Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

[АЛебедев]

Я думаю, что меня просто угостили тем, что было в доме в этой семье.

[ASK63]

Да, наверное, так. Просто удивилась: в детстве пару раз родители возили меня из Еревана к родственникам в те края, национальные блюда особо не отличались от нашей. Только чувствовалось влияние грузинской кухни.

[АЛебедев]

Ну, мне-то и сравнивать не с чем. Я вообще очень удивился, когда столкнулся в Джавахети с ТАКИМ количеством армянских селений.
И еще. В августе 2018 года, после очередного похода по Грузии, меня вез от Степанцминды до Минеральных Вод один армянин (вообще он был готов везти меня и до Москвы, но у меня был обратный билет из Мин Вод). По дороге он мне рассказывал об армянских обычаях и армянской кухне. Здорово, надо сказать, заинтриговал.

[ASK63]

Посмотрела Вашу карту - пока в Армении не были. Это тоже очень интересная страна, совсем не похожая на Грузию. И достаточно комфортная для туристов. Так что есть хорошая возможность познакомиться и с армянской кухней

[АЛебедев]

Весной собираюсь посмотреть древние армянские храмы и другие памятники на территории Восточной Турции. Потихоньку приобретаю литературу по тому региону. Буквально на днях прикупил книгу Оганесян К.Л. "Зодчий Трдат", издательство АН Армянской ССР, 1951.

[ASK63]

Там не была. Для армян эта тема болезненна и трагична по-прежнему. Большинство даже не использует название "Восточная Турция".

[АЛебедев]

Но история этого региона очень интересна. А литературы - мало.

[Кыгорь]

история этого региона очень интересна. А литературы - мало.

Может, пригодится моя информация.
1) В Москве нетрудно найти книгу английского исследователя Кавказа Дэвида Лэнга "Армяне. Народ-созидатель" (Москва, "Центрполиграф", 2009). Книга написана с большой (иногда даже излишней, в ущерб исторической достоверности) любовью к этому древнейшему народу.
2) "Армяне" под ред. Варданяна (Серия "Народы и культуры", Москва, "Наука", 2012).
3) "История армянского народа с древнейших времён до наших дней" под ред.Нерсесяна (Издательство Ереванского университета, 1980).
4) Хачикян "История Армении" (Ереван, "Эдит Принт", 2009).
Две последние книги, конечно, труднодоступны в России.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Вершина горы Патара Абули представляет собой нагромождение камней.



Вдали видно озеро Паравани.



А это вид на старый вулкан Диди-Абули.



15.45. Начал спуск.
15.56. Спустился опять на седловину. Пошел в сторону с. Абули. Гора Патара Абули остается у меня с правой стороны.





Внизу трудолюбивые армяне сжигают сухую ботву от картошки.



Воды у меня осталось меньше половины бутылки. Стараюсь растянуть ее как можно на подольше.



Моя тропа обозначена на MEPS.Me.



И она старательно обходит каменные россыпи, которых на спуске большое количество.



8 июня 2018 года армянская апостольская церковь отмечала праздник Вардавар. По традиции молодые жители Джавахети совершали пеший подъем на гору Абул и на вершине зажигали свечи и читали молитвы. Некоторые из паломников ночевали на вершине и встречали рассвет.
Праздник Вардавар соответствует празднику Преображения Господня. В честь чего он совершается?
Согласно Библии, Иисус Христос с 3 апостолами (Петром, Иаковом и Иоанном) поднимался на гору Фавор.
Во время молитвы «вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею», «просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет».
Во время молитвы им явились давно умерший пророк Моисей и пророк Илья, взятый живым на небо. «И беседовали они с Иисусом. И говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме».
Из облака, которое осенило учеников Господа, послышался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».
Когда они сходили с горы, Господь запретил ученикам рассказывать кому-либо о виденном, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.



16.54. Я тем временем спускаюсь в сторону летней стоянки пастухов.



Стоянка выглядит как-то заброшено.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Стоянка пастухов находится в начале более менее ровного места. Обернулся назад и сделал фотку. Кстати, вдоль дороги видны курганы и отдельные могильные каменные насыпи.



17.17. Опять прохожу мимо курганов.



Чуть ближе к селению Абули относительно горы Диди Абули возвышается безымянная вершина 3131 м. Видно, что это тоже вулканическая постройка, и кратер прорвался на юго-восток (в мою сторону). Обычно такие разрушения кратера бывают во время взрыва. Когда мы поднимаемся на вершину Эльбруса, то южнее высшей точки Европы видны похожие разрушения кратера западной вершины.



Иду по азимуту в направлении села Абули. Села не видно. Тропы нет.
17.20. Ура! Увидел в далеке село Абули.
17.22. Позвонил Вартану. Договорились встретиться возле абульской армянской церкви, которая, по словам таксиста стоит в центре села.
17.29. Ура! Вышел на дорогу. С большим удовольствием допил последний глоток воды, в надежде на то, что в Абули я воду найду.
Храм, где я должен встретить мой мерседес, виден из далека.
17.53. Вхожу в Абули. Встретил двух девчушек, которые несли в руках лимонад. Спросил у них, есть ли здесь магазин? Они поняли, что я хочу пить. Одна из них взяла мою пустую бутылку, сбегала куда-то и принесла воды. На нижней фотографии они сидят возле храма.



Ко мне подошел селянин и спросил: откуда я приехал. Ответил ему. Он говорит, что долгие годы уезжал на зароботки в Подмосковье – строил дороги, причем был бригадиром.



Осмотрел снаружи армяно-григорианский храм.



Он был построен в 1884 г., а в 2009 г. его реставрировали.



Бывший дорожный строитель в Подмосковье принес ключи от храма и отворил дверь. Металлические стяжки «прошивают» всё пространство церкви на случай землетрясения. Мне вот интересно, как это в Древней Армении, до которой по прямой километров 150, строили огромные храмы больше 1000 лет назад, которые простояли тьму веков без всяких стяжек?



Рядом с армянским храмом стоит старая грузинская, заброшенная церковь.



Год постройки не известен. На западной стене имеется надпись: «Крест Христа», «Христе, помилуй каменщиков».



После переезда сюда армян, она была превращена в армяно-григорианскую приходскую церковь, но с постройкой новой приходской церкви ее закрыли.



Рядом находится старое кладбище. Есть несколько каменных баранов. Я читал, что такие надгробия ставили на детские могилы, а также на месте упокоения служащих церкви.



Большая часть старых каменных надгробий валяются на боку, и среди них преспокойно гуляют свиньи.



18.15. Прибыл Вартан. Он остановил свой «мерс» возле храма. Причем он, как городской житель и бывший военный, не обратил внимание на то, что машину свою поставил рядом с тремя здоровенными поилками для скота в виде металических корыт.
Как на грех, через село как раз в этот момент пошло довольно большое стадо коров и овец. Животные бросились по узкой улице к поилкам, сбивая всё на своем пути и задевая на ходу за нашу машину. Вартан с несколькими армянами, крича непонятные для меня слова, кинулся отгонять глупых животных. Куда там…
18.20. Наконец стадо миновала нашу машину, и мы могли тронуться в Ахалкалаки.
18.39. Проезжаем мимо с. Кардыгам, где живут армяне-католики.
19.00. Приехал к гостинице. Заплатил Вартану 30 лари. Договорились, что завтра он за мной заедет в 09.00, и повезет меня в Тбилиси, с заездами по дороге в интересные места, на которые я ему укажу.
19.30. Пошел в соседнее кафе, на которое мне указал администратор моей гостиницы. Никакой еды, указанное в меню, нет. Официантка, смотрящая телевизор, сказала, что все капают картошку. Набрал простейшей еды на 26 лари.

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг)
07.00. Подъем.
07.30. Завтрак.
Собрал рюкзак и вышел прогуляться. Вход моей гостиницы упирается в парк Хас Бахча («шикарный сад»). У него интересная история.
Основателем парка является Степанос Ананикян. Он получил разрешение от городских властей посадить перед своим домом на свободной земле парк. В 1873 г. он съездил в Боржоми, и там у своего друга получил саженцы деревьев, которые могут вырасти на Ахалкалакском нагорье.
В 1882 г. саженцы превратились в небольшие деревья. И в том году Степанос официально открыл парк в день рождения своей больной супруги.
В советское время в парке стоял монумент И. В. Сталину. Сейчас на том же месте возвышается памятник Деренику Демирчяну. Этот человек родился в Ахалкалаки и прославился как писатель, поэт и переводчик. Любопытно, что трудовую деятельность Дереник Демирчян начал на метеорологической станции Ардагана (ныне это турецкий город).



В парке стоит еще один памятник – офицеру-пограничнику Геворкяну П. М. Говорят, что Геворкян был летчиком и разбился. Но что любопытно, во время праздников, когда народ собирается в городском парке, никто из родственников Геворкяна сюда не приезжает.



После парка я обошел мою гостиницу и вышел на площадь, где стоит памятник создателю армянской письменности - Месропу Маштоцу.



А это моя гостиница.



Удивили вытянутые трубы для слива дождевой воды с крыш.



09.00. Приехал Вартан.



09.16. Стартуем.
Подъезжаем к селу Сатхе. Весной 1918 г. турецкие войска начали наступление на Закавказье. Жители Сатхе, как и многие другие в Ахалцихском и Ахалкалакском уездах, вооружились и почти месяц сопротивлялись туркам, не давая им пройти вглубь уезда.
22-31 мая 1918 г. в районе Сатхе проходили ожесточенные бои между турками Ахалцихского уезда (как я понял, речь идет о турках месхетинцах, которые здесь жили) и местными армянами. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением армянских ополченцев, турки не смогли пройти на Тифлис.
В память о тех боях жители с. Сатхе каждый год организовывают день памяти 1 июня.
09.46. Тормозимся возле памятников, стоящих у дороги перед с. Сатхе. Причем финансировал строительство памятника уроженец Сатхе бизнесмен Арам Саносян.
Как я потом узнал, в Сатхе родился Степан Ильич Гиносян (Киносян). В начале Великой Отечественной войны он был заместителем начальника штаба 33-й армии, которой командовал легендарный генерал-лейтенант М. Г. Ефремов. Под его руководством был ликвидирован прорыв немцев в районе Наро-Фоминска (конец ноября - начало декабря 1941 г.). Имеется в виду прорыв немцев от Наро-Фоминска к Кубинке, с целью выхода на автостраду Минск — Москва. Более подробно о той операции здесь http://www.rkka.ru/oper/18sbr/naro-fominsk.htm
В марте 1942 г. в ходе печально известной Ржевско-Вяземской операции штаб под руководством Гиносяна разработал план ликвидации вражеского плацдарма Ржев – Вязьма - Гжатск.
Позже С. И. Гиносян руководил разработкой боевых операций под Смоленском, на Висле-Одере и под Гданьском.
Еще один памятник посвящен комкору Григорию Давидовичу Хаханяну (1895-1939). Почему именно ему – непонятно.



В центре мемориала стоит стела, на которой выбито 127 имен односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.



Небольшой памятник посвящен погибшему на войне за Карабах. Жители села Сатха, в знак признательности Араму Саносян, соорудили рядом с мемориалом родник, назвав его Арам Ахпюр.

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
Едем дальше. Вдали возвышается Самсарский хребет. По желтым трубам течет азербайджанский газ.



Село Пока и Святая Нина
10.09. Заехали в армянское село Пока (ударение на 1 слоге), которое находится на южном берегу озера Парованни. До революции этот населенный пункт именовался как Пога (армянское название). А в древности – Фога.
Здесь стоит православный храм. Раньше он был полуразрушен, но в 2000 г. его восстановили.



На стенах имеется две надписи.
Первая: «Христе возвыси Баграта Куропалата». Упоминаемый Баграт Куропалат - это грузинский царь Баграт IV. Постройка этой церкви относится к периоду царствования его (1027 – 1082 гг.).
Вторая надпись: «Христе Сына и Слове Божий… Окропира Карталинскаго католикоса, в обе жизни, аминь».



На южной стене одно окно, вокруг которого видны следы от пуль. Южное окно украшено резьбой.



Считается, что Святая Нина пришла сюда в июне 320 года. Здесь у месных армян-рыбаков она спросила: что это за места? Дальше она пошла в Мцхету сначала по ущелью р. Паравани, а затем – по долине р. Куры.

Далее текст от Алексея Мухранова.
«Про Святую Нину известно, что она родилась в Каппадокии в 280 г.
Во время гонений Диоклетиана она бежала в Армению вместе с другими женщинами.
В Армении царь Тирдат велел убить их всех. Так погибли Рипсиме и Гаяне, впоследствии канонизированные. На месте их гибели в Вагаршапате сейчас существуют храм Рипсиме и храм Гаяне.
Нина смогла скрыться, и ушла на север. Это был 320 г., как раз тот самый, когда в Себастии погиби 40 себастийских мучеников. Считается, что Нина вошла в Иберию 1 июня 320 года, и сначала вышла к озеру Паравани, где ужаснулась снеговым вершинам Самсарского хребта.
Считается, что она провела как минимум одну ночь у озера. Примерно в этом месте сейчас находится монастырь Пока, который представляет собой как бы символ первого посещённого Ниной места.
В 320 г. озеро Паравани находилось на территории области Гогарена, которая была населена армянами и относилась к государству Великая Армения. В житии Нины прямо сказано, что жители окрестностей озера говорили на армянском языке. Из этого следует, что в Иберию она попала позже, когда спустилась в Боржомское ущелье.
В Грузию Нина пришла с крестом, который сама сделала, связав волосами две виноградные лозы. Есть версия, что лично Богородица ручила ей этот крест. Так или иначе, но в руках у Нины оказался этот крест с немного опущенными концами. Он стал известен как "Грузинский крест".
Нина поселилась в еврейской общине в городе Урбниси, а уже оттуда, минуя фанатично языческий Уплисцихе, пришла в столичный город Мцхету, примерно 5 августа или чуть раньше.
В Мцхете Нина поселилась у садовника царского сада (там сейчас храм Светицховели), а потом жила около ежевичного куста, где сейчас стоит храм Самтавро.
Нина сумела обратить в христианство царицу Нану и семью царя Мириана, но сам царь отнёсся к этому резко отрицательно. Однако, случился инцидент на горе Тхоти в Мухранской долине, о котором хроника "Обращение Грузии" пишет так:

«И было это в один летний день месяца июля 20, в день субботний. Царь отправился на охоту в сторону Мухрани. И объехал он окрестности Мухрани и поднялся на горы Тхоти.
И как только наступил полдень, солнце затмилось и стало темно, как будто наступила ночь вечная. Темнота покрыла все места.
Свита царя от этого бедствия и нужды разбрелась в разные стороны. Царь остался один и блуждал по горам и лесам объятый страхом и ужасом.
Потеряв надежду на спасение, он остановился. А бог, творец добра, сделал его, несведущего сведущим, невежду знающим, и он пришел в себя и, рассуждая в уме, сказал: «Вот вижу, что призываю во весь голос богов своих Армаза и Задена и не нахожу утехи. А что, если сейчас обращусь к распятому на кресте, которого проповедует Нино и совершает множество исцелений упованием на него. Не сможет ли он спасти меня от беды этой, т. к. живой нахожусь в аду, и не ведаю для всей вселенной это крушение и превращение света в тьму, или только для меня одного эта беда».
Немедля царь вслух сказал: «Боже Нино, освети мне эту тьму и покажи дом свой! Исповедаю имя твое, воздвигну древо креста и поклонюсь ему, построю обитель для твоего обитания и моего моления и буду повинен Нино в вере римлян».

В тот же день в Византию послали просьбу прислать священников, а по их прибытии Мириан и Нана крестились.

По нижнему краю одного окна идет надпись. Рядом с ним заметны солнечные часы.
С запада от храма несколько каменных баранов врыто в землю.



Одна из старых надписей.



А эти армянские надписи сделаны недавно.



Удивило изображение горы Диди Абули. И год «1992». Тогда война в Карабахе шла уже в полную силу.



Удивило изображение на одном из могильных камней.



Еще в советское время, в 1988 г. католикос-патриарх Грузии Илия II путешествовал по Джавахети. В селе Пока, рядом с древним христианским храмом он приобрел дом. В 1992 г. игуменья Елизавета и 2 ее послушницы поселились в этом доме и начали вести монашескую жизнь. Так образовался женский монастырь. По слухам, местное армянское население к грузинскому женскому монастырю отнеслась, мягко говоря, без особой радости.
Одна из послушниц подошла к нам, когда мы осматривали храм. Сходила за ключами и открыла дверь.
В 2000 г. была проведена реставрация храма.
Начиная с 1989 г. по маршруту Святой Нины (из Пока до Мцхеты) начали ходить паломники. Причем в разные годы этот маршрут проходит немного по-разному.

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
10.22. Едем дальше на некотором расстоянии от озера Паравани.
10.30. Проезжаем озеро Паравани.
В 1465 году грузинский царь Георгий VIII решил увеличить свою территорию. Для этого он вторгся в Самцхе, но его армия попала в засаду у озера Паравани, а сам Георгий попал в плен к атабагу Кваркваре.



Во многих селах, через которые мы проезжаем, жители продают озерную рыбу.





На берегу озера, в юго-восточной его части, заметил каменные кучи, очень напоминающие курганы.





10.39. Проезжаем мимо огромной трубы.



Ее сделали, чтобы в зимнее время снег не засыпал железную дорогу Тбилиси – Карс. Изначально дорогу Тифлис – Карс сделали еще в 1910-1912 гг. Но после развала СССР Турция закрыла свою границу на армянском участке. После этого турки профинансировали строительство стратегической железной дороги в обход Армении. Любопытно, что старая Карская железная дорога и новая отличаются шириной колеи.



Проезжаем перевал Тикматаш («таш» по-тюркски означает «камень»).
Сразу за перевалом тормозимся. За железной дороги возвышается вертикально врытый в землю камень. Почему-то он называется Чикиани менгир (менгир – французское слово, обозначающее вертикально врытые древние камни). Мне кажется, что правильное название этого камня – Тикматаш.
К сожалению, огромная труба не позволила мне пересечь участок железной дороги, чтобы подойти поближе к вертикально вкопанному камню. А обходить эту трубу было долго. Сфотать камень издали я не смог, так как у меня не было телевика.

За перевалом начинается Цалкинский район. Самцхе-Джавахети закончилось и начинается Квемо-Картли или Нижняя Картли.
Муниципалитет Цалка исторически назывался Триалети. Он интересен тем, что здесь еще остались так называемые "понтийские греки". Их довольно много уехало, и все же 20 % населения района - именно они.
Доминируют армяне - их почти 55%. Греки и армяне переселялись сюда массово в XIX веке, селились в покинутых грузинских сёлах и часто переносили сюда названия своих родных мест. Как правило, они все говорили на турецком, отсюда и тот странный факт, что практически все сёла цалкского района имеют турецкие названия.



10.54. Тормознулись на окраине с. Нардевани. Армяне переехали сюда в 1828 году из Османской Турции (Западная Армения) из одноимённого села, которое находилось в Эрзрумском вилаете.



Здесь находятся руины старой крепости. Под ней стоит армянская церковь с синей крышей, построенная 1860-м году армянскими мастерами (видна на верхней фотке).



11.06. Заехали в село Аязми.



Остановились возле памятника Гусану Аваси.



Его настоящее имя Маркосян Арменак Парсамович. Он был армянским ашугом. Родился в этом селе в 1896 году в бедной крестьянской семье. В 3 года он заболел оспой и лишился зрения.
Отец заметил, что у сына Арменака есть вокальные способности и отправил его учиться к Доврану из соседского села. Тот научил играть слепого мальчика на сазе. Уже в 12 лет вместе с местными ашугами Арменак путешествует в разных селах района.
Отец Арменака хорошо знал известного ашуга Тифили из села Сулда, поэтому он отправил сына продолжить учится ашугскому мастерству к Тифили. Через 2 года Арменак возвращается в свое родное село уже известным ашугом под именем Аваси (“авас”-“желание”, “настроение”, “любовь” ).
Так в 1920-х гг. началась ашугская деятельность Гусана Аваси.
Он прославился, как один из последних представителей классического гусанского искусства. Являлся автором многих песен, популярных в народе. Им было написано около 2000 песен, 1500 четверостиший и сочинил более 130 мелодий.



После памятника мы заехали к старому храму.



Любопытным показался камень с выбитым на нем всадником.



После осмотра храма мы возвращаемся на трассу.

[Гиорги_Giorgi]

ВСТУПЛЕНИЕ

Идея сходить в трейкинг по Грузии в октябре 2018 г. у меня зрела давно.

Куда пойти?
Хотелось: дикой природы; поменьше туристов; побольше исторических памятников; вина; и познакомиться с разными народностями. Да, еще у меня была сумасшедшая идея пофотографировать цветущие растения в октябре.
После 20 дней изучения различных маршрутов я решил пойти в край Самцхе-Джавахети.
В октябре 2018 я путешествовал по 3 муниципалитетам этого края: Боржоми, Аспиндза и Ахалкалаки.

Тоже так думаю, что это лучший способ познакомиться со страной. Не могу понять людей, которые ходят в музеях или по обычным маршрутам. Все это же можно посмотреть и сидя дома в Интернете. И наверно самое главное знакомство с местными жителями, обычными людьми.
Счастливой поездки и приятного путешествия

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
11.18. Едем дальше.
11.26. Возле дороги прогуливаются два аиста. Уже скоро они улетят в теплые края.



11.34. Перед следующим селом написано название: Гантиади. Однако на карте оно обозначено как Тикилиса. В этом селе проживают греки.



История их такова.
После того, как Грузия вошла в состав Российской империи началось массовое переселение греков из Османской империи.
Греческая эмиграция возросла в 1828-1829 гг., когда греки, живущие в Турции, поддержали армию Паскевича в войне с турками. А потом оказалось, что по Адрианопольскому мирному договору (1829 г.), Россия уступила Турции Карс и Эрзерум.
Опасаясь мести со стороны турок, греки убедительно просили российские власти в срочном порядке переселить их за пределы Турции. Главнокомандующий генерал Паскевич, наместник российского царя на Кавказе, сознавая сложность ситуации и предвидя грозившую христианам опасность, ходатайствовал перед правительством о переселении их на Кавказ.
Основная часть эмигрировавших в тот период из Турции греческих семей была заселена в свободных тогда казенных землях Цалкской области.
В селе Текилиса мы тормознулись возле храма Преображения Господа.



Храм интересен тем, что он был отреставрирован в 1998 г. на средства семьи грека Коиосова Николая Аврамовича.



11.42. Тормознулись в селе Самеба. На карте указано, что где-то здесь есть храм. Оказался новопостроенным.



Зато я познакомился с греком Элизаром. Сфоткались. Ему 68 лет. Говорит, что в селе сейчас живёт 8 греческих семей. Обижен на Грузию и ее экономику. Элизар говорит, что сейчас Греция дают пенсию на много больше, чем грузинское правительство. В селе большая часть домов заброшена.



12.00. Едем дальше.







12.10. Въехади в Цалку.



Тормознулись купить воды. Пока ходили за минералкой, нас «заперла» машина грузинских пацанов, водитель которой отлучился купить курево.
Пришлось прогуляться по центральной площади.
Первоначально село Цалка называлось Бармаксыз. Чувствуется, что когда-то здесь был райцентр.
Раньше в Цалке в основном жили греки, которые переселились сюда из Арзрумской области (Восточная Турция). За последние годы из-за экономической ситуации в Грузии большая часть цалкинских греков эмигрировала, а их брошенные дома, по словам Вартана, заняли грузины.
В самом центре, на фоне горы возвышается памятник цалкинцам, погибших в Великой Отечественной войне.



Рядом с памятником ВОВ стоит информационный стенд, на котором указаны интересные туристические объекты Цалкинского района.
Наконец машина с грузинскими парнями отъехала.
12.25. Едем дальше.
12.34. Останавливаемся в селе Имера. Здесь я хочу посмотреть указанный на карте храм. Село выглядит полузаброшенным. Многие дома стоят пустые. В одном таком доме кто-то сложил на зиму сено.







Рядом с храмом наткнулся на источник. 1925 год. Сверху крест, а под ним серп и молот…



Треснувший семейный очаг…

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
13.00. Едем дальше.
13.12. Останавливаемся на трассе возле храма Гохнари, который так называется в честь небольшого села Гохнари, находящееся в 1,5 км от трассы. Это село знаменито храмом Святого Гиоргия, который находится прямо в селе, и многочисленными археологическими и архитектурными объектами, которые разбросаны вокруг. Основной интерес обычно вызывают надгробия в гохнарском храме. К сожалению, про храм Святого Георгия и про само село Гохнари я узнал только по приезду в Москву.

Церковь Гохнари
Церковь была построена в XI в.



Над входом сохранилась большая надпись, в которой упоминается эристав Липарит Орбелиани (Липарит IV) и его сыновья: Рати и Иване.





В храме Зеда-Тмогви я рассказывал о Липарите IV. Напомню:

Орбелиани зародились в Южной Грузии в VIII в. Долгое время они создавали проблемы грузинским царям, и в итоге были изгнаны. Сбежав в Армению, они правили там областью Сюник и построили много храмов. В XIX в. этот род дал российской империи несколько известных генералов.
Доказанная часть истории Орбелиани начинается в 876 г., когда цари Абхазии начинают притеснять аргветских князей (княжество Аргветское было на севере Имеретии). Некто по имени Липарит бежал в область Триалети и вступил в подданство царю Давиду I Курапалату. Ему выделили землю где-то между современной Цалкой и Манглиси, и он построил себе там замок Клдекари. Княжество начало называться по имени этого замка.
Липарит стал основателем княжества Клдекари и рода, который стал по его имени называться Липаритидами. Год смерти Липарита неизвестен. Позже правил Липарит II (940 - 960), потом Рати I (960 - 988).

В лесочке рядом с храмом цветет шафран прекрасный (Crocus speciosus).



13.27. Едем дальше. Спускаемся вниз в широкую долину.
14.00. Осматриваю миниатюрный храм, который на карте Мэпс.Ми просто называется «eklesia».



Перед храмом вросший в землю любопытный могильный камень.



Еще один интересный камень, но уже внутри церкви.



На стенах еще кое-где осталась роспись.



Храм находится в 100 м от дороги и его окружает шикарный лес.



14.10. В 100 метрах от храма находится естественная обзорная площадка (скальный выход), с которой открывается обалденный вид.



14.18. Едем дальше.
15.35. Приехали в монастырь Шавиабада.



Встретили людей, идущих в монастырь с петухом. Похоче, что «петю» принесут в жертву… Крестить, что ли, ребенка будут?

[Yyaaahhoo]

Здравствуйте, Александр!
Можно уточнить у Вас - реально ли из Боржоми на пол дня поехать в национальный парк Боржоми - Харагули, если у меня в один и тот же день будет утром переезд из Телави в Тбилиси, в этот же день переезд в Боржоми (ночёвка в Боржоми)? То есть, если я приеду в Боржоми в 13.00-14.00 к примеру,успею ли я тогда доехать до этого парка Боржоми - Харагули и сходить в один из треков на несколько часов, чтобы потом вернуться обратно в Боржоми? Вы сможете подсказать, какой маршрут выбрать часа на 4 (туда-обратно), и есть ли там маркировка троп? И как добраться из Боржоми? Сколько времени нужно?

[АЛебедев]

Добрый вечер. Я рекомендую Вам взять такси и за 10 лари доехать до деревни Квабисхеви. Проехать ее насквозь. И тормознуться возле входа в национальный парк, где начинается по-моесу 6 и 1 маршруты.
Я вам предлагаю пройтись по долине ручья Квабискхеви.
А перед началом поднимитесь от площадки, где обычно стоят таксисты, к старому храму. Подьем занимает 5-7 минут. От храма открывается обалденный вид на долину. Нк пожалеете.

При входе в нац парк стоит сторожка. И охранник может спросить: заявлялись ли вы в офисе нац парка на прохождение конкретного маршрута. Я обычно честно говорю, что не заявлялся, но хочу просто немного пройтись по ручью.
Внимание! Маркированный маршрут (по-моему номер 6) идет от сторожки по долине ручья Квабисхеви, и потом сворачивает направо.
Я рекомендую продолжить идти по тропе ручья вверх по его течению. Там интересно. Эту прогулку я описал в моем отчете.

[АЛебедев]

В апреле 2019 г. я решил продолжить знакомство с грузинскими храмами на территории княжества Тао-Кларджети.
Для этого я отправился в Восточную Турцию.
Мне удалось посмотреть:

монастырь Хакули;
собор Ошки;
храм Ишхан;
храм Отхта;
монастырь Пархали;
Монастырь Парехи;
монастырь Опиза;
храм Тбети;
храм Бана
По восточной Турции (апрель 2019)

[tabran460]

Здравствуйте уважаемый АЛебедев. Национальный парк Боржоми - Харагаульский меня очень заинтересовал и испугал ревом не то медведей, не то лосей.)) Как вы думаете, в первых числах апреля можно там идти или будет грязно?