Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

[Кыгорь]

Был в Грузии десятки раз, но каждый раз при чтении подобных отчётов понимаю, как мало видел в этой маленькой, в общем-то, стране!

[АЛебедев]

Был в Грузии десятки раз, но каждый раз при чтении подобных отчётов понимаю, как мало видел в этой маленькой, в общем-то, стране!

Да что там Грузия. Это можно сказать о любой стране, даже и о той, в котором мы живем. Я в советское время был в команде чемпионов по водному туризму. И мы путешествовали очень много и везде. Но лет через 10 я понял, что часто мы сплавлялись в уникальных местах, где были уникальные памятники, но мы их не видели, так как "пролетали" маршрут в погоне за спортивными достижениями.
Сейчас у меня изменился подход к путешествиям.

[Кыгорь]

Да что там Грузия. Это можно сказать о любой стране, даже и о той, в котором мы живем.

В последние пару лет заметил, что Европа стала мне менее интересна, а тянет на русский Север. Значит, надо менять вектор путешествий. Из давних и дальних нереализованных "мечт" оставил в планах только Узбекистан и Ангкор.
Удачи!

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение

Саро (продолжение)
Прохожу мимо старого квеври для вина.



С северной стороны храма, в 200 метрах от него, стоит старая сторожевая башня. Решил к ней подойти поближе.



На вершине башни обнаружил еще одно врытое в землю квеври.



Около башни я встретил старика. Поздоровались. Деда зовут Турмисхани Асфанидзе. Ему 80 лет. Сын в лихие 1990-х уехал, как и десятки тысяч других молодых грузин, в Португалию за «лёгкими» деньгами. Несколько лет назад его не стало. Говорят, что зарезали. Старик остался один.



Турмисхани пас собственное небольшое стадо, состоящих из нескольких быков и овец.



Он объяснил мне, где находится вход в подземный ход.
Оказалось, что искать его надо почти на противоположном конце Квеубнис цихе, рядом с садом.
Вход довольно незаметный и находится в приямке.



Сам подземный ход выполнен в виде буквы «Г», развернутую в прпотивоположную сторону. Чтобы заползти в него, мне пришлось встать на колени. Длина его примерно 20 + 30 метров.



Как я уже говорил, мегалитический комплекс Квеубнис цихе предположительно относят к Триалетской культуре.
Хронологические рамки ее не очень понятны. Это или 2000 - 1500 гг. до н.э., или даже 2500 – 1500 гг. до н.э.
Культуру Триалети открыл академик Борис Алексеевич Куфтин в 1930-е гг.



Археологи обнаружили в Цалкинском районе несколько курганов, содержащих керамику, золотые кубки, серебряные ведра, булавки, бронзовые топоры и даже колесницы. Однако, не было обнаружено ни одного поселения и даже ни одной стоянки. То есть, даже кострища с остатками костей не обнаружено. Совершенно непонятно, где жили эти люди, оставившие такие фантастические курганы. Хронологически, самая ранняя группа курганов находится сейчас недалеко от Тбилиси, у села Марткопи. Считается, что они появились около 2300 года до н.э. Самым крупным курганом считается раклиант-гора, высотой 12 метров и диаметром 100 метров. Археологов в свое время удивило скромное количество оружия в этих курганах. Его там ну совсем мало.



И еще одна странность. Примерно в тот же период возникает несколько фортификационных сооружений на территории Триалети. Самым западным памятником является крепость Квеубнис цихе в Саро. Восточнее находятся крепости Абули и Шаори, а также стены в Авранло, Терджиси и около Манглиси. Пять-шесть крепостей, и все построены из каменных блоком "в сухую", без применения цемента. Титанический труд. И опять - никакого культурного слоя, никаких следов жизни.



Как соотносятся крепости с курганами - тоже непонятно, никаких подсказок нет.



17.44. Закончили осмотр.
Мегалитическое сооружение произвела на меня сильное впечатление. И поэтому в Саро мы задержались. Сначала я находил интересные объекты и смотрел их в одиночестве, а затем отправлял на их просмотр Кобу.
Короче, потеряли время.



17.48. Едем дальше. Проезжаем каменный сарай (или загон для скота?) в селе Саро.

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение
В центре села Саро проходит какая-то сходка. Коба объяснил мне, что сюда приехали из центра какие-то активисты. Дело в том, что в конце октября в Грузии должны пройти президентские выборы.
Активисты рассказывают о своем кандидате в президенты – француженке грузинского происхождения. В начале 2000-х годов она работала чрезвычайным послом Франции в Грузии.
В 2004 г. новый французский президент и Саакашвили назначили ее министром иностранных дел Грузии. Ее главным достижением считается принятие решения о выводе из Грузии российских военных баз.



Мы спускаемся по серпантину с Эрушетского нагорья в долину р. Кура. Время уже близится к вечеру, поэтому по дороге идут флегматичные коровы. КОБА непереставая бибикает.



Прочитал, что на участке от Саро до Хертвиси где-то находятся развалины крепости Ормоцта. Но где она находится – ХЗ.

Крепость Хертвиси
18.00. Вдали на вулканической скале показалась крепость Хертвиси, которая стоит в одноименном селе.
На месте слияния рек Паравани и Куры, на левом берегу р. Паравани находится древний кратер вулкана, из которого изливалась лава и текла на север по правому берегу ущелья Куры до с. Аспиндза.
В настоящее время лавовый поток представлен в виде нескольких эрозионных останцев.



Небольшое селение Хертвиси находится на месте слияния р. Параванисцхали (Джавахетская Кура) с Артаанской Курой. Кстати, «ертвис» на грузинском языке означает «слияние». В Грузии есть и другие селения, которые называются Хертвиси. Одно из них находится на слиянии рек Чорох и Аджарисцхали.
Хертвисская крепость сторожила два ущелья: по Параванисцхали уходит дорога в крепость Ахалкалаки, а по Артаанской Куре – к пещерному монастырю Вардзия.
18.03. Остановились у подножия крепости. Здесь продают гранаты, лимоны, чурчхелу и соусы.



Светлого времени у меня осталось меньше часа. Тороплюсь ко входу в цитадель. В мае я здесь уже был, но тогда не успел ее осмотреть, так как мы торопились вернуться в Ахалцихе, чтобы я успел на последнюю маршрутку в Боржоми.
На территории крепости сохранились 2 высокие башни, внутренняя крепостная стена и фрагменты наружной крепостной стены и башен, церкви, жилых и хозяйственных сооружений.
В прошлом на территории этой крепости существовали 2 строительные надписи. По одной надписи постройка крепостной церкви датировалась 985 г. Вторая надпись говорила о постройке крепостной стены и башни в ХIV в.



Есть мнение, что крепость была построена до первого царя Грузии Фарнаоза (302 – 237 гг.).
В 1588 г. атабек Манучар II уступил Хертвиси персидскому шаху Аббасу.
В 1624 г. знаменитый Моурав Георгий Саакадзе отнял Хертвиси у персов.
С 1636 г. в Хертвиси утвердились турки. Они назвали это место по-своему: Хыртыз.
В 1771 г. грузинский царь Ираклий II взял Хертвиси у турок.

Когда в 1828 г. началась русско-турецкая война, крепость оказалась важным стратегическим объектом - по дорогам мимо крепости турки перебрасывали подкрепления в Ахалцихе и в Ахалкалаки. Поэтому сразу после взятия Ахалкалаки генерал Паскевич отправил в Хертвиси отряд под командованием барона Остен-Сакена. Судя по описанию Василия Потто, крепость в то время выглядела невзрачно: "Крепость не играла значительной роли в качестве крепкого опорного пункта: ее стены не превышали 1 – 1,5 саженей, а башни были неудобны для помещения в них артиллерии; но зато цитадель, стоявшая на громадной скале, была неприступна".



Василий Потто Там приводит описание и всего городка Хертвиси:
«В самой крепости помешались только мечеть, казармы, да 20-30 жалких строений. Все остальное население жило в форштадтах, примыкавших к крепостной стене с севера и юга. Здесь было от 80 до 100 домов, мечеть, синагога и обширные сады, славившиеся во всем Ахалцихском пашалыке.
Каждый дом и каждый забор были снабжены бойницами.
Несмотря на эту наружность, поражавшую своей боевой обстановкой, местное население было, однако, мало воинственно. Оно состояло из турок, грузин, армян, евреев, и, может быть, именно вследствие такого смешения вер и народностей, самые турки не отличались здесь тем непримиримым фанатизмом, как, например, в Ахалцихе.
Серьезного сопротивления крепость не оказала и сдалась почти сразу.
Скоро показался и Хертвис, весь окруженный густой зеленью своих садов. Кавалерия остановилась. С ближайших возвышений ей было видно, какие замешательство и суматоха происходили в форштадтах. Еще накануне, в ночь на 25 июня, жители приведены были в ужас рассказами тех немногих беглецов, которые успели спастись из Ахалкалаков.
И теперь, при внезапном появлении русского войска, они, не полагаясь уже на неприступность своей цитадели, толпами бросились спасаться в горы.
Полковник Раевский с татарской конницей пустился наперерез бегущим. Татары в погоне рассыпались, а Раевский, пробираясь в извилистом ущелье, по едва заметным тропам, с конвоем из 20 татар, внезапно на одном повороте очутился под самыми стенами Хертвиса. Не раздумывая долго, он поднял белый платок и послал к коменданту требовать сдачи. Ворота крепости растворились, и Раевский занял цитадель со своими 20 татарами. Хертвис сдался без выстрела, 13 пушек и 1 мортира поступили в число русских трофеев».



Что есть вокруг крепости Хертвиси.
Напротив крепости, на правом берегу р. Параванисцхали, сохранились две сравнительно поздние постройки купольной бани. К юго-востоку от крепости, на отвесной скале высечены неприступные пещеры, превратившиеся в убежище для птиц.
18.06. Встретил поляков, которые сказали, что крепость закрыта. Типа, она работает до 18.00. Трах тибидох! Не судьба.
18.14. Стартуем дальше.
Выше Хертвиси река Кура течет в довольно узком ущелье и по обеим сторонам реки видны древние третичные породы, покрытые базальтовыми лавами, слагающими плато. Однако скоро, сначала на левом, противоположном от дороги берегу, а потом и на правом, появляется и новое: на поверхности третичных пород, но под базальтами плато лежат грубобрекчиевидные светлые породы, местами с тонкими пепловыми прослоями. По мере движения вверх по дороге мощность этой обломочной светлой толщи становится всё больше и больше. Издали трудно оценить ее точно, но, вероятно, в некоторых местах она достигает 100 м.

И ещё. От Хертвиси и до самой турецкой границы пещерные комплексы и исторические памятники тянутся сплошняком по обеим берегам реки. Подозреваю, что и после границы исторические памятники также тянутся по берегам Куры, так как это была до 1923 г. это была территория Грузии.



На расстоянии 2,5 км от Хертвиси, на левом берегу Куры находится с. Гелсунда (Гельсунда), населенное аджарцами. Тут в садах расположены две группы пещер, а в глубине, в недосягаемом месте, на изборожденной и оползшей скале расположен многоярусный большой пещерный ансамбль.
Вот фотка, которую я сделал из движущейся машины во время майской поездки.



Немного выше с. Гелсунда (Гельсунда), влево от шоссейной дороги (если ехать вверх по долине) сохранились незначительные остатки пещер Навардзиеви. В глубине скалы видна стена из каменной кладки.
(Забегая вперед, скажу, что в мае 2019 г. мы поднялись до кладки, но в пещеру так пройти и не смогли - больно круто там).

На расстоянии 3 км от Навардзиеви, на левом берегу находится маленькое селение Пиа. Здесь находятся две небольшие церкви, датируемые IХ-Х в. И 995 г. А выше их на склоне скалы находятся укрепленные скальные дома ХI в. Интерес представляет и группа пещер, одна из которых опоясана каменной кладкой.



Выше по долине относительно селения Пиа, также на левом берегу Куры, находится Джолда (Jolda). Здесь в скале сохранился небольшой пещерный комплекс VIII-IХ вв., высеченный горизонтально с помещениями неправильной, иногда овальной формы. На малой вершине скалы также вырублена отдельно стоящая церковь.
Монастырь Джолда прославил Бек-Агбуга, написавший здесь свод законов того времени.



К сожалению, участок долины куры от Хертвиси до Джолды я в октябре не посмотрел.
Хочу пройтись по левому берегу Куры от Хертвиси до Тмогви и неспеша осмотреть все памятники во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.

Выше Джолды исторические памятники продолжают идти плотным «строем» в ущелье Куры и я большую часть из них смог посетить.
18.30. Въехали в с. Тмогви. Здесь произошёл небольшой казус. Я знал, что гостевой дом Серго находится на левом берегу Куры, а село Тмогви – на правом. Кроме того, я знал, что где-то тут есть мост, от которого вроде бы надо еще ехать 2 км до гостевого дома. Решили уточнить у местных мужиков этот момент. Тормознулись. Местные показывают пальцем нам на какой-то другой гостевой дом, и говорят, что это то, что нам нужно.
Чувствую, что меня разводят. Звоню Серго. Он говорит, что он меня ждет в гостевом доме.
Ладно. Подходим с Кобо к тому гостевому дому, который стоит при въезде в с. Тмогви, и на который указали мужики. Ворота закрыты на висячий замок. Коба грохочет по ним камнем. Безрезультатно.
Звоню Серго. Передаю трубку Кобе. Тот получает инструкции. Садимся в машину. Полностью проезжаем село Тмогви.
18.36. Останавливаемся на обочине сразу за верхней границей поселка Тмогви. Коба говорит, что сейчас за мной сюда придет сын Серго. Прощаемся. Коба уезжает.
18.40. Приходит сын Серго. Берет мой здоровый рюкзак и ведет куда-то вниз в сумерках по довольно крутому склону. Мост на тросах.
18.45. Дошел до гостевого дома. Вардзиа, гестхаус Tirebi
Заселился. Мне предлагают проживание (25 лари) с завтраком и ужином (еще 25 лари). Я соглашаюсь. Говорю, что хочу здесь пожить 5-6 дней.
Познакомился с хозяйкой. Ее зовут Марина. Это жена Серго. Она говорит, что завтра сюда должна заехать русская группа из 21 человека. Поэтому я на 1 ночь должен переселиться в соседний домик. Без проблем.
19.00. Полностью стемнело.
19.15. Пригласили на ужин. Познакомился с Серго. Ему 51 год.
На столе стоит кувшин с молодым вином. Предложили попробовать. Серго назвал это вино «больным». Оно было мутным, а должно быть прозрачным. Короче, молодое вино мне не понравилось.
Тут же мне представили и Георгия. Это отец Серго. Ему 84 года и большую часть жизни он проработал гидом в пещерном монастыре Вардзиа. Кроме того, Георгий помог построить сыну этот гостевой дом.

За трапезой Серго рассказал историю гестхауса.
Началась она в 2006 году. Тогда в этих краях туризм был совершенно не развит. Американцы, как хорошие политические партнеры тогдашнего президента Саакашвили, предложили сельским жителям Тмогви построить гостевые дома.
Но откуда взять деньги? У народа зарплата была всего 100-150 долларов. Американцы пообещали дать 50% суммы на такой проект.

Серго решил рискнуть. Отец его идею не одобрил. У Серго был кусок земли на левом берегу Куры, чуть выше с. Тмогви. До моста - 2-2,5 км. Здесь у Серго был коровник. Место было абсолютно пустынным.
Серго разработал проект гостиницы. Стоимость строительства оценили в 11000 долларов. 5,5 тысяч обещали дать американцы. На тот момент у Серго было 80 коров и двое маленьких детей.

Он продал 60 коров и на вырученные деньги начал строительство. Он днем и ночью «пахал» вместе с женой, перестраивая старый коровник в гостевой дом.
На голой, каменистой земле Серго и Марина посадили плодовые деревья и сейчас рядом с гостевым домом растет сад! Есть и виноград, из которого мы сейчас и пьем молодое вино.
Кроме того, Серго с одним из братьев построил НОВЫЙ МОСТ через Куру, по которому я сегодня прошел с его сыном!!!
На сегодняшний день у Серго и Марины есть уже 2 гостевых дома: один тот, в котором я остановился, а другой – новый – стоит при въезде в Тмогви.
Но пашут они, как каторжные. Мало того, что гестхаусы надо содержать в порядке, Марина еще готовит завтраки и ужины для туристов. А ведь еще есть коровы! И огород! И сад! Естественно, с хозяйством помогает старый Георгий. А также участвуют в процессе сын и дочь Георгия.

[ASK63]

Очень интересный отчёт! О Грузии много отчётов, много прекрасных фотографий. Но Ваш выделяется. Например, очень понравилось сообщение о мегалитический сооружениях. Спасибо!

[АЛебедев]

очень понравилось сообщение о мегалитический сооружениях. Спасибо!

Да я сам был удивлен, когда узнал про эти сооружения.
Самое главное, что не понятно, для чего они были построены.
В селении Саро цепочки стен можно еще хоть как-то использовать, пристраивая к ним какие-нибудь пристройки.
Но в конце путешествия я посетил ОЧЕНЬ необычное сооружение.
Типа маленького городка. Все построено, естественно, из камня.
Но есть несколько НО.
1. Высота комнат там около 1 метра. Может 1,2 м. Кто там может жить? В комнатах и переходах можно только либо сидеть на полу, либо лежать.
2. Сооружение находится на большой высоте на склоне горы. На эту высоту подняться можно часа за 1,5-2. И идти надо по россыпи камней. Воды там нет. Вообще.
3. Нет НИКАКОГО культурного слоя.
4. Там не менее 100 комнат. И НИГДЕ нет закопченного свода.
5. Если допустить, что это строилось для домашних животных, например, для овец, то я никогда не видел такой необычной овчарни. Представте себе крепость 30 на 50 метров. С башнями. Но без нормальных входов. Только потайные ходы маленькой высоты. И вокруг крепости концентрическими кругами как соты построены комнаты. Между кольцами соединяющихся комнат проходят узкие улицы.
Непонятно, для чего надо было тратить столько сил для сооружения этого непонятного комплекса почти на вершине горы. Чтобы спрятаться от врагов? Но всегда есть предатели, которые показывают тайное место врагу. И те его разрушают.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг)
07.30. Подъем. Погода с утра облачная.
Вот так выглядит мой гостевой дом.



А это вид на его окрестности с дороги, которая идет по правому борту долины.



Я говорил уже, что у Серго есть 20 коров. Поэтому он заготавливает сено на зиму.



Это подножие Эрушетского нагорья. До него от моего дома примерно 100-150 метров.
В том месте, где я нахожусь, оно возвышается над долиной Куры на 600-650 м. Гостевой дом находится на высоте 1260 м. А плато Эрушетского нагорья примерно на высоте 1900-2000 м.



Забыл сказать, что название моего гестхауса – Tirebi. По-грузински тиреби означает, то ли голубые, то ли зеленоватые горы. Типа глины. Такое название Серго придумал из-за того, что рядом с гестом находятся вот такие симпатичные горы. Могу сказать, что в окрестных склонах других таких синеватых гор больше я не встречал.



08.15. Завтрак.
09.15. Старт.
Сегодня у меня первая часть программы - знакомство с крепостью Тмогви.
До нее можно подняться по грунтовой дороге, которая ведет на Эрушетское нагорье. От моего жилья, если идти до крепости по дороги, то подъем занимает примерно 1 час.



Второй вариант попадания в крепость более интересный, но и более трудный. Для этого надо траверсировать левый борт долины Куры.
Я решил воспользоваться вторым вариантом. Для этой цели я взял с собой трейкинговые палки, которые прикупил в Москве перед самым вылетом.
Оглядываюсь назад.



А так выглядит территория геста сверху.



09.46. В 300-400 метрах от гестевого дома я наткнулся на разбросанные в траве прямоугольные камни.





На некоторых из них были выбиты кресты или какие-то надписи.



Такое ощущение, что здесь было богатое кладбище и какое-то строение. Видно, что кто-то здесь все камни как будто разметал.



В конце 1950-х, то есть, уже при Хрущеве, когда разрешили департированным народам возвращаться на Кавказ (а из долины Куры, примыкающей к турецкой границе убрали в 1944 г. турков-месхетинцев и курдов), в эти места запустили и археологов.
Конкретно там, где я сейчас иду, работал с товарищами Гиви Гаприндашвили. Он писал, что ниже крепости Тмогви находятся развалины какого-то старинного дворца. Причем, на правом берегу есть тоже развалины дворца.
Так ли это – не знаю, так как правый берег Куры в этом месте – частная территория.



Вон на вершине скалы еле-еле виднеется крепость Тмогви. Пока я иду по какой-то коровьей тропинке.



Прохожу мимо боковых миниатюрных сухих долин. Обычно метров через 20-30 они упираются в стенку, с которой весной, при таянии снега на Эрушетское нагорье, возникают временные мощные водопады.
Да, забыл сказать, что Эрушетское нагорье, также, как и Ахалкалахское, лежащее за долиной Куры, образовано продуктами вулканической деятельности. Рыхлые вулканические породы легко вымываются проточной водой. Поэтому на краю Эрушетского нагорья встречаются причудливые образования.
В то же время, пару раз я попадал в западню, когда хотел спуститься с Эрушетского нагорья или подняться на него по сухим долинам водотоков, и натыкался на 10 метровые сухие водопады. Все они находятся в нижней части склона. Но, я отвлёкся от моего рассказа.



На склонах в затененных местах встречаются отдельные, чаще всего, колючие деревья. Например, жостер Палласа.



Или астраканта.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Попался на глаза могильный камень с армянским текстом.
Под крепостью Тмогви находятся четыре старых кладбища с армянскими каменными крестами и надмогильными плитами, часть которых относится к ХIV-ХV веку.



Известно, что в 1346 г. в крепости Тмогви родился армянский научный деятель Григор Татеваци. В то время армяне эту крепость называли по-своему: Тмок или Ткаберд.

На южном склоне скалы, на вершине которой располагается крепость, находится подземная армянская церковь св. Эвфрема (св. Ефрема). Я ее собираюсь посетить завтра.



Я подхожу к средней части склона, на вершине которого стоит крепость Тмогви.

Крепость Тмогви
Крепость Тмогви стоит на левом борту долины р. Кура, на склоне Эрушетского нагорья. А вот за рекой Курой начинается другое нагорье – Ахалкалакское.
Почему я про это сейчас вспомнил? Да просто на Ахалкалакском нагорье в настоящее время находится порядка 75 армянских селений. То есть, и в Средние века, и в настоящее время территория, по которой я путешествую, представляла «пёстрое одеяло» с точки зрения проживающих здесь национальностей. И что интересно, каждый народ сохранил свою культуру и свою историю. Все всё помнят. Особенно – исторические обиды.



Вообще, у меня сложилось впечатление, что кто только не топтал землю вокруг кремости Тмогви, которая обороняла территорию Самцхе.
Напомню, что левый борт долины Куры, там, где я сейчас нахожусь, это окраина Эрушетского нагорья, и принадлежит оно Самцхе.
А с правой стороны относительно Куры лежит Ахалкалакское нагорье, и это уже Джавахети.
Кура долгое время в роли границы между этими территориями.
В мае, когда таят снега Эрушетского нагорья, и уровень воды в Куре высокий, в Тмогской теснине возникают пороги 5 категории сложности.



Вот какие дела тут творились в XV—XVI вв., когда персы и турки вели борьбу за обладанием этой территорией.
В то время на Эрушетском нагорье находилось независимое княжество Самцхе-Саатабаго, которое образовалось после развала единой Грузии в 1490 г.
Столица княжества находилась в Ахалцихе. Правителями были в основном грузинские князья (мтавары) Джакели и крупные феодалы из дома Чорчанели.

С одной стороны, завоевание княжества Самцхе-Саатабаго имело большое значение как для Персии (Ирана), так и для Oсманской империи, т. к. давало стратегическое преимущество перед противником и облегчало захват всей Грузии. Из Самцхе легко можно проникнуть как в Западную Грузию, так и в Картлийское царство.

С другой стороны, потеря княжества Самцхе могла крайне осложнить борьбу Грузии за независимость. Поэтому картлийские и имеретские цари старались не допустить господства Турции или Ирана в Самцхе.



К сожалению, сами самцхийские атабаги, исходя из своих интересов, больше искали защиты от картлийских и имеретских царей, чем от османов и иранцев.
Так, например, поступил самцхийский атабаг Мзечабук, когда пропустил османов через территорию своего княжества и открыл им путь к Имерети.

После его смерти в 1515 г. в Самцхе разгорелась вражда между братом Мзечабука Манучаром и двоюродным братом Мзечабука — Кваркваре, сына Кайхосро.
Манучар придерживался протурецкой ориентации. При поддержке своих сторонников ему удалось нанести поражение Кваркваре, а последний, в свою очередь, обратился за помощью к иранскому шаху Исмаилу и занял Самцхе.



Атабаг Кваркваре стал вассалом шаха. В 1518 г. он был среди кызылбашей (персов), вторгшихся в Картли.
В 1533 г. турецкий султан Сулейман I заключил мирный договор с Габсбургами и через год после этого возобновил войну с кызылбашами.

В 1535 г. в Мурджахетской битве Кваркваре попал в плен и княжеством Самцхе завладел имеретский царь Баграт III.

Отар Шаликашвили отвез малолетнего сына Кваркваре — Кайхосро к турецкому султану и попросил содействия в борьбе с Багратом III.
Султан был занят войнами в Европе и проблемы атабага его не волновали. Тем не менее, он приказал Арзрумскому беглар-бегу выступить против Баграта. Особых успехов они не достигли, но образовали турецкие административные единицы на территории Тао и Кларджети. Это означало вхождение грузинских земель в состав Османской империи.



В 1545 г. в битве при Сохоисте Баграт III (царь Имеретии) и Луарсаб I (царь Грузии (Картли) потерпели поражение против османской империи.
Имеретский царь потерял Самцхе, и эта территория перешла к атабагу Кайхосро. Луарсаб пока еще сохранял за собой Джавахети.

Кайхосро был недоволен тем, что Турция поставила свои гарнизоны в самцхийских крепостях, и изменил свою ориентацию. Он попросил помощи у шаха-Тамаза против картлийского царя.
Атабаги лавировали между Турцией и Ираном, но такая политика не могла принести им успеха.



В 1547 году кызылбаши (так грузины называли персов) разорили Джавахети и Квемо Картли.
Но царь Луарсаб не прекращал борьбы. Он понимал, что потеряв стратегически важное Самцхе-Саатабаго, Грузия окажется перед лицом большой опасности.
Поэтому Луарсаб в 1551 г. занял часть Самцхе-Саатабаго.



После этого Шах-Тамаз в третий раз вторгся в Самцхе. Ценой больших жертв ему удалось взять Вардзию, где укрывались сторонники Луарсаба – месхи (местные жители этих мест). Варздиа была разграблена, а находившиеся там грузины (и среди них монахи) были уничтожены.
Ванис-Квабеби, Тмогви и Аспиндза тоже были разрушены.
В 1553 г. атабег Кайхосро Джакели отбил у персидского шаха Тамаза Вардзию.



Турецкий султан Сулейман вновь заключил мирный договор в Европе и стал готовиться к войне с Ираном.
Кайхосро снова изменил свою ориентацию и отправил посла к султану. Но тот уже не доверял атабагу. Сулейман собирался завоевать Самцхе.
В 1550-х гг. османы заняли Тао, Кларджети и Артаани.

Между тем шах Тамаз подверг разорению восточные районы Самцхе.



Эти события подробно описал грузинский географ и историк Вахушти Багратиони.
Здесь упоминаются крепости, которые я уже посетил и посещу в ближайшие дни.

1553 г., 1-й приход шаха Тамаза,
«Шах Тамаз выступил против Ширвана и разорил Шаки. Обошел Картли, где его встретил атабаг Кайхосро.
Шах захватил: Вардзия, Тмогви, пещеры Вани (пещерный город Ванис-Квабеби в 2 км от Тмогви), Аспиндза, Варента и все крепости Самцхе. Также он забрал икону Ацкурской богоматери.
Потом шах отдал крепости Кайхосро атабагу и по его просьбе передал ему икону Ацкурской богоматери.
Затем шах возвратился в Персию.
В том же году пришел царь имеров Гиорги. Он разорил и сжег Самцхе, захватил икону Ацкурской богоматери, взял с собой и ушел".



1555 г.
Согласно Амасийскому миру подписанному в 1555 г., княжество Самцхе-Саатабаго было разделено между Ираном и Турцией.
Западная часть княжества досталась Турции, а восточная — Ирану (левобережье Куры, включая Тмогви).

1556 г.
Пришел султан Сулейман, застроил Кари, перебил непокорных, отступил и стал в Басиани.
Шах Тамаз выступил против него и стал в Артани, а султан Сулейман ушел в Стамбул.

1557 – 1561 гг.
Затем шах Тамаз разрушил крепости Самцхе. Перебил и изгнал турков-османов. Разграбил церкви. Уничтожил иконы и кресты и отдал страну Кайхосро атабагу.
Затем, возвратился из Самцхе и пленил мать царя Луарсаба и ушел к себе.
В ту пору укрылись в Ацкури (Ацкурская крепость) братья Дедисимеди – Вахтанг, Арчил и Ашотан и спаслись здесь.



1562 г.
Царь имеров Гиорги и атабаг Кайхосро заключили мир. Гиорги возвратил икону Ацкурской богоматери атабагу Кайхосро, и ее вновь привезли в Ацкури.

1564 г.
Затем послал Кайхосро атабаг сына своего Кваркваре в селение Одиши (находится в Мегрелии). Дал ему мегрельский князь Леван Дадиани свою дочь Марех и там же справил свадьбу.

1565 г.
Привел Кваркваре жену свою в Самцхе. В том же году родила она сына, которого назвали в честь деда: Кайхосро.
И хотя Кайхосро был атабагом, однако [землей] Тао, шавшами [и] кларджами владели османы. И видел Кайхосро насилие и разорение земель от них и не мог найти помощь против них.



1570 г.
Отправился Кайхосро к шаху Тамазу, чтобы добиться у него помощи. Пришедшего шах принял с честью и пребывал [атабаг] там.

1571 г.
Сын Кайхосро - Мзечабук, женился на дочери Гиорги Гуриела (будущий царь Имерети) и на следующий год Мзечабук умер.
А шах Тамаз обещал Кайхосро атабагу помощь и одаривал его премного.

1573 г.
Однако Кайхосро атабаг, будучи в Казвине, умер и оставил сыновей: Кваркваре, Манучара и Беку.
Новым атабагом стал Кваркваре (сын Кайхосро).
Но реально правили в княжестве его мать Дедисимеди, а также Вараза (брат жены шаха Тамаза).
Дедисимеди была грозной и своевольной, и она убила Вараза.



1574 г.
Узнав об убийстве, шах Тамаз оставил Кахети и напал на Самцхе, разорил, перебил и пленил непокорных, особенно в Оцхе.
А Дедисимеди и сыновья ее бежали в Аджара (Аджария) и там спаслись.
Тогда шах Тамаз обратился к турецкому султану и отдал ему Самцхе-Саатабаго, Карс и Имерети, а сам ушел в Персию.
А Дедисимеди и сыновья ее вернулись в Самцхе и вновь заняли его.

Однако Кокола, сын Варазы и некоторые месхи стали связываться с турецким султаном.
Об этом узнал Манучар и известил атабага Кваркваре.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Весь 1576 год проходили постоянные стычки. Крепости Тмогви, Вардзии и Ванис-Квабеби переходили из рук в руки:
«…30 июня подошли они, напали на нашу стоянку и палатку Тухарели разграбили. Мы у них человека убили, одного захватили и ушли [они]. А наши узнали об этом и собрались у нас.
Затем пришли мы в Тмогви. Разорили город Тмогви. В Тмогви же прибыла Дедисимеди.
В понедельник подошли мы к Ванским пещерам (пещерный монастырь Ванис Квабеби; 2,5 км от Тмогви). В среду приступом взяли эти пещеры.
В пятницу собрали людей Рчеулишвили.
В воскресенье взяли Оладские пещеры (небольшие пещеры находится на правом берегу Куры в 2 км от Турецкой границы) и подошли к озеру Карцахи (сейчас здесь находится пограничный переход в Турцию, в советское время тут находилась военная база)…»
И т.д.

Весь 1577 г. происходила такая же борьба.
«В декабре пришла весть, что октября 23 дня умер шах Тамаз.
31 декабря Кваркваре и Манучар Джакели (брат Кваркаре) прибыли в Тмогви».

1578 г.
«5 января Дедисимеди и Бека подошли к Квели.
8 января захватили Квели и Тмогви. Чтобы помочь Тмогви, Кокола призвал Карахана, который, однако, не поспел.
Оттуда Манучар направился в Джавахети, разорил Посо и Джавахети, усилил Гургаку провиантом замок Каджи.

Затем Кваркваре и Манучар ушли в Ахалцихе, а Дедисимеди осталась в Тмогви и усилила провиантом Тмогви.
Послали к шаху гонца и уведомили о взятии крепостей и смуте у османов.
После этого прошел слух о прибытии османов».

Лала-Мустафа паша вторгся в Южную Грузию и, несмотря на оказанное упорное сопротивление, занял ряд крепостей.

«Дедисимеди прибыла в Самцхе. Кваркваре был болен, пришел в Згудери, но не смог идти дальше.
Манучар и Эрекле с собранным войском встретили османов.
26 февраля 8000 османов напали на Карахана. Карахан отступил, догнали османы и убили у него 16 человек. Возвратились османы и сожгли Гори и стали в Зарибати.
Карахан с 600 воинами напал на османов, частично перебил, а частично обратил их в бегство и насытился оружием и добычею.
12 мая господарь Манучар прибыл в Ацкури. Эрекле ушел к царице Картли. Царица находилась в Сурами в сильной нужде и Эрекле оставался с ней».

Лала-Мустафе не удалось взять лишь крепость Мгелцихе, защитники которой во главе с братьями Гогоришвили в течение 6 суток сражались с османами. Лала Мустафа-паша был вынужден оставить крепость.
«7 августа подошел Лала-паша с войском к Мгелцихе и 6 дней бился и не смог взять. А из крепости Каджи убивали многих османов».
9 августа у озера Чилдыр (10 км от озера Карцахи, где сейчас находится пограничный переход из Грузии в Турцию) произошла Чилдырская битва между отоманами и ирано-грузинской армией.
Манучар наблюдал за ходом сражения с вершины горы, намереваясь встать на сторону победителя. Он надеялся, что османы передадут ему атабагство.
Когда турки одержали победу паша принял у себя Манучара Джакели, который спустился с горы с 6000 воинами и передал паше ключи от ближайших крепостей, в том числе, и от замка Тмогви, где турки загубили церковные сокровища.
А до того турки отняли у него Ахалкалаки, где стояла стража Коколы».
После взятия Ахалцихе, к османам заявился и Кваркваре.
Турки разделили атабагство на несколько административных единиц, одна из которых досталась в управление Манучару.

В 1579 г. на территории атабагства турки образовали Чилдырский (Ахалцихский) пашалык и назначили пашой омусульманившегося Манучара (Мустафу).
В 1582 г. Манучар вновь принял христианство и поднял в Самцхе восстание.
Через год он женился на дочери царя Картлийского царства Симона I — Елене. Этим еще больше упрочился союз картлийского царя и атабага.
В 1587 г. против Манучара двинулось большое войско османов. Атабаг попросил помощи у картлийского царя. Царь Симон I перешел в Самцхе, но ему вскоре пришлось вернуться, так как османы вторглись и в Картли.
К османам явились князья Шаликашвили и другие противники Джакели.
Османы взяли Ахалцихе, после чего Манучар был вынужден покинуть Самцхе.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Возвращаюсь к описанию путешествия.
Я хочу подняться по склону к разрушенному храму Святой Марины.
Вечером я узнал от Георгия, что в крепости Тмогви, а также на склонах скалы, на которой эта крепость стоит, было 11 храмов. Церковь Святой Марины – одна из них. Завтра я планирую посетить еще один храм из этого числа – церковь Св. Эфрема.



Храм Святой Марины был построен на рубеже ХIII-ХIV веков. Его стены сложили из тесанного камня, который добывали на левом берегу Куры в 500 метрах выше от Тмогви.



После многочисленных войн и землетрясений храм предстает в таком вот виде.



Мне трудно понять, как в этот храм поднимались люди. Скорее всего, здесь должны были быть какие-то лестницы, сделанные, скорее всего, из дерева.
Георгий (отец Серго) мне говорил, что до нашествия турок, в этой части долины Куры росли леса. Но якобы, после захвата турками Самцхе они выжигали лесные массивы в течении 8 лет, чтобы расчистить землю под пастбища для своего скота.
Так ли это – кто знает. НО!
Время захвата турками региона Самцхе совпадает со столетиями, когда на Кавказе был Малый ледниковый период. Разными методами доказано, что в 16-19 веках ледниковый щит в Кавказских горах был намного толще, и нижняя граница ледников опускалась значительно ниже современной. Соответственно и география лесов на Кавказе была другая.



А это фотография склона с храмом Святой Марины, которую я сделал в мае 2018 года. В скале под храмом, и справа от него видны пещеры.
На форуме Винского есть отчёт Неизвестные монастыри и крепости Грузии. Март 2016 г.
В нём автор пишет, что в марте 2016 г. он вместе с Серго добрался до храма Святой Марины. Далее спустился от арки храма «примерно минут 20 вниз по склону и столько же наверх».
В этом месте Серго со второго раза нашел вход в тоннель.
«По тоннелю карабкались вверх. Не долго, минут 5-10. Тоннель частично разрушен, в одном месте проползали на животе. Как сказал Серго, вниз к реке по тоннелю не пройти - местами завален землетрясением».
Из тоннеля вышли наверх скалы, где находятся остатки крепости Тмогви.
Бог даст, во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г., я попробую найти вход в этот тоннель



Частично сохранились росписи.





Турки-мусульмане, захватившие Самцхе, затёрли лица святых на стенах храма.



Изображения лиц в исламе запрещены.



На фресках видны многочисленные надписи и даты. Есть и «1944 год», когда были отсюда выселены месхетинцы-мусульмане.



От храма я верх по склону лезу по сыпухе к каменной стене, в которой виден проход, заваленный камнем. Тропы нет.



Справа от камня есть небольшая дырка, через которую можно пролезть. Сначала я просунул в нее свой рюкзак, а потом уже выбрался сам.
Кстати, ограда, через которую я только что пробрался, была сооружена в 1350 году.



Отвлекусь и покажу еще один фрагмент каменной стены, которая стоит чуть ли не на отвесном склоне над рекой. Фотографию я сделал в мае. Слева от стены видны ступени, вырубленные в скале.



Выше каменной стены я нашел «тропу Хошимина» и стал подниматься по ней. Непонятно, кто ей пользуется: то ли какие-то звери, то ли очень спортивные местные жители.
Поднялся на отрог.



На гребне отрога я решил перевести дух и перекусить шоколадкой. Когда я готовился к путешествию, то в одном из отчётов наткнулся на строчку: «здесь хорошо помедитировать». Я подумал, что это значит, что смотреть не на что, и не придал этому значение.
Но оказалось, что путь до крепости именно такой: здесь приятно помедитировать!
Кое-где на окружающих скалах цветет смолёвка скученноцветковая (Silene compacta). Раньше я ее встречал только в одном месте Приэльбрусья – в каньоне реки Азау.



Меня окружают обалденные виды.
В центре фотографии хорошо заметно село Тмогви. Это сейчас оно называется «Тмогви». А до 1944 года это селение наименовалось Маргастани. И в некоторых научных книгах старое название еще встречается.
Большинство селений, стоящих на берегу Куры в этом районе, переименованы. Это произошло в 1944 году, когда из нижних сел выселили месхетинцев-мусульман и курдов в Среднюю Азию.
Чтобы заполнить стратегически важную долину Куры лояльным, с точки зрения Сталинского правительства, населением, с Эрушетского нагорья пересилили на берег реки месхетинцев-христиан и грузин. А заодно взяли названия верхних селений и дали эти названия опустевшим нижним сёлам.
Так образовалось село Тмогви, которое мы видим на фотографии.
А заброшенное село Тмогви (сейчас его называют Верхнее Тмогви или по-грузински - Зеда Тмогви) осталось на Эрушетском нагорье. Сегодня после обеда я собираюсь его посетить.

И еще. В древности на месте нынешнего поселка Тмогви находился большой город Цунда, который сейчас почти исчез. От того города остался храм, в который я собираюсь заглянуть, а также курганы, подземелья и каменные террасы.
Известно, что где-то в 90 - 78 гг. до н. э. армянская армия потерпела поражение в Джавахети, и Иберия вернула себе пограничные земли (долина Куры) и крепость Цунду.
После победы иберийский царь Аршака укрепил город Цунда на границе Иберии (левый берег Куры и долина Куры) и Армении (Ахалкалакское нагорье).

Вдали фото виднеется зеленое пятно. Это село Накалакеви. В прошлом месхетинско-мусульманское, сейчас месхетинско-христианское.
У правого обреза фотографии виден склон Ахалкалакского нагорья, где находятся Бертаканские пещеры. Они расположены над селищем Бертакана. Пещеры имеют преимущественно овальную форму и расположены в два-три яруса, сообщаясь между собой в толще скалы тоннелями.
В одной из пещерных групп, состоящей из трёх пещер овальной формы, сохранилась надпись Зосиме Кумурдоели, который в 11 веке Занимал Джавахетскую епископскую кафедру в Кумурдо.
К сожалению в октябре я не успел посетить Бертаканские пещеры. Хочу восполнить пробел во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.



Встретил очередное цветущее растение: молодило закавказское (Sempervivum transcaucasicum). Раньше оно мне никогда на глаза не попадалось.



Это тоже молодило закавказское.



На голых скалах как-то держится хвойник рослый, он же эфедра.
Этот кустарник растет в Дагестане, а также в Средней Азии. Помню в советское время мы как-то сплавлялись в Джунгарском Алатау по реке Коксу. И там в совершенно диком каньоне встретили мужиков, которые собирали эфедру и сдавали ее в аптеки. Зарабатывали этим ремеслом довольно прилично.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Встретил василисник вонючий (Thalictrum foetidum).
Существует легенда, что целебные свойства этого растения открыл несколько веков назад один человек. Однажды он потерял коня и через несколько месяцев набрел на его останки. Горец захотел понять, почему погиб конь, и стал осматривать труп. Вдруг он увидел, что в одном месте полуистлевшей туши сохранилось абсолютно свежее мясо. Вокруг этого места рос кустик невзрачной травы.
Человек не поленился сорвать ее и принести в свое селение, где рассказал о случившемся старикам. Те предложили испытать свойства растения на какой-нибудь больной овце. Так была обнаружена трава, которую по сей день используют для лечения некоторых болезней.
Ее можно положить на открытую рану. Но чаще всего эту траву сушат и затем измельчают. Потом добавляют ее в мед из расчета 1 столовую ложку сухой травы на 0,5 литра меда. Для лечения гастрита и язвы надо каждое утро натощак употреблять 1 столовую ложку народного средства.



Продолжаю подниматься вверх. Иду по очень узкой тропинке. В некоторых местах приходится подключать и руки, когда перелезаю через крупные камни.



12.30. Добрался до крепости. Высота здесь – 1400 м.

Крепость Тмогви
Крепость Тмогви являлась одним из крупнейших и сложных оборонительных сооружений феодальной Грузии.



Она была построена для того, чтобы перекрывать долину Куры.



В XI - XII веках, то есть, во времена Тао-Кларджети, это была фактически середина Грузии, а ущелье Куры было одним из немногих проходов из Тао-Кларджети в Картли.
Дорога шла берегом реки, но в одном месте берег был непроходим - скалы сдвигались к самой воде. Поэтому дорога поднимается наверх, в обход узкого места. Вот именно там, наверху, и была построена эта крепость.
Она выполняла функции таможни. Рядом с крепостью, в долине Куры, были построены многочисленные караван-сараи. Купцы в них могли спокойно останавливаться, зная, что в случае беды, их защитит гарнизон Тмогви.



В 1011 году в крепости Тмогви умер в заточении Сумбат III, последний царь Тао-Кларджети.
В это время в Грузии правил Баграт III. Он продолжал дело своего отца (царя Гургена) и старался объединить Грузию.
Баграт III отличался беспощадностью, энергией и везением. В крепость Панаскерти (территория Тао) он вызвал своих троюродных братьев – кларджетских князей Сумбата и Гургена, для «совещания».
В Панаскерти братьев с детьми арестовали, перевезли за 150 км через горы и заточили в новой крепости Тмогви. Сын Сумбата, Баграт, и сын Гургена, Деметрэ, смогли сбежать к византийцам. А самих Сумбата и Гургена умертвили.



В 1191 году на востоке от Тмогви произошло сражение между армией царицы Тамары и одним из мятежных отрядов ее бывшего первого мужа Гиоргия Русского, сына Андрея Боголюбского.



Сначала в XI веке, а затем и в XIII веке крепость сильно страдала от разрушительных землетрясений, уничтоживших большинство сооружений на территории Месхетии.



Тем не менее, замок Тмогви был восстановлен в 1350 году.
В 1953 году на территории развалин крепости Тмогви был обнаружен камень со следующей надписью: «…Велением и с помощью Вардзийской Богоматери, короникона 38 (это соответствует 1350 году) начали твердыню эту я, Вардзийский «сацолис мцигнобари» (начальник опочивальни) царя царей Давида, Мурван Твитхисдзе в Тмогви…»
Из этой надписи выясняется, что среди государственных деятелей Грузии в середине 14 века в должности «сацолис мцигнобари» состоял монах из Вардзиа.
Сацолис мцигнобари вместе с «мцигнобартухуцеси» (премьер министр) участвовал в высших церковных и монастырских делах.



В XVI веке крепость принадлежала роду Шаликашвили, (предкам американского генерала Джона Шаликашвили, дом-музей которого сейчас находится в Гурджаани).
Справка
В 1555 г. после турецко-персидской войны (1514-1555 гг.) был подписан Амасийский договор, который определил границы между Персией и Османской империей.
Однако, несмотря на то, что Иран и Турция юридически поделили спорные территории в Грузии, фактически эти земли необходимо было еще завоевать.
Турки решили воспользоваться борьбой грузинских феодалов (Шаликашвили, Диасамидзе, Аматакиешвили) против атабага.
В 1577-1578 гг. они нарушают договор.
В 1578-1579 гг. османские войска под командованием Лала Мустафы-паши берут крепость за крепостью, немало в этом им помогали враждовавшие друг с другом феодалы Самцхе и преподносившие крепости в дар. Так, были переданы две крепости в Артани, пять крепостей в Джавахети, крепости Хертвиси, Тмогви и Ахалкалаки.
В 1578 году клан Шаликашвили мигрировал из Тмогви в Картли и Кахети.



Мимо крепости Тмогви проходит дорога из долины Куры на Эрушетское нагорье. По этой дороге я и собираюсь подниматься в Верхнее Тмогви (Зеда Тмогви). На нижней фотографии видна гора Диди-Сери (1850 м), которая стоит на краю нагорья. Мимо этой горы проходит дорога, ведущая в Зеда Тмогви. Слово «диди» означает «большой, большая».



Существует любопытная легенда о крепости Тмогви.
Село Тмогви в старину широко известным городом было. Его правитель, говорят, жил в неприступной Тмогвской крепости вместе со своей красавицей женой и всей семьей.
Однажды крепость была осаждена войском кизилбашей (так турки называли персов). Семь лет не снимали они осаду, но крепость оставалась столь же неприступной, а крепостной гарнизон в насмешку не раз выливал на головы врагов свежевзбитую пахту в знак того, что осажденные ни в чем не терпят недостатка.
Однажды глава татарского войска приметил на крепостном валу красавицу жену правителя. Паша подослал к ней тайного посредника: "Твоя гибель неотвратима, подумай о спасении, помоги мне овладеть крепостью, и я тебя сделаю своей женою".



В самом непродолжительном времени женщина, которой давно надоело сидеть взаперти, велела передать ему: "В такое-то время я раздобуду ключи и открою вам ворота крепости. Войди со своим войском и увези меня".
В назначенное время паша бросил все войско на приступ. Ворота крепости оказались открытыми.
Взяв твердыню, паша перебил караульных и уничтожил весь гарнизон. Правитель крепости самоотверженно сопротивлялся врагу до самого конца. Увидев, что враг побеждает, он верхом на коне бросился с крепостного вала в пропасть.
Женщина, укрывшись в одной из комнат, с нетерпением ждала появления паши.



Паша велел своим приближенным привести вдову правителя, созвал свою свиту и все войско и сказал им:
- Дайте мне откровенный ответ. Не сносить головы тому, кто покривит душою. Превосходил ли меня доблестью и красотою муж этой женщины?
Все вынуждены были единодушно подтвердить правду.
- И красотою, и доблестью превосходил тебя правитель Тмогви, - сказали ему все. - Равнялся он пяти таким, как ты. Ни в чем тебе не превзойти его.
- Ваша правда, - сказал паша. - Куда мне было до него? И вот такому доблестному мужу она изменила, не пощадив все его войско. Чего же я могу ждать от нее? А ты что скажешь на это? - обратился он к женщине.
- Что же остается мне сказать? Изменила я мужу, народу и родине, так убей же меня поскорее, - ответила женщина.
Взмахнул паша саблей и снес ей голову. С тех пор крепость у села Тмогви зовется Дамкали, что значит по-грузински "Убей меня".



А это вид на берег Куры с южной стороны от подножия скалы, на которой построена крепость. Видны руины поселка, из которого в 1944 г. выселили курдов. Я собираюсь посетить этот поселок через пару дней.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Из восточной части крепости, которая находится над жутким обрывом, я иду в сторону Эрушетского нагорья.



Двигаюсь по довольно узкому, обрывистому гребню. Прохожу через проломы в каменных стенах, которые были возведены в 1350 году.



На встречу попался молодой иностранец. Он спросил: как пройти в крепость? Я сказал, что поднимался со стороны Куры, но этот подъем довольно опасный.



Оказалось, что и тропа, по которой я сейчас шел, тоже стрёмная.



13.45. Вышел на дорогу. В том месте, где тропа из крепости выходит на дорогу, есть площадка и небольшой информационный стенд. Отсюда можно спуститься вниз по тропе в долину Куры и дальше пройти в сторону Вардзиа.
Я начал подниматься по дороге на Эрушетское нагорье. Хочу попасть в заброшенный посёлок Зеда Тмогви. В отчетах пишут, что идти до него 2 часа. Проверим.
Встречаю уже знакомый солонечник обыкновенный.



Тут же на склоне цветет и сухоцвет растопыренный.



14.18. Остановился передохнуть.
Сейчас я нахожусь в исторической области Самцхе.
В названии присутствует слово «мцхе», которое входит в состав и другого топонима – Мцхета (древняя столица Грузии).

Имя области образовано от древнего народа месхи. Сейчас этот этнос более известен как месхетинцы.
Про имеретинцев и сванов слышали все, а про месхетинцев если кто и слышал, то как о «турках-месхетинцев». Между тем, месхетинцы бывают не только «турки», но и просто месхетинцы.

«Существуют предположения, что от них произошли все восточные грузины. По сей день у месхов нет своего диалекта и они общаются на классическом грузинском. Это странно, но это так.
Откуда пришли месхи - дело темное. Наверное, как и мегрелы, они мигрировали с юга в эпоху расселения картвельских племен - примерно в XIII веке.
Есть версия, что месхи - это те самые "мушки", которые участвовали в уничтожении хеттского государства и потом некоторое время терроризировали ассирийцев. Хотя месхи по языку картвелы, а мушки вроде бы были индоевропейцами. Дело очень темное и запутанное.

Месхи (или их предки) расселились немного южнее мегрелов, на пространстве от современного Эрзурума (город на северо-востоке Турции, бывшая территория Грузии) до Боржоми. Оттуда они через Боржомское ущелье проникли на Горийскую равнину и дальше на восток, потеснив носителей Триалетской культуры и создав свою "культуру поздней бронзы и раннего железа", из которой потом и выросло Иберийское царство.

Когда сформировались месхи в настоящем своем виде - неизвестно, но возможно, они составляли большинство в государстве Тао-Кларджети и были тогда авангардом в борьбе с арабами.
При монголах (в 1266 г.) в зоне обитания месхетинцев образовалось полунезависимое государство клана Джакели – Самцхе-Саатабаго.
Это государство просуществовало более полутысячи лет, изредка вливаясь в состав Грузии, пока не оказалось частично поглощено Турцией.
Турки пришли в Месхетию в XVI в. В 1547 г. они захватили Ахалцихе и Ахалкалаки. Лет через сто был основан Ахалцихский вилайет. С этого момента начинается заселение региона турками-мусульманами и одновременно переход в ислам под силовым воздействием турков части местного населения.
Со временем месхетинцы раскололись на два народа: одни были христиане и говорили на грузинском, вторые - мусульмане, которые перешли на турецкий и называли себя "турками". Так появились турки-месхетинцы.
Сами турки-месхетинцы считают себя турками. В Грузии их считают грузинами. Версий много, взглядов много, разобраться сложно. Важно понимать только то, что месхетинцы бывают двух видов: христиане и мусульмане.
Интересно, что месхетинцы повторили судьбу армян: та их часть, что проживала на територии Османской Империи, оказалась в сфере досягаемости католических проповедников. Так появилась экзотика: месхи-католики».

14.43. Иду дальше.
В одном месте дорога делает длинную петлю серпантина. Решаю сойти с нее и сократить себе путь. Иду по огромному участку горной степи с почти засохшей травой.



Жарко (примерно плюс 22-24 градуса). Идти нелегко. Воду стараюсь пить экономно.
В одном месте замечаю два ярких пятна. Это гусеницы молочайного бражника.



Тут же рядом с камнем обращает на себя внимание гриммия.



А это всё, что осталось от цветка мордовника.



Вот такой красавец натягивает паутину между высокими стеблями засохших растений. Это аргиопа Брюнниха. Я этих агриоп в большом множестве встречал в октябре в Юньнани пару лет назад Юньнань осенью (октябрь-ноябрь 2016)



Интересно познакомиться с еще одним хищником из мира насекомых: богомол обыкновенный (Mantis religiosa). Название у него интересное – religiosa. Его назвали, как у нас – богомол, он ведь так передние лапки складывает, как будто молится!



Кстати. Если вам нравится мой отчет, то можете выразить благодарность, нажав на «Спасибо» в правом верхнем углу сообщения.

[Кыгорь]

Уважаемый АЛебедев!
Внимательно слежу за Вашим отчётом.
На фотографиях в 28 сообщении (там, где пишете о богатом кладбище) везде явно (по форме камней, по орнаменту и форме креста) хачкары, а не грузинские надгробья.
И по поводу храма Св.Марины. Странно, но большинство надписей, выцарапанных на фресках, сделано на армянском языке. В том числе и та, где стоит дата "1944".
Кажется, даже надпись на книге на одной из фресок - тоже армянская. Но храм-то грузинский! Да и не в традициях у армян фресковая живопись, насколько знаю. Показал супруге (она владеет обоими языками), тоже считает, что написано по-армянски. Хотя, конечно, алфавиты этих народов имеют один источник и древнее начертание букв почти не различалось.
В общем, история вообще наука мифологическая, а история таких регионов и подавно.
Удачи!

[АЛебедев]

Уважаемый АЛебедев!
Внимательно слежу за Вашим отчётом.
На фотографиях в 28 сообщении (там, где пишете о богатом кладбище) везде явно (по форме камней, по орнаменту и форме креста) хачкары, а не грузинские надгробья.
И по поводу храма Св.Марины. Странно, но большинство надписей, выцарапанных на фресках, сделано на армянском языке. В том числе и та, где стоит дата "1944".
Кажется, даже надпись на книге на одной из фресок - тоже армянская. Но храм-то грузинский! Да и не в традициях у армян фресковая живопись, насколько знаю. Показал супруге (она владеет обоими языками), тоже считает, что написано по-армянски. Хотя, конечно, алфавиты этих народов имеют один источник и древнее начертание букв почти не различалось.
В общем, история вообще наука мифологическая, а история таких регионов и подавно.
Удачи!

Кыгорь, добрый вечер.
1. О храме Св.Марины я нигде не нашел ни какой информации, кроме как на информационной табличке, которая стояла на обочине дороге рядом с замком Тмогви. Табличка была явно новая.
2. Начиная примерно с 2015 года по всей грузии ведутся МАССОВЫЕ реставрационные работы. Причем старые стены заменяют на новые. И в связи с этим были столкновения между армянами Ахалкалакского нагорья с грузинами (реставрацию ведут грузины). Армяне считают, что в ходе реставрации могут быть совершены некоторые подмены.
3. Мне в руки попали дореволюционные книги с описанием этого района. И я понял, что споры между армянами и грузинами о принадлежности многих храмов имеют старые корни.
4. Кстати, а может ли Ваша супруга какие-то надписи перевести? У меня есть много отснятых фоток с надписями. Я в отчет выкладываю только некоторые из них.
5. Я читал переводы некоторых надписей. И некоторые из них довольно забавны. Например, "Я (указывается имя) подарил храму в Аспиндзу столько-то золотых монет. Господь, даруй мне виноградник (или еще что-нибудь) который расположен там-то..."

[Кыгорь]

Значит, всё же "армянский след"
Если надписи на современных армянском и грузинском и хорошо читаемы - переведёт без проблем. Если на "старых" - сложнее. Сильно отличаются языки от современных (как и древнерусский от современного языка). И ещё: "джавахский" диалект почти так же сильно отличается от литературного "ереванского", как менгрельский от картвельского, а надписи могут быть сделаны на нём.
В любом случае, попробуем помочь!

[АЛебедев]

Гиви Гаприндашвили, который проводил археологические исследования в тех местах в конце 1950-х, пишет: "Под крепостью Тмогви находятся четыре старых кладбища с армянскими каменными крестами и надмогильными плитами, часть которых относится к ХIV-ХV веку".

[Кыгорь]

Наверное, как ни странно это звучит, тогда историческая наука была более объективна и "исторична", менее политизирована (?).

[АЛебедев]

Наверное, как ни странно это звучит, тогда историческая наука была более объективна и "исторична", менее политизирована (?).

Трудно сказать. Я армянских археологов, кто бы работал в том районе, вообще не читал. Думаю, что их к работам и не допускали.
А что касается "менее политизирована", то в 1958 г. курдов и месхетинцев только-только начали отпускать со Средней Азии.
Я тут "надыбал" воспоминания местных жителей (грузин и армян, которые совместно боролись с турками, вторгшихся на эту территорию) о событиях 1918 года, происходивших в этом районе. Жесть.

[Кыгорь]

Трудно сказать.

Потому и поставил в конце своего сообщения знак вопроса. Конечно, всё слишком сложно и противоречиво.
Я хотя и езжу в Грузию с 80-х годов, никогда так глубоко не интересовался историей Грузии, как Вы. Больше занимаюсь краеведением Заочья (тоже всё ой как неоднозначно) и, отчасти, староверами.
Кстати, мама моей жены - из Язмы (наверное, знакомо название), её отец (священник) был в сталинские годы репрессирован.