Грузия сентябрь 2014. Много гор. Информационный отчет, задавайте вопросы по маршруту

[Francisco]

Итак,
Даты: 30.08-14.09
Перелет: СПб - Киев - Тбилиси - Киев - СПб, 11 000 руб.
Бюджет - ок. 50 долларов в день

Маршрут:
Общ. транспорт: Тбилиси - Лентехи - Зугдиди - Местия
Автостоп: Местия - Ушгули
Общ. транспорт: Местия - Батуми - Боржоми - Бакуриани - Тбилиси
Аренд. авто: Тбилиси - Шатили - Жинвали - Ахмета - Пшавели - Омало - Пшавели - Кварели - Сигнахи - Тбилиси

Общие впечатления:

Тбилиси - один из лучших городов, где довелось побывать. Город дышит неотделанной стариной, своим духом, атмосферой. Гулять по Тбилиси можно бесконечно, теряясь в миллионах улочек под гроздьями винограда и мини-скверах. В то же время, город очень понятен для путешественника, инфраструктура развита хорошо - транспорт, информационные точки, хостелы, отели, такси. Единтсвенное, что не понравилось - отстроенный заново район серных бань. Такой, азербайджанско-новорусский райончик, с соответствующим пафосом и сувенирными магазинами на каждом метре.
Советую посетить/погулять:
Весь старый город, от Куры и вдоль ул. Ладо Асатиани до 1-2 этажных дачных домиков. Заходить в обшарпанные подъезды, заглядывать в каждый двор. Такой живой район, живущей исключительно своей, аутентичной жизнью встретишь не часто.
Сквер Ладо Гудиашвили - посидеть вечером под раскидистым деревом у красивого фонтана, с хорошим пивом, на соседних скамейках - домино и шахматы, из окон домов вокруг - живая музыка.
Поесть - любой подвальчик в старом городе
Рынок у моста Драй Бридж - развал уникальных вещей советской эпохи, от монет до настенных часов и комодов, по очень бросовым ценам.
Жить (бюджетно) - хотсел Namaste - прекрасное место как по чистоте и уюту, так и по расположению на карте города, так и по цене. С балкона хостела вид на весь город.
Конечно, крепость Нарикала и фуникулер. (вверх можно на нем, вниз пешком)

К сожалению, времени на этот город было 2 полных дня, а нужно там минимум неделю-две. Поэтому наверняка многое я упустил. Думаю, вскоре вернусь еще раз целенаправленно в Тбилиси. В идеале теперь для меня - пожить там и постепенно впитывать город месяца 2-3.

Тбилиси - Кутаиси - Лентехи: Из Тбилиси маршрутка от метро Дидубе на Кутаиси, там пересадка на Лентехи. Ехать утром, иначе не успеть на пересадку.
Кутаиси внешне не впечатлил - заброшенные комбинаты и заводы, огромные спальные кварталы, рыночный центр.

Лентехи:
Ехал наугад. Как оказалось, делать там особо нечего. Зато - ни единого туриста. Почему то я перед поедзкой, читая про туристическое развитие Сванетии, думал, что Лентехи - один из центров этого развития. Ничего подобного)
Но съездить можно - и за цельностью диких впечатлений, и за вообщем-то довольно красивой природой, и дорога Кутаиси-Лентехи тоже красивая. По дороге очень интересный город Цхалтубо - бывший минеральный курорт, причем видно, что очень серьезного размаха. Сейчас полузаброшен, впечатление производит.
Жить: стучаться в дома
Есть: что дадут)

Лентехи - Местия.
Хотел на траснпорте, или автостопом хотя бы, преодолеть этот путь напрямую. Почти весь Лентехи меня хором отговорил - мол дорога до Ушгули уж очень плоха, и не каждый день идет машина, то есть теоретически можно весь световой день вообще никого не встретить и заночевать In the middle of nowhere на земле.) Единственный вариант, что нашел - ехать с местным копом из Лентехи до деревни Меле. Но как дальше - опять же непонятно.
Решил делать крюк. Это 3 маршрутки: Лентехи - Кутаиси - Зугдиди - Местия.
Коротко по Зугдиди: скучновато, но повеселее, чем Кутаиси. Пока ждал маршрутку на Местию, 2 часа вообщем-то не скучал, но это предел как мне кажется в этом городе.

Местия:
Местия, конечно, действительно мекка туризма в Сванетии) Отелей, зарубежных туристов - более чем достаточно. Весьма высокие цены. В самой Местии делать особо нечего, кроме как ночевать и пить вечером алкогольные напитки. Местия - пункт старта интереснейших треков (не ходил), и конечно, для посещения города-наследия Юнеско, самого высокого населенного пункта Европы - Ушгули.
Ночлег в Местии: Заночевал на выезде из города у местного деда с бабушкой. Бартер место на койке где-то в пустой комнате и чистое белье = 10 литров пива деду их вполне устроил.) По их словам им обоим по 95. Ходят, разговаривают, выглядят для своего возраста прекрасно.

Местия - Ушгули:
Решил попробовать добраться автостопом, так как цены на организованные поездки в Ушгули (фургончики по 5-6 человек) кусались. Сколько - уже не помню. Вышел из дома в 7 утра, часа через полтора-два поймал грузовик с тремя рабочими в кузове, ехавшими чинить музей в Ушгули. Ребята видно, что вчера хорошо приняли, и в 8 утра уже опохмелялись водочкой. Там же везли с собой в кузове козу. Один - на опыте, разливающий, двое молодые, зеленые - уже мало соображают) Ехать 60 км. часа 4-5, трясят дико, пыль, дорога по ущельям, вверх-вниз, красотища неописуемая, полный восторг от такого автостопа. Ребята присоединили меня быстренько к своей компании, в итоге в Ушгули я приехал к полудню уже очень поддатый.)
Ушгули так же прекрасен, как и дорога до него. Опять же, старт для многодневных, еще более интересных треков. Но я таковых пока не планировал, поэтому целый день понаслаждавшись горами, природой и тишиной за столиком видового кафе, часа в 4 с трудом договорился сесть в отходящую в Местию машину владельца Местийского хостела, в обмен на то, что я в его хостеле ночую.)
Почему с трудом? потому что в Ушгули весь туристический транспорт сколько людей привозит, столько и увозит, и мест свободных почти нету. Велик риск остаться там на ночь, а ночевать там практически негде.

К слову, еще раз разведал возможность переезда Ушгули - Лентехи напрямую. Более того, нашел единомышленника в лице некого поляка, одинокого экстримала. Обойдя 3 раза весь Ушгули, не нашли ничего стоящего в ту сторону, машина также ни одна не выехала. Предлагли такси, но за адские деньги. Под конец встретили 4 грузинских ребят, которые как раз собирались ехать туда еще и ночью. Они бы и рады нас взять, но места у них уже не было. Поляк решил идти пешком, и дойти за 2 дня до Лентехи, заночевав посреди дороги ночью на высоте 3000 м без палатки и спальника, завернувшись в какую-то специальную теплосберегающую фольгу.)) Я решил все же двигать назад в Местию. Выжил ли поляк, и закончил ли свой путь в Лентехи мне доподлинно неизвестно))

Местия - Батуми. Обычная маршрутка.

Батуми:
Мои впечатления - не очень. Смесь Турции, Дубаи, строительных пустырей, азербайджанских рынков москвы середины 90-х и отреставрированного старого города. На любителя. Пляж и море так себе - с Абхазией можно даже не пытаться сравнивать. Ничего короче не понял и не почувствовал от этого города. Кажется, будто всему, что можно было почувствовать, заделали и закрасили фасады, обновили позолоту и поставили стеклопакеты. Инфраструктура правда развита круто, как и в Тбилиси. Ну и для любителей "фешенебельного" отдыха на просторах постсоветского черного моря уж явно в разы лучше и интереснее, чем Сочи.

Что посетить: так и не понял
Жить: мало хостелов, но мне попался очень приличный, который содержит бывшая балерина Большого Театра в Москве, грузинка, лет 60, не по годам статная и грациозная. угол улиц Лука Асатиани и Клдиашвили. Там же через дорогу неплохое кафе.

Единственное, что скрасило вечер - познакомился с двумя классными ребятами, парнем и девушкой из Луганска. Всю ночь на пролет часов до 6 утра кутили на пустынном пляже с какими-то бродячими псами, 8 бутылками вина на троих и теплым ночным морем.

Батуми-Боржоми:
Хотел опять же поехать напрямую. Причем на всех картах дорога - в отличном состоянии, обозначена как одна из главных в стране. На деле, ни один маршрутчик по ней в жизни не поедет, говорят там дыры глубиной в метр. В итоге - объезд через пол страны, 8-9 часов, и я в Боржоми.

Боржоми:

Сам Боржоми, как город - жирный плюс. Уютно, красиво, изабелла на каждом шагу, очень дружелюбные местные компании (именно в Боржоми я каждый из трех вечеров абсолютно случайно проводил в какой-либо грузинско-иностранной компании на лавочке или за столиком летнего кафе, и общение проходило очень весело и позитивно.
Ну, минеральный парк, источники боржоми, сероводородные ванны - это любой, кто там окажется, и без меня догадается посетить.

Есть там еще такой Боржоми нац. парк. В парке куча маршрутов для трекеров, от 2 до 8 дней. прихожу туда,, говорю - мне бы вот велик на прокат, и маршрут покататься с утра, чтобы вечером вернуться. Есть такой говорят, дали карту, проложили маршрут, дали велик... Ну, первые 5-6 километров очень приятно, но потом... набор высоты в 1000 метров за 8-9 км чистого пути, ехать вверх нереально. вообще. никому. ни спортсмену, ни космонавту, ни алкоголику. 6 часов я пер на себе в гору этот велосипед, ни разу на него ни сев, идя, естественно, пешком. добрался до самой высокой точки уже под закат. А надо вообще-то еще обратно спустится, там такой уклон и такая дорога, да и тормоза так себе, что я начал себя готовить к мысли о лесной ночевке) Вдруг вижу - стоит пикап, новенький, тойота. и трое грузин оглядываясь с мешками из поля выходят, из-за травы откуда-то. начались распросы, сначала аккуратно с их стороны, потом с моей.

Выяснилось, что это рейнджеры нац. парка борджоми, которые в тайне от руководства пака вместо исполнения прямых ренджеро-скаутских обязанностей на казеном пикапе забираются в самую [***]и в тайне сажают там картошку, которую по осени собирают, незаметно вывозят себе по домам и продают всему городу))) Ребята с радостью привязали к картошке мой велосипед, и попив перед спуском вина под сыр с батоном, с комфотом на пикапе спустили меня вниз, договорившись, что в здании нац. парка об их картофельных подвигах я не пророню ни слова под самыми суровыми пытками)

Следующее утро собрался ехать в Бакуриани. Это такой горнолыжный курорт, куда еще ходит поезд из Боржоми. дорога 30 км, ехать 2 часа, потому что весь жд путь - серпантин, идущий всю дорогу только вверх. очень красивая. Узкоколейка, говорят, была проложена еще при Николае 2, а один из мостов по дороге якобы сделан по заказу и чертежам самого Густава Эйфеля)) Сам локомотив старый, (но не от Николая, чуть помоложе), года 60-го, Чехословацкий. к нему полагается 2 вагона. Поезд отправляется 2 раза в сутки от Боржоми - оба утром, что-то типа 7 и 9 утра. И также обратно. На пути около 6 станций.
На одной из станции со мной разговорился машинист, вышедший покурить. Мужик работает на этом чехословацком локомотиве уже около 30 лет, а служил, оказывается, в железнодорожных войсках между петергофом и сосновым бором, то есть там, где я как оказалось и живу) На радостях я был приглашен в кабину, в которой и проделал оставшийся путь, заодно в виде эксперимента впервые немного поуправлял составом с 20 живыми людьми внутри. Но все под чутким контролем, конечно.
в Бакуриани летом делать нечего совершенно. Пошатавшись там ровно 30 минут до обратной маршрутки, вернулся в Боржоми и до вечера с холодным пивом не вылезал из сероводородного бассейна в минеральном парке.

Жить: Поселился в квартире у грузинской семьи, по прибытию из маршрутки сразу предложил размещение парень, зовут Лео. Семья приличная, комната вполне ничего, цена ночлега как в хостеле.
Есть: Недорого, с местными и от души - отличное кафе Имерети с заправляющей на кухне 80-летней бабулей, лучшим вином и кебабом. Подороже и с туристами - 2 ресторана в здании заброшенного вокзала Боржоми-1

Переезд Боржоми - Тбилиси. Тут рассказывать нечего. Море маршруток, дешево, довольно быстро (2-3 часа).

Следующая часть будет про аренду машину в Тбилиси и покорение на ней горных дорог Хесувретии, Тушетии и Кахетии.

[Татьен]

очень весёлое путешествие! А сам перед поездкой где ты информацию собирал?

[Corvin von Amber]

Этот рассказ лишннее доказательство того, что когда приезжаешь в чужую страну, надо не полагаться на карты и почерпанные в интернете описания, а обратиться к хорошей частной турфирме и арендовать машину с гидом.

[Francisco]

Этот рассказ лишннее доказательство того, что когда приезжаешь в чужую страну, надо не полагаться на карты и почерпанные в интернете описания, а обратиться к хорошей частной турфирме и арендовать машину с гидом.

Этот отчет - прямое доказательство обратного) А Ваше сообщение - прямое доказательство того, что надо бы Вас забанить. Существует множество других ресурсов, где Вы можете предлагать свои услуг.

[Francisco]

Итак, продолжу.

После возвращения из Боржоми я провел 2 прекрасных дня в прекрасном городе Тбилиси. В Боржоми была встречена интернациональная пара немец-полячка, которым я и предложил на 5 дней поехать вместе в горы. Аренда авто и цена бензина при таком раскладе на человека стремилась к нулю, а веселье в поездке - наоборот.
Свои впечатления о Тбилиси я озвучил в первом сообщении, добавлю лишь, что в хостеле я встретил еще одного человека, вольно путешествующего по Турции, Марокко, Ираку и Грузии уже почти пол года парня из Канады, который без раздумий вписался четвертым в наш автомобиль. Поздно вечером приехали польско-немецкие друзья из Боржоми.

Аренда автомобиля - 5 дней.
Маршрут: Тбилиси - Шатили - Жинвали - Ахмета - Пшавели - Омало - Кварели - Сигнахи - Тбилиси.
Компания: rent a car Tbilisi, оставили впечатление очень честных и надежных ребят. За контактами - в лс.

Машина: Паджеро 1998 года, 4-дверный, красный, все как надо))

День 1. Тбилиси - Шатили.

Рано утром, быстро управившись в офисе, который находится около станции Дидубе, выехали в северном направлении.
Дорога до Жинвали в отличном состоянии, после Жинвали развилка. Дорога резко портится, но пока асфальт, виды - резко улучшаются с каждой минутой. От развилки до Шатили - 100 км. Сразу после поворота дороги из лексикона местных жителей практически пропадает английский и русский языки. Вдоль дороги нет-нет, до и сидит с бородой до пояса, кинжалом или ружьем одинокий гордый Хевсур, горы все выше, реки все чище и быстрее, а вода в них - все холоднее. Обособленность этого края от остальной страны чувствуется с каждой минутой. За первый час дороги мы умудрились, еще на асфальте, пробить колесо. Причина нелепа до слез - канцелярская кнопка. Заменив, поехали дальше. Спрашивая об автосервисе в каждой следующей деревне понимали, что чем дальше мы спрашиваем, тем меньше люди знакомы с таким словом в принципе. Ехать через перевал до самого вечера без запаски - вариант так себе, откровенно говоря. Но не возвращаться же в Жинвали и терять день..
Лишь в селе Коршка, через пятерых передатчиков и направляльщиков нас в соседние дома, мы вышли на Гришу, местного левшу. Мужчина отлично понимал по-русски, и великодушно согласился нам помочь. Правда, нету инструмента. За ним съездили в погранчасть в 2 км от села, где Гриша, судя по всему, был за своего. Успешно залатав пробоину, двинулись дальше. Километров через 10 после Коршки начинается уже серьезны подъем. Виды, жизнь вокруг - просто неописуемо дикая.
Около 4 часов достигли перевала. Холодно, мощный ветер. Но дорога в целом удовлетворительная, опасной ее никак не назовешь. Приличные ямы и камни, естественно, не редкость, но ехать можно не сильно напрягаясь, после перевала даже лучше.
Я тут на самом деле собирался делать информационный отчет, но что-то расписался. А когда дошел до самой красоты, то понял, насколько бессмысленно пытаться описать свои впечатления и восторг от тех мест, поэтому продолжу в более сухой и краткой манере.
С наступлением сумерек въехали в Шатили. Остановились заночевать в домике прямо через речку от основных построек, ради которых туда многие едут. На одной территории, на большой лужайке, там находятся 3-4 дома и магазин в одном из них, как всегда недорого, как всегда вкусно кормят. А ночью, сидя на крыльце, любуешься освещенными луной поселение-крепость.

День 2. Шатили - Муцо - Жинвали

Погуляв по исторической части поселения (дома, к сожалению, уже не жилые, только один переделан под гестхаус. Попасть туда в прошлую ночь не удалось ввиду его полной занятости (там 3-4 комнаты), но думаю, впечатления от ночлега в такой древности должны быть потрясающие) поехали дальше, за Шатили, где в 10 км от него находится селение Муцо. Еще более заброшенное, еще более недоступное, еще более суровое.
По левую сторону от дороги, в каких-то 500 метрах - Чечня. Дорога выводит к подножью горы, на которой и стоит Муцо. Путь наверх пешком к слову весьма утомителен - дорога очень крутая, высота тоже достаточная. Остается только восхищаться, как многие столетия назад люди ежедневно преодолевали по десять раз за день этот путь вверх и вниз (вода, конечно, только внизу) , существовали в каких-то просто сюрреалистических с точки зрения доступности, сложности выжить и добыть себе пропитание местах ради своей безопасности, свободы и независимости.
Муцо впечатляет намного сильнее Шатили. По дороге наверх в гору несколько склепов, в которых можно разглядеть кости и черепа бог весть какого возраста.
Хорошенько искупавшись, двинулись обратно, сразу в Жинвали, проехав Шатили уже без остановки.
Еще по дороге из Шатили в Муцо у самой Чеченской границы мы приметили несколько приличных плантаций с марихуаной, явно культивированной, за оградами, с растениями высотой под 3 метра. Сделав небольшую остановку, одолжили для своего гербария у контрабандистов несколько кустов этого растения.
По дороге умудрились еще раз пробить колесо. Это было очень смешно, но это снова оказалась... обычная канцелярская кнопка! Ни на острых камнях и выбоинах дороги в Шатили, ни на в разы более острых и огромных камнях дороги в Омало дважды мы умудрились пробить колесо нашего Паджеро, а на двух канцелярских кнопках. Забавно..
Опять дотянули до Коршки на запаске, где Гриша через своих пограничных друзей снова помог нам залатать дыру. Богата земля Хевсуретии на настоящих людей и настоящих мужчин.

Ночевали в Жинвали. В самом городе, поездив взад-вперед, ничего не обнаружили, были направлены местными копами в мотель на трассе, мало чем отличающийся от любого мотеля любого американского роуд-муви.
Высушив наш гербарий на люстре номера убедились, что Русско-Грузинский Союз Лечебных Трав за качество продукта отвечает.

День 3. Жинвали - Тианети - Ахмета - Пшавели - Омало

Выехали очень рано. Все советовали ехать в Пшавели через Тбилиси, то есть делать приличный крюк. Любопытства ради, как всегда, поехали напрямую. Ну что сказать.. Дорога Жинвали - Тианети - примерно как после метеоритного дождя на Плутоне. Активно ремонтируется, но выглядит пока что как из другой реальности. Разница в высоте между полосами встречного движения из-за ремонта достигает 10 метров, впечатляет.) но проехать можно. Последний 5 км до Тианети уже закончены, там очень скоростной и хороший асфальт, так что глядишь, года через 3-4 доделают и до Жинвали отличную автостраду.

Тианети - Ахмета - получше, тоже конечно без покрытия. Но и без намека на ремонт, то есть там точно ничего не изменится. Но ехать можно, дорога совсем не популярная, за час - одна встречная машина. Идет через красивый буковый лес, это самый-самый пограничный рубеж Кавказских гор и Алазанской долины, очень живописно.
После Ахметы дорога на Пшавели уже ровый, гладкий, хороший асфальт.
К слову сами города - Ахмета, Тианети, Пшавели - только для остановок на 10 минут для покупки воды и фруктов, произвели очень печальное впечатление.

От Пшавели до Омало было меньше, чем от Жинвали до Шатили, всего 72 км, и первые 10-15 пронеслись по ровному асфальту за 5 минут, что не могло не вызывать оптимизма и одновременного пердвкушения разочарования от быстрого и неинтеренсого пути.
Как бы не так. Дорога, побаловав приличным гравием еще 2 км, превратилась в полный ад. Прекрасный, дикий и беспощадный. Камни высотой под полметра, острые как пики, водопады, льющиеся душем на крышу автомобиля откуда-то сверху, дорога шириной в 1,5-2 корпуса, 50-метровым обрывом справа и отвесной стеной слева, буйство зелени, растительности, воды, тени и первозданной красоты.

По некоторым рейтингам эта дорога входит в топ-5 самых опасных в мире. Понятно, что все рейтинги субъективны, но тут правда адреналин иногда выстреливает очень не слабо. Все это безумие длится километров 20, затем склоны постепенно лысеют, ветер усиливается, стада овец пасутся между лентами серпантина. Набор высоты. Дорога уже ровнее, камни меньше. Однако она становится еще уже, а обрывы - еще выше. В отличии от дороги на Шатили, где одно за другим встречаются села и деревни, дорога на Омало не имеет вообще никакой жизни, кроме двух домиков где-то на 25-м ее километре. Оно и неудивительно - там с трудом нашли место для дороги шириной 3 метра, какое уж там жилище..
Кажется, что серпантин никогда не закончится, но вот и он, перевал Абано, 2850 м. Дорога вниз до поры до времени ничуть не лучше. Вроде пошире, но рельеф покрытия намного хаотичнее и хуже. Однако довольно быстро, километров через 10 после перевала, дорога спускается в леса Тушетии, природный заповедник, где слегка успокаивается, идет вдоль сосен, рек и красивых гор. Парень из Канады, путешествовавший с нами, заявил, что лучшие леса и нац. парки его родной страны выглядят хуже, чем Тушинские красоты, а про аутентичность мест в сравнении со страной кленовых листов и Селин Дион можно и не говорить.
Несмотря на намного большую сложность и меньшую заселенность этих мест автотранспорта по пути встречается намного больше, да и в самом Омало все более приспособлено для туризма, чем в Шатили. Думаю, сказывается именно экстремальность и сложность самой дороги в Тушетию, меньшая доступность.

В плане истории, каких-то сооружений, возможности прочувствовать веками сохранившиеся и живущие до сих пор в людях, домах и местах без изменений их дух, гордость и традиции Шатили намного превосходит Омало. По сути, Омало сейчас - дачный поселок, постоянных жителей, которые остаются на зимовку - 5-6 человек в Омало и примерно по столько же в нескольких окрестных деревнях. Кстати, интересный факт. Эти 5-6 человек живут всю зиму в полной изоляции и отсутствии любой связи с внешним миром до июня, пока не оттает перевал. Однако под новый год, 30-31 декабря, правительство ежегодно отправляет в Омало вертолет с новогодними подарками и полезной провизией для рискнувших провести зиму в этом сердце Кавказа людей. Очень трогательно.
Собственно, в Омало и не настолько остро стоял вопрос о защите от внешних угроз, Тушинцы никогда не были войнами, в том смысле слова, в котором ими были Хевсуры. Это видно по глазам, в которых у Хевсуров, как и у многих Чеченцев, чувствуется заложенная генетически холодность и настороженность по отношению к незнакомцу - "врагу", по характеру, по архитектуре. Да и земля здесь давала намного больше. Как сильные различия в образ жизни людей и менталитет все-таки способны вносить горы. Ведь от Омало до Шатили по прямой - всего лишь 40 км.

Въезжая в Омало чувствуешь себя, как будто въезжаешь в родное село, где сделал первые шаги, где вырос, где прошло детство. Даже если такого села в жизни никогда и не было, Омало дает такое ощущение. Прямая противоположность жестокого и беспощадного 50-километрового участка пути в это место.

Заночевать в Омало нету никаких проблем - в самом селе 3-4 двухэтажных "мини-отеля" с 10 комнатами и 2 санузлами и душевыми на каждый этаж, балконами, щедрым ужином, включающим в себя сразу, на человека (в 10 лар) помимо более чем обильного количества овощей, салатов, мяса и хачапури, по литру вина и по 0,5 чачи на человека. Правда, в Грузии такие дозы - всего лишь разминка.

Ну, в селе есть еще 6-7 магазинчиков при частных домах, где также продают все необходимое. Что еще добавить... После предложенных к ужину напитков и регулярных обновлений порций уже после ужина разговоры и споры на вечные темы с хозяевами дома затянулись до 4 часов ночи, но как часто бывает с хорошими разговорами, растворились в вине, в памяти и во вселенной.

[Francisco]

День 4. Омало, Шенак'о

Этот день провели полностью в Омало, хорошо выспались, и в отрыве от автомобиля прогулялись до Шенако - деревни в нескольких километрах от Омало. Деревня такое ощущение, что была даже более населенной, чем Омало, по крайней мере сохранились заброшенные квартирные двухэтажные дома с резными балконами. На небольшом пригорке стоит очень красивая церковь, перед ней лужайка с видами на заснеженные пики. Если у вас есть время, то очень рекомендую этот маршрут для прогулки. Шенако тоже до сих пор обитаем, даже заметили один гестхаус, там и отобедали, правда, это была самая плохая кухня за все время поездки, блюда - сплошной набор разных сортов жира.

По дороге обратно, уже в Омало, зашли в магазинчик, торгующий как вином с продуктами, так и какими-то самодельными сувенирами. Держит его семья из мужа, жены и их прекрасной дочки лет 20-22. Таких чистых и глубоких глаз я не видел никогда, и навряд ли когда-нибудь увижу, живя в крупном мегаполисе. То, что грузинские женщины восхитительны, я понял чуть ли не в первый день, проведенный в Тбилиси. Но такую красоту даже не мечтал встретить. Будто сама мать-природа собрала все самое лучшее и чистое, что есть в ее недрах, и вложила в это хрупкое создание. Общаясь с ее родителями о жизни в России и Грузии, в Омало, Тбилиси и Санкт-Петербурге, я, как тринадцатилетний школьник, не смог спросить ни слова у этого застенчивого чуда.
На следующий день, когда мы в 7 утра спешно выезжали из Омало и заехали в их магазинчик за водой в дорогу, он оказался закрыт на амбарный замок. Шло 12 сентября, и семья уехала зимовать в Тбилиси, как они это делают всегда, со своей летней дачи в Тушетии.
Собственно, это я все к чему. Может, кто-то, кто связан с Омало и знает эту семью, иногда читает этот форум. Пусть в таком случае он даст о себе знать.)

День 5. Омало - Пшавели - Кварели - Сигнахи - Тбилиси

Как писалось выше, в 7 утра мы выехали из Омало и к полудню уже были в Пшавели. Помимо уже имевших место быть попыток описать эту дорогу был еще один достойный упоминания факт. Первый раз в жизни я сидел за рулем джипа 4 на 4, и конечно, особо не придавал значения разницам в разных передачах на автоматической коробке и такой мистической для меня вещи, как ABS.) Вообщем, на первом же спуске после перевала, на очередном повороте на 180 градусов на серпантине, педаль тормоза начала в ответ на любые попытки ее нажать выбрасывать мою ногу обратно. А впереди, за 180 градусным поворотом, был лишь долгий путь вниз, в режиме свободного падения. Не сбавляя скорости, ввиду невозможности это сделать в новых обстоятельствах, и приближаясь к заветному обрыву, вывернул руль на полную и каким-то чудом, оборвав вниз вместо себя изрядное количество земли и камней, выкрутил обратно на дорогу. Впервые в жизни я понял, что означает забитая и заезженная по сотням фильмов и книг фраза "Жизнь пронеслась перед глазами". Она и правда пронеслась, начиная с первых воспоминаний 3-летнего возраста, детским садом, школой, университетом и первой любовью, лицами самих близких людей. Ощущения, конечно, первозданные, оголенные до каждого нерва и абсолютно уникальные. И надеюсь, ближайшие долгие годы жизни не будут испытаны снова.

В полдень мы в Пшавели, дорога на Кварели в полном порядке. Везде виноградники, советские грузовики, переполненные сортами Ркацители и Александроули, православные церкви, лазурные озера, вздымающиеся горы слева и бесконечная равнина справа.

В Кварели приехали быстро. Пообедали в потрясающем кафе на территории одного из виноперерабатывающих заводов. Кварели, конечно, выглядит посолиднее, поновее, чем до сих пор встречавшиеся города Кахетии.

Держим путь на Сигнахи. Удивительно, как резко поменялся уровень жизни после Груджаани. Вроде одна страна, даже одна провинция. Однако чем дальше в сторону Азербайджана, тем хуже вокруг машины, тем сильнее разбиты дороги, тем страшнее дома живущих вдоль дороги людей, тем больше нищеты вокруг.

О Сигнахи я слышал больше негативных отзывов - мол вылизанный для иностранных туристов городок под махрово-романтическим соусом, где нету ничего, кроме блестящих фасадов старых крепостных стен, дорогих бутиковых отелей и сувенирных лавок.

На самом деле, это, конечно, вранье. Город и правда чистый, и правда ухоженный. Но вся эта туристическая картинка не сделана на ровном месте, а просто доведена до ума, и огромная харизма города, которая, как видно, была всегда, никуда не пропала, а стала просто немножко более новой и роскошной (в рамках Грузии, разумеется). Прямо над центральными улицами свисает вкуснейший инжир и хурма, дорого выглядящие красивые кафе и рестораны внутри оказываются такими же душевными, вкусными и с такими же ценами, как и Тбилисские подвальчики, мощенные улочки, церкви, крепостные стены, и конечно, безумные виды на Алазанскую долину, уплывающую в предзакатной дымке в сторону Азербайджана.

Далее был переезд в Тбилиси в кромешной тьме, из-за пробок растянувшийся на 5 часов, сдача машины ближе к полуночи и последняя ночь в этом вечном городе.

К слову о местных водителях и темном времени суток.
Грузины, практически все люди, которых я встречал, произвели на меня очень достойное впечатление. Гордые и независимые, но в то же время начитанные, умные и умеющие поддержать беседу на любую тему, интересующиеся тобой и охотно рассказывающие о себе, открытые и радушные, знающие при этом как никто значение слов честь и достоинство.
Но либо в Грузии за рулем автомобилей сидят не грузины, либо беря в руки рулевой колесо любой грузин теряет по какой-то необъяснимой причине рассудок.
Возможно, кто-либо из Грузин, прочитав случайно данный отчет, сможет мне объяснить положение дел. Почему люди в этой стране за рулем становятся такими скотами? Врубают дальний специально перед тобой, в самый неожиданный и неподходящий момент, подрезают и резко сбрасывают скорость, останавливаются ночью посреди полосы без габаритных огней?
Загадка.

Ну вот собственно и все, спасибо тебе, Грузия!

[Francisco]

очень весёлое путешествие! А сам перед поездкой где ты информацию собирал?

Здорово, что оценили)

Брал - ну, как обычно, по мелочам. Винский, гугл карты, википедия, какие-то сторонние англоязычные ресурсы по запросам насущных вопросов в поисковиках

[Corvin von Amber]

Этот рассказ лишннее доказательство того, что когда приезжаешь в чужую страну, надо не полагаться на карты и почерпанные в интернете описания, а обратиться к хорошей частной турфирме и арендовать машину с гидом.

Этот отчет - прямое доказательство обратного) А Ваше сообщение - прямое доказательство того, что надо бы Вас забанить. Существует множество других ресурсов, где Вы можете предлагать свои услуг.

Укажите мне хоть один пост, где я предлагаю кому-то мои услуги. Я не для этого сюда заглянул.
А я Вам укажу пару десятков, в которых я советую людям, как и куда добраться, не ожидая от этого какой-то выгоды.

[Лиман]

Друзья!
Давайте будем терпимы и уважительны друг к другу, принимать разные мнения и точки зрения.
Кому то без гида нельзя, а кому то он совершенно лишний(это для меня и не только в Грузии) и это совершенно не является показателем качества путешествия. Каждому свое.
А если мы советуем, что-то на страницах этого Форума, то делаем это бескорыстно и от чистого сердца, не ожидая за это награды.
Давайте вернемся к чтению отчета.

[Назиля]

Спалил фермеров? Нормальный позитивный отчет, автор, чуть что - "резко по тормозам"? В смысле - палец в рот не клади.Энергичен и молод, за Тбилиси и Боржоми - респект.

[roy0109]

Francisco-
А почему Вы не поехали в Рачу (Шови) как хотели ,и спрашивали изначально, что вас остановило?
(Про Лентехи и желание закольцевать маршрут на Местию тоже помню)

[Francisco]

Привет! К сожалению, не хватило времени.. А также на дорогу Батуми-Боржоми, чиатуру, вашловани, Казбеки, есть повод вернуться!!)

[рыбка-бананка]

Общ. транспорт: Тбилиси - Лентехи - Зугдиди - Местия

подскажите, пожалуйста, каков бюджет такого перемещения и по времени сколько займет?

[Francisco]

Добрый день!
Тбилиси - Кутаиси и Кутаиси - Лентехи - в сумме порядка 20-25 лар (в Кутаиси пересадка).
Далее. Лентехи - Зугдиди примерно столько же, может чуть меньше - ок. 15 лар. Тоже пересадка в Кутаиси.
В Зугдиди пересадка на Местию скорее всего (может, есть и прямые маршрутки Кутаиси-Местия, но я не встречал).
От Зугдиди - как повезет и как будет заполняемость. Я подсел к свану, который возвращался в Местию от каких-то личных дел в Зугдиди - докинул за 10 лар, от автостанции на Местию цены, я слышал, 20-25 лар, но заполняемости маршрутки можно ждать и 4 часа

[рыбка-бананка]

спасибо

[Владимир861]

День 4. Омало, Шенак'о

По дороге обратно, уже в Омало, зашли в магазинчик, торгующий как вином с продуктами, так и какими-то самодельными сувенирами. Держит его семья из мужа, жены и их прекрасной дочки лет 20-22. Таких чистых и глубоких глаз я не видел никогда, и навряд ли когда-нибудь увижу, живя в крупном мегаполисе. То, что грузинские женщины восхитительны, я понял чуть ли не в первый день, проведенный в Тбилиси. Но такую красоту даже не мечтал встретить. Будто сама мать-природа собрала все самое лучшее и чистое, что есть в ее недрах, и вложила в это хрупкое создание. Общаясь с ее родителями о жизни в России и Грузии, в Омало, Тбилиси и Санкт-Петербурге, я, как тринадцатилетний школьник, не смог спросить ни слова у этого застенчивого чуда.
На следующий день, когда мы в 7 утра спешно выезжали из Омало и заехали в их магазинчик за водой в дорогу, он оказался закрыт на амбарный замок. Шло 12 сентября, и семья уехала зимовать в Тбилиси, как они это делают всегда, со своей летней дачи в Тушетии.
Собственно, это я все к чему. Может, кто-то, кто связан с Омало и знает эту семью, иногда читает этот форум. Пусть в таком случае он даст о себе знать.)

Респект автору! Прекрасный стиль. Написано живо, с юмором, читается запоем. Вы не писатель случайно?
История про прекрасную горянку ВЕЛИКОЛЕПНА! Если молодой человек оплатит командировочные собираемся местные форумчане из Грузии и едем в Омало в качестве сватов. Пока не наступило 12 сентября.

[Francisco]

спасибо за хороший комментарий.) А "горянка" до сих пор не отпускает. Есть мысль вернуться в начала сентября еще раз в Омало, кто знает. )

[Владимир861]

А "горянка" до сих пор не отпускает. Есть мысль вернуться в начала сентября еще раз в Омало, кто знает. )

Очень хорошая и здравая мысль. Есть такая поговорка - "Иди туда куда влечёт тебя сердце". И вообще я всегда считал, что нужно снять продолжение фильма - "Они спустились с гор"

[HEOH]

А можно координаты где машину брали и почем?

[nikalay]

Спасибо за ,,живой,, отчет)) чувствуется душа путешественника.Думаю, автор не будет против, есть ошыбки и их нужно поправить, уточнить.
1.Кутаиси, передвижение на об.транспорте не позволило Вам посмотреть настоящий, старый Кутаиси, Вы проехали до автостанции и от него,всего, очень мало)
2.В Зугдиди, посетили бы замок князей Дадияни и окружающий его огромный парк, было бы впечатляющее.
3.В Местия смотреть нечего? не могу согласится, смотреть и знакомится с Сванетией, считаю что, надо начинать именно из Местии, посетив его достопримечательности, они познакомят Вас с бытом и душой Сванетии и его народа.
4.Местия -шгули не 60 км а 45,ехать максимум 3 часа а не 5-6, а так можно и на целый день продлить поездку, наслаждаясь природой и чачой))
5.Из Ушгули транспорт всегда есть, да, подсесть к кому то трудно, по етому, направляясь в такие места, нужно иметь в наличии пару копеек, чтоб довезли, сами видели какая дорога.
6.В Ушгули ночевать негде?)) трудно поверить, полно гестов и тому подобных,палатку везде можно поставить

Опять же с уважением к автору! Написанное мной только для уточнения и больше нечего, думаю всем пригодится