Прогулки по Верхневолжью от Калязина до Тутаева (через Углич и Рыбинск)

[savl1]

Прогулки по Верхневолжью от Калязина до Тутаева (через Углич и Рыбинск)


"Но, господа, как хочется стреляться
Среди берёзок средней полосы..."

(Александр Розенбаум, Романс генерала Чарноты)


31 июля - 4 августа 2020 г.
Москва - Дмитров - Кимры - Калязин - Углич - Рыбинск - Тутаев - с. Великое - Суздаль - Москва



https://www.google.ru/maps/dir/Щёлковск ... 105727!3e0




..........

Ну, наконец-то! Наконец состоялось хоть одно плановое (то есть запланированное ещё до эпохи "великого и ужасного" к-вируса) путешествие этого года! Конечно, поездки по России никогда не заменят мне "нормальные" путешествия по местам, где душа поёт, а сердце радуется - в отличие от "среднерусья", моё отношение к коему довольно метко высказал бард в песне, цитату из которой, случайно услышанную совсем недавно, я вынес эпиграфом к этому рассказу, но в ситуации, когда туризм оказался в полной... ну, вы поняли (в смысле, яме), даже такая поездка стала глотком свежего воздуха, хоть отчасти возвращающего к жизни.








Нет, молитва (не молитвословие, а искренняя молитва сердца) - всё же великое дело и величайшая сила! Как же я просил бога и своих ангелов (которые, вообще-то, никогда меня не подводили, а если мне так когда и казалось - то было исключительно по причине человеческой слабости, недальновидности и недоверия к воле Божией, "благой, угодной и совершенной" по выражению самого мудрого из апостолов Христовых), чтоб всё сложилось, чтоб "обстоятельства непреодолимой силы" не сорвали путешествие, чтоб насморк, нарисовавшийся совсем некстати буквально накануне, оказался всего лишь насморком, чтоб погода - как ни крути, главный после здоровья фактор, определяющий успех любой поездки (грамотный маршрут я всё же считаю само собой разумеющимся) - благоприятствовала нам, осмелившись при этом попросить не только отсутствие дождя, но и голубое небо с солнцем и живописными облачками, ну и, естественно, совсем уж набравшись наглости - чтоб "не жарко, не холодно"... Самое интересное, что всё так и сложилось, почти "слово в слово", а "бонусом" стал и вовсе поразительный факт: машина наших друзей, на которой мы вчетвером путешествуем уже третий год и надеемся и дальше продолжать эту традицию, неожиданно закапризничала за 2 дня до старта (а предполагаемая неисправность была несовместима с длинной поездкой по среднерусским дорогам), "вдруг" поразительно легко починилась на следующий же день, прекрасно проявила себя на протяжении всей поездки и вновь забарахлила сразу же после того, как наши друзья по возвращении закинули нас домой... В общем, есть Он, есть, есть силы вне нашего разумения, просто надо смиренно, искренне и с чистым сердцем обращаться к ним почаще - глядишь, и жизнь вокруг стала бы лучше...

Обычно я не дроблю без надобности свои рассказы, не пытаюсь приумножить их число ради самого числа и придерживаюсь принципа "одна поездка - один рассказ". Однако на этот раз я нарушу собственный принцип (вообще-то это периодически полезно, не зря же народная мудрость говорит, что "принцип - вторая дурость", подразумевая при этом бездумное и негибкое следование своим стереотипам) и выделю Суздаль в отдельный рассказ, поскольку, он, во-первых, географически полностью выбивается из заявленной темы, не имея ни к Верхневолжью, ни вообще к Волге никакого отношения, а во-вторых, оказался настолько великолепным (о чём говорит одно из черновых названий потенциального рассказа о нём - "Суздаль - лучшее, что есть в России"), что смешивать его с другими городами стало бы просто неуважением к нему...

Конечно, в этой связи меня можно упрекнуть тем, а что, дескать, тогда делает в этой компании Дмитров? Но, во-первых, он всё же имеет отношение к Верхней Волге, находясь на "впадающем" в неё Канале имени Москвы (Суздаль отчасти тоже, но родство речки Каменки, на которой он стоит, с Волгой намного более дальнее, хоть и более естественное: через Нерль-Клязьму-Оку), а во-вторых, выделение столь небольшого и, прямо скажем, не слишком изобилующего достопримечательностями (при всём уважении к его истории!) городка - это уже как раз было бы ничем не оправдано и выглядело бы просто погоней за количеством...

Вот именно с Дмитрова - географически, хронологически, наконец, просто логически (с точки зрения подъёма общего "градуса" впечатлений по ходу рассказа) я и начну. Итак,


<<<<< ========== ДМИТРОВ ============== >>>>>


Дмитров встретил не очень ласковой погодой, но, во-первых, "в реале" даже она была лучше, чем на фото, где всё выглядит мрачнее, а облака - темнее (по крайней мере, дождя они точно не сулили), во-вторых, она оказалась единственным пасмурным "пятном" этого путешествия, а в-третьих, во второй половине нашей прогулки небеса смилостивились, и мы увидели "северное" (относительно Москвы) дмитровское солнце. Хотя, если совсем честно, при всей моей любви к "солнечной натуре" погода в этой поездке волновала меня меньше обычного: вырваться, наконец, на свободу, "на оперативный простор", из кошмара последних месяцев - сравниться с этим ничто другое уже не могло просто по определению...


Дмитров - один из "братьев" Москвы по отцу, поскольку основателем его (как и Костромы, Переславля-Залесского и Юрьев-Польского) был всем известный Князь-Загребущие Руки, тот самый, что воинственно выехал в одиночку в полной боевой выкладке к Моссовету, аки Дон Кихот к злобным мельницам, да в последний момент испугался собственной смелости и ... окаменел. Точнее, в соответствии со своим статусом, забронзовел - всё ж не какая-то Лотова жена, а целый князь:)

Правда, в отличие от Москвы, которую, исторической справедливости ради отметим, Юрий Долгорукий - а речь, как все уже поняли, идёт именно о нём - не "основывал" (поскольку по праву сильного просто прибрал к рукам селение, существовавшее к тому времени уже добрую сотню лет), Дмитров суздальский князь (Великим киевским он тогда ещё не был) действительно заложил, и дата этого события - опять же, в отличие от условной московской - известна весьма точно: 1154 год. Дело в том, что в это время Долгорукий участвовал в полюдье, как тогда назывался объезд подвластных князю земель с целью сбора дани, в котором его сопровождала вторая супруга (любопытно, что о ней в истории не сохранилось никаких сведений, даже имени, кроме того, что в 1161 году она сбежала в Византию), бывшая на сносях. И вот, на болотистых берегах реки Яхромы она родила сына, названного Всеволодом (мы знаем его, как Всеволод Большое Гнездо), а крещённого именем Дмитрий. Разумеется, дабы дать наследнику окрепнуть, Долгорукий на время прервал полюдье, а чтобы не скучать самому и занять делом свою дружину (ведь любой командир знает главный армейский закон: солдат должен быть всегда занят - во избежание, так сказать...), решил основать неподалёку крепость и назвать будущий город в честь новорождённого сына - Дмитровым.



Здешний памятник Длинно... простите, Долгорукому, поставленный сравнительно недавно (в 2001 году; кстати, автором его был скульптор Вадим Церковников, который восстановил и после долгих лет вернул народу монумент "Рабочий и Колхозница") возле несохранившихся ворот, ведших в ту самую крепость, которую мы сегодня называем Дмитровским Кремлём, намного реалистичнее московского. Он лишён парадности, монументальности и помпезности: князь изображён в реальный человеческий рост, пешим, в "повседневном" одеянии (в нынешних войсках это назвали бы полевой формой), без доспехов, но с мечом на боку - вполне возможно, что в походе, да на людях, Долгорукий так и выглядел, ведь меч - не только оружие, но и символ власти. Выражение его лица твердо и решительно, но всё же это лицо обычного человека, а не сказочного былинного богатыря, выехавшего к Моссовету, человека, обременённого заботами и ответственностью и даже слегка уставшего от такой "ноши".



За памятником видны земляные валы, разъединённые проёмом, служащим одним из проходов внутрь Кремля - это аутентичные (то есть самые настоящие, "родные") остатки крепостного вала 12 века. Сохранились так хорошо они потому, что внутри них находилась "арматура" - двухрядный каркас из толстых дубовых брёвен, заполненный большими камнями. Со временем дерево сгнило, и валы слегка приспустились (когда-то они достигали высоты в 10-15 метров), но всё же почти не оплыли и в целом сохранили свой вид.



По кромке вала шла крепостная деревянная стена с 10 башнями, две из которых были проездными (третий проход в Кремль, как раз тот, возле которого стоит памятник Юрию Долгорукому, появился лишь во второй половине 19 века, когда укреплений уже не было). Стены несколько раз сгорали и отстраивались заново, но после того, как их в очередной раз сожгли в 1610 году польские войска, руководимые Яном Сапегой, уже не восстанавливались. Зато в начале 21 века были восстановлены северо-западные Никольские ворота, правда, их судьба тоже оказалась нелёгкой: за столь короткое время они горели дважды, и сегодня мы видим уже "3-ю версию", дай бог, чтоб её хватило на как можно дольше...

[savl1]

..........

Прежде чем войти на территорию Кремля, давайте поднимемся на вал - всё ж-таки сооружение 800-летней давности, дошедшее до нас без реставраций и реконструкций - где и когда ещё такое бывает?! Конечно, будь эта поездка просто поездкой в Дмитров, я б не упустил возможности честно обойти их по всему периметру, не такому уж и большому, кстати - около 950 метров, но в этот день впереди нас ждало ещё много чего, не считая самой дороги, так что в очередной раз пришлось вспомнить афоризм моего собственного "производства", который я не раз поминал в разных рассказах - что путешествие - это искусство возможного, а потому удовлетворимся локальными видам из одного места: на первой фотографии - Успенский собор, сердце Кремля, к которому мы сейчас, спустившись, и направимся, на второй - сам вал в его визуальной протяжённости, а на третьей - огромная площадь, примыкающая к Кремлю с юго-запада:







Площадь эта, ныне Советская, а когда-то, до 1917 года, Верхняя Торговая - очень древняя. Она появилась в том же 12 столетии, когда рядом с крепостью, как это обычно и бывало, начали строиться посады, но, к сожалению, никаких следов давних времён, пусть даже и не столь древних, на ней не сохранилось, а недавно она была капитально реконструирована (после чего на ней и появились фонтаны). Старейшее сооружение здесь - Дом купца Петра Суходаева конца 19 века, в котором когда-то размещались трактир и гостиничные номера, а нынче - Администрация Дмитровского района. Интереса у меня он не вызвал, а потому я его специально не снимал, но он виден на заднем плане двух фотографий (довольно типовое для провинциального города жёлтое двухэтажное здание) позади сохранившегося памятника "вождю мирового пролетариата", стоящего напротив, хоть и на значительном удалении, Юрия Долгорукого и хмуро взирающего на нового фаворита.










* * * * * * * * * *

Издревле не только стены, но и все другие постройки внутри крепости-Кремля возводились из дерева, а потому, естественно, не сохранились. Единственным каменным сооружением был собор, освящённый в честь Успения Богородицы - вот он-то и дошёл до наших дней и, соответственно, сегодня является старейшим строением Дмитрова. К нему мы сейчас, спустившись с вала, и направимся.



Тот облик собора, который открывается нам отсюда, с юга - результат многих реконструкций. На "переднем плане" высится колокольня, сооружённая в самом конце 18 века в абсолютно типичном для того времени стиле, а потому ничем особо не примечательная. Тёмные купола яйцеобразной формы по бокам фасада самого собора венчают два придела, пристроенных в первой половине 19 века, что любопытно - в псевдоготическом стиле. Вот, к примеру, первый (по хронологии) из них, Покровский - обратите внимание на форму окошек:



Вот так (для полноты картины) выглядит весь северный фасад собора вкупе с колокольней:

[savl1]

В итоге получилось так, что собор, который был возведён в самом начале 16 столетия, с трёх сторон оказался окружённым новоделами, и увидеть его первозданный облик можно только с востока, там, где находится алтарная часть с тремя выступающими апсидами:



И отчасти - со стороны крыльца, упирающегося в пристроенную, напомню, намного позднее колокольню, рядом с которой совсем недавно установили памятник Серафиму Звездинскому, бывшему в 1920-30-х годах дмитровским епископом, которого большевики трижды арестовывали, сослали в Казахстан и в конце концов расстреляли.



..........

Архитектор Успенского собора неизвестен до сих пор. Учёные видят в его ренессансных деталях "итальянскую руку" и "подозревают" в авторстве известного архитектора Алевиза Нового, построившего Архангельский собор московского Кремля, а также храмы Александровской слободы и великолепный собор Петра митрополита в Высоко-Петровском монастыре Москвы, к сожалению, изрядно испоганенный недавней фанатичной реставрацией. Но формальных подтверждений тому не существует, во всяком случае - пока.

На фасаде собора вызывают особый интерес два керамических барельефа (некоторые называют их изразцовыми иконами), политых жёлто-зелёной глазурью, с изображением сцены Распятия. Они датируются 16 столетием, но здесь, на Дмитровском соборе, появились лишь в 18 веке, будучи, предположительно, привезёнными сюда из Борисоглебского собора в Старице, расположенной недалеко от Твери.







Они, как видите, практически идентичны между собой. А вот третий барельеф-икона отличается принципиально: он изображает Георгия Победоносца и имеет круглую форму диаметром 3 метра. Сначала барельеф также находился на внешней части фасада, но после того как был построен один из боковых приделов, оказался внутри него, слева от иконостаса, и в таких "тепличных условиях" прекрасно сохранился. Мне удалось увидеть его, но, хотя служба уже закончилась, рядом с алтарём шла исповедь, и сфотографировать его не получилось, поэтому я прилагаю фото, взятое, как сейчас модно говорить, из открытого источника:



А вот совсем уже современное (его ещё нет даже на карте Яндекса) мозаичное изображение того же Георгия Победоносца можно увидеть в нижней части колокольни и обфотографировать его сколь угодно раз:



А это глубоко второстепенный, но очень антуражный уголок у подножия одной из стен собора:



Со стороны западного фасада Успенского собора установлен памятник Кириллу и Мефодию, созданный московским скульптором Александром Рукавишниковым, автором огромного числа работ в России и за рубежом. Он, в частности, изготовил памятники Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище и Юрию Никулину - как на Новодевичьем кладбище, так и у цирка на Цветном бульваре, Мстиславу Ростроповичу и Муслиму Магомаеву, Сергею Михалкову и Льву Дурову, Льву Яшину и Константину Бескову, лётчику Нестерову в Нижнем Новгороде и композитору Рахманинову в Новгороде Великом, Дмитрию Донскому у сохранившегося фрагмента крепостной стены Коломенского кремля - его, несомненно, видели все посетители этого прекрасного города... (полный перечень его творений можно увидеть на https://ru.wikipedia.org/wiki/Рукавишни ... Иулианович). Скульптура никогда не была "темой моего романа", я никогда не разбирался в ней и почти никогда не включал в свои "путевые листы", и имя А. Рукавишникова узнал только при подготовке к этой поездке, но его скульптуры мне понравились, насколько о них вообще может судить дилетант вроде меня. Понравились, прежде всего, проработкой деталей, черт лица и их "человечностью", его персонажи - сама жизнь в контексте своей эпохи. Таковым был и памятник Кириллу и Мефодию (а позднее мы ещё не раз увидим работы Рукавишникова - как в том же Дмитрове, так и в Угличе).





..........

Кроме собора на территории Дмитровского Кремля расположен комплекс административно-хозяйственных зданий первой половины 19 века: присутственные места (где в провинциальных российских городах заседали органы местного управления), дворянское собрание, церковно-приходская школа, конюшня, тюрьма. Обычному туристу они мало интересны, поскольку представляют собой совершенно невзрачные двухэтажные дома, на которых и глазу не за что зацепиться: коробки и коробки. Однако именно благодаря тюрьме в Дмитрове появилась настоящая архитектурная жемчужина. Дело в том, что серьёзных преступников в городе не водилось, режим содержания был относительно мягким и по воскресеньям заключённых водили на службу в собор. По сему поводу горожане не раз высказывали недовольство, и всё кончилось тем, что в 1898 году некая Елизавета Лямина, вдова владельца мануфактуры в Яхроме, построила на свои средства - с условием, что храм будет посвящён её небесной покровительнице святой праведной Елизавете (Елисавете) - тюремную церковь в псевдорусском стиле, изобилующую богатым и изящным декором. Церковь пережила большевиков и сохранилась до нашего времени, ныне является действующей и продолжает радовать глаз своим затейливым обликом. Говорят, что потомки Е. Ляминой, живущие в Париже, приезжают в Дмитров, чтобы посетить храм, связанный с историей своей семьи.

[savl1]

Фрагмент нижней части с крыльцом:



Любопытно, что на окнах церкви - решётки (храм-то тюремный!), но не обычные "а-ля небо в клеточку", а декоративные, фигурные, которые и решётками-то назвать язык с трудом поворачивается...:)

Елизаветинская церковь стала последним сооружением на территории Дмитровского Кремля, завершив тем самым формирование его нынешнего архитектурного ансамбля. А предпоследним было здание женской гимназии, сооружённое в 1876 и реконструированное в начале 20 века (сегодня, кстати, внутри тоже школа-гимназия, но уже без половых ограничений):



А с высоты, как принято говорить, птичьего полёта, Кремль выглядит так:




* * * * * * * * * *

Мы выходим из Кремля через северо-восточный проём между валами, где когда-то находились Егорьевские проездные ворота в одноимённой крепостной башне (вторыми, как я уже говорил, были Никольские, восстановленные "по мотивам" в наше время), и оказываемся на пешеходной Кропоткинской, ранее Дворянской, улице. Сегодня на ней можно увидеть скульптуры, установленные в 2004 году по случаю 850-летия основания города, изображающие жизнь разных сословий и социальных групп Дмитрова 19 столетия. Вот, к примеру, "дворяне":



Мужчину в высоком цилиндре так и хочется назвать Пушкиным, но это, конечно, не так. Во-первых, "наше всё" в Дмитрове никогда не был и вообще не имел к нему никакого отношения. А во-вторых, если кавалер - Пушкин, то дама - просто по "закону жанра" - Наталия Гончарова. А это совершенно не соответствует высоте их скульптур: Пушкин обладал чрезвычайно низким даже для того времени ростом - всего 1.61 метра, а Наталия Николаевна была выше его более, чем на 10 сантиметров. Так что "дворяне", несмотря на желание узреть в них какую-то романтику - просто некий обобщённый образ...

А вот купеческая чета: муж, собравшийся по делам в дорогу ("в командировку" по-нашему) и вышедшая проводить его супруга:



Наверное, самый романтический образ среди прочих скульптур (одни птички-невелички на плече и широком отложном воротнике чего стоят!) - молоденькая учительница, этакая "тургеневская барышня" (не хочется верить, что в будущем она станет какой-нибудь Верой Засулич), идущая на занятия в гимназию - поскольку обращена лицом в направлении Кремля, где как раз та самая гимназия (помните, я писал о ней парой абзацев выше) и расположена. В её руке - логарифмическая линейка, которая, как известно, уже существовала во второй половине 19 века. Линейка вытерта до блеска - видимо, по местным поверьям удачу, если потереть, приносит именно она, а не женская грудь, как во многих других, более фривольных городах:)



Богомолец (паломник) - ну, тут всё понятно, он уже посетил собор (поскольку стоит спиной к Кремлю, а значит, вышел из него) и отправляется дальше, скорее всего, в Лавру, в Сергиев Посад. А может, уже побывав везде, где хотел, удовлетворённо возвращается домой, в родную деревню.



А эта девушка-мещанка идёт с рынка, изрядно закупившись продуктами, но кто она - служанка в дворянской семье или просто молодая супруга явно не слишком богатого человека - не очень понятно. Судя по потёртостям, любимая "фишка" этой скульптуры у горожан - не сама дама, а кот у её ног:



..........

Есаул казачьего Забайкальского войска, историк, переводчик и географ, исследователь Маньчжурии и Восточной Сибири, член Императорского Русского географического общества... Он доказал существование ледникового периода в Сибири, ввёл термин "вечная мерзлота", предсказал существование Земли Франца-Иосифа, когда она ещё не была открыта, описал полярное сияние над озером Байкал, обнаружил и исследовал не известные ранее хребты, озёра и вулканы... Керенский предлагал ему стать членом правительства, а "батька" Махно приезжал просить совета... Он имел "охранную грамоту", подписанную самим Лениным, и возможность жить в Кремле ("настоящем", Московском), но предпочёл не зависеть от властей и "в поте лица добывать хлеб свой"...

И всё это - князь Пётр Алексеевич Кропоткин. Известный многим из нас просто как "анархист".

Как многого мы порой не знаем об известных и даже знаменитых людях, знакомых нам (если кто не согласен с этим обобщением, я готов легко и без лишних споров заменить "мы" на "я") лишь с какой-то одной стороны! Я помню, как в 2001 году, когда обстоятельства моей жизни заставили меня с головой углубиться в эзотерику (тогда ничего другого я не читал несколько лет), я был удивлён, что Конан Дойл - это не только Шерлок Холмс и профессор Челленджер, а ещё и мистическая "Страна туманов", а двухтомную "Историю спиритизма" сэр Артур и вовсе считал главным итогом своей писательской деятельности... Что "белый и пушистый" Михаил Пришвин, известный ещё с начальных классов, как "певец русской природы", всерьёз интересовался эзотерикой, верил в Бога и перерождение душ и даже писал об этом... О том, что Салтыков-Щедрин был не только нудноватым (как казалось в школе, когда его "проходили") писателем-сатириком, но и вполне серьёзным государственным деятелем, занимая посты Рязанского и Тверского вице-губернатора... О своём "открытии" личности Тургенева я несколько раз писал, в частности, в предыдущем, "тверском" рассказе, и в очередной раз повторяться уже не буду.

Примерно так же, однобоко и поверхностно, "видел" я и П.А. Кропоткина. По большому счёту, долгое время его фамилия и слово "анархист" у многих (прошу прощения за очередное обобщение, но уверен, что не погрешу против истины) были практически синонимами, в свою очередь, не так далеко ушедшими от понятия "террорист" (в том, "революционном" понимании). И когда сейчас, в преддверии посещения Дмитрова я почитал о нём повнимательнее (честно говоря, даже банальной статьи в "Википедии" хватило для полного обвала всех стереотипов), я увидел, как ошибался ранее.

А при чём тут Дмитров? А потому что здешняя Кропоткинская улица получила своё название не просто так. В 1918 году Кропоткин, устав менять съёмные квартиры в Москве (а ведь напомню, ему предлагали поселиться в самом Кремле, получать кремлёвский паёк и жить припеваючи, насколько того позволяло бы здоровье), переехал с женой в Дмитров, где (далее цитирую ту же "Википедии") "друг Льва Толстого, граф М. А. Олсуфьев, прежде уездный предводитель дворянства, продал ему за символическую плату пустующий дом на бывшей Дворянской улице", в котором он спустя два с половиной года и скончался. Этот дом, расположенный в самом начале нынешней улицы, названной в честь "великого анархиста", сохранился, и сегодня в нём расположен музей Кропоткина. А у входа в него - скульптура Петра Алексеевича, сидящего на лавочке, работы того же А. Рукавишникова. К дому мы подходить не стали (напомню, путешествие - искусство возможного), но я благодарен этой поездке уже за то, что мой взгляд ещё на одного великого - без всякого преувеличения - человека поменялся и расширился. И если зимой мы вновь приедем в Дмитров - есть такая мысль посмотреть на подсветку собора, окружённого заснеженными валами - мы обязательно подойдём к бронзовому старичку, скромно (несмотря на то, что его знала вся Европа) сидящему на обычной деревенской лавочке провинциального городка...

[sergeyf73]

но в ситуации, когда туризм оказался в полной... ну, вы поняли (в смысле, яме), даже такая поездка стала глотком свежего воздуха, хоть отчасти возвращающего к жизни.

Хороший такой глоток, добротный.
Уже по вступления вижу, что будет интересно. С удовольствием подписываюсь.

Вот, к примеру, первый (по хронологии) из них, Покровский - обратите внимание на форму окошек:

Действительно, очень необычно смотрится для православного храма.
Вообще весь Собор понравился, очень достойно.

[savl1]

Сергей, sergeyf73, рад "видеть" Вас! Как обычно, очень приятно Ваше "соучастие" и интересны Ваши комментарии!

[Гость]

В итоге получилось так, что собор, который был возведён в самом начале 16 столетия, с трёх сторон оказался окружённым новоделами, и увидеть его первозданный облик можно только с востока, там, где находится алтарная часть с тремя выступающими апсидами:

Так это совершенно нормальная практика во всем мире! Вспомните кафедральный собор в Палермо: вот уж где навертели-то:))) И все-равно смОтрится! Главное, чтобы все вместе было гармонично. А сноводелом Вы не правы: новодел - это когда построили сейчас по образу и подобию разрушенного. Вот в Мосвке новодел - это восстановленный храм Христа-Спасителя, у нас- Большой Петергофский дворец в Петергофе, ещк в Москве - Коломенский дворец. А пристройки 18-19 века - это не новодел.

Псевдоготический стиль -это мода николаевской эпохи, стиль эпохи романтизма в Европе, так что найти такой стиль в провинции означает приглашение московского архитектора как минимум! Или кто-то из местных привез такую идею из столицы...У нам в таком стиле все здания Александрии. Хотя...Фельтен для Екатерины Чесменскую церковь и дворец построил, так что м.б. Вы и правы, что это начало 19в - как отголосок из екатерининских времен докатился до провинциального городка. Уж простите их:)))

Мужчину в высоком цилиндре так и хочется назвать Пушкиным, но это, конечно, не так.

А мне сразу вспомнилась Марья Гавриловна - Титова. Так что почему не Марья Гариловна с папенькой?

Очень жду Вашего презда в Тутаев: видела только с воды, интересно посмотреть Вашими глазами с земли

[savl1]

А пристройки 18-19 века - это не новодел.

Всё дело в том, что данный термин имеет, скорее, эмоциональный смысл, поскольку не "регламентирован" чёткими временнЫми рамками. Так что его употребление возможно в широких пределах:) Для меня "новодел" - всё, что пристраивается через несколько веков к историческому сооружению (или "втискивается" в единый архитектурный ансамбль с подобным). Кстати, не всегда в негативном понимании. Но в любом случае, думаю, это не предмет спора, поскольку ... см. выше:)

Тутаев: видела только с воды, интересно посмотреть Вашими глазами с земли

Конечно, но, как Вы понимаете, он будет в самом конце, а до него ещё ехать и ехать...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Второй серьёзной достопримечательностью Дмитрова является Борисоглебский монастырь. В него мы сейчас и направимся, благо ходу до него от "околокремлёвских" скульптур - не более 10 минут, если идти по кратчайшему пути, по улице Лиры Никольской. Улица это совершенно провинциальная, с деревянными домами по обе стороны, правда, на каждый старенький дом приходится пара современных. Вот один из "стареньких", колоритных:



Здесь же находится небольшой отель "Четыре короны", который бы не стоил упоминания, если бы не его название. Дело в том, что эти 4 короны составляют основу дмитровского герба и напоминают о так называемом княжеском съезде, проходившем здесь в 1301 году. На нём присутствовали князья Москвы, Переяславля (так изначально именовался Переславль-Залесский, Владимира и Твери (последнюю представлял Великий князь Михаил Ярославич, о котором я много и с удовольствием писал в недавнем рассказе про Тверь). Само по себе это мероприятие знаменательным не стало, основных проблем не решило, но, тем не менее, в 1781 году, когда Дмитров получил статус уездного города, а императрица Екатерина II своим Высочайшим указом утвердила его герб, других знаковых событий в длинной истории города, видимо, не вспомнилось.

Рядом с монастырём, не перед самим входом, а возле ближайшей к Кремлю глухой стены, стоит очень интересный памятник, посвящённый Борису и Глебу (напомню, что монастырь - Борисоглебский). Он уникален тем, что считается первым в России монументом, на одном пьедестале которого расположены две конные фигуры.



Автором памятника является скульптор А. Рукавишников, которого я уже упоминал (Кирилл и Мефодий около Успенского собора, П. А. Кропоткин возле собственного дома-музея), а потому - похоже, это "фирменный стиль" скульптора - и лица, и вообще все детали хорошо проработаны и очень выразительны. Ну, действительно, как живые - и кони, и всадники (для контраста вспомните несуразного наездника перед Историческим музеем в Москве).



Вход в монастырь находится чуть дальше, с Большевистской улицы. Соседство это, видимо, посчитали столь курьёзным (посудите сами: Борисоглебский монастырь на Большевистской улице - сюр настоящий!), что адрес монастырю дали по идущей в другом направлении и даже в некотором отдалении улице Минина. Но заходить, повторюсь, надо именно с Большевистской, на которую выходит Никольская церковь со Святыми воротами, построенные в конце 17 столетия: сначала - ворота, а спустя 15 лет над ними - и церковь. Тогда же вокруг монастыря появилась ограда с 4-мя угловыми башенками.





Доподлинно так и не известно, когда монастырь был основан, а впервые он упоминается в 1472 году в завещании последнего Дмитровского князя Юрия Васильевича. В середине 16 века был воздвигнут великолепный каменный Борисоглебский собор, который "в общем и целом" - с незначительными изменениями - сохранился до нашего времени. Уже от Святых ворот открывается прекрасный вид на него ("историзм" которого, конечно, портит намного более поздняя колокольня):



А так монастырский ансамбль вместе с построенной уже в наше время часовней Святого Духа выглядит с немного другого ракурса:



И со стороны апсиды - наиболее аутентичный вид, колокольня ушла далеко на задний план и почти не высовывается в кадр:



Часовня красивая, хоть и новодельная, в "новорусском" стиле:



Тоже абсолютно современная, но симпатичная хозяйственная постройка, расположенная за пределами доступной для посещения территории:

[savl1]

* * *

Святой источник, воду из которого надо подкачивать специальным рычагом:



"Свято место пусто не бывает" - приходят за водой местные: с бутылями, флягами...



Внутри собора я сделал, признаться, полуподпольно, несколько снимков - для самого общего представления:








* * * * * * * * * *

Мы возвращаемся той же дорогой и снова проходим через Кремль, который с этой стороны выглядит немного по-другому (точнее, говоря Кремль, подразумеваем Успенский собор, поскольку ничего другого со стороны за валами просто не видно):



Я и тут не смог отказать себе в удовольствии взобраться на древний вал:



Вот, кстати, памятная "табличка" на камне - что валы являются историческим памятником и охраняются государством (честно говоря, она находится немного в другом месте, но там я её забыл вставить):



Территория Дмитровского Кремля всё же очень маленькая, и впереди, за собором, уже показались новодельные Никольские ворота. А что, по-моему, они очень здорово встали в проём между валами, как родные:)





Перед ними (не выходя из Кремля) находится живописный уголок: деревянный домик (Музейная гостиная) на берегу небольшого прудика, через который где-то поблизости (подходить мы уж не стали) переброшен декоративный "свадебный" мостик с опорами в виде перевёрнутых подков. А чуть подальше - тоже "свадебное" "изобретение" - "былинный" камень, о который конь Долгорукого якобы сломал подкову. Оная, разломанная для правдоподобия пополам, тут же заботливо прикреплена к камню. Ничего подобного в летописях, естественно, не упоминается, но в наше время разве можно обойтись без "городских легенд"?!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Заканчивая рассказ о Дмитрове, я не могу не показать 2 очень интересных современных фонтана, которые находятся недалеко от Кремля, но уже в совершенно современной части города. И созданы они - догадайтесь с одного раза! - всё тем же А. Рукавишниковым.

Первый фонтан, игриво-сказочный, называется "Ожидание" (другое, неформальное название - "Царевна-лягушка"). Внутри круглого бассейна с водой автор установил 4 лягушачьих скульптуры в разных позах и с разными выражениями ... ну, не лиц, наверное, всё же, а морд - они ж ещё не превратились в царевен, да и вообще не факт, что превратятся, исходя из общего замысла композиции. Все лягушки олицетворяют главную героиню известной сказки, но находятся как бы на разных стадиях ожидания принца (отсюда и название фонтана).



А. Рукавишников, как я уже писал, да и вы, наверное, уже подметили - мастер деталей, в частности, проработки черт лица (а в данном случае - простите, морд), много говорящих о его персонажах. Смотрите и решайте ("единственно правильного" ответа тут, думаю, нет и быть не может), что именно скульптор "вложил" в каждую из потенциальных "царевен" своего фонтана:







А тут, как мне кажется, всё очевидно: "уж старость близится, а принца-то всё нет...", подумала лягушка и в сердцах сломала пойманную когда-то, возможно, ещё на заре своей молодости, стрелу. "Эх, опять обманул, говорила мне мама, что все мужики одинаковые..." :)

phpBB [media]

Вообще лягушки для Дмитрова - существа очень символические, ведь основан он был не на холме, а в низине, на заболоченной местности, и квакушки жили здесь задолго до того, как на землю будущего города шагнула нога человека. Поэтому не удивительно, что среди прочих музеев в Дмитрове есть Музей лягушки, который находится в самом центре, рядом с Кремлём - на Кропоткинской улице.

..........

Второй фонтан расположен практически напротив "лягушачьего", через дорогу. Называется он "Лилии", хотя почему-то иногда его называют "Пробуждение Ктулху". Правда, к морскому чудищу из рассказа Говарда Лавкрафта он не имеет никакого отношения (если, конечно, не покурить много "правильной" травы), а вот к лилиям - самое прямое. За основу А. Рукавишников взял работу своего отца, тоже скульптора, и увеличил её во много раз.





Но скульптура же предназначалась Дмитрову! А потому Рукавишников "соблюл традицию" и облепил свои бронзовые растения маленькими лягушатами (пишут, что их там аж 140 штук!), которых можно заметить только с очень близкого расстояния:



Фонтан, кстати, является цветомузыкальным, но увидеть его таковым нам, естественно, не удалось.

..........

На южной окраине Дмитрова находится парк с красивым названием "Берёзовая роща", созданный ещё при социализме и кардинально реконструированный в 2007 году. На фотографиях очень живописно смотрелся вытянутый в длинную прямую линию каскад фантанов, и мы, подъезжая к городу, сделали небольшую остановку у входа в парк. К сожалению, фонтаны не работали, и того впечатления, на которое мы рассчитывали, мы не получили, хотя благоутройство самой территории заслуживает твёрдого "зачёта":



Не работали ли фонтаны именно в это утро, или они ушли на "глубокий карантин" и не вернулись из него - мы так и не поняли. За вторую версию говорил не совсем рабочий вид (на наш взгляд) одного из бассейна каскада, хотя ... кто его знает...




* * * * * * * * * *

Думаю, каждый путешественник имеет свои любимые источники: фильмы, сайты, книги и т.д., которые он использует при подготовке к поездкам. Долгое время в формате городских путешествий моим фаворитом был одноимённый цикл Павла Любимцева. Я и сейчас очень люблю его, но в последнее время мои предпочтения изменились в пользу программы "Пешком..." и её ведущего Михаила Жебрака. Почему? Ну, видимо, как говорится, "по совокупности фактов": во-первых, человек по жизни естественным образом меняется и, соответственно, меняются его вкусы и пристрастия, главное - не сопротивляться этому процессу. А во-вторых, при всём моём уважении к Павлу Евгеньевичу, как к гениальному и обаятельному рассказчику, он всё же допускает немало фактических ошибок. Конечно, вина в этом не столько его, сколько тех, кто готовит ему материал, но мне-то, как зрителю, от этого не легче...

Правда, М. Жебрак специализируется, главным образом, на Москве, но у него есть и очень много выпусков, посвящённых другим "городам и весям". И среди них - как по заказу! - обнаружились программы по всем основным местам, на которых строилось это путешествие. Поэтому я - надеюсь, с вашего молчаливого согласия на то - буду сопровождать свой рассказ соответствующими фильмами из цикла "Пешком..." и начну как раз с передачи о Дмитрове. Хочется верить, что вы вместе со мной посмотрите её с удовольствием, а я временно прощаюсь с вами ... до следующего города :)

phpBB [media]

[savl1]

<<<<< ========== КИМРЫ ============== >>>>>


Изначально Кимры в планы этого путешествия не входили - их просто не было в моём туристическом "фокусе". То есть я слышал, что есть такой городок, но кто он, что он и где он - понятия не имел (можете начинать стыдить меня!). Но когда маршрут уже был свёрстан, я случайно увидел то ли ролик какой на Ютьюбе, то ли фото где попались -и оказалось, что Кимры являются, как я это сразу назвал для себя, ничем иным, как столицей русского (по крайней мере, среднерусского) деревянного модерна. О как!

Вот удивительно: я человек абсолютно не дачный, и вообще не деревенский, но интересные деревянные строения мне нравятся - недаром я стараюсь при малейшей возможности посещать все попадающиеся в моих поездках "под руку" музеи деревянного зодчества (вот только в Семенково под Вологдой не поехали, но совершенно осознанно, поскольку там, на мой вкус, просто смотреть нечего). Конечно, будь Кимры в стороне от "стратегической линии" нашего путешествия, я бы не стал ломаться ради них, как не стал "гнуть" маршрут из-за Кашина, побывать в котором, в идеале, хотелось бы. Но они оказались практически по пути: просто не одной дорогой проехать от Дмитрова до Калязина, а другой, а плюс-минус полчаса в общей картине погоды всё равно не делали. Да и на нормальный обед там можно было рассчитывать, не весь же день бутербродами да огурцами (получается так, что наши поездки проходят в основном в "огуречный" сезон, а наши друзья-сопутчики, в отличие от нас, как раз заядлые дачники:) ) питаться...

Вот так извилистая во всех отношениях кривая этого путешествия привела нас в Кимры.

..........

Вообще Кимры - городок любопытный во многих смыслах и с очень интересной историей, которая порой выписывала такие повороты, что остаётся только диву даваться... Городом, кстати, он стал только в 1917 году (таких в известные времена называли "ровесниками Октября"), а до того числился селом, но селом непростым, а, во-первых, довольно крупным (согласно "Википедии", "в 1635 году в нём насчитывалось 104 двора, тогда как обычные сёла того времени насчитывали 10-15 дворов"), а во-вторых, если не богатым, то зажиточным - особенно после того как во второй половине 17 века Кимры становятся, как это сейчас сказали бы, крупным центром обувной промышленности. Есть мнение, что причина тому - местные неплодородные земли, не благоприятствовавшие сельскому хозяйству, а потому, поразмыслив, начали кимряки шить обувь, да так активно, что, по словам той же "Википедии", "более половины крестьянских семей Кимр занималось сапожным промыслом". Заказчиков особо искать не приходилось: Москва неподалёку, да и события исторические удачно сложились, не зря же говорят "кому война, а кому мать родна" - ничего циничного сказать не хочу, но во время Северной войны, в 1708 году, когда шведские войска Карла XII двинулась на Смоленск, кимряки получили заказ от канцелярии Петра I на поставку для русской армии нескольких тысяч пар обуви (сапог и башмаков), а также кожаных мундиров и даже сёдел. Ещё большие военные заказы последовали и в начале 19 столетия: в истории сохранился любопытный факт - царь Александр I "в знак монаршей признательности населению Кимры за поставку обуви на армию в 1812 году" подарил селу ... батарею пушек, из которых потом стреляли в праздничные дни. Правда, есть легенда (а может, и не очень легенда...), что одновременно кимряки втихомолку умудрились (ничего личного, просто бизнес!) продать армии Наполеона большую партию тёплой зимней обуви, в которой французы, не рассчитывавшие на зимнюю компанию, сильно нуждались. Говорят, что царь, прознав о том, в сердцах назвал кимряков козлами, но далеко идущих "оргвыводов" делать не стал. На мой взгляд, именно это и ставит легенду под сомнение: ведь "по законам военного времени" подобный факт тянул не менее чем на "измену родине"...

На пике процветания села в Кимрах возвели великолепнейший монументальный Покровский собор, бывший - думаю не ошибусь, если скажу так - достойным украшением всего Верхневолжского региона (собор, как и многие ему подобные, пал жертвой большевистского террора в 1930-х годах, причём - впору вспомнить легендарное "врагу не сдаётся наш гордый "Варяг" - его попытались разобрать, но так и не смогли это сделать из-за специфической кладки стен, после чего решили банально и уже привычно взорвать).

С серединой того же 19 столетия связан ещё один любопытнейший эпизод в истории Кимр: к тому времени многие сельчане уже были вполне зажиточными людьми, но продолжали, как и прочие, оставаться крепостными. И вот что произошло: в 1846 году владевшая Кимрами Юлия Павловна Самойлова, представительница знатного дворянского рода Скавронских, происходящего от родственников императрицы Екатерины I, после завершения почти 20-летнего романа с художником Карлом Брюлловым вышла замуж за итальянского тенора и, решив переехать с мужем в Европу, начала распродавать свою российскую "недвижимость". Прознав об этом, кимряки обратились к Николаю I с просьбой выкупиться всем селом из крепостной зависимости. Российское правительство не возражало, но запросило за это огромную по тем временам сумму: 495 тысяч рублей серебром. Таких денег у сельчан не было, поэтому они были вынуждены взять кредит под проценты на 37 лет (до отмены крепостного права оставалось всего 15 лет, но кто ж тогда знал об этом!) и всё же стали вольными людьми.

Обувное производство обуви в Кимрах продолжало расти вплоть до Октябрьской революции: в конце 19 века кимряки ежегодно изготавливали до двух с половиной миллионов (!) пар обуви и даже удостоились упоминания в книге Ленина "Развитие капитализма в России", а в 1906 году в городе (точнее, всё ещё в селе - говорят, что местные промышленники и купцы всячески препятствовали получению городского статуса из-за разницы налогов для городов и сёл) была построена обувная фабрика "Якорь". Так что памятник сапожнику - возможно, не самая эффектная, но уж точно самая символичная достопримечательность нынешних Кимр.



..........

Ну а главная "фишка" в Кимрах - уникальные, потрясающие деревянные дома в стиле модерн, сооружённые богатыми сельчанами - а впоследствии и горожанами, в конце 19-начале 20 столетий, а также во времена НЭПа ("советского капитализма"), причём многие из них являются деревянными. Таковых здесь довольно много, но задачи увидеть все мы не ставили - в конце концов, Кимры были всего лишь промежуточной точкой на самом напряжённом дневном отрезке нашего маршрута. Но наиболее значительные - по крайней мере, которые считаются таковыми - посмотрели.

Мы, следуя из Дмитрова, заезжали в Кимры с юга, где "трасса" (нельзя же её всерьёз называть столь гордым словом!) Р116 переходит в городскую улицу Орджоникидзе. На ней расположен целый "куст" деревянных домов (с номерами от 24 до 30) в стиле "деревенского модерна", построенных уже после революции, в период НЭПа. Многие из них иначе, как сказочными, и не назовёшь:

[savl1]

Немного странно, но "именной" дом здесь только один, и не самый красивый. В нём жил Макар Андреевич Рыбаков, родившийся в бедной семье недалеко от Кимр и прошедший путь от сапожника-самоучки до члена Союза писателей СССР ("попутно" в его "послужном списке" значились и такие "вехи", как уездный комиссар земледелия и организатор бухгалтерских курсов, на которых он же и преподавал на протяжении почти 40 лет).



А напротив стоит уже каменное, но тоже очень интересное здание - Дом купца Носова, сооружённый в 1880 году. Он ещё держится, но явно нуждается в незамедлительной реставрации, иначе и до беды недалеко... А ведь дом-то красивейший, особенно фасадная часть второго этажа и надстройка над ним.



..........

Обычно в провинциальных городах и городках улица Московская, если она там есть, находится где-то в центре. Но в Кимрах она расположена на окраине и проходит параллельно улице Орджоникидзе. По ней мы сейчас немного и пройдёмся (её длина составляет около 700 метров, но мы посмотрели примерно половину).

Московская улица, мало того что окраинная, она ещё абсолютно деревенская, сплошь "деревянная", неасфальтированная, с неогороженными палисадничками вдоль заборов - в хороший дождь по ней наверняка не только пройти, но и проехать непросто. Но дома на ней очень любопытные, а многие - просто красивые. Их не строили, их - творили:)

[savl1]

А это, как вы, наверное, уже догадались, почтовый ящик:

[IkeaMage]

Подписался

[savl1]

Подписался

Всегда рад:)

[savl1]

.........

Район Кимр, где мы сейчас находимся, называется Зареченской стороной, или просто Заречьем, потому что от центральной части города его отделяет речка Кимрка (по одной из версий, именно она дала имя и всему селу), как раз в этом месте впадающая в Волгу. Однако в прошлом её (сторону) чаще называли Вознесенской, поскольку здесь находилась церковь Вознесения, сегодня являющаяся старейшим каменным сооружением Кимр. Её возвели в 1813 году (Покровский собор появился лишь через 12 лет) на месте двух старых деревянных храмов. В советские времена церковь использовалась самыми неподобающими способами, но в целом она сохранилась, хотя и требовала основательных восстановительных работ. Они были проведены, и совсем недавно Вознесенский храм был полностью "сдан в эксплуатацию" и засверкал новыми красками:



Расположенный по соседству дом сильно контрастирует с новенькой церковью свои покосившимся видом. Для нас, туристов, это, конечно, колорит, а вот для его владельцев - головная боль (как нам показалось, сейчас в доме никто не живёт, по крайней мере, "на постоянной основе", но судя по ухоженному палисадничку и свежеврезанному замку, хозяева не просто имеются, но и частенько наведываются сюда)...



Пизанской башне до него далеко...



Недалеко от церкви стоит построенная в самом конце 20 столетия часовня Михаила, Анания и Федора, кимрских новомучеников, расстрелянных в 1928 году:



От Вознесенской церкви можно спуститься (при желании - даже проехать) к волжскому берегу. Вдали виден Савёловский мост - одна из местных достопримечательностей, к которому мы ещё подъедем.





Здесь, на набережной (точнее, на берегу, поскольку набережной в привычном смысле слова тут нет), тоже можно увидеть несколько уже не "модерновых", а просто красивых - целиком или в деталях - деревянных домов:

[savl1]

Последний дом заслуживает ещё одного ракурса:



И отдельных фотографий окон:



... и входной двери:



А этот красивым назвать трудно, но внимание он на себя обращает точно:)




* * * * * * * * * *

Через речку Кимрку мы переезжаем в центральную часть города, где находятся самые известные достопримечательности Кимр, правда, уже менее кучно: они буквально "поштучно" разбросаны на разных улицах. Попутно отмечу для тех, кто захочет в Кимрах подкрепиться или просто перекусить, не особо заморачиваясь при этом и не рассиживаясь долго, рекомендую кафе "Сковородка", расположенное в самом центре. Будучи парой недель раньше в Твери, мы отобедали в одном из заведений этой сети и остались очень довольны, причём, всем - и обстановкой, и выбором, и ценами. Вообще "Сковородка" - брэнд тверской, и единственный "сторонний" город, где есть их кафе - как раз Кимры (которые, кстати сказать, находятся в Тверской области).

В принципе, в Кимры (из Москвы) можно смело приезжать на весь день (включая дорогу туда и обратно), благо сделать это можно на часто ходящей электричке с Савёловского вокзала - как раз до станции Савёлово. Едет она, конечно, долго - около 2.5 часов, но, по сути, это примерно столько же, сколько до Коломны и заметно меньше, чем на автобусе до Владимира или Переславля-Залесского, так что ничего неразрешимого в этом нет. От станции до центра Кимр идут автобусы 6 и 14 - ещё минут 20. На сами Кимры при таком раскладе можно отводить "чистыми" 3-4 часа, для особо неторопливых, да ещё с обедом и краеведческим музеем, а в хорошую погоду - "медитированием" на волжскую панораму - парой часов побольше. За это время вполне можно будет пройтись по центральным улицам и набережной, зайти в Спасо-Преображенский собор и увидеть все самые известные местные постройки, деревянные и каменные.

У нас, повторюсь, такой задачи - посмотреть все - не ставилось, тем более что в целях экономии сил и времени мы в основном не гуляли по улицам, а перемещались "пунктиром", переезжая от "точки" до "точки", благо припарковаться практически в любом месте в Кимрах проблемы нет. Но в целом всё, ради чего завернули сюда - увидели.

Главная здешняя достопримечательность, вершина кимрского модерна и, наверное, символ города - Дом купцов Лужиных начала 20 века, известный просто как теремок. Ну а что, теремок и есть:





Дом долгое время находился в запустении и требовал срочного "хирургического вмешательства". Вмешательство произошло, и дом был спасён, но реставрация, на мой взгляд, оказалась излишне, как я это называю, "фанатичной". На дореставрационных фотографиях, коих в интернете множество, он, конечно, выглядел не как "теремок", а как "изрядно ощипанная" избушка на курьих ножках, но обаяния, на мой взгляд, в нём было намного больше...


Напротив "теремка" вдоль улицы Кирова протянулась целая "гирлянда" своеобразных двухэтажных зданий, среди которых ни одно не похоже на другое. Большинство из них каменные, но есть и один деревянный - Дом торговцев Серепьевых, построенный в 1910 году. Его особенностью является наличие с одной стороны фасада бокового эркера - закрытого выступа-"балкончика", увенчанного башенкой с кровлей-"палаткой".

[savl1]

Стоящий рядом домик интересен мозаичной кладкой второго этажа, а следующий, в котором находится магазин с громким названием "Центр цветочной моды" - изразцовым декором:




В начале улицы Кирова, отделённые от неё полоской деревьев, стоят два очень разных, но по-своему интересных дома. Каменный особняк, находящийся в очень плохом состоянии, принадлежал купцу Теплову и был построен в 1906 году.





А рядом с ним, за забором, что толком и не увидеть - Дом врача Н.А.Жардецкого, возведённый уже после революции в 1920-е годы:



Николай Александрович Жардецкий, поляк по национальности, закончил медицинскую академию в Петербурге (по другим источникам - медицинский факультет Московского императорского университета), работал в больницах Талдома и Калязина, а потом получил назначение в Кимры, где практиковал земским врачом. Врачом он был, видимо, неплохим и зарабатывал прилично, раз сумел поставить такой роскошный дом... Впрочем, тогда, во времена НЭПа, это не считалось ничем зазорным.

..........

Из центра, пообедав в "Сковородке", мы переезжаем на набережную к Савёловскому (он же Кимрский) мосту:



Более чем полукилометровый мост был построен в 1978 году (с капитальным ремонтом в начале нашего столетия) и является самым длинным в Тверской области.

К этому времени распогодилось, и волжские пейзажи "засияли" яркими красками:





Сюда мы приехали не только ради моста, а если честно, совсем не из-за него. На Набережной Фадеева рядом с ним находится ещё одна жемчужина кимрского модерна - Дом А.Е.Рыбкина постройки 1912 года. Стоит он чуть в глубине и окружён забором, поэтому рассмотреть его весьма проблематично...



Нет, не это каменное строение, переживающее не лучшие свои времена, а справа за ним, вдалеке:



Вот лучший ракурс, что я смог найти каким-то чудом, чуть ли не через щель "заглянув" за забор:




А теперь по Савёловскому мосту, предварительно сделав большой разворот на него (в центре Кимр большая часть улиц имеет одностороннее движение), мы и покинули Кимры - славный город мастеров с интересной историей, где "деревянного модерна Встают живые образцы" (автора этих строк я в интернете так и не нашёл, хотя цитируют их практически все).

[Nataly88]

А дома то в Кимрах действительно зачетные. Надо ехать смотреть, пока они совсем не развалились.