Грузия уже давно стала лакомым кусочком не только для туристов из Украины, но и других стран. Последние 10 лет в этом регионе делается все возможное для развития туризма, и результаты этого труда можно понаблюдать, приехав сюда. Этим летом, а конкретно в июне, мое давнее желание осуществилось, хотя предшествовали этому далеко нерадостные события.
Начну с того, что до этого времени самым удобным способом добраться в Грузию была авиакомпания «WizzAir», которая имела рейсы в Кутаиси из трех городов Украины (Киев, Харьков и Донецк). Первым из-за нестабильной ситуации в стране пал рейс из Харькова, отмененный еще в мае месяце. Когда поездка наша только планировалась, было два варианта полета: из Донецка и из Киева. Донецкий рейс был более удобен по времени и стоил он почти на 600 гривен дешевле, поэтому выбор пал на него. Но в этот момент обострилась ситуация на востоке, поэтому рейс естественно отменили и предложили обменять билеты на рейс из Киева в любое указанное нами время. В связи с переменами дат наша суровая мужская компания из четырех человек раскололась на две части и должна была вновь соединиться лишь в Батуми.
Что ж, перейдем к самому отдыху. Поскольку Грузия многогранна и любопытна совершенно разными по своему наполнению регионами, то естественно хотелось охватить как можно большее количество интересных мест за один раз, не обделив себя и пассивным отдыхом на пляже. После долгих обсуждений и рассмотрений многочисленных вариантов, маршрут был определен: Кутаиси-Сигнахи-Тбилиси-Батуми.
День Нулевой (Киев - Кутаиси)
В Кутаиси мы прибыли почти в девять часов вечера. Как и следовало из всякого рода предупреждений в Интернете, на выходе из аэропорта ждала целая толпа таксистов, настойчиво желающая схватить вас за руку и усадить в свое такси. Поэтому чтобы не поддастся этому соблазну, советую еще в здании аэропорта вполне официально купить билет на маршрутку, стоящий 5 лари. Преимущество данного хода еще и в том, что за него можно расплатиться карточкой, что сразу же избавляет от проблемы бегать по аэропорту искать «обменник». Коль речь сразу зашла об этом, скажу, что в Кутаиси, как и в других крупных городах Грузии, очень много банкоматов «Приватбанка», поэтому вместо того, чтобы вести чемоданы денег в Грузию, достаточно захватить небольшую пластиковую карточку с нужной суммой на счету, а потом снимать по мере необходимости денежные средства уже в лари. Курс оптимальный, на момент моего пребывания в стране составлял 6,86 грн/лари.
На выходе из аэропорта (по правую сторону) в ряд располагаются маршрутки в сторону Кутаиси. Идти стоит к самым первым, но можно и спросить водителей, стоящих в стороне (хотя в этом особой нужды нет, они в любом случае, завидев вас, обязательно спросят, куда вам ехать и, услышав ответ, направят в нужном направлении). Маршрутки отправляются по мере наполнения, в чем есть и небольшой негативный момент. Пока мы проходили паспортный контроль и забирали багаж (мой появился самым последним на ленте), основная масса прилетевших уже уехала в Кутаиси, поэтому маршрутка была незаполненной, а через час после нашего рейса как раз прилетал еще один самолет, из Варшавы. Пришлось еще минут 15 подождать.
Последние польские пассажиры заняли свои места, и мы готовы были двинуться в путь. Наш водитель сразу предстал таким себе колоритным грузинским шофером. Первое, что он сделал сев за руль, это достал телефон и начал громко по нему разговаривать. Поскольку выезд был рассчитан шириной лишь на одно транспортное средство, а впереди стоял еще какой-то микроавтобус, то второй незанятой рукой он вполне невозмутимо крутанул руль, познакомив колеса с высоким бордюром, и потом также невозмутимо через пару метров вернул транспортное средство обратно на дорожную часть, соскочив с тротуара. Мы выехали на трассу, и, кажется, все, кроме водителя, заметили, что наступили сумерки. Один из пассажиров, сидящий рядом, все же задал вопрос: "Фары включать не будешь?". Телефон он не откладывал еще где-то полдороги.
Вообще, надо сказать, культура вождения в Грузии пребывает в аховом состоянии. Например, пешеходы здесь вообще не имеют никаких прав и ни во что не ставятся. Водитель никогда не остановится и даже не будет притормаживать, если вы к примеру ступили на зебру нерегулируемого пешеходного перехода (!). Исключением может стать, если вы уже на полпути к цели, и тогда, очевидно беспокоясь за свой транспорт, водитель попробует притормозить, но скорее всего попробует вас просто объехать, не сбавляя скорости. Вторая особенность - это клаксон. Он символизирует абсолютно все на дороге: власть, хитрость, отвагу, возмущение и даже разочарование. Сигналят здесь везде и по любому поводу. Подрезал кого-то на повороте - посигналь, тебя подрезали на повороте - обязательно посигналь, в километровой пробке стоишь - сигналь, что есть силы (ага, она ведь таким чудесным способом рассосется). Один раз наблюдал, как водитель просигналил, проезжая на абсолютно пустой дороге без машин и пешеходов. Может, ломка началась, кто ж его знает?..
В хостел мы приехали уже по темноте (ехали где-то полчаса). Большой плюс этих маршруток, что они развозят всех по тем адресам, куда тебе нужно. После того, как поселились, пообщались с хозяином хостела Георгием и рассказали ему о своих планах на завтра. Планы на единственный день в Кутаиси были определенные: посещение двух пещер вблизи города, ну и при наличии времени заезд в монастыри. Увидев нашу заинтересованность, он предложил завтра на машине возить нас целый день, определив цену в 70 лари. На двоих эта сумма не показалась слишком заманчивой, поэтому мы решили заинтересовать других посетителей хостела этой поездкой. Под самую ночь приехала пара пожилых поляков, которые имели сходные планы на завтра, так что проблема разрешилась сама собой. Как оказалось наутро, решение взять машину было единственно правильным, потому что на те планы, что мы задумали, погода имела свое мнение.
День Первый (Кутаиси)
Ливень шел всю ночь и утром тоже встретил нас своим порывом. Поскольку с вечера мы договорились выехать пораньше, то решили все же следовать этому же плану. А что еще оставалось делать, дождь явно не давал никаких намеков насчет того, чтобы прекратиться.
Первой нашей целью стала пещера Прометея, открытая лишь в 2011 году и названная так бывшим президентом Грузии, Михаилом Саакашвили. По легенде именно здесь томился от боли, исклеванный орлом древнегреческий герой. Сама пещера находится за поселением Цхалтубо, известным своими санаториями. Добирались мы из Кутаиси где-то полчаса, но нужно сделать скидку на мокрую дорогу. Хотя нет, грузинским водителям можно и не делать на это скидку)
По приезду нас ждало небольшое разочарование: подземная прогулка на лодке была отменена в связи с повышением уровня воды, поэтому довольствоваться пришлось обычной экскурсией по пещере, которая тоже обещала быть интересной. Экскурсия стоит 7 лари, был даже гид, который показался каким-то флегматичным и мало заинтересованным в происходящем. Он говорил и на грузинском, и на английском языках, но делал это с очень долгими между репликами перерывами. Какие-то даты, какие-то события, которые толком и не отложились в памяти. Но пещеру нужно смотреть, а не слушать о ней. Поэтому отстав немного от группы, мы получили возможность спокойно рассмотреть все ее красоты, благо смотреть было на что. Сама пещера расстоянием больше километра, что вылилось в прогулку в более чем получаса чистого времени.
Пещера Прометея
Памятник местному жителю, много лет охранявшему пещеру
Выйдя из пещеры, мы обрадовались закончившемуся дождю и отправились в следующую по этапу пещеру, в Сатаплиа. Но здесь нас ждал подвох. Во-первых, вновь разошелся дождь, во-вторых, прозрачная смотровая площадка, которой отличается местный парк (уточню, что пещера - лишь небольшая часть парка), в дождевой день закрыта. Ходить по самому парку по дождю не вариант, а следующего захода в пещеру нужно было ждать еще минут 20. Решено, вычеркиваем.
После археологической программы наступила пора теологической. По плану у нас было посещение двух храмов, первый из которых находился прямо в черте города. Баграти выделяется, прежде всего, своими каменными стенами и старой архитектурой. Но внутренний вид храма откровенно портит металлический балкончик, с какого-то чуда пристроенный пару лет назад. Из-за этого, говорят, церковь вылетела из какого-то престижного списка ЮНЕСКО. Второй храм, находящийся в 2-3 километрах от Кутаиси (ехать было значительно дольше по дороге), представляет собой целый Гелатский монастырь, в котором регулярно проводятся венчания. Монастырь располагается на вершине холма, из которого открывается великолепнейший вид.
Баграти
Баграти. Внутри храма
Венчание в Гелатском монастыре
В Кутаиси мы вернулись довольно рано, около 4 часов (что ж, дождь все-таки внес свои коррективы). Георгий посоветовал еще сходить в краеведческий музей, но к своему стыду признаю, что физический голод оказался сильнее духовного. Поэтому мы отправились на обед, где произошел любопытный казус. Наш хозяин хостела порекомендовал одно заведение, где готовят отличные хинкали. Ну, конечно, об этом популярном блюде мы слышали, поэтому не преминули возможностью воспользоваться советом. Как, думаете, происходило мое знакомство с хинкали во время подготовки к поездке в Грузию? Национальное грузинское блюдо из теста и мясо. "Ага, что-то типа пельменей". Способ употребления - "так, читать не буду, на месте разберемся". В общем, как вы можете понять, это оказалось фатальной «ошибкой резидента».
Первой неожиданностью стало то, что хинкали продаются лишь поштучно. Сколько же заказать, если их никогда не ел и в глаза не видел. Позвали официанта. Выбрали цифру наобум, спрашиваем, "10 хинкали на одного - это много или мало". Он даже не повел бровью, выдав, что запросто может съесть 20 хинкали. Ну мы парни новые, не тренированные, решили скромно заказать по 10 хинкали и еще грибы на каце (вкуснейшее блюдо, могу вас заверить). Когда же нам принесли огромнейшую тарелку этих хинкали, стало понятно, что на картинке они выглядели поменьше. Не долго думая и вспомнив, что они подобны пельменем, я начал употреблять их, съедая полностью вместе с хвостиком. В общем, где-то уже на третьем кусочке я был целиком сыт и оставшаяся порция стала казаться просто непокоренной мукой. В этот момент в это же кафе забрели поляки, с которыми мы путешествовали по пещерам и церквям. Они присоединились к нашему столу, заказав то же блюдо. И начали есть. Есть, оставляя хвостики нетронутыми! На наш недоуменный вопрос, зачем они так делают, они ответили, что видели, как нужно правильно есть хинкали, до приезда в Грузию. Оказывается, в Польше есть телепередача, где ведущий ездит по разным странам и пробует местную кухню. Оказалось, что и от телевидения может быть польза.
Те самые хинкали
Следующим пунктом путешествия должен был стать Тбилиси (на полчаса), а потом Сигнахи. Чтобы сэкономить время на поездку да и в целом хотелось проинспектировать данный вид транспорта в Грузии, до столицы решили ехать поездом. Один из таковых отправлялся в 11 часов вечера, что идеально подходил под наши планы.
На вокзал мы прибыли где-то за полчаса до отправления и были удивлены. Вблизи вокзала не было ни души. Только несколько таксистов с грустью озирались друг на друга, понимая, что им мало что перепадет. Представить такое в Украине, даже в не самых больших городах, сложно. Вход в вокзал представлял собой обычную дверь. Уже зайдя в здание, мы обнаружили несколько человек также, как и мы ожидающих поезда. Причина такой опустошённости вокзала оказалось очень простой: оказывается состав Кутаиси - Тбилиси имеет всего - внимание! - ОДИН вагон. Дежурная по вокзалу вполне могла бы объявить о прибытии поезда фразой: «Нумерация вагонов начинается с головы и хвоста поезда». Но не стала. На самом деле, от Кутаиси этот вагон везут в Риони (стоимость билета до Тбилиси составила 17 лари), где его цепляют к полноценному поезду. Вообще причину столь малой популярности ж/д-сообщений в Грузии местные жители объясняют качеством дорог и вагонов, а также близким расстоянием между населенными пунктами. То есть людям проще и быстрее доехать до пункта назначения на машине, чем «тащиться» на поезде.
В купе изначально были только мы двое. Когда уже поезд тронулся, к нам присоединился еще один пассажир, с которым мы, конечно, познакомились и разговорились. Оказалось, что его зовут Бесо и он едет на свадьбу в Сигнахи к своим украинским друзьям, которые вдохновились в прошлых поездкой Грузией настолько, что решили и свадьбу справить здесь. Мы же поведали о своих приключениях в кафе, на что Бесо ответил, что его рекорд поедания хинкали - 27 за один раз (на этой цифре мне вновь поплохело). Скромно замечу, что мой личный рекорд поедания хинкали на конец путешествия остановился на цифре "восемь" за раз, уже в Батуми. Хотя при желании можно и 10-ку съесть, если ни с чем кроме вина не совмещать параллельно. Дабы разговор проходил еще веселее, Бесо достал свой смартфон с подключенным 3G-интернетом и включил футбол. Как раз начинался матч-открытие Чемпионата Мира по футболу между Бразилией и Хорватией. Пока поезд не выехал за город и интернет не почил в бозе, мы успели заценить первый гол хорватов и многочисленные попытки отыграться бразильцев. Как я узнал на следующее утро, эти попытки увенчались успехом.
День Второй (Тбилиси - Сигнахи)
Тбилиси должен был стать перевалочным пунктом на пару часов, а основной целью сегодняшнего дня был Сигнахи. Этот городок расположен в 80 километрах от Тбилиси и представляет собой столицу виноградного края Кахетии. В городе расположена стародавняя крепость (а вернее стена), откуда простирается великолепный вид на знаменитую Алазанскую долину. В общем, если вы будете в Тбилиси и вы найдете свободный денек, обязательно стоит съездить в Сигнахи. А если уж намеренно решили ехать в Кахетию, то езжайте, не задумываясь.
Автовокзал, откуда отъезжают маршрутки до Сигнахи, располагается на юго-востоке Тбилиси. Удобством является то, что ехать от ж/д вокзала необходимо на одной ветке метро. Неудобством – маршрутки отправляются раз в два часа (первая – в 7:00, потом в 9:00 и так далее). Поезд должен был приехать в 6:20 и мы рассчитывали сразу перескочить на маршрутку, чтобы не терять время, но судьба и железнодорожные сообщения Грузии распорядились иначе. Мы опоздали на целый час, поэтому особо не спешили к следующей маршрутке. На ж/д вокзале в Тбилиси бросилось в глаза то, что почти половина вокзала занята торговыми площадками. В целом это только подтверждало наблюдение, что железные дороги не пользуются большой популярностью среди грузин. Такого ажиотажа, какой бывает на киевском вокзале по утрам, не было и в помине.
Чтобы добраться до метро, нужно выйти из центрального выхода вокзала и повернуть направо. Не заметить его довольно сложно. При этом чтобы проехаться в метро, нужно обязательно покупать электронную карточку – о таком архаизме, как жетоны, здесь давно забыли. Интересный момент состоит в том, что карточку купить очень просто: она стоит 2 лари. Ты просто платишь деньги, и тебе ее выдают. После того, как она тебе становится не нужной, ты ее можешь сдать в любой кассе, но этот процесс простым тебе уж точно не покажется. Данная процедура заняла добрых минут пять, в процессе которой нужно было показать свой загранпаспорт, да еще и пришлось расписаться на паре-тройке чеков, и все это для того, чтобы получить два несчастных лари. Мне казалось, что вот-вот и кассирша с той стороны окошка потребует сдать отпечатки пальцев и пройти сканер сетчатки глаза.
Но эти заботы меня посетили уже при отъезде из Тбилиси, пока же мы держали путь в сторону Сигнахи, и для этого нужно было ознакомиться с функциональностью автовокзала, который располагался у станции метро Самгори. Автовокзал представляет собой типичный пригородный автовокзальчик больших городов. В интернете клятвенно заверяли, что билет на маршрутку обязательно нужно покупать в кассе, но ее в пределах автовокзала обнаружить не удалось. Поэтому оплачивать можно самому водителю, стоит поездка 7 лари. Вообще проблем с навигацией, чтобы найти «свою» маршрутку, в Грузии быть не может. Как только ты попадаешь на территорию вокзала, первый же водитель измеряет своим соколиным взглядом твою туристическую принадлежность и мигом интересуется, в какой город тебе нужно. Получив ответ, он тебя отводит к нужному водителю и вуаля, проблема решена.
Ехать до Сигнахи оказалось чуть более двух часов. Водитель не отставал от своих коллег по цеху и не стеснялся гнать на полную мощность даже на горных серпантинах. Еще более интересно стало, когда он на этих серпантинах (это уже при подъезде к Сигнахи) решил наконец-то собрать денег с пассажиров. В итоге этот процесс превратился в занятный аттракцион, где люди пытались одновременно усидеть на своем месте, посчитать деньги и умудриться передать их соседу, ни проронив ни лари. Пара поляков (не тех, что были в Кутаиси) была просто в восторге от данного действия.
Все, конечно, наслышаны о грузинском гостеприимстве и, отправляясь в Грузию, мы надеялись столкнуться с ним лично. И вот что я скажу, если вы действительно жаждете его почувствовать, то поезжайте в Сигнахи. Там его с избытком. Конечно, и в других городах мы не были обделены вниманием, но, как и во всех, наверное, странах, истинный национальный колорит чувствуешь все же не в столице, а в провинции.
Сигнахи – небольшой городок на склоне холма, улочки здесь узкие, но очень крутые. Несколько часов прогулок дают изрядные ощущения ногам. Покоряя очередной «крутячок», у меня даже возникала мысль, что любопытно было бы здесь провести велогонку. Мюр де Юи бы обзавидовался, правда с покрытием здесь имеются проблемы: сильно разбитая брусчатка, местами превращающаяся в обычные камни (даже Тур Фландрии не проведешь). Учитывая такие сложности с дорогами, основным видом транспорта в городе являются квадроциклы. Грохот их моторов особенно слышен по вечерам, когда молодые горячие грузины рассекают на них по городу с не менее молодыми грузинками (хотя, скорее всего, более молодыми).
Обычная улица в Сигнахи
Еще одна обычная улица в Сигнахи
Жили мы от автовокзала далеко по меркам Сигнахи, практически у самой крепости (гестхауз Матэ). Зато из дома выходил прекрасный вид на лес. Тут нужно рассказать небольшую предысторию. Комнату мы бронировали заранее на "букинге" и выбор был между «двухместный номер с видом на сад» и просто «двухместный номер». Ну чего уж там, лишний плюс не помешает - пусть будет сад. В фотографию номера я особо не всматривался, все равно их обычно на букинге выкладывают вразнобой на весь гестхауз. В общем, приезжаем мы в Сигнахи, находим нужный нам дом, хозяйка радостно нас встречает и ведет нам показывать комнату. Открывает нам дверь, а там… А там спальня в абсолютно розовых цветах: от обоев и покрывал до занавесок. И посередине одна (!!!) большая кровать. И нас двое парней, застывших с недоуменным выражением лица, на котором застыл вопрос, а что собственно с этим всем делать. Ах да, ну и сад, конечно, шелестел за окном, но почему-то в тот момент он уже не казался таким уж желанным преимуществом. При этом хозяйка, абсолютно не стесняясь, декламирует: «Вот ваша комната: та, что вы бронировали». Возможно, заметив наше небольшое замешательство, она добавила неуверенно: «Ну, в принципе есть еще одна комната свободна, но она внутри дома, маленькая, без окон, и два дивана…» . Вот тут-то и пришла пора очнуться: «Да-да, вот та комната нам подойдет».
Виновница временной смуты
Быстро расположившись, решили сразу же отправиться в город. В принципе по итогам пребывания в Сигнахи, можно с уверенностью сказать, что одного дня вполне достаточно, чтобы исследовать и посмотреть в этом городе все. Возможно, в сентябре, когда виноград поспевает, и местные жители делают вино, есть смысл остаться и на пару лишних деньков.
У одной из башен крепости есть смотровая площадка, с которой открывается самая обширная панорама на Алазанскую долину, здесь можно зависнуть на добрых полчаса. По самой стене крепости идти можно, но вот в башни залазить нужно осторожно, не во всех сохранился добротный ремонт с тех времен, кое-где средневековые каменщики слегка схалтурили. Кроме крепости, много интересных мест и в самом городе: это все те же улицы, любопытные дома и виды-виды-виды, которые открываются чуть ли не с любой точки города.
Стена, за которой разворачивается Алазанская долина
Общественный транспорт в Сигнахи
Алазанская долина
В Сигнахи действительно можно расслабиться и просто отдыхать. Так и случилось. Обедать нам довелось в одном любопытном кафе в метрах 50-ти от центра (название, увы, не припомню), а поскольку готовят там весьма вкусно, мы и вечером решили туда заглянуть. Но здесь произошло неожиданное. Оказалось, за время нашего отсутствия туда перебралась некая свадьба и заняла пространство заведения. К счастью, они заняли лишь одну из двух смежных комнат, поэтому во второй мы и расположились, начав свою вечернюю трапезу. И вот уже где-то на исходе получаса (а свадьба все не утихает по соседству, правда, присутствующих там лиц нам не видно) у нас возникает мысль, а не та ли эта свадьба, на которую ехал наш ночной друг Бесо из поезда. И что вы думаете, буквально через пару мгновений из-за стены появляется Бесо, кружась в танце с какой-то дамой. Что ж, через какое-то время ему удалось вырваться к нам на несколько минут и вот пошло в ход все грузинское гостеприимство (тосты, вино, тосты, шампанское, тосты). В итоге, все-таки пришлось его отпустить и вернуть на свадьбу, откуда уже периодически в нашу сторону возникали косые взгляды. День и вечер подошли к концу, а мы, к счастью, нашли путь домой.
