Горная Ингушетия (трейкинг по Джейраху), июнь и июль 2022

[МЫДЫГМА]

АЛебедев, А какая стоимость добраться до Ингушетии из Центральных городов в сентябре?

[АЛебедев]

АЛебедев, А какая стоимость добраться до Ингушетии из Центральных городов в сентябре?

Перелет из Москвы до Владикавказа и обратно в сентябре стоит так же, как и в летние месяцы. Самый дешевый билет туда-обратно Уральскими авиалиниями без багажа обойдется в 8500 руб. НО! Уральские авиалинии прилетают уже во второй половине дня. И очень часто вылет запаздывает на 2 часа. В результате на место приезжаешь уже затемно.
Поэтому я пользуюсь утренними рейсами S7. Это дороже, но зато у тебя есть полдня после обеда, чтобы погулять.

[АЛебедев]

А какая погода бывает в Джейрахе в Сентябре?

Теплая.
Я ходил всентябре пару раз по горам чуть южнее, уже в Грузии, примерно в 30 км от Джейраха. Первый раз ходил в начале сентября. Тепло было, как летом. Спал в палатке на высоте 2000 м.
Второй раз ходил почти по тем же местам уже в самом конце сентября. Было чуть прохладнее, но все равно тепло. Ночью никаких заморозков.

[АЛебедев]

Третий день. 19 июня (продолжение)
Меллер
Мы идём по траве в бывшее селение Меллер. Когда здесь жили люди, то, естественно, существовала и дорога между Мусиево и Меллер, по которой ездили повозки и скакали всадники... Но от нее не осталось и следа.
Мы ничего не знаем о том, какие испытания пришлось выдержать тем людям, и какие заботы их тревожили...



Саня, между тем, рассказывает, как в прошлом году, во время похода по окрестностям Дона, он нашел бронзовый наконечник от стрелы.
В этот момент мы замечаем, что из земли торчит какая-то железяка… Мама родная! Мина! Приветик с 1994 года?



Луг перед верхней башней Меллер весь порос неказистым, на первый взгляд, лазурником трёхлопастным. Это единственный вид, которым представлен весь род Лазурников.
Растение это является плиоценовым реликтом, которое ухитрилось переместиться в более теплые края и пережить там холодные периоды ледниковых эпох. Оно занесено в Красные Книги многих российских регионов (которые находились в те далёкие времена под ледниками).
Как я понимаю, другие виды лазурника ледниковые периоды не пережили...

Лазурник трёхлопастный


Всюду цветут зонтичные.

Бабочки полет
Будит тихую поляну
В солнечных лучах.

Мацуо Басё



Подошел к верхней (на гребне) башне. Хорошо заметно, как чередуется кладка плоских и кубических камней. Интересно, для чего так делали?
Башня огорожена высокой каменной стеной, а также, высокой травой. Никаких следов, что кто-то тут ходил, нет.



Внизу по склону виднеется верхушка еще одной башни.



Вокруг всюду интересно. Например, вот такой камень, венчающий вход в каменной ограде. На нем изображен какой-то человека и какой-то знак, похожий на тамга (знак тейпа).



Высота травы, не менее 1,5 м. Среди травищи выделяется конопля сорная. Я заметил, что она тут везде растет в заброшенных селениях. Людей там уже давно нет, а конопля растет.
По ингушским новостям иногда показывают, что местные власти устраивают рейды, в ходе которых уничтожают это растение.
Любимые места конопли это там, где много азота в почве. Скорее всего, раньше тут было много животных, от которых в почву попал азот.



Между каменной стеной и башней настоящее травяное море, среди которого легко заметить синие цветки окопника армянского.

Справа от входа в башню выбита на внешней стене какая-то надпись, но я ее не разглядывал, так как торопился догнать Сашу.



Трава почти закрывает вход в башню. Интересен верхний камень над входом.



Внутри башни сумрачно и сыро. Все перекрытия давным-давно рухнули, от них не осталось и следа...
На земляном полу, в царстве тени растет папоротник.



Вид от верхней башни Меллер на западный овраг, обрыв которого находится буквально в 10 м. Обращаю внимание на следы старых оползней и понимаю, что во время сильных ливней в этих местах надо быть осторожным.



Я тем временем иду к следующей башне Меллер. Она здорово похожа на первую. И точно также она огорожена каменной стеной. Видно, что эти две башни имели хозяйственное значение.



Интересно, что стена вокруг второй башни имеет две разные кладки. Снизу она основательная (видно, что строили для себя), а в верхней части, как будто камни положили непрофессионалы.



Среди травищи заметил интересное растение. Это валериана гулявниколистная.
Прошлый раз я ее встречал в Восточной Турции в долине реки Тортум возле заброшенной крепости Üngüzek По восточной Турции (апрель 2019)



Опять обратил внимание на одиночный вертикальный камень, какой-то языческий знак.
Такой прямоугольный массивный столб в Ингушетии называется сиелинг. Средняя высота такого столпообразного памятника обычно не превышает двух метров. Как правило, на одной из сторон сделана ниша для жертвоприношений.



Иду к нижней боевой башне, которая виднеется за бугром…

[АЛебедев]

Третий день. 19 июня (продолжение)
Меллер, продолжение

Перед боевой башней стоят очередные руины. Что это было? Мне кажется, что это бывшее жилое строение.





Боевая башня Меллер хорошо видна с севера, откуда мы к ней приближаемся.
Вдали виден хребет, перед которым течет горная река Гулойхи. На ее берегу стоит красивый башенный комплекс Вовнушки. Причем он стоит в том секторе долины Гулойхи, который мы сейчас видим. От Меллера до Вовнушек по прямой 5-6 км.



По северной стороне боевой башни уже пошла трещина. По идее, надо ставить металлические стяжки, а также на трещину - датчик движения, который работал бы на солнечной батарее. Я такие видел в Восточной Турции на старых храмах.

В Ингушетии боевая башня называется «гала». А житель башни - «галгай». Этим словом (галгай) ингуши называют сами себя.

Боевая башня Меллер во всей красе


Вид от боевой башни выше по склону, откуда мы пришли.



Не перестаю удивляться необъятному и малознакомому для обычного горожанина миру растений. На этой высоте, куда мы спустились, уже массово начал цвести астрагал козлятниковый.

Астрагал козлятниковый


Этот вид астрагала похож своими листьями и формой соцветия на растение, которое называется "козлятник", отсюда и название.



Через непотревоженные заросли травы проходим мимо развалин. Стена сложена из совершенно разных блоков.



Внизу, среди сосен, виднеются развалины еще одной башни.
Под ногами синеют соцветия шалфея Кузнецова. На латыни шалфей звучит как salvia, это название было образовано от латинских слов "salvare" — "лечить" или "salvus" — "здоровый". В китайской медицине используется корень шалфея (но для чего, сказать не могу, т.к. лень искать в справочнике китайское название шалфея), а у нас, и вся Европа шалфеем полощет горло...



Мы продолжаем спускаться по гребню отрога к самому нижнему сооружению, относящемуся к комплексу Меллер. Это - надземный склеп.

В Ингушетии строили и использовали как полуподземные склепы, так и надземные.

11.28. Мы подходим к наземному склепу. А вдали-справа видна башня Цхаралте, к которой мы подойдём поближе чуть позже.

Надземный склеп Меллер


Как мы увидим дальше, надземные склепы часто встречаются вблизи ингушских горных селений. В советское время, когда в обществе были атеистические взгляды, бытовало мнение, что в Ингушетии в горах было мало места, поэтому покойников хоронили не на кладбище. То есть, ингуши не занимали лишнее пространство на своих землях и по этому хоронили в склепах.

Я с этим не согласен, т.к. думаю, что в старину ингуши занимались в горах не земледелием, а скотоводством.
С моей точки зрения, захоронения в родовых склепах связано с языческим мировоззрением средневековых ингушей. Обратите внимание, что покойников ингуши хоронили не под землю, а НАД землей.
Не знаю, что это была за религия.

Но вернёмся к ингушским склепами.
Они построены из грубо отесанных камней на извести; ориентированы по сторонам света углами или стенами. На фасадной стене каждый склеп обязательно имеет небольшое окно — лаз (со сторонами около 0,5 м) на высоте около 1 м от земли. Высота склепов колеблется от 3—4 до 5—6 м.

Надземный склеп Меллер. Вдали видна боевая башня Цхаралте


Все надземные склепы многоярусны, имеют от 2 до 4 ярусов. Перекрытия между ярусами делали из нетолстых деревянных брусьев или плах (интересно, что за материал: береза? сосна?), на которые укладывали покойников.

Все ярусы, особенно в нетронутых склепах, заполняли умершими, укладывая их рядами, буквально «штабелями».

Высокогорный горный сухой воздух на высоте около 1000—1800 м чрезвычайно способствует естественной мумификации трупов. Особенно сухой воздух находится в Таргимской котловине, где господствует свой микроклимат. До этой котловины мы с Сашей доберёмся через пару дней.

Строительство надземных многоярусных склепов в горах Ингушетии прекратилось с приходом ислама. А он сюда добрался во время освоения Российской империи горной части Кавказа и началом конфликта с Османской империей.

Население в этих местах окончательно приняло ислам примерно в начале XIX в.

Надземный склеп Меллер, юго-восточный угол разрушается


Ниже склепа на довольно крутом склоне растет шалфей Кузнецова.

Шалфей Кузнецова


Растение названо в честь Николая Ивановича Кузнецова. В 1888 - 1890 гг. он вместе с А. В. Фоминым и с тогда ещё студентом, а в будущем - член-корром Академии Наук Николаем Адольфовичем Бушем совершил по поручению Русского географического общества несколько ботанических экспедиций по Кавказу. В одной из них он работал в верховья р. Асса.
Изучение кавказской флоры для Николая Ивановича было делом всей его жизни.

Шалфей Кузнецова


Под ветром трепещут миниатюрные цветки вероники.



В траве масса насекомых, и они очень активны. Все в поисках добычи, готовые каждую секунду к бегству от сильного и к нападению на слабого.

Сфотал спорыш альпийский. Это неказистое, на первый взгляд, растение довольно редкое. Знатоки флоры его знают еще под именем горец альпийский.

Спорыш альпийский


Замечу, что большую часть растений, которые мы до этого не встречали, находит мой спутник Саша. Он мало фотографирует и идёт впереди. Глаз у него зоркий. Кроме того, он знаток растений у себя в Ростовской области. Саша, когда встречает новое в этом походе растение, останавливается, и терпеливо ждёт, когда я подойду со своей камерой.

И в этот раз он показывает мне новинку - секироплодник пёстрый.

Это любопытное растение является захватчиком чужих территорий. Оно очень быстро размножается корневыми отпрысками и семенами. И делает это намного быстрее, чем другие представители Флоры.
Такая способность позволяет секироплоднику пестрому занимать все новые и новые территории...
Так, в 1869 г. оно было завезено в Северную Америку, где с 1950-х гг. начало широко культивироваться. На северо-востоке Штатов оно используется для стабилизации грунтов (наши для этой цели использовали коноплю).

В Западной Европе оно выращивается в качестве кормового растения.

Говорят, что этот вид проник и в Новую Зеландию, но я лично его там не видел...

Секироплодник пёстрый


Ясменник щетинистый. На Восточный Кавказ он попал с Ближнего Востока, вернее, из Турции.

Ясменник щетинистый

[АЛебедев]

Третий день. 19 июня (продолжение)
Налюбовавшись растительным богатством урочища Меллер, мы с Сашей двигаемся дальше.
От нижнего некрополя мы спускаемся по тропке к ручью. Высота 1600 м.



11.47. Без труда перешли говорливый ручеек. Это единственное место, где на маршруте можно пополнить запас питьевой воды.



Дальше мы выходим без тропы на высокотравный луг и идем в сторону башни Керой, ориентируясь на нее. Двигаемся без набора высоты, но через высокотравье. На этом празднике цветов как-то особенно четко ощущается торопливый бег жизни луга. Если вернуться сюда через 2 недели, то увидишь здесь цветение совершенно новых видов...



Следов животных что-то не видно. Цветет псефеллюс кавказский. Растут они так густо и сомкнуто, что кажется, что нет места другим растениям.

Псефеллюс кавказский


Оборачиваюсь, и бросаю взгляд в сторону Чечни. За этим отрогом ее, конечно, не видно, но эта республика находится в той стороне.



А это нижний склеп Меллер, мимо которого мы прошли.



Справа, выше по склону, стоят развалины Цхаралте.



По пути растет красивый можжевельник
длиннолистный, он же - можжевельник кавказский.

Это растение в нашей природе сохранилось с третичного времени и является реликтом той древней эпохи.
Хорошо бы здесь, сбросив рюкзак, растянуться где-нибудь на траве и расправить уставшие ноги...

12.11. Возле одного из таких кустов мы тормознулись. Я знаю, что в густых ветвях можжевельника некоторые птицы предпочитают спрятать свое гнездо, но проверять не стал.



Погода хорошая. Мы наслаждаемся природой и радуемся яркому ковру цветов. Вокруг нас обильно цветут псефеллюсы.
В этом царстве цветов кружится множество разнообразных мушек, бабочек и мелких жуков, но фотографировать насекомых что-то не хочется. Высота здесь 1560 м.



12.19. На прощанье срываю небольшую веточку можжевельника и растираю ее между пальцев, уж больно мне нравится его аромат...
Идем дальше через луг, на котором растут отдельные кусты колючего шиповника.



Кажется, что до нашей башни Керой осталось идти не так много.



Слева от нас среди диких плодовых деревьев стоят поодиночке несколько некрополей.



Интересны представления о загробной жизни, которые существовали у ингушей до принятия ислама.

Вот одна ингушская легенда. (Из книги Далгат Б. К. Первобытная религия чеченцев и ингушей).
Некогда на земле жили нарт-орштхойцы. Среди них выделялись герои: Урузман, Орзми, Солса, Патараз и сын Хамча. Эти люди положили начало многим порядкам среди ингушей и чеченцев. От них начали вести родословную многие фамилии ингушей.

Видную роль среди героев играл Батыга-Шертко. Он был постоянным защитником и руководил народом, учил добрым делам, показывал, как надо поступать в разнообразных случаях жизни.

Батыга-Шертко обладал сверхъестественным свойством: он мог отправиться, когда ему было необходимо, на тот свет и возвратиться обратно. То есть, он, по-алтайским взглядам, имел шаманские способности.

Однажды, Батыга-Шертко отправился в селение Яндырское (возле Назрани), где жили нарт-орштхойцы.

А там у одного из жителей недавно умерла мать, и бедолага не знал, что делать с горя.
Он обратился к Батыга-Шертко с вопросом: "У меня умерла мать. Ты не знаешь, как и где она живет?"

Батыга-Шертко ответил: "Если ты так сильно любишь свою мать, то утешь ее - зарежь кого-нибудь из своего скота. Зарезанное будет принадлежать твоей матери".

"Правду ли ты говоришь, Батыга-Шертко?" - спрашивает недоверчивый орштхоец.

"Если не веришь, то пошли со мной доверенное лицо на тот свет, где живет твоя мать, а ты здесь зарежешь что-нибудь в ее утешение".

Орштхоец так и поступил: он зарезал петуха, курицу и вместе с корзиною чуреков (лепешек) роздал бедным.

Между тем, Батыга-Шертко с доверенным лицом отправился на тот свет. Идут они и видят горы, под горами сидит умершая мать орштхойца, а на вершине горы петух в курица; возле них стоит корзина с чуреками.

Возвратившись с того света, Батыга-Шертко и доверенное лицо говорят орштхойцу: "Мы видели горы; под горою сидела твоя мать, на горе - петух и курица, а возле них находилась корзина с хлебом".
"Нет, я ничего не резал для матери", - начал говорить орштхоец, чтобы испытать их.
Но после вторичного подтверждения с их стороны виденного ими, орштхоец поверил им и стал делать поминки по своей матери.

С тех пор все убедились, что зарезанные животные в память о покойниках доходят до них. С этого времени обычай устраивать поминки сделался всеобщим...



Рядом с дальними некрополями стоят прошлогодние стога сена. Непонятно, для чего косили траву, ведь вывезти сено отсюда можно только на лошади.
Подошли поближе к одному хранилищу костей. Все отверстия в строении заделаны решетками.



Возле некрополя встретил жостер Палласа.

Жостер Палласа

[АЛебедев]

Третий день. 19 июня (продолжение)
До башни Керой мне осталось идти метров 100. Я обернулся и сфотал 4 некрополя, мимо которых прошел.



А этот цветок, напоминающий мак, называется адонис. Ветерок не позволял мне его нормально сфотографировать, поэтому я наклонил его к камню и запечатлил.



Карта Голубева


Башня Керой (так она обозначена в Organic Maps)
12.45. Дошел до башни Керой.



На некоторых картах это место обозначено, как Керби. Высота здесь 1560 м. Ниже основной башни находится обрушенная башня, но к ней мы спускаться не стали.



12.49. От башни Керби мы с Сашей начинаем подниматься по склону. Нам надо набрать 460 м.
Украшением склона служит поповник красный, на создание которого природа потратила столько трудов. Поповник принадлежит к роду Астровых.

Поповник красный


Щёлкнул камерой от башни Керой (Керби) в сторону урочища Мяшхи, которое находится ниже по склону.
Этот комплекс башен находится в самой нижней части отрога, на котором мы находимся, слева и справа от башен - крутые обрывы.
Мы в Мяшхи не пошли, так как немного притомились. Может и зря, так как в Мяшхи мало кто ходит, а эти сооружения довольно хорошо сохранились.

Интересно
В интернете есть данные, что в Мяшхи стоят три стелы с выбитыми человеческими личинами, причем все они смотрят строго на юг. Помню, монголы ориентировались всегда на юг, и это связано с их мировоззрением. (А славяне предпочитали Полярную звезду, поэтому - на север).
Если бы я о каменных изваяниях знал заранее, то обязательно сходили бы в Мяшхи.

Комплекс Мяшхи


Опять в траве встретил секироплодник пёстрый.

Секироплодник пёстрый


Рядом не успел расцвести лён, как у него кто-то схамячил часть лепестка.

Лён


13.22. Тормознулись отдохнуть напротив башенного комплекса Цызди. Название на слух довольно странное. Он от нас находится слева (западнее). Цызди - сложная система каменных сооружений. Рядом, как выше по гребню, так и ниже, можно различить несколько некрополей.

Место расположения этой крепости, а это самая настоящая крепость, очень необычное и выглядит она неприступно. К сожалению, на фотографии это не особо видно. Непонятно, где строители брали камень.

Цызди


Наконец-то я услышал кукование.
В свое время я наблюдал и фотографировал кукушек на Северном Кавказе. Все ее знают по названию, и голос ее знаком каждому. В то же время эта птица ведет чрезвычайно скрытый образ жизни. Орнитологи разделяют евразийских кукушек на западных и восточных. Граница между ними проходит по Уралу.
Западные кукушки, в число которых входят и ингушские, проводят зиму в тропической или Южной Африке.
Ее летние и зимние места обитания удалены друг от друга на 5–6 тыс. км. Столь длинный миграционный путь кукушки совершают дважды в год. Перелет состоит из нескольких миграционных бросков. Считается, что за один бросок птица способна пролететь до 3600 км. При этом она может совершать почти беспосадочные перелеты в течение трех суток подряд. Так, например, она пролетает над Сахарой.
Осенняя миграция кукушек начинается с середины июля и продолжается до конца сентября. Летят птицы всегда поодиночке и широким фронтом. На каждом участке перелета они придерживаются строго определенного направления. Полет проходит обычно на высоте ниже 1000 м.

13.35. Как говорится, делу время, а потехе час. Идем дальше.
После передышки подъем первые минуты кажется ещё более тяжёлым. Уж лучше бы мы не останавливались!

Выше Цызди, в верхней части лощины, которая от нас проходит слева, располагается урочище Никойте, названное по имени башни, стоящей рядом с дорогой (но башня эта неказистая).

Вид на урочище Никойте


Между тем наша скорость уменьшилась, так как подъем стал несколько круче.
Вид вверх по отрогу, по пологому гребню которого мы идем. Вдали виден сосновый лес.



Проходим мимо домусульманского культового сооружения. Рядом находится родник, но из него пьют только пасущиеся лошади.



На нижней фотографии вдали (в центре кадра белая точка) виднеется башня Никойте.

[АЛебедев]

Третий день. 19 июня (продолжение)
Продолжаю наносить в навигаторе точки по ходу движения.



Мы незаметно подошли к сосновому лесу. В траве скрывается много прыгающей братии. Кузнечики, как будто, все принадлежат к одному виду...



Сосны
как прежде встают до небес.
Вершинами тучи пронзают.

Байсао



Я прохожу мимо сосен и стараюсь пальцем снять с ее коры капельку янтарной смолы, чтобы вдохнуть аромат.

Только у нижней границы леса мы заметили единственные следы от пикника. Слева стоит единственное лиственное дерево - груша кавказская.



В траве заметил весенний цветок. Судя по опушению и по зубчатым прицветникам, это живучка женевская. Это растение способно расти во многих местах, благодаря морозостойкости и неприхотливости к составу почвы.

Живучка жиневская растет у нас в стране во многих местах. Но выше 2000 м оно не забирается, то есть, я сейчас встретил его возле верхней границы ареала.

Живучка женевская


Через лес проходит малонаезженная колея.



Встречается много молодых сосен.



С края отрога, по которому мы идём к основному хребту, хороша видна дорога, уходящая в сторону того места, где мы утром оставили наши рюкзаки. Место с рюкзаками мы сейчас не видим из-за другого отрога.

В центре кадра видна абсолютно ровная площадка, частично поросшая молодым сосняком. Интересно, а что раньше было на этой площадке?



14.30. Вышли на дорогу. На обочине сфотографировал старого знакомого - псефеллюс.



Выше дороги склоны пересекают многочисленные тропинки, набитые копытами овец… Дорога старательно обходит распадки.



За все время, что мы шли по дороге, нам не попалась ни одна машина.



Саня ушел вперед к рюкзакам, чтобы приготовить чай, а я сошел с дороги и подошел к огромному камню, высотой метра 3, чтобы немного пофотать растения, живущие на нем и его основания.

"Изюминка" этого местообитания является проломник бородчатый. У одних растений центр цветка жёлтый, а у других – розовый. Розовые постарше, то есть, растения с розовым центром уже опыленные. Это своеобразный "светофор" для насекомых-опылителей.

Проломник бородчатый

[АЛебедев]

Третий день. 19 июня (продолжение)
15.25. Пришел к рюкзакам, которые мы оставили в чистом поле несколько часов назад. Выпили чайку со сникерсом и копченой колбасой.
Перед отходом сожгли накопившейся мусор.

16.20. Стартуем к следующему месту - башенный комплекс Ний. Идем по хорошей грунтовой дороге в сторону долины реки Асса. Видно, что дорогу поддерживают в хорошем состоянии. Пасмурно.



16.40. Остановились около родника и набрали три бутылки воды по 1,5 л.
16.50. Идем дальше. Справа и выше от нас крутому по склону спускается отара овец. Чабан замыкает, собаки где-то в середине стада. Животные спускаются острым треугольником. И вдруг первые овцы почему-то встали, как вкопанные. Чабан от них находится метрах в 400-500. Старается собрать отставших по склону. Собаки лают, но со своих мест тоже не двигаются. Так стадо и стояло, пока мы проходили мимо. Что их напугало, непонятно.

17.13. Минуем сосновый лес, из которого вышли в обед.
17.15. Проходим мимо информационного стенда, где сказано, что слева от нас находятся башенные комплексы Цхаралте, Керби, Мяшхи и Хьайр-Аре.
17.33. Проходим еще один информационный стенд, который указывает, что ниже по склону относительно дороги находятся Никоте и Цизди.

Наша дорога начала спускаться с отрога.
17.55. Тормознулись передохнуть на крутом «Z»-образном повороте. Вдали уже виден Ний.



На куске скалы обосновалась пупавка кавказская. Стараюсь фотографировать на максимально длинных выдержках. Чтобы рука не дрожала, опираюсь на перекрещенные трейкинговые палки, а если растение низкое, то ложусь на землю и опираюсь фотоаппаратом на положенный на землю маленький рюкзак (мы таким по два рюкзака: один большой - 80 л, второй маленький - 30 л).

Пупавка кавказская (Anthemis marschalliana) обладает приятным запахом. Латинское название рода происходит от слова Anthemis, означающее "цветок".



У этой кавказской пупавки необычные листья, которые у ботаников называются больно мудрено: дважды-трижды-перисторассеченные.



Рассматривая растения возле огромного камня, нельзя не обратить внимание на фиалку, которая растет у его подножия. Ее вид я определить так и не смог.

Фиалка


Можжевельник длиннолистный привычно растет на камне. Второе название этого представителя Флоры - можжевельник кавказский.

Можжевельник длиннолистный

[АЛебедев]

Третий день. 19 июня (продолжение)
18.04. Идем дальше. Беседуем с Сашей на мою любимую тему странствий. В наши дни люди совершенно разучились путешествовать. Они стремятся поскорее попасть в пункт назначения и не понимают, что само прибытие в конечную точку не столь значимо. Куда важнее начало странствия и его середина!
18.15. Встали на стоянку в 400-500 метрах, не доходя Ния. Рядом протекает исток ручья Тхабахро. От дороги мы отошли всего на 20 м. До смешанного леса около 80 м. Высота здесь уже ниже - 1760 м.



Неожиданно вышло из облаков солнце и мы любуемся, как в вечерних лучах меняется цвет гор...

Танцуют стрекозы —
Целый мир в закатных лучах
Кружит, порхает...

Такараи Кикаку



18.30. Я чходил к ручью и набрал водички. Зажёг горелку, начали готовить ужин. Первым делом чай с лимоном. Затем - суп из пакетика + доширак.
19.00. Ужинаем.
Не поверите, но за сегодняшний день мы на дороги видели всего 3 (три) машины!!!!
19.20. Проехали погранцы. Документы они у нас уже не проверяют, так как мы уже примелькались.
21.00. Отбой.

[АЛебедев]

Четвертый день. 20 июня
05.00. Звенит будильник. Обуваю шлепки и выползаю из палатки. Вся трава в росе. Стоит по ней пройтись пару шагов, как сонное состояние улетучивается...

С утра погода выдалась на редкость хорошая. Ясно.
05.20. Попили чайку с лимончиком. Саня ещё успел покурить. Солнце пока не вышло из-за отрога, поэтому малость свежо.

Возле палатки пасутся молодые телки, но к нам не подходят, слава Богу.
На этой высоте довольно прохладно, поэтому слепни и другие кровососущие им не докучают, и они ведут себя тихонько.

Я тут вспомнил про балкарских коров. В 2010 г., когда случилась в Приэльбрусье контр-террористическая операция и регион был закрыт, нам пришлось тропой Хоши Мина (заброшенные дороги геологов, по которым сейчас можно проехать на ГАЗ-66) перебазироваться в незнакомое место - к подножию северного склона Эльбруса. Никаких строений там в то время не было. Поставили базовые палатки. И в одной устроили склад продуктов. Про это как-то пронюхала одна телка, которая паслась неподалеку. Она раскрывала ночью палатку и приходила лакомиться сухими продуктами ..



Но, вернёмся в Ингушетию.
Трава здесь шикарная! К нам телки подходить остерегаются. Интересно, откуда они сюда пришла, ведь в башенном комплексе Ний никто не живет?

05.45. Пошли с Сашей в Ний.
По дороге я успеваю фотать растения. Узнаю подорожник чернеющий. У него очень узкие и длинные листья. Сразу и не признаешь в нем подорожника.
У этого растения имеется ещё пара научных названий: подорожник скальный и подорожник кавказский.

Подорожник чернеющий


А это мята кавказская.



Наконец-то вышло солнышко!
Белый конь перешел через дорогу и тихо направился в сторону солнечного участка… Встал... Щурится...



Мы проходим мимо малюсенького заболоченного участка. Болот в горной Ингушетии я еще не встречал!

А что здесь растет?
Ярким пятном среди окружающей зелени выделяется характерная для влажного места орхидея - пальчатокоренник черноморский. Название растения связано с тем, что его корень выглядит, как растопыренная пятерня. Второе название этого красавца - ятрышник кавказский (или черноморский). Это кавказский и закавказский эндемик. В Закавказье я его встречал в конце мая только в грузинском Боржоми-Харагаульском национальном парке, на предвершинном пастбищном луге горы Ломис-Мта (≈ 2000 м н.у.м.).

Пальчатокоренник черноморский


Ний
До башенного комплекса Ний осталось пройти совсем чуть-чуть.
Утренней освещение бесподобно. Я ловлю себя на мысли, что мои ощущения фотографа перед входом в башенный комплекс можно сравнить с ощущениями ребенка, получившего на Рождество долгожданный подарок.

Выхожу на открытое место, с которого ничто не мешает охватить мне взглядом 4 башни Ния и еще одну, наполовину разрушенную...



06.00. Пришли в Ний. Согласно преданиям, все местные сооружения были построены неким Барханоевыми в конце 16 - начале 17 вв. Как я понимаю, башни Ний перекрывали свободное передвижение из долины ручья Тхабахро через отрог, откуда мы вчера вечером пришли.

На нижнем фото чётко над башней виден край снежной вершины Казбека.
Представляю, как пару сотен лет назад хозяин этой башни поднимался на верхний этаж и его жена накрывала на балконе завтрак, с видом на Казбек...



Продолжаю экскурсию вокруг башен по мокрому от росы лугу. Дух захватывает от окружающей красоты, поэтому не думаешь о мокрых штанах и ботинках.



На рассвете башни и хозяйственные постройки видны, как на ладони! Из-за хребта начали появляться первые полупрозрачные облачка...



Не удержался и сфотал под ногами дрёму широколистную.
Почему называется дрёмой? Цветки у дрёмы вечером распускаются, а днём как бы спят.
Она много, где растет у нас в стране. Растение не маленькое - вырастает на несколько десятков сантиметров. Этот вид дрёмы описывали разные ботаники, поэтому у него есть много разных названий: дрёма Балансы, дрёма Буассье и т.д.

Дрёма широколистная


Как правило, в Ингушетии строили боевые башни пятиэтажные, но встречаются четыре и даже шесть этажей.



В каждой боевой башне нижний этаж специально строили без проникновения света, абсолютно глухой. Там было только отверстие в потолке, которое называлось «ларме».



Это глухое помещение предназначалось для содержания пленников в ожидании выкупа. (Сразу приходит на ум повесть Льва Николаевича Толстого "Кавказский пленник").
Если пленника не было, то первый этаж использовали как закрома и хранили там зерно в особом угловом каменном мешке.



Даже пролом в нижней части башни не смог лишить ее очарования...



Рядом с башней цветет астрагал.



В основании все боевые башни квадратные, площадью 20—25 кв. м.
Кверху стены сильно суживаются и достигают общей высоты 20—26 м.



Обычно на верхнем этаже боевой башни имеется небольшой балкончик.



До недавнего времени хозяевами башни были голуби. Но сейчас верхние окна плотно заложили камнями, и птицам под свод башни уже не залететь. Однако, по старой памяти, они все ещё летают вокруг нее и сидят на крыше.



Выше башен Ний находится травянистый склон, у основания которого протекает довольно многоводный ручей – правый приток Тхабахро.



Когда я подошел к ручью, там умывались молодые парни. Они приехали сюда на машине, чтобы провести восстановительные работы на одной из башен.



Рядом с ручьем на каменистом склоне сфотал шалфей мутовчатый. Он ещё пока не цветет. Через неделю мы увидели бы его фиолетовые цветки, собранные в группы по 15-20 в пазухах прицветных листьев.
Меня лично это растение привлекает рельефным рисунком его листьев.

Шалфей мутовчатый

[АЛебедев]

Четвертый день. 20 июня, продолжение
Из аула Ний ведут своё происхождение представители ингушского рода Йовлой (Евлоевы).







В верхней части башни замечаю изображение человека, который стоит широко расставив ноги.
Причем кажется, что он стоит на двух виноградных кистях.





07.08. Пошел обратно к палатке. На обратном пути луга продолжают сражать разноцветьем.

Цветы горного льна -
Как же рано раскрылись они
На этом лугу...



Среди представителей Флоры обращает на себя внимание лён австрийский. Он относится к тем растениям, которые вечером закрывают цветок, а утром его раскрывают.

Свойство (а точнее, движения) растений закрывать цветок в ненастье или вечером называются настии. В случае с определённым временем суток эти раскрытия называются фотонастии.

Цветки могут закрываться не только от освещённости, но и от температуры, влажности и т.п.

В ненастную погоду многие цветки закрываются, чтобы уберечь нежные внутренние органы (такие, как пыльца).
Кроме того, в дождь большинство насекомых-опылителей обычно прячутся, поэтому цветку нет смысла их привлекать...

Лён австрийский


Множество ярких цветов: жёлтых, светло-голубых, розовых...
Отмечу, что все эти растения растут не хаотично, они притерались друг к другу тысячи, если не десятки тысяч лет и образовали оптимальное сообщество.
В этом сообществе растения связаны сложными отношениями друг с другом и с окружающей средой.



Встретил на лугу эспарцет.

Эспарцет


Приметил валериану липолистную (Valeriana tiliifolia) с необычными красивыми крупными яйцевидными листьями и чисто-белыми цветками. Запах очень сильный, медово-сладкий, с небольшой горчинкой.

Валериана липолистная

[АЛебедев]

Четвертый день путешествия. 20 июня, продолжение
07.45. Вернулся к палатке. Над ее коньком небольшие мушки устроили в воздухе веселую хороводную пляску.
08.00. Завтракаем.
08.13. Проехала «Нива» вверх по долине. Прискакал на лошади мальчик из Эгикала (а это километров 10-13 отсюда), ищет своих коров.
Разговорились. Мальчик говорит, что название Ний происходит от ингушского слова ний, которое означает «корыто». Как я понимаю, что "корыто" у ингушей, как у нас слово «котел» используется для обозначения котловины.

К слову сказать, это был единственный раз во время нашего похода, да и во время моего июльского приезда в горы Ингушетии, когда мы встретили конного ингуша. К сожалению, эта народная традиция почти исчезла в горах. Народ больше предпочитает передвигаться на современных машинах...



09.00. Собрали рюкзаки.
09.03. Пошли вниз по дороге в сторону долины реки Асса. День разгуливается чудесный, тихий, солнечный.
Я, от нечего делать, считаю редкие проезжающие машины.
09.15. Машина едет вверх.
09.18. Проходим мимо башен Ний.
ВНИМАНИЕ! Если вы хотите после комплекса Ний посмотреть башни Эйханте (двух соперниц), то не пропустите тропу, которая отходит от дороги метрах в 100-200 после Ния. Тропа плавно поднимается на небольшой отрог, поросший лесом, который будет слева (к югу) от дороги.

Фото-карта Голубева


Мы с Сашей увлеклись созерцанием навигатора и не обратили внимание на отходящую тропу. Мы знали, что башни двух соперниц находятся за невысоким отрогом, вдоль подножия которого проходит дорога и протекает ручей. Мы думали, что подойдем к тому месту у подножия отрога, которое ближе всего находится к башням, бросим там рюкзаки и быстро поднимимся на отрог, а с него глянем на башни.
Но оказалось, что за ручьем растет высоченная травища и там трудно пройти. Да и отрог довольно крутой, хотя и невысокий (метров 15-20). Короче, на эти башни мы не посмотрели.

Фото Голубева. Вид с вершины отрога на дорогу, ведущую в Пялинг. Башни двух соперниц находятся слева, за пределами фотографии.


09.25. Проехала машина вниз.
09.29. Машина вверх.
09.34. КАМАЗ вниз.
09.45. Тормознулись передохнуть в теньке. Кстати. Наша дорога идет вдоль ручья Тхаба-хро. А на карте 1912 года он назывался Тхаба-Чоч. И ещё. Ручей по-ингушски звучит как "тоатол", а ручеек будет "тоатолг".

09.50. Прошла машина вверх.
09.51. Мы пошли дальше.
10.00. Свернули налево. Возле ручья сбросили рюкзаки по раскидистой кроной дикой груши.
Ищем тропу, чтобы подняться на отрог, за которым должны находиться башни Двух Соперниц.
Тропу не находим из-за высокой травы и возвращаемся к рюкзакам.

Вот описание башен:
«Башни двух соперниц расположены на узком гребне отрога Скалистого хребта между ущельями Озди-чоч и Ах-чоч. Укрепление состоит их двух боевых башен.
По легенде, укрепление было построено двумя женщинами, которые были жёнами одного человека. Вопреки общему мнению, что жены между собой должны конфликтовать, они жили очень дружно. Когда их муж погиб в сражении, родственники мужа прогнали этих женщин из своего села. У каждой из жён было по одному сыну, и тогда они решили построить на неприступном обрывистом склоне две боевые башни».

10.17. Выходим на дорогу и идем дальше. Солнце уже беспощадно жарит, но на небе начали появляться первые облака



10.23. Увидели башни Пялинг. Слева возвышается треугольный контур горы Гайкомд.



10.27. Вошли в селение Пялинг. Здесь всего несколько домов, но на сколько они обитаемы, неизвестно.

Пялинг
10.30. Проходим мимо сада, который посадили в честь пророка.



10.33. Нашли на краю сада великолепный источник с чистой водой и с табличкой "пейте на здоровье родниковую воду". Кстати, по-ингушски слово "родник" будет "хьаст" или "шовда".



Источник от коров огородили металлическим заборчиком. Мы заливаем воду в три «полторашки». Солнце жарит крепко. Отдыхаем в тенечке.



10.43. Идем дальше по дороге. Пялинг находится на склоне, и его прорезает ручеек, который течет в глубокой лощине.
Мы переходим лощину и скидываем рюкзаки под одиноким деревом. С дороги рюкзаки не видать. Отправляемся смотреть башни.

Фотаю неслию метельчатую. На равнине это растение относится к сорным, так как засоряет посевы.

Неслия метельчатая


В урочище Пялинг сохранилось 5 боевых башен и 21 жилая башня.



Решил сфотать чистец остисточашечковый.

Чистец остисточашечковый


В урочище Пялинг находится 13 склеповых могильников и один мавзолей, а также есть святилище.

[АЛебедев]

Немного отвлекусь.
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

У подножия склона течёт ручей Цорихи ("цори" - название населённого пункта; "хи" - "вода").

В конце августа 2022 г. около башенного комплекса Цори, от которого я начинал мой поход, обрушился склеп (он на первой верхней фотографии), стоящий на правом берегу руч. Цоринхи в овраге Цорой-чож (на западе от башенного комплекса Цори).

Склон, на котором стоял склеп, постепенно размывался ручьем, что и привело к разрушению. Трещина в стене склепа возникла еще 5 лет назад, о чем пограничники предупредили местных...

Захоронение в склепах ингуши практиковали в домусульманский период.

В разрушенном склепе были обнаружено оружие: сабля, кинжалы, боевые ножи, лук и стрелы.
Из украшений — бронзовые кольца, бусины различных форм, височные подвески. Также были обнаружены предметы домашнего обихода: посуда, железные ножницы для стрижки овец, бронзовые наперстки и др.

Говорят, что были найдены женские головные уборы
курхарсы, а также музыкальный инструмент «дахчан пандар».

Представили тейпа Цхьорой временно перезахоронили останки из склепа.

Лишний раз убеждаюсь, что нельзя откладывать осмотр достопримечательностей НА ПОТОМ.

[АЛебедев]

Четвертый день путешествия. 20 июня, продолжение
Продолжаю осматривать башни Пялинг. Обнаружил пролом в одной из башен.



Внутри стены одной из башен украшены многочисленными надписями.


Из региональных СМИ:
"Между тейпами Евлоевых и Полонкоевых как-то возник спор, кому принадлежат родовые башни Пялинг.
Из-за этого спора 30 декабря 2019 г. произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб (Асланбек Евлоев), а шестеро были госпитализированы".



12.00. Закончили осмотр Пялинга.
12.03. Саша тормознул машину, в которой ехали работники национального парка. Они заезжали в Пялинг к своему знакомому.
Грузим в машину рюкзаки.
12.04. С места в карьер срываемся к следующему объекту – храму Тхаба-Ерды. Груженая машина слегка вздрагивает на неровностях грунтовки.
Один из егерей спросил: каких животных мы повстречали? Мы сказали, что только в первый день видели копанки кабанов. Тогда егеря напомнили, что кабаны - быстрые, безжалостные и страшные существа...



12.16. Тормознулись напротив храма. Взвалив рюкзаки, уходим в заросли ивы, которые скрывают речку Тхабахро.

Без труда находим для палатки укромное местечко в двух шагах от ручья. От дороги до этого места всего 80 м, но оно хорошо скрыто листвой. Высота здесь – 1150 м.

С удовольствием сбросили рюкзаки в высокую траву и первым делом переобулись в шлепки.

Жара!
12.30. Согрели на горелке кипяток. Попили в теньке чай с лимончиком и получили огромное удовольствие!
Затем Саня начал готовить вкусный супец из пакетика.



13.00. Закончили обед.
13.10. Начали ставить палатку. Выбираем место поровней и вытаптываем площадку среди высокой травы, убираем лишние камни. На всякий случай, закрепляем все оттяжки.
На левом берегу, там где мы переходили ручей по камням, валялся на земле мусор. Решил собрать его и сжечь.



13.31. Отправляемся налегке к башням Вовнушки (взяли только по 1 литру воды, так как жарко). Но сначала мы осмотрим храм Тхаба-Ерды, возле которого мы разбили лагерь.
13.35. Подошли к храму.



Тхаба-Ерды

Первое описание этого храма было сделано в 1781 году. Тогда в долине реки Асса, рядом с храмом встал лагерем русский отряд.
В тот год (правила Екатерина Великая) часть чеченских тейпов добровольно вошла в состав Российской империи.

**** **** ****

Военный отряд сопровождал немецкого подполковника Штедера, который состоял на российской службе.
Он должен был составить топографическую карту, описать население гор, а также провести геологическую разведку.

Дневник Штедера нашел и опубликовал в 1797 г. академик Паллас...

Храм Тхаба-Ерды привлек внимание Штедера, и вот, что он записал:
«К югу, на возвышенности, которой соединяются оба рукава Ассы (Штредер эту реку называл Асай или Аксай), у правого рукава расположено старинное здание, куда совершается ежегодное великое паломничество всего народа».

«Древний непорочный старик из одной фамилии закалывает жертвенные животные, съедаемые близживущими фамилиями. Голова животного с рогами и костями сохраняется в храме».

«Храм частично разрушен. Он имеет 23 шага в длину, 7 - в ширину, и 3 сажени в высоту.
Стены состоят из гладких тесаных камней, однако крыша развалилась».

«С западной и восточной стороны видны узкие притворы (сейчас их нет – АЛебедев). От первой из означенных сторон был вход, ведший через ворота, однако он заложен теперь камнями.



«Над главным входом имеется несколько бесформенных фигур, высеченных в диком камне».



«Мужчина, сидящий на стуле, имеет перед собой с левой стороны простирающуюся из облаков руку, держащую наугольник.
Рядом ним другой мужчина, держащий перед собой в левой руке крест, а правой рукой берущийся за саблю (правая фигура - АЛебедев)».
Есть мнение, что слева изображён сидящий Христос. Справа — человек с крестом и мечом, возможно, местный князь, заказчик храма.



«Напротив, с правой стороны, другой мужчина несет виноград на палке, положенной через плечо". Эта фигура много лет считалась утерянной, но случайным образом некоторое время назад была обнаружена в одном из окрестных сел и обследована. Это изображение бородатого мужчины с епитрахилью. На этом камне с бородатым мужиком имеется надпись, состоящая из букв грузинского церковного письма «асомтаврули», которая означает «епископ Георгий».

Фото "утерянного" камня


"Сбоку находятся головы ангелов, расположенные для украшения на углах карниза». (Камни с изображением ангелов вывалились из стены и валялись на земле. Когда была реставрация, то эти камни просто вмуровали в стену - АЛебедев).





«Над центральной фигурой находился фасад греческой церкви (эти камни с изображением церкови позже изъяли – АЛебедев), подобной той, что я обнаружил в натуре на огромной высоте Казбека». (Имеется виду храм в Степанцминде - АЛебедев).
Каменная модель храма в советское время была изъята из стены и передана в Республиканский музей Грозного.



Над групповым барельефом возвышается одиновая фигура.



Края крыши со стороны южного фасада украшены орнаментом: треугольники (Бог триедин), внутри которых находится виноградная кисть. Напомню, что Нино, которая крестила Грузию (а храм Тхаба-Ерды строили грузины), пришла в эту страну с крестом, который был сплетён из лозы...





Интересная деталь, которую заметил полковник Штедер:
«Надписи на фасаде стали неразборчивыми вследствие разрыхления камня». Я уверен, что речь шла о грузинских надписях. Армяне в этих краях свои храмы не возводили. А больше никто и не писал на камнях...
Продолжение следует...

[АЛебедев]

Четвертый день путешествия. 20 июня, продолжение
Тхаба-Ерды (продолжение)
Храм обнесен каменной стеной.



На старых камнях этой стены выбиты кресты и другие знаки.



Для чего выбивали кресты при входе? Я слышал версию, что кресты над входом и над проемами окон выбивали, как защитные знаки. Чтобы ничто плохое в храм не проникало.





Квартирмейстер Штедер далее пишет в своём отчёте:
«Нынешний вход в храм ведет через низкую дверь на южной стороне.
Внутри здание темно, грязно, лишено пола, посередине наполнено угольями, оставшимися от жертвоприношений животных. Головы с рогами, кости поломанные стрелы сохраняются по сторонам».



Я, когда подошел ко входу во храм, то он был закрыт решеткой. Поэтому вовнутрь зайти не удалось.

«На восточной стороне храма находится два узких окна, на южной стене треугольные маленькие двери, оставленные вместо окон.
У восточной стороны расположены сводчатые ниши, заложенные камнями и имеющие будто бы подземные ходы, где хранятся церковные принадлежности и книги».

Последняя масштабная реконструкция Тхаба-Ерды прошла, по мнению исследователей, в XV в., и провели ее ингушские мастера. Очевидно, к этому моменту храм был разрушен достаточно сильно. Найденные в завалах каменные блоки строители порой ставили в совершенно случайные места. Поэтому теперь плиты, которые некогда составляли единую композицию, могут оказаться с внешней стороны в разных стенах.



На одной из каменных плит изображен стрелок из лука.



На плите другого фасада мы видим изображение животного: лань или олень. Раньше эти два изображения составляли единую композицию: возможно, это был сюжет о великомученике Евстафии Плакиде. Этот святой принял христианство после того, как во время охоты на оленя образ распятого Христа явился ему между двух оленьих рогов со словами: «Плацид, зачем преследуешь ты Меня, желающего твоего спасения?»



В 1811 г. геолог Энгельгардт внёс свои пять копеек в описание храма: его построили из «плит известняка и песчаника, добываемого недалеко».



Тяжеловесные архитектурные украшения храма «Тхаба-Ерды» (резной карниз, фасадная скульптура пр.), являются плотью от плоти грузинского церковного зодчества XII в.

Эти рельефные камни, видимо, были доставлены в Ассинское ущелье из Грузии по дороге, которая петляет по долине реки Асса. Сейчас этот путь перекрыт нашими пограничниками.

На нижней фотографии изображено алтарное окно - двойное, узкое и арочное.



Любопытен сюжет на нижней фотографии. Справа изображён спешившийся всадник с лошадью, слева - кто-то с ребенком.
А вот на чем все эти люди стоят?



И еще.
Первое слово в названии храма - «Тхаба» буквально означает «20 сотен» (20 — "ткъо"). Что имеется в виду, я не знаю, но этот топоним присутствует в составе названия ручья, на берегу которого стоит наша палатка - Тхабахро.
Вторая часть названия – слово «Ерды». По-чеченски "коды" означает "крест.
Это словцо встречается в названиях культовых объектов на территории Ингушетии:
- «Алби-Ерды» - расположено на левом берегу р.Асса. В основу названия вошли два элемента: алва – «счастье» и ерда – «крест». «Счастливый крест».
- «Гали-Ерды»,
- «Маги-Ерды» т. д.
Лично мне кажется, что «ерды» означает «храм».



Армяне написали статью в журнале "Фома" и уверяют, что храм армянский. Но я так не думаю. Одно понятно, что истории этих мест, как и историю Джейраха в целом, вообще никто не знает. Белый лист.

[АЛебедев]

Четвертый день путешествия. 20 июня, продолжение
13.56. Осмотрев Тхаба-Ерды, идем дальше. На лугу около храма встречаю уже знакомый по ингушскому походу мытник окрашенноклювый.

Мытник окрашенноклювый


От урочища Тхаба-Ерды открывается красивый вид на долину реки Гулойхи (она слева) и верховье долины реки Асса (она справа), которое находится на территории Грузии. На стрелке двух рек видны старые рукотворные террасы, заросшие травой



Карта Михаила Голубева


Урочище Тхаба-Ерды находится в Таргимской замкнутой котловине, которая отличается сухим климатом. Это объясняется действием сухих ветров (фенов), падающих с гребней Передовой гряды.

Растительность здесь скудная с явно выраженным ксерофильным характером (то есть в этой местности всегда пониженная влажность воздуха).

Примером такой растительности является астрагал обнажённый. Это ветвистый, покрытыми колючками кустарник, который может достигать в высоту до 50 см.
У нас это эндемичное растение встречается в Северной Осетии и Дашестане. На Ближнем Востоке оно встречается в Армении и Курдистане.
На территории Чечни этот вид астрагала указан в Красной Книге.

Астрагал обнажённый


На лугу встречаются одинокие можжевельники длиннолистные. На Кавказе этот вид можно увидеть не часто. Из его незрелых ягод до Великой Отечественной войны делали желтую краску, и в Азербайджане использовали ее для окраски шерсти, применяемой в ковроткачестве.

Можжевельник длиннолистный


Гулойхи – очень красивая речка с разнообразной растительностью: древесной, кустарниковой и травянистой. В зарослях на берегу растет и ива, и груша кавказская, и береза повислая и даже калина…



Мы идем по грунтовой дороге. Справа от нас находится заросший лиственным лесом берег реки Гулойхи.



В лесу попадаются интересные растения, например, габлиция тамусовидная.

Это единственный вид монотипного рода Габлиция (Hablitzia) из семейства Амарантовые. Встречается только на Кавказе и в северо-западном Иране (в горах, которые возвышаются к югу от Каспийского моря).

Растение названо Биберштейном в честь К. И. Габлица, немецко-русского учёного-энциклопедиста.

Габлиция тамусовидная


Прохожу мимо простреленного в нескольких местах стенда, который рассказывает, что дорога, по которой мы идем, была построена в 1998 г.



Через 5 минут после стенда Слева от дороги замечаю сосны, рядом с которыми растет ковыль!
Это было ЕДИНСТВЕННОЕ место в нашем 8-дневном путешествии по горной части Ингушетии, где я встретил степное растение ковыль.



Слева от нас находится склон, который подрезан дорогой. Из земли торчит обнажившийся каудекс (это такое образование у растения, которое находится на границе стебля и корня) двулакунницы мелкоплодной.

Если растереть какую-нибудь часть этого растения пальцами, то можно почуствовать слабый, пряный запах.
В Армении хозяйки маринуют или квасят весенние розетки листьев этого растения и используют их в качестве пряной приправы к мясу или подают к столу, как овощное блюдо.

Двулакунница мелкоплодная


Выше по склону на лугу растет ковыль.
На опушке леса многие деревья покрыты вьющимся хмелем обыкновенным.

Хмель обыкновенный


На берегу реки, на краю небольшого луга заметил астрагал наибольший.
Тут же вспомнил детскую считалочку про астрагал:

«Ведьма, как житьё-бытьё?»
«Ничего, варю питьё.
В нём крыжовник и кипрей,
В нём ужовник и пырей…
Астрагал и эстрагон,
Тот, кто выпил, — вышел вон!»

Астрагал наибольший


Я вышел на берег реки Гулойхи (Гулой-Хи). На карте 1912 года эта бурная речка называлась Азды-Чоч. Также эта река именовалась Азы-Чач, Азычач. Как я уже писал, гидроним «хий» по-ингушски означает «вода, река».



Участок реки Гулойхи чуть ниже захода в ущелье, ведущее в урочище Кекки (на моей электронной карте обозначено, что путь в Кекки заминирован).
Чтобы уйти в Кекки надо реку перейти вброд, и место брода хорошо с берега видно. Правда уровень воды сейчас довольно высокий. Кто туда, интересно, ходит?



Левый борт долины Гулойхи (мы его видим справа от нас) зарос сосновым лесом. Высота дна долины около 1190 м н.у.м. По берегам растёт ольха и облепиха.

[АЛебедев]

Четвертый день путешествия. 20 июня, продолжение
15.18. Встретили у дороги родник и набрали воды.



Опять попалась на глаза двулакунница мелкоплодная.



Мы продолжаем идти вдоль реки Гулойхи, левый берег которой более крутой и порос сосновым лесом.



15.45. Тормознулись отдохнуть на обочине дороги. Мимо нас проезжает довольно много машин. Почти все они с ингушскими номерами и в них сидит, в основном, молодежь.
Видно, что место, куда мы направляемся, весьма популярно…

16.13. Идем дальше.
16.27. Наконец увидели вдали Вовнушки. Мы с Сашей, как по команде тормознулись и стали их рассматривать. Они из себя представляют две башни (западная и восточная), стоящие на скалах друг напротив друга. А над ними стоит башня Оздие.



16.49. На реке иногда попадаются настоящие пороги.





17.00. Встретили ручей с чистейшей водой. Наполнили пустые бутылки.
17.04. Идем дальше.
17.08. Подошли к подножию скалы, на вершине которой стоит одна из башен Вовнушки. Итого мы от палаток с частыми остановками на фотографирование дошли сюда за 3 ч 10 мин.
Замечу, что здесь уже вроде работает мобильная связь Билайн и Мегафон.



Карта-схема Михаила Голубева


Вовнушки
Вовнушки - башенный комплекс тейпа Оздоевых. Согласно преданиям, в середине XIV в. предок Оздоевых - Цикким, из Таргимской котловины перебрался на правый берег реки Асса и ушел вверх по берегу р. Гулой-Хи.

На правом борту долины Гулой-Хи он заложил западную боевую башню.
Для его сына Эзди рядом была построена жилая постройка (сейчас она развалилась).

Восточную башню воздвигнул в XV в. внук Циккима (и сын Эзди). Звали этого внука Оздо.
В 1810 г. шесть ингушских старейшин подписали договор о вхождении Чечни в состав России. И после этого Цикимиевы сменили фамилию на Оздоевы.

В окрестностях урочища Вовнушки находятся 6 башен (3 боевых и 3 полуразрушенных, жилых). Также здесь можно увидеть 6 склепов. Говорят, что есть мавзолей.
У подножия скалы, на вершине которой стоит восточная башня, растет старая ива, которая привлекла мое внимание.



Рядом со скалой несколько мест, где стоят машины. Ингуши в урочище Вовнушки приезжают целыми семьями. Многие разводят костры и жарят шашлык.

Подняться в комплексе Вовнушки, насколько я понял, можно только к восточной башне.

Причем, к ней ведут две тропы: западная и восточная. Какая из них более простая, мне сказать трудно. Все довольно круто. Мы решили подниматься по западной тропе, а спускаться по восточной.
17.10. Начали подъем по крутой тропе. Трейкинговые палки здесь очень пригодились.



17.20. Поднялись к подножию Восточной башни. Глядя на нее, я очередной раз поражаюсь, сколь искусно средневековые строители приспособили окружающий ландшафт для защиты своего жилья.



Тропа дальше карабкалась вверх к башне в урочище Оздие. Мы с Сашей решили не подниматься, так как время было позднее, а мы обратно хотели уехать автостопом. А народ от башен уже начинал отъезжать.
Вид на Западную башню Вовнушки.



От Восточной башни открывается красивый вид на урочище Бирги, которое находится чуть выше по реке Гулойхи относительно нас.



Небо полностью закрыли облака. Бирги находится на левом борту долины Гулойхи, и там есть своя башня. Возможно, там есть где-то и мост.



Фотаю вид на верховья реки Гулойхи.



Еще раз фотаю западную башню.



Начинаем спускаться вниз. Мы идем в хороших трейкинговых ботинках и пользуемся трейкинговыми палками. Тем не менее, спуск тяжелый, так как тропа крутая и на ней множество мелких камешков, на которых очень легко поскользнуться. А улететь здесь есть куда. Как тут народ спускается в кроссовках и шлепках для меня загадка.
17.30. В целости и сохранности мы спустились вниз.
17.35. Наше время истекло. И мы тронулись в обратный путь.
18.11. Сели малость передохнуть на берегу реки в живописном месте.

[АЛебедев]

Четвертый день путешествия. 20 июня, продолжение
Сегодня, когда мы шли в урочище Вовнушки, то нас обогнало несколько десятков машин, и мы думали, что на обратном пути с попутками проблем не будет.
Но не тут-то было!

После 17.30. автомобили почему-то перестали ездить. Может уже поздно?

18.32. Хочешь не хочешь, а идти надо. Двигаемся дальше по знакомой дороге.
18.36. Не успели моргнуть глазом, как тормознулась машина. Сели. Пара из Краснодара. Они сегодня смотрели Ингушетию и дальше едут в Чечню.

18.50. Выходим возле храма.
18.52. Вернулись к палаткам.
19.00. Пьем с удовольствием чай с лимоном.
19.30. На ужин приготовили украинский борщ из пакетика + гречка + копченая колбаса.

20.00. Вечером небо, как и в предыдущие дни, плотно закрыто облаками, так что любоваться закатом в горах нам не пришлось...
20.15. Залезли в палатку, предварительно убрав все все вещи. Продукты в полиэтиленовых пакетах заносим в палатку, а воду, горелку и каны с посудой оставляем под тентом в предбаннике.

Каким-то образом в палатку попали мушки и теперь жужжат под коньком. По спальнику ползает пара пауков...
Мы заметили, что вечером возле ручья намного теплее, чем было вчера в это же время: чувствуется, что сбросили высоту - здесь всего 1100 м.
20.20. Заполняем с Сашей путевые дневники.
Сегодня мы прошагали около 10 км (шагомер у Сани сломался).
Вспомнили, что при погрузке моего рюкзака в багажник машины егерей оторвали лямку (!!!) . Кое-как починил ее.
21.00. День прошел хорошо!
Отбой.

[АЛебедев]

Пятый день путешествия. 21 июня
05.00. Подъем. В очередной раз убеждаюсь, что современная палатка - весьма удобное место для ночлега в путешествии.

Утро выдалось тихим и ясным. Какие-то пичуги о чем-то поют возле ручья.
05.30. Завтрак.
06.00. После еды я отошел немного в сторону от палатки и занялся любимым делом: поиском и фотографированием растительности на новом месте. Это интересное занятие, полное неожиданностей и волнующих загадок. Мир растений поразительно разнообразен, он радует человека красотой формы, цвета и аромата...

Сделал фотку от палатки в сторону горы Гайкомд.



Запечатлил эспарцет Васильченко. Растение названо в честь Ивана Тихоновича - советского и российского ботаника.
С 1931 г. он работал в Северо-Кавказском отделе государственного института по изучению засушливых областей (ГИЗО).

Вот перечень экспедиций, в которых он принимал участие:
1928-1929. Северный Кавказ (Карачаевская и Черкесская АО);
1931. Северный Кавказ (бассейн Терека);
1933. Туркмения (Репетек);
1934. Таджикистан (бассейны рек Сох и Исфара);
1935. Таджикистан (Ховалинг - Бальджуан - Муминабад - Шурабад - Калаи-Хумб - Ванч - Вахио-Боло - Гарм);
1945-1946. Южная Киргизия (Ферганский хр.);
1950. Узбекистан (бассейны рек Пскем, Угам, Чаткал), Киргизия (оз. Сары-Челек);
1951. Узбекистан (Западный Гиссар: бассейн р. Сангардак);
1955. Узбекистан (Западный Гиссар: бассейн р. Тупаланг);
1956. Таджикистан (Куляб - Пархар - Дангара - Ховалинг - Гарм - Калаи-Хумб - Джиргиталь);
1957. Таджикистан (хр. Гази-Майлик);
1958. Узбекистан (Западный Гиссар: бассейн р. Мачай-дарья), Таджикистан (бассейн р. Варзоб);
1962. Узбекистан (Западный Гиссар: пик Ходжа-Пиръях);
1967. Таджикистан (Душанбе - Хорог - Мургаб - Ош);
1969-1970. Узбекистан (бассейны рек Кашка-дарья и Шурабад-дарья), Киргизия (оз. Сары-Челек);
1979. Таджикистан (Кондара);
1982. Таджикистан (Памир: Чечекты).

Эспарцет Васильченко


Над мелкими цветами возвышаются как факелы стройные и высокие цветы коровяка фиолетового.

Коровяк фиолетовый


Рядом растет шалфей остепнённый. Название растения происходит от латинского слова "salvus" – "быть здоровым".

Шалфей остепнённый


Вид на башню Верхний Пуй. В окрестности храма Тхаба-Ерды сходятся три долины, т.е. три коридора, по которым можно проникнуть вглубь гор: Асса, Тхабахро и Гулойхи.
Поэтому именно здесь стоит так много боевых башен. Они охраняли (контролировали) входы в долины и заодно собирали налог (мзду) с чужих купцов.

Верхний Пуй (или Старый Пуй) — небольшой башенный поселок замкового типа в южной части Таргимской котловины, под горой Молельня, рядом с мостом через Ассу (с развилкой на Таргим, Цори, Вовнушки и Тхаба-Ерды).
Состоит из пяти жилых башен (одна построена за пределами стены замкового комплекса), и одной полубоевой, которая сохранилась на высоту четыре этажа.



Еще раз сходил к храму Тхаба-Ерды. Рядом с храмом растет слива вишненосная.

Слива вишненосная


От храма Тхаба-Ерды открывается вид на башенный комплекс Пуй, который стоит на стрелке рек Асса и Гулойхи. Эти боевые башни контролировали проход в ущелье Ассы, через который шел путь в Грузию.



К комплексу Пуй ведёт дорога, но надо как-то переехать через реку Гулойхи вброд. Мы вчера видели, как несколько машин через эту реку переехали, а одна застряла прям посередине реки, и ингуши устроили спасательные работы по вызволению автомобиля из реки.

Вид на комплекс Пуй


Вид на храм Тхаба-Ерды.



Луг, лежащий с запада от храма Тхаба-Ерды. Вдали возвышаются вершины Скалистого хребта, вдоль которого мы пойдем сегодня во второй половине дня.



Вид от храма Тхаба-Ерды на север, на нижнее ущелье реки Асса. Слева возвышается Скалистый хребет. Справа возвышается хребет Церейлам.



Карта.



Буквально в 150 м от наших палаток находится урочище Хайрахе с одноименной почти полностью разрушенной башней.





Вид на заросли ивы на берегу реки Тхабахро рядом с храмом Тхаба-Ерды, в которых стоит наша палатка.