Еще полгода назад увидев фотографии Абдуллаха Берсаева на сайте Открытый Кавказ, я поняла, что должна их увидеть живьем. Потом, как всегда, маршрут как ежик стал обрастать колючками радиальных направлений, потому, что рядом Фиагдон, Кармадон, Цей, горячие источники, да и Грузия всего в 40 км (к Троице в Степанцминде в прошлом году подняться не успели, поэтому должок висит).
И на это все богатство только четыре дня (минус время на дорогу) с неустойчивой и непредсказуемой погодой. Ежедневно сравнивая прогнозы погоды, на гисметео и рп5 решили, что оба они ошибаются и сквозь дожди и грозы обязательно должно выглянуть солнце. Поэтому едем как всегда на своей машине, для «бешеной собаки» 800 км от Волгограда до Владикавказа не крюк. Состав команды обычный – мама, папа, Варя (7 лет). (Отчет будем писать в четыре руки. Свои комментарии к моему повествованию Олег будет добавлять текстом зеленого цвета.)
Должна признаться, что целью поездки были именно боевые башни, и горные пейзажи, по Владикавказу никаких точек запланировано не было, да и о городе я ничего не знала. Может быть, как раз из-за отсутствия завышенных ожиданий Владикавказ нам понравился и сыграл роль вишенки на торте, то есть украсил и усилил вкус от путешествия.
Итак, начнем с Владикавказа. Два дня, а если быть честными, два вечера и одно утро, ничто для понимания реалий нового места. Я думаю, что мы видели далеко не все, но не поделиться своими впечатлениями я не могу.
Начнем с того, что в зависимости от погоды и времени суток город может выглядеть совершенно по-разному. Меня он покорил ранним, свежим, чистым, малолюдным майским утром. Не знаю как у вас, у меня в Волгограде на горизонте центральной аллеи снежные горы не показывают. Да и воздух, сами понимаете, такой, что хочется в банки заливать и собой увозить.
Второе открытие, - это фыджын. По-простому - осетинский пирог с мясом. Должна признаться, что после первого фыджына мои устои в отношении пирога, как добавки к чаю, сильно пошатнулись. Посмотрите, какой он красивый.
К сожалению, еду и интерьеры храмов снимать пока не научилась, поэтому фото справочные, чтобы вы не перепутали владикавказский фыджын с тем, что могут продавать в киосках ваших городов. Мы по приезду попробовали взять подобный пирог в Волгограде (в заведении с надписью осетинские пироги), так это даже не то, что рядом не стояло, а вообще ничего общего с оригиналом не имело.
Секрет в том, что после того, как настоящий пирог разрезан, из него выливается добрая порция ароматного бульона, в который так вкусно макать кусочки. Первый раз по вкусу фыджын напомнил мне большой нежный пельмень, запеченный в духовке, с рубленым в меру острым мясом и необычным тестом, которое не раскисает от бульона, а держит его в себе как в сковородке.
Ух, так вкусно стало, что опять назад потянуло. Вариант пирога с мягким сыром тоже хорош, но не так уж необычен по вкусу (если остынет, станет похож на наши сырники).
Традиционный рецепт осетинского пирога со свекольной ботвой нам не сильно приглянулся, но это уже на любителя.
Из-за отсутствия времени обойти несколько кафе и сравнить мастерство поваров нам не удалось, поэтому могу поделиться только одним адресом ул.Маркова, 75 (43.042163, 44.682443) кафе «Ирон Къабиц» (ищите такую вывеску).
Наверное, из-за того, что центр Волгограда восстановлен за короткий период времени в одном стиле, а в силу разрушительных событий отечественной войны историческая застройка Царицына-Сталинграда утрачена почти полностью, мне так нравятся городские кварталы одно-двух этажных особнячков столетней давности. Есть в них очарование времени.
Кованая решетка на балконе может быть и новодел, но смотрится очень гармонично.
Конечно, как и любой город, Владикавказ не замер в градостроительных стандартах начала прошлого века, а развивался вместе со страной и прошел через этапы советской типовой застройки к современным жилым комплексам и зданиям из стекла и бетона. Но мне все же, милее невысокий центр. Город имеет свое лицо, хотя состояние большинства объектов оставляет желать лучшего.
Для меня город, через который протекает река всегда выигрышнее, чем город, у которого реки нет. У Терека, в отличие от Волги совершенно другой характер.
Надпись на парапете сильно удивила. Это лучший текст, который мне удалось за свою жизнь увидеть «на заборе».
Оказывается во Владикавказе есть свой львиный мостик и мост с грифонами.
В отличие от известных белых львов Санкт-Петербурга, во Владикавказе мост стережет золотая семья (лев и львица).
Концерт Гергиева опять наводит на интересные параллели с другим городом…
Нет-нет. Это просто наваждение. Мы на Кавказе и любые совпадения можно считать вымышленными .
На другом берегу Терека виднеется ажурное здание. Минареты наталкивали на мысль, что это мечеть, но мечети не могут быть похожи на королевские замки.
При ближайшем рассмотрении догадка подтвердилась. Во Владикавказе есть удивительная суннитская мечеть 100-летней давности (43.025980, 44.675920). Помниться в прошлом году ни в центре, ни на Востоке Турции мы подобных творений не видели.
Время для службы было неурочное, поэтому мы решили зайти в надежде увидеть интерьер. Служители мечети оказались гостеприимными, пригласили нас войти и даже разрешили фотографировать. Здание построено в начале ХХ века в период увлечения архитекторами стилем модерн. Мы с Варей поднялись на второй этаж и оказались в самой выгодной позиции для осмотра. Полукруглый витраж давал мягкий разноцветный свет, выглянув за шторы, мы увидели неожиданную картину.
Все пространство стен и купола было расписано затейливыми узорами, которые хотелось разглядывать и разглядывать.
Кавказ без легенд не мыслим. Старшая из присутствующих женщин рассказала нам такую историю постройки мечети. В конце 19 века мусульманская община Владикавказа 30 лет просили царскую власть выделить землю для постройки мечети. Ничего не получалось до тех пор пока в город не приехал по делам нефтяной магнат из Баку. Конечно, он влюбился в прекрасную дочь высокопоставленного лица, долго добивался ее руки, и в честь своей возлюбленной возвел мечеть. Отец был не в силах помешать растущему чувству, и согласился на брак своей дочери с достойным человеком. После этого они жили долго и счастливо.
Красиво...
К тому же, эта история - абсолютная, правда. Уже дома я поднатужилась и вспомнила, что в рассказе упоминались фамилии героев, даты и суммы, потраченные на стройку. Спасибо в библиотеку теперь ходить не надо, можно многое и сидя на диване разузнать.
Мечеть - это символ безграничной любви Муртазы Мухтарова к свой жене Лизе Тугановой. Позволю себе цитату из рассказа «Дворец любви» найденного мною на просторах интернета посвященного жизни и смерти Муртазы и Лизы. Там так все хорошо написано, что и добавить больше нечего.
«Начальник кадров кавалерийского запаса генерал-майор Хамби Туганов принял нового бакинского знакомого со всем уважением. "Вот дочери мои: меньшая Алима, средняя Фатима и…" Новый знакомый уже не слушал: как слушать, когда поразил гром? Лиза, старшая Лиза, нежный цветок в вазе из благонравия и отменных манер, яркие живые глаза в пушистой оправе черных, как смоль, ресниц, персиковые щеки, пунцовые губы, тонкий стан… Среди осетинок дурнушку поискать, во Владикавказе миловидных осетинок полны улицы красавица на красавице, глазам больно... Но Лиза Туганова! И Муртуза в тот же момент решил: "Женюсь!".
Учитывая, что Муртаза хоть и миллионер-нефтяной промышленник, человек, сделавший себя и свое состояние сам не знатного рода, а Тугановы древний дворянский осетинский род, можно представить каков был масштаб этого человека, для которого обычаи конца 19 века и даже разница в возрасте с невестой в 21 год не стала препятствием.
Обратно уже возвращались затемно. Вы можете спросить меня: «Ну и как там, по вечерам ходить, не страшно?». Как ни крути, репутация у всего региона Северного Кавказа у жителей остальной части России не очень надежная. Прошло столько времени, но встречая на дорожных указателях Буденновск, Беслан, Назрань, Моздок сердце непроизвольно сжимается, и в голове всплывают тревожные заголовки новостей.
Если быть до конца честной, то я не знаю, как на самом деле обстоят дела с безопасностью во Владикавказе. За два вечера и одно утро понять это довольно сложно, но прогуливаться вечером по центральным улицам мне было не страшнее, чем по Набережной в Волгограде. Взгляд туриста ничего необычного не заметил. Все же мы знаем, что не надо путать туризм и миграцию. Вывод. Места, в которых нам удалось побывать, опасными для туризма мне не показались. Есть устойчивое желание вернуться еще раз, потому что мы мало что успели посмотреть.
Чем меня по-настоящему удивил Владикавказ, так это работами осетинских скульпторов. В силу внешних факторов у меня уже сложился стереотип памятников в честь великих людей. Это чаще всего бронзовая фигура во весь рост, смотрящая на тебя с укором с высокого пьедестала.
Приближаясь к перекрестку ул. Миллера и Кирова (43°02'05.0"N 44°40'41.8"E) еще издалека стало понятно, что на нем установлена скульптурная композиция.
Интересно, очень живо, необычно. Волы то уж совсем не годны, а кто же это сидит в цилиндре за спиной безучастного возницы?
Неужто Александр Сергеевич собственной персоной? Не-е, что-то он не похож на портрет Кипренского, усталый какой-то, некрасивый, просто путник в затяжной дороге.
Да нет же! Заход с другой стороны развеял все сомнения. Это же «наше все»! Но позвольте? Где же «человек и пароход», передо мной просто человек.
Удивительная работа получилась у Владимира Соскиева. Мы кружили вокруг памятника, разглядывали его со всех сторон, и сама собой складывалась история человека вошедшего в русскую культуру под брендом А.С.Пушкин. Он же не сразу родился 36-летним, чтобы умереть на дуэли с Дантесом и отстраненно смотреть на нас со стен классов по литературе. Он жил, творил, чувствовал, любил, уставал, отчаивался, замерзал в дороге наконец! Благодаря автору композиции теперь Пушкин стал для меня ближе и понятнее. Я считаю, что это самый лучший памятник Пушкину.
Памятник был подарен скульптором городу совсем недавно, в 2014г. и рассказывает о моменте возвращении Пушкина во Владикавказ из путешествия на русско-турецкую войну. «Памятник будут обсуждать. Меня это не очень пугает и волнует. Пусть говорят, что хотят. Но я сделал так, в свою очередь, как бы мне его хотелось видеть во Владикавказе», - сказал автор в одном из своих интервью. Дело в том, что слава поэта в то время еще не было повсеместной. Для крестьянина, который подрядился подвести его, он ничем не отличался от остальных путников. Лишних денег в тот момент у А.С. видимо не было, поэтому пришлось нанять бричку подешевле, вон у волов то ноги уже подкашиваются.
Здорово, что памятник стоит прямо на дороге. В конце улицы виднеется снежная вершина и можно с легкостью представить, как скрипучая неудобная арба медленно тащилась по неровной брусчатке в сторону гор. Как ни крути до Арзрума 650 км.
Как тяжело было путешествовать в 19 веке, подумала я, на минуту представив, что это я, а не А.С. съежилась в легкой шинели и нелепым в здешних краях головном уборе за спиной спокойного горца. А еще я представила, как отдается внутри седока каждый толчок от попадания колеса брички в яму или на следующий камень (амортизаторов то еще не придумали).
В очередной раз убедилась, что мы и наши дети видим мир совершенно по-разному. Доказательством тому служат фотографии Вари. Пока меня одолевали «мысли о вечном» Варя тоже ходила с нами по кругу, но с роста 1,5 м ей ближе всего были коровки-волы. Посмотрите, какие уморительные у них морды.
Чего не скажешь о живых коровах неуправляемо блуждающих по дорогам в окрестностях Владикавказа. Более тупых, непредсказуемых и вместе с тем опасных животных я раньше не встречала. Кажется, что Бог коровам ума не дал. Они совершенно не реагируют на сигналы, не чувствуют опасность от движения на большой скорости машин, их невозможно прогнать, а способность медленно вышагивать через дорогу, или без всяких видимых причин переходить на бег просто ужасает. Она же идет всей своей тушей на таран, даже не подозревая об этом. Ну а уж если быки начинают бои между собой на разделительной полосе, приходится просто уповать на всевышнего, потому что куда качнет в следующий момент 400 кг живого веса совершенно не известно.
Эмоции относительно «коров на дорогах» будем считать лирическим отступлением, лучше вернемся во Владикавказ, нас там уже ждет Михаил Юрьевич Лермонтов (43.040337,44.664549). Он сидит, укрывшись полами шинели на берегу Терека и смотрит на горы.
Творчество осетинских авторов вернуло во мне интерес к монументальной скульптуре, как виду искусства. Мне сразу бросилось в глаза, что фигура человека как будто сливается с очертаниями природного камня. Камень – мягко сказано. Эту 40-тонную глыбу, нашли в пойме Терека, во время благоустройства. Камнерезный цех не смог с ней справиться своими силами. Зато обратил внимание скульптор Николай Ходов, увидев в ней то, что мысленно искал.
«Я снял с этого валуна гипсовую форму, сделал модель 1 к 10 и лепил по этим линиям», – поделился нюансами творческого процесса Николай Ходов.
Что касается самого Лермонтова, то он изображен таким, каким и прибыл на Кавказ – в форме Нижегородского драгунского полка с некоторыми индивидуальными особенностями. Дело в том, что по пути в Тифлис поэта в Ставрополе обокрали, и ему в Пятигорске пришлось заказывать новую форму, на которой по указанию Лермонтова сшили с каждой стороны по четыре газыря вместо шести. Даже эти тонкости учел в скульптуре поэта Николай Ходов.» (цитата из статьи, посвященной празднику открытия памятника).
Николай Ходов, по-моему, уникальная личность. Редкий случай, когда в одном человеке так удачно сошлись бизнесмен и художник. Металлург по образованию и продолжительное время директор ОАО «Электроцинк» дарит свои произведения родному городу.
Читала, что с первым Лермонтовым, отлитым Ходовым случилась темная история. То ли скульптуру украли, то ли по решению администрации сняли и перенесли в другое место…
Другую работу автора Уастыржи, мы увидим и поразимся через два дня по дороге в Цей. Настолько органично вписанных работ человека в природу я еще не встречала.
А что Лермонтов? Какой он у Ходова? Отвечу одно – человечный.
Если смотреть с одной стороны, то романтичный юноша, витающий в облаках
Если с другой, то высокомерный эгоист, с неуравновешенным характером, злой задира и насмешник
Если посмотреть прямо в лоб, то виден молодой, но уже много повидавший в жизни человек, самоуверенный и степенный
А если обойти с другой стороны, то открывается вся бездна тоски и боли мятущейся души поэта.
Не только наша практика подготовки к путешествиям выявила два основных подхода при составлении маршрута. Первый – все точки заготавливаются дома, в пути придерживаемся основного или запасного варианта, сверяем реальность с домашними заготовками. Второй – сначала смотрим, пытаемся прочувствовать, потом приезжаем домой и начинаем разбираться с матчастью на предмет, что же мы видели, и чего не видели.
Все предыдущие наши путешествия были сработаны по первой схеме. У меня в большом турецком путешествии эта схема дала огромный сбой. Потому что волшебный образ сказочной страны, сложившийся из чужих эмоций и восторгов после прочтения отчетов турецкой ветки сильно разошелся для меня с действительностью, и моим видением мира.
В этот раз мы вообще не готовились к заезду. Цель была одна, увидеть горы и башни, города в программу даже по времени не вписывались. Может быть, как раз, поэтому образ Владикавказа лег так на душу, потому что не пытались его построить заочно, напридумав себе то, чего в жизни нет.
Правда, теперь немного жалко, что там не были, то не видели, фыджынов не наелись . Зато на карте России мы приобрели город, в который хочется еще раз вернуться. Я считаю, это дорого стоит.
Владикавказ для меня, наверное, какое-то время будет ассоциироваться со скульптурами. На ул.Мира встретили скульптуру Булгакова работы Станислава Тавасиева.
Ну, Пушкин и Лермонтов на Кавказе – это понятно, а почему Булгаков то здесь стоит? Памятники, они же для «памяти» делаются. Почитала биографию Булгакова, а там он сам мне на вопрос и отвечает: "В 1920 году в городе Владикавказе служил в подотделе искусств, сочинял первые пьесы, работал в качестве лектора при областном театре, начинал играть на сцене, участвовал в создании театрального факультета местного художественного института".
А еще во Владикавказе Вахтангов родился. До его памятника мы не дошли, да еще с десяток монументов не увидели. Поистине Осетия – край скульпторов!
Что еще удивило? Мозаичное панно во всю стену Владикавказского художественного училища в отличном состоянии около ж\д вокзала (43.038276,44.687132).
Здорово, что не сбили, оставили. Хоть я и человек, рожденный в СССР, советские реалии как-то по истерлись из памяти, но огромный и сложный кусок жизни моей страны никуда же не делся. Надо помнить все. И Орджоникидзе, и Кирова, и Сталина, памятники которому тоже сохранены на территории Северной Осетии.
Оранжевая шестерка тоже как будто, вынырнула из моего оранжевого детства, яркого, сочного и очень доброго.
Итог: Мало. Надо вернуться.
Продолжение следует.
