Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Виновата Грузия. Ну и грузины, естественно, виноваты. Не во всем, конечно. Но в том, что я по возвращению из последней поездки в Сакартвело потратил чертову кучу времени на загрузку фотографий и подготовку отчетов сразу о трех с лишним странах – точно. Собрав волю в кулак, в один прекрасный октябрьский день я добрался, наконец, до туристического автобуса, направляющегося в Степанцминду. А разговорившись с ирландскими и норвежскими попутчиками, похвастался, что посещал в этом году их отчизны. Но последствия непрерывных застолий, как я тогда подумал, к моему стыду и изумлению не позволили вспомнить и небольшой части посещенных в Ирландии и Норвегии мест. К сожалению, возвращение в Петербург и протрезвление не привели к восстановлению памяти. Остается один путь – совершить путешествие заново. Хотя бы виртуально. Поэтому приступаю к описанию моих реминисценций, в том числе и псевдо, и конфабуляций о Норвегии (Созерцательное путешествие по западной Норвегии в июне 2018), Ирландии (Круг по острову Ирландия против часовой стрелки в сентябре 2018) и Грузии одновременно. А с лишним – это про Северную Ирландию. Честно говоря, про Грузию писать не собирался. Собирался про зимнюю Болгарию. Информации на форуме более, чем достаточно, да и море любви россиян к Грузии без меня не обмелеет. Но вышеописанная история изменила мои планы. Январское путешествие включило знакомство с Тбилиси, выезды в Мцхету и Гудаури, и поездку в Сванетию. А октябрьский вояж ограничился непрерывным праздником с друзьями и, иногда, без них, одной прогулкой по Тбилиси и выездом в Степанцминду.
23 января. Еще перед глазами стояли закатные виды с горы Ликавитос в Афинах, а самолет авиакомпании Aegean Airlines уже приземлялся в аэропорту Тбилиси. В 5 утра торопиться было совершенно некуда. Поменял в обменнике денег (курс такой же, как и в городе), и около половины седьмого утра сел в автобус № 37 (хотя в интернете утверждают, что зимой он ходит с 7). В автобусе тут же столкнулся с заботливым и уважительным отношением грузин не только друг к другу, но и к туристам. Проезд стоит пол лари, но купить его можно только за монеты. Увидев мою некоторую растерянность, коллективно пассажиры поменяли мне денег, подождали еще одного попутчика, так как меньше 1 лари монеты не нашлось, забрали у него для меня сдачу и купили нам два билета. Минут через 40 доехал до площади Свободы, а еще через 10 минут, поплутав в темноте в безлюдном центре – и это в половину восьмого) звонил в звонок гостиницы Сололаки. Гостиница на 5 номеров занимает часть этажа нового здания в одноименном районе старого Тбилиси. Часть этого же здания занимает 4-х звездочный отель. Несмотря на ранний час меня не только заселили, но и накормили обильным завтраком. А выпив за завтраком еще и вина (чай, кофе, вино – круглосуточно и бесплатно) не смог бороться со сном.
Последний раз редактировалось gloc54 13 июл 2021, 17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Но и сон долго со мной бороться не смог. Так что в начале одиннадцатого я бодро зашагал вверх к станции фуникулера, чтобы подняться на гору Мтацминда. Это теперь я знаю, что местные жители ездят на гору поесть пончиков. А тогда этого не знал, и поднимался, чтобы осмотреть Пантеон, Мтацминдский парк и вообще окинуть взглядом Тбилиси с высоты. Сначала вышел на первой станции посмотреть на могилу Грибоедова (от станции к Пантеону надо спуститься метров на 50), а уж затем поднялся до конечной обозреть Тбилиси в дымке. Создав в голове топографическую карту города, спустился и приступил к осмотру центра Тбилиси, не спеша продвигаясь к намеченной цели – туристической компании City Sightseeing Tbilisi у моста Метехи, на сайте которой мной был куплен за 27 долларов автобусный тур в Казбеги на следующий день. Далеко мог бы и не ходить. Еще один их офис расположен прямо на площади Свободы. Фотографии буду выкладывать и зимние, и осенние вперемешку, тем более, что сезон часто на них трудно определить. Какими-то закоулками вышел к Театру марионеток Резо Габриадзе, не зная еще, что вечером окажусь здесь снова. А уж от театра сам бог велел зайти в рядом расположенную внешне ничем не примечательную Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая еще называется церковь Анчисхати - самую старую из сохранившихся церквей Тбилиси (возведена в 6 веке). В честь перенесённой в 17-м веке из Анчийского кафедрального собора иконы Иисуса Христа церковь получила второе название. Пройдя еще метров 600 на юг по тихим в дневные часы зимой и осенью уютным улочкам, оказался у многострадального Кафедрального собора Сиони, несмотря ни на что сохранившего средневековый облик, хотя и лишившегося звания главного после строительства Цминда Самеба. Главная реликвия в соборе – крест святой Нины. «Крест святой Нины (крест из виноградной лозы) — крест, сплетённый из виноградных лоз, который, по преданию, Богородица вручила святой Нине перед тем, как направить её в Грузию». Атмосфера в соборе вызывает желание помолиться, что я и сделал. Дойдя, наконец, до конечной цели прогулки, я с удивлением узнал, что зимой экскурсии до Степанцминды не доезжают из-за непредсказуемых погодных и дорожных условий, а направляются в Гудаури. Я было затребовал деньги назад, но девушки так мило улыбались, что я не только согласился поехать на горнолыжный курорт, но и купил за 16 долларов билет на экскурсию в Мцхету. Тем более, что до трех часов – времени отправления автобуса - оставалось 20 минут.
Экскурсия включала посещение монастыря Джвари, Храма Светицховели, Монастыря Самтавро и, как вишенку на торте, винного магазина с дегустацией. Езды на микроавтобусе из центра Тбилиси до Джвари минут 30 – 40. Экскурсия ведется на русском и английском языках. «Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот, И башни, и церковный свод..» Монастырский храм Джвари, что в переводе с грузинского означает «крест», строили с 590 по 605 год там, где по легенде, упала одна из звезд из видения иберийскому царю. На этом месте святая Нина установила крест, а впоследствии построили и монастырь. Гармония классической архитектуры несмотря, а может и благодаря строгости и простоте внутреннего пространства наполняют каким-то религиозным восторгом. С восторгом божественным соревнуется восторг от вида, открывающегося на Мцхету, слияние Куры и Арагви и горы. Пока слушали экскурсовода, прогуливаясь по территории монастыря, подошел священнослужитель и предложил зайти в восстанавливаемый храм Малого Джвари (старший брат основного храма). Даже экскурсовод обрадовалась – тоже никогда в нем не была. Но внутри только голые стены и окошко с видом на Мцхету. Осмотрев монастырь, наделав фотографий и благополучно миновав отряд попрошаек, двинулись в сторону Светицховели. Храм 12-ти Апостолов или Светицховели — животворящий столп — на протяжении тысячелетия являлся главным собором Грузии. Первый деревянный храм был построен на этом месте в 4 веке, в 5 веке его сменила каменная базилика, а храм, который видим сегодня возведен в веке 11. Реликвий и ценностей в храме множество, но главной является Животворящий Столп. Одну из колонн для первой церкви, вырубленную из кедра, выросшего на могиле Сидонии, из рук которой после ее смерти невозможно было вырвать хитон Христа, не удалось сдвинуть с места, и из нее стало истекать целебное миро. Эту колонну и назвали «Светицховели», что в переводе с грузинского означает «Животворящий столп». Он находится примерно в центре храма, на месте третьей левой колонны. А Хитон Христа, который по преданию находится всё ещё в земле, в могиле Сидонии - то есть, строго под Столпом. Храм вызывает уважение и размерами, и внутренней атмосферой, но не менее поражает настойчивостью и наглостью теток их нищенской мафии при входе. Хоть устраивай тренинги для подростков для выработки ассертивности. В двух минутах от Светицховели стоит Монастыря Самтавро (женский монастырь с 19го века). Главные сооружения - Самтавро-Преображенская церковь с нетленными мощами преподобного Святого Гавриила, настоятеля Самтаврийского монастыря умершего менее четверти века назад, и малая церковь святой Нино у места, где она проповедовала ("ежевичника"). Создалось впечатление, что главным объектом паломничества в храме является мироточивая чудотворная икона Иверской Божьей матери, к которой выстроилась целая очередь из женщин разных возрастов. А в "ежевичнике" св. Нино так проповедовала христианство, что в 324 году оно было объявлено государственной религией. Закончив с делами духовными поехали выпивать. Прослушав короткую лекцию и попробовав несколько сортов вина, в том числе экспорт которого не производится, туристы выполнили свою главную функцию – накупили местной продукции. Я путешествовал налегке, бутылок мне не вывезти). Но в процессе совместного распития спиртных напитков я познакомился с двумя попутчицами – бывшими петербурженками, в компании которых и оказался в Café Gabriadze после окончания экскурсии. Готовят хорошо, вино вкусное, чача тоже. Но дорого – счет на троих около 300 лари. Зато такси дешевое. Развозка в Авлабар и затем в Сололаки обошлась в 10 лари с учетом, как минимум двойной накрутки. Торговаться я уже не мог.
Здравствуйте. Собираемся поехать в Грузию этой зимой, на новогодние каникулы. Читаем отчеты ))) Виды,бесспорно, красивые. за этим и едем. Подскажите, плиз, интересует вообще в целом отношение грузин к российским туристам. Нет враждебности? Все ли готовы говорить по-русски? И как вообще в плане питания по ценам в кафе?
Alex-T72 писал(а) 11 ноя 2018, 11:10:Здравствуйте. Собираемся поехать в Грузию этой зимой, на новогодние каникулы. Читаем отчеты ))) Виды,бесспорно, красивые. за этим и едем. Подскажите, плиз, интересует вообще в целом отношение грузин к российским туристам. Нет враждебности? Все ли готовы говорить по-русски? И как вообще в плане питания по ценам в кафе?
Даже не задавал себе этот вопрос. Отношение грузин к российским туристам лучше, чем отношение россиян к российским туристам, даже у беженцев из Абхазии. Есть, наверное, примеры другого отношения, но мне не известны. Все, кто знает русский язык - говорят по-русски. А кто не знает, тот, как правило, и по-английски не говорит. По питанию - не специалист. Могу сказать, что в популярном на форуме кафе Рача в центре - сковородка картошки с мясом, лаваш, закуска и поллитра домашнего вина - около 15 лари. Ресторан в Местии - 25-35 лари. В совсем туристических местах -в Гудаури, например, дороже, особенно алкоголь.
2й день С трудом добравшись до офиса туристической конторы на площади Свободы, уже в микроавтобусе с завистью увидел свежие и довольные физиономии вчерашних собутыльниц. Но поскольку временных ограничений продажи алкоголя в местных магазинах накануне вечером я не обнаружил, то уже к Жинвальскому водохранилищу получил назад возможность радоваться жизни. Водохранилище обеспечивает Тбилиси электричеством и водой, да так, что самому ничего не остается. Особенно зимой. Вообще экскурсионный тур включает зимой остановку на смотровой у этого водохранилища и крепости Ананури, практически на берегу того же водоема. Но главная цель путешествия – горнолыжный курорт Гудаури, где туристы и проводят несколько часов. Хотя некоторые считают, что главная цель – это обед на обратном пути. Крепость Ананури воздвигнута в начале 18 века в стратегически выгодном месте, но некоторые сооружения в ней гораздо старше стен. Прежде чем согреться глинтвейном, посмотрел на крепость с берега, зашел в Успенский Храм и залез на башню, чтобы попытаться сделать из нее классическую фотографию. В октябре я в крепость не ползал, а сделал фото с моста. Но сложилось впечатление, что посетителей в январе было гораздо больше, чем осенью. Вскоре после Ананури начались живописные горы, а немного погодя вообще приехали в конечный пункт. Кроме русскоговорящих, в группе было несколько индийцев, которые, с их слов, никогда не видели снега. А узнав, что на следующий день обещают снегопад, они вовсе решили остаться в одной из местных гостиниц. Указав место встречи и обозначив для этой встречи время, гид нас отпустил развлекаться. Развлечений для туриста, даже без лыж и сноуборда, в Гудаури достаточно. Даже больше. Девушки сразу побежали летать на параплане (80 USD). Может у них уже все позади в 30 лет, а у меня только все начинается). Поэтому я ограничился более безопасными катанием на подъемниках и чачей. Проезд на одном подъемнике вверх – 10 лари (вниз – бесплатно)). Чача стоит за порцию примерно столько же, только обкуренные сотрудники общепита не доливают и немного обсчитывают. Русскоговорящих (почему-то в основном матом независимо от пола) горнолыжников больше, чем местных. Трассы мне из кресла подъемников понравились и длина приличная – наверно, километров 5-6. В общем, три часа прошли незаметно)) А ужин в придорожном кафе на обратном пути запомнился только тем, что уже путал лари с евро в ценах. Вернулись в Тбилиси уже в темноте, почти час пробираясь по городским пробкам. Сил осталось только зайти в магазин и завалиться в своем двухкомнатном люксе.
Последний раз редактировалось gloc54 14 ноя 2018, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
3й день Поезд в Зугдиди ждал меня только вечером, но проснулся я рано и до 9 утра – времени начала завтрака поносил мысленно грузинов за любовь к утреннему сну. Действительно, не видел еще, чтобы столичный город так не спеша и лениво просыпался. Наконец позавтракав, я продолжил свое изучение Тбилиси, или даже скорее начал, и отправился в Метехи – не только самый древним район в Тбилиси, но и старейшее поселение на территории Грузии. «Метехи» переводится с грузинского как «вокруг дворца» — а именно вокруг дворца Вахтана I Горгасала, свергнувшего власть персов в конце 5го века. Главная местная достопримечательность — Метехский храм Успения Пресвятой Богородицы, сохранившийся в виде храма 17 века, восстановленного в 1988 году. Говорят, что за сохранение хотя бы в таком виде, двоюродный дядя Эдуарда Шеварнадзе поплатился жизнью в противостоянии планам Берии. Посетив храм, потоптался в небольшом безлюдном сквере при нем, посмотрел на Куру, и поднялся «за ограду», то есть в Авлабар. Один из моих институтских товарищей был армянином из Авлабара, и очень хотелось взглянуть, в каких же местностях выращивают таких замечательных людей. Район совсем не столичный, а даже скорее сельский, а большая часть времени ушла на прогулку по рынку, от которого уже рукой подать до главного собора Грузии - Цминда Самеба или Пресвятой Троицы, строительство которого было приурочено к 2000-летию христианства и 1500-летию независимости грузинской церкви. Собор огромный (высота 101 метр) и может вместить 15000 прихожан (больше, чем Исаакиевский собор в Петербурге и храм Христа Спасителя в Москве). Но мне такие огромные заполненные толпами народа, религиозные учреждения нравятся не очень, да и попрошайки возле него раздражают. Поэтому побыстрей спустился в парк Рике (пески) - к стеклянному пешеходному мосту Мира (или «Мишкиным подгузникам») – одной из архитектурных достопримечательностей Тбилиси, появившейся при Саакашвили, и станции канатной дороги, чтобы подняться в крепость Нарикала.
Длина канатной дороги всего 600 метров, проезд стоит 2,5 лари и 2 лари надо заплатить за карточку – карточки на канатку на Мтацминду не действуют. Весь аттракцион до обидно скоротечен - очереди ни в январе, ни в октябре не было, а время подъема кабинки- около 2х минут. Успеваешь только открыть форточку и сделать несколько фото. Смотровые площадки начинаются сразу у верхней станции, я бы даже сказал одна сплошная смотровая площадка. В январе я так в крепость и не попал, потому что пошел в сторону символа Тбилиси – 20 метровой алюминиевой статуи мать Картли или мать — Грузия. И хотя монумент в 90е годы был замен, детали матери выглядят даже старше, чем на 60 лет (первый монумент был установлен в 1958 году). А пройдя памятник, я обнаружил проход в ботанический сад. В который и спустился. Ни души, тепло, пальмы, запахи, несмотря на зиму. Практически райское место. Я так и не понял берут ли деньги за посещение этого рая, но и на выходе у меня ничего не попросили - ни показать, ни заплатить. Выход из сада у подножия горы на которой стоит крепость Нарикала. В нее я попал только в октябре, потому что от станции канатной дороги пошел в другую сторону.
Чтобы подняться в крепость, надо сначала от станции канатки спуститься по ступенькам метров на 30-40, а затем некоторым надо опрометчиво выпить пол литра вина. Опрометчиво – не потому, что затем трудно лезть вверх, а потому что цену надо сначала спрашивать. Нарикала сохранилась фрагментарно. Построенная в 4 или 5 веке, она была разрушена землетрясением 1827 года. «Ворота ведут в основную крепость, которая сейчас имеет как бы два уровня: сразу за воротами Нижний, где киоск и храм, а за храмом на скалах – Верхний». Церковь Святого Николая, была полностью уничтожена вышеупомянутым землетрясением, а восстановлена только в 2004 году. Возле церкви лежат несколько обломков старого храма. Крепостная стена нижнего уровня, судя по всему, восстанавливалась, но как-то халтурно. Зато и с нее, и с вершин крепости открываются отличные виды на Тбилиси. Спустившись до улицы Бетлеми, я затем в точности повторил путь по старому городу, которым гулял в январе. Начал с дома №3, который со своими витражами уже стал популярной туристической достопримечательностью. А затем бесцельно шатался по городу, пока не наткнулся на описанное на форуме кафе Рача на углу Дадиани и Лермонтова. Не хотелось уходить) Но надо было подготовиться к дороге и заехать в ресторан «Грузинский мир», в котором моими уже подружками была назначена встреча. Кухня в ресторане в январе, почему-то понравилась гораздо больше, чем в октябре. От ресторана прогулялся к жд вокзалу мимо легендарного стадиона Динамо и так погрузился в воспоминая о Кипиани,Чивадзе и т.д., что забыл купить воду. Билет СВ до Зугдиди был приобретен на сайте грузинских железных дорог за 30 лари http://www.railway.ge/?lang=rus. СВ то он СВ, но в поезде не продавалось ничего, даже бесполезного. А проводника можно было попросить разве что сделать его телевизор потише. Но я не унывал. Какое уныние после грузинского вина. Да и ехал к главной цели своего путешествия – зимней Сванетии.
4й день. О четвертом дне писать практически нечего, так как большую его часть я провел в маршрутке. Мне представлялось, что я окажусь в Местии около 12- 13 часов и получу почти целый день на накомство со столицей Сванетии. Не тут- то было. Поезд из Тбилиси в Зугдиди прибывает в 6 утра. Выйдя на привокзальную площадь, я обнаружил Газель с табличкой Местия, в которую и сел. Села в нее и местная девушка, которая в отличие от водителя говорила по-русски. Посидев пару часов, то дремля, то вяло общаясь, переехали вместе с микроавтобусом к рынку, как позже выяснилось. Рассвело, можно было знакомится с окрестностями и ценами в центре общественной жизни. Знакомился под противным дождем часа три. За это время добавилась пара пассажиров. Еще через полчаса, уже другой водитель объявил, что поедем часа через два. Делать нечего, только ждать. Но около полудня мимо проехала маршрутка из Тбилиси туда, куда мне надо было. Но не остановилась. Потом поехали собирать попутчиков по городу, хоть какое-то развлечение. Но вернулись на прежнее место у базара. И только третий водитель во втором часу дня вывел транспортное средство из города. Минут 40 ехали по субтропической равнине. А затем постепенно стали подниматься в горы. К сожалению, маршрутка не заезжает на Ингурскую ГЭС, но минут 30 дорога идет вдоль бирюзового Ингурского водохранилища и большую часть пути – вдоль самой реки Ингури. Когда ехали над водохранилищем, сидел справа – ближе к склону, поэтому сильных переживаний не испытывал. Перед тем приступить к более серьезному подъему, полчаса убили на обед. Но поднявшись в среднегорье, открывающиеся виды примирили с действительностью. Даже с задержкой из-за восстановительных работ. Вода от таяния снега непрерывно размывает некоторые участки, и их приходится также непрерывно восстанавливать. А чача, которой угощали Сванские попутчики, примирила еще больше. В общем, В Местию я приехал в пятом часу и пошел искать забронированную гостиницу.
Действительно, нет худа без добра. Перед тем, как идти искать отель, я договорился с водителем маршрутки ехать на следующий день в Ушгули. За 200 лари. В Местии, а затем и во всей Сванетии, удивили неподвижно стоящие посреди дороги коровы и не привязанные собаки, охраняющие их территорию, считая себя, видимо, маркизами Карабаами -Барабасами. Собак я люблю, но такое их вольное поведение мне не понравилось. Гостевой дом Guesthouse Data в двух минутах ходьбы от центра, если центром считать место районный суд. Чистенькая и теплая (электрообогреватели), но маленькая комната и большая веранда для завтрака с видом на Местию и горы (и бутылкой вина в дорогу) за 20 долларов в сутки. «Дело было вечером, делать было нечего». Только смотреть на Сванские башни или кошки - так называются все виды грузинских башен. А затем ужинать. Заведения на пути мне нравились не очень, пока не дошел до ресторана Лайла на площади Сети, рядом с информационным центром. Еда тоже оказалась неплохой (на следующий день ужинал здесь же – счет 25 – 35 лари). А прогноз обещал безоблачное небо.
5й день Грузинские синоптики не обманули. А ожидание между завтраком и отправлением (договорились ехать в девять часов) скрасил прогулкой по пустынному поселку. Поспать любят не только жители Тбилиси. Но водитель подъехал даже немного раньше на микроавтобусике 4х4. Переехали на противоположный склон долины и стали подниматься по несложному серпантину, останавливаясь чуть ли не каждые 100 метров по моей просьбе. Горы, белый-белый снег, голубое небо, яркое солнце и тишина. Еще и Ушба показалась. Красота как-то мне так и представляется. Залезли на перевал Ughviri, от которого идет дорога на горнолыжный курорт Тетнулди, откуда можно подняться и на одноименную вершину высотой 4858 метров. Альпинизма, тем более зимнего, в планах не было, поэтому по уже извилистому серпантину спустились к селу Богреши, в пяти минутах от которой метрах в 20 от дороги на самом берегу Ингури, здесь еще очень скромной, стоит башня Любви. Я в башню пролез. Ничего интересно ни внутри, ни снаружи не увидел. Проехали еще пару деревень с неподвижно стоящими коровами посреди дороги, но в деревнях останавливаться не стали. Не знаю как летом, но зимой дорога хоть и узкая но ровная, за редкими исключениями, для которых полноприводные машины и нужны. Встретили, кстати, по дороге туда, только один автомобиль. Дорога достаточно безопасная – только в одном месте какой-то хронический камнепад. А где-то через два часа после старта показались «предместья» Ушгули – деревенька Муркмели.
Последний раз редактировалось gloc54 28 ноя 2018, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Маркмели – первая от Местии деревня из четырех, образующих общину Ушгули на высоте 2200 метров над уровнем моря. После Муркмели – Чажаши, затем Чвибиани, и самая последняя – Жибиани. Сразу за Муркмели несмотря на четыре ведущих колеса застряли в промоине. Водитель от помощи отказался и пошел я гулять по белому безмолвию Так мне казалось, пока не зашел в Чажаши. Оказалось, что свиньи – охранники не хуже собак. А уж вместе они – страшная сила. С позором был из деревни изгнан, но в целости и сохранности. На всякий случай к монастырю Ламария решил идти в обход оставшихся деревень (да и все музеи зимой закрыты, «я так думаю»), любуясь нависающей Шхарой (5203 метра) – главной вершиной Грузии. Тут встретил двух первых жителей, копавшихся в двигателе джипа. Но рассматривать меня им показалось занятием более интересным. Дорога на Лентехи была заметена, а к монастырю становилась все тяжелее – начал проваливаться выше колена, да и собаки начали попадаться на пути. Поэтому встретив третьего и последнего живого человека за время моей почти двухчасовой прогулки, решил вернуться и начал было спускаться к Жибиани, но увидел, сколько на деревенских улицах скота, пошел уже по протоптанной мной тропинке. Жаль было уезжать. Ушгули зимой чертовски приятагательна. Дорога в Местию запомнилась перманентным видом двухголовой Ушбы (4690), которую я и фотографировал, а зря). Со сванского Ушба переводится как «гора, приносящая беды». На последней фотосессии Местии я промазал телефоном мимо кармана и обнаружил это только у касс, покупая билет на маршрутку в Зугдиди на следующий день. По-новому понял выражение "как без рук". Даже время не заешь. Но я то в Грузии. Водитель-гид, еще меня не бросивший, позвонил по моему номеру. Телефон мой уже нашли и через два часа вернули, отказавшись от какого-либо вознаграждения. В Лайле за ужином выпивал за местных жителей с особым удовольствием.
Последний раз редактировалось gloc54 16 дек 2018, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Слов нет как красиво! До боли знакомые виды, которые врезались мне в память с невозможно яркими осенними красками. А тут без красок, но тоже невероятно красивые, чистые, графичные. А Шхару мы увидели только кусочками в просветах туч. Очень радует история про телефон. Это так по-грузински!
6й день День получился пустым и посвящен большей частью убийству времени. Накануне мной был куплен билет на маршрутку до Зугдиди, откуда ближе вечеру поезд должен был доставить меня в Тбилиси. Попрощавшись с хозяйкой, к 8 утра подошел на площадь. Подъехал микроавтобус – на Зугдиди? – На Зугдиди. Ну и поехали. Дорога не очень приятная, поскольку обледеневшая. Еще минут 30 заняла переправа через подтопление полотна водой и грязью – цепляет бульдозер и тащит машины метров 100 – 150. Наш джигит справился сам. На это раз я сидел также справа, то есть реку Ингури и водохранилище мог рассмотреть во всей красе. Тем более этому ничего не препятствует, почти нет и ограждений от 40метрового обрыва. По крайней мере, я их не запомнил. А на равнине практически весна - +15 и солнце. Когда подъехали к центру столицы края Самегрело-Верхняя Сванетия, выяснилось, что маршрутка идет в Тбилиси, и билет мой не подходит. Пришлось раскошелиться на 20 лари. Надо было бы добавить еще 10, да и ехать до столицы Грузии. Но любопытство победило. И обмануло. Центр города крошечный, делать абсолютно нечего. Можно конечно понаблюдать за проявлениями социально-экономического упадка (в том числе из-за большого числа беженцев) – вроде многоэтажных домов с трубами печного отопления из окон и толпами скучающей от безделья молодежи. Но я пошел в главную достопримечательность Зугдиди – дворец Дадиани, осматривать музей, который часть этого дворца и занимает. Музей, кстати, основан в 1849 году, а дворец построен лет на 30 позже. Фотографировать нельзя, видимо фото посмертной маски Наполеона имеют невероятную ценность. И, несмотря на 41000 экспонатов прогулка по двум этажам заняла минут 15, не более. В церковь Влахернской Божией Матери еще сходил, да прогулялся по Ботаническому саду, не очень и большому, и еще менее ухоженному. Больше в Зугдиди делать нечего. Разве что объесться хачапури по 15 рублей. Продаются и готовятся на каждом шагу, и вкуснее чем в Московских ресторанах, не говоря о Петербургских. Поэтому зашел на базар, а перейдя мост через реку Чхоуши сел на вокзале читать книжку. Поезд отправился в 18.15, а прибыл в Тбилиси в 11.45 вечера. Но за 6 лари и 6 минут я оказался снова в полюбившейся «Сололаки».
Грузия в белом так понравилась, что, проснувшись утром и увидев запорошенную Мтацминду, немедленно на нее и поднялся. Красиво, тихо, безлюдно. Но не Сванетия). Прогулявшись по проспекту Шота Руставели до площади Свободы, супермаркет Карфур, колхозный рынок и дом юстиции в виде цветка с 11 лепестками (спасибо Саакашвили) – самый большой в мире сервис центр, остаток светового дня провел на блошином рынке на Сухом мосту. А время до поезда на Ереван провел в полюбившейся Раче). Попрощался с хозяевами, сел в метро и через 10 минут садился в пустой вагон, прощаясь с Грузией.
Октябрь 2018. Прощался я и с хозяевами отеля, и с Грузией зря. В октябре вернулся в тот же отель. И в один из дней совершил экскурсионную поездку, о которой упоминал в самом начале повествования. От добра добра не ищут, поэтому за 60 лари купил тур во все той же City Sightseeing Tbilisi, чтобы наконец увидеть гору Казбек. Поездка от зимнего путешествия на курорт Гудаури большую часть пути ничем не отличается. Но если в январе мы с военно-грузинской дороги свернули к отелям и подъемникам, то в октябре поехали по дороге дальше. К монументу Дружбы народов, посвященному 200-летию Георгиевского трактата, по которому в 1783 году Картли и Кахети, большее из двух грузинских государств получило статус протектората Российской империи. Правда в 1801 году Грузию сделали просто Российской губернией. А еще минут через 20, перевалив Крестовый перевал, выбирали блюда для обеда в ресторане в Степанцминде. Схема простая. Перед подъемом к Гергетской церкви (15 лари с человека, по желанию), заказываешь блюда в кабачке (опять же по желанию) и едешь смотреть Дарьяльское ущелье и Казбек, или облака перед ним. Говорят, что в 1988 году из Степанцминды до церкви соорудили канатную дорогу, но вскоре по просьбе местного населения ее демонтировали – зарабатывать на туристах хотят все. Нам в ресторане не повезло – всю форель съели китайцы. Зато почти повезло с Казбеком. По крайней мере свою вершину (5033 метра) увидеть он позволил. Да и сама Троицкая (Гергетская) церковь, воздвигнутая в 14 веке, красива строгой грузинской красотой. А уж вместе с природой создает очень запоминающиеся виды. Обратный путь запомнился отказом ирландских попутчиков пользоваться выгребной уборной и отказом же гида высадить меня у «Грузинского дома», мимо которого в пробке и тащились. Поэтому чаевые были потрачены на такси. Прощался в аэропорту с довезшим мое тело товарищем снова надолго. Но прочитал отчет luchar Золотая осень в Грузии и уже собрался в сентябре в Хевсуретию. До встречи, Грузия.
Посмотрел на окончание отчета и решил, что было бы логично добавить описание одного дня из поездки в Грузию в 2021 году. А именно, посещение Хевсуретии 28 июня 2021 года. Надеюсь, модераторы разрешат не плодить новый опус. Хевсурети - самый дальний регион Грузии, если двигаться на север от Тбилиси, на границе с Чечней. Географически делится на три части разной степени доступности. Меня интересовали одна из них: Пиракетская (Внешняя) Хевсуретия. Во внешней Хевсуретии в Аргунском ущелье находится город-крепость Шатили, а в Ардотском - мертвый город Муцо. (еще одна часть - Пирикитская (Внутренняя) Хевсуретия с посёлками Барисахо, Корша, Гудани и Хахмати, и третья часть – Архоти, но туда нет автомобильных дорог). Чтобы добраться из Внутренней Хевсуретии, которая лежит на южной стороне Кавказского хребта, во Внешнюю, надо преодолеть перевал Медвежий Крест. За несколько лет желание увидеть крепость, мертвый город, перевал и горы никуда не исчезло. Но стремление к аскетизму с возрастом поугасло. Да и трагедия августа прошлого года, когда в упавшей с обрыва маршрутке возле деревни Бисо погибло 17 человек, заставляло помнить о переменчивости погоды в горах. Поэтому посещать затерянный мир (до 20х годов 20 века Внешняя Хевсуретия была практически отрезана от внешнего мира) решено было за один солнечный день. Для путешествия по грузинским дорогам через агрегатора была арендована машина в Avis на площади Свободы в Тбилиси. Въезжал и выезжал я в Грузию по земле, поэтому выбор рент-контор был ограничен, но эту хвалить не буду. Так как заранее не был указан запрет на поездку в Шатили, и, вместо маленького сузуки-джимни 4х4 с автоматом получил хюндай ix35 с передним приводом и ручной коробкой. Но ангел-хранитель вошел в мое положение и все эти препятствия отмел отличной погодой. Причем заранее. Поэтому в тот день в Шатили можно было даже съездить и на микролитражной пузотерке. Стартовал в 7.15 из отеля «Golden Fleece» в Мцхете. От поворота с Военно-грузинской дороги перед Жинвальским водохранилищем до Шатили 100 километров. И почти 60 из них – по асфальтированному, местами активно ремонтируемому шоссе. Асфальт заканчивается на развилке с дорогой на Рошку и Абуделаурские озёра, и остается до самого крупного населенного пункта внешней Хевсуретии 42 километра. Около 20 километров из них - вверх на перевал Датви(с)джвари. С середины подъема на дороге появляются бульдозеры, оставленные для очистки полотна от оползней. А виды становятся все более впечатляющими. Ну и нет в Грузии без коров дорог. На самом перевале Главного Кавказского хребта Медвежий крест высотой 2677 метров от уровня моря – огромная площадка, с которой можно увидеть и внутреннюю, и внешнюю Хевсуретию. На перевале оказался в десятом часу, встретив на подъеме три автомобиля и одного велосипедиста. Вообще, движение оказалось интенсивней, чем я ожидал. И разных машин за день на грунтовке встретил более 30. После перевала начинается Аргунское ущелье, соответственно с речкой Аргун, которая совсем не похожа на ту в Чеченском Аргуне, которую я видел в апреле. Проехав за час около 22 километров вниз по пыльной извилистой дороге неожиданно уперся в крепость Шатили. Считается, что современный вид Шатили принял в XIV веке. «В отличие от других горских посёлков мы наблюдаем не отдельные башни, а нечто комплексное, фактически целую крепость, причём нетривиальной конструкции». Крепость Шатили, на мой взгляд, одна из самых выразительных построек Грузии. Посмотрев на сооружение с разных сторон, зашел внутрь. Но ничего интересного там не нашел. Вроде в одном месте кто-то и живет, но ни людей, ни собак я не встретил. В деревне вокруг и тех, и других достаточно. Недостаточно времени для знакомства. Поэтому отправился в мертвый город Муцо. До него от Шатили 11 километров. 2 – вдоль реки Аргун, и еще 9 направо по Ардотскому ущелью. Но добирался почти полчаса. «Муцо, основанный то ли в 12, то ли в 16 веке, - заброшенное село в ущелье реки Ардоти. Когда и зачем люди ушли из него - неизвестно. Уже в 1931 году в нем никто не жил, и в это время Муцо упоминается как "мертвый город". Его называют то селом, то крепостью, то городом. Муцо скромнее размерами, чем Шатили». Сейчас Муцо - это башенный комплекс высоко на горе над рекой Андаки, у которой встретил только пограничников. Посчитал это удачным знаком, поэтому полез по жаре на стометровую высоту. Да и не разглядеть как следует город снизу. Как выяснилось позже, его и сверху не очень видно. Разве что, на соседнюю гору залезть. Или дрон запустить (на радость пограничникам). Внизу зарождается кое-какая инфраструктура. От кафе начинается тропа в гору. Сначала она проходит мимо могильников с умершими от чумы 1850 года жителями долины Ардоти. Затем, вроде, могильники с жителями Муцо. Отсюда открываются лучшие виды Ардотского ущелья в сторону Аргуна. Ну еще пара шагов – башни. Весь путь не спеша – минут 25-30. В 2016 году началась реставрация «города». Но сейчас, похоже, она остановлена. Что не мешает восхищаться видами. Только я при этом почему-то думал о змеях. В том смысле, что был бы я змеей, жил был в Муцо. И вид, и удобства, и никто не тревожит. Но не встретил. Покинул Муцо во втором часу дня. Минут 20 подождал перед Шатили очистку дороги от обвала, подышал по пути пылью от встречных самосвалов (активно ремонтируют мосты, и, говорят, в скором будущем асфальтируют всю дорогу аж до Муцо), и в 16.15 въехал в Tourist Complex Khomi на берегу Арагвы уже в Пшавии.
