали «псевдовнедорожник» Хонду HR-V и на пару дней легковушку. Стоимость доставки в Термальный была от 1 до 2 тысяч рублей. Сдавали мы машину в первом случае в городе, совместив это с морской экскурсией, во втором – в аэропорту. Относительно других мест мира я первый раз столкнулась с тем, что должна заранее озвучить, куда на взятой машине собираюсь ехать – от этого зависит цена аренды, причем, не только в саму поездку, а на все дни, на которые я машину беру. Так, мне озвучивали цены: «3 тысячи рублей в сутки при возможности поездок по грунтовкам типа на пляж или на смотровые», «1,5 тысячи в день при возможности поездок по асфальту» (ну, правда, короткие не слишком плохие грунтовки от трассы до Малкинских луж или от Термального до Верхнепаратунских источников туда входили) и даже экзотическое «12 тысяч за одну поездку к Мутновскому, возле вулкана можно оставаться 3 дня». Сами местные ездят не просто на внедорожниках, а на внедорожниках, прокачанных для поездок по бездорожью.
