Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Какой же красивой и даже изысканной была кладка тех древних времён!
Ещё один отдельно стоящий фрагмент:
..........
А мы снова возвращаемся к стенам более молодым и восстановленным. В них сделали ворота, через которые можно попасть в самый что ни на есть старый Тбилиси - в самом буквальном смысле, уже без всяких кавычек и больших букв. И восторгаться и, тем более, умиляться тут уже совсем нечем. Как говорится, чур меня жить в таких условиях... (шли мы примерно здесь: https://www.google.com/maps/dir/41.6960 ... !3e2?hl=ru )
Последний раз редактировалось savl1 29 окт 2019, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
А ведь когда-то это явно был вполне процветающий квартал, смотрите, как декорированы некоторые дома, на которых ещё заметны "остатки прежней роскоши":
Ещё более печально смотрятся практически развалины армянской церкви Сурб Ншан (Святого Знамения) на улице Верцхли. Она была построена в 18 веке, сильно пострадала во время персидского нашествия 1795 года, в советское время использовалось для хозяйственных нужд (кстати, на фасаде до сих пор висит табличка, на которой написано, что церковь является памятником архитектуры и охраняется Грузинской ССР), а при пожаре в 2002 году обрушилась одна из колонн внутри церкви, через 10 лет случился ещё один пожар, потом наводнение...
К сожалению, сегодня ситуация выглядит не столь радужной, как представляется из этого маленького ролика. Прошло 7 лет - но никаких признаков восстановительных работ нет и в помине...
А теперь - о более приятном: о ночном (точнее, вечернем, ночью-то мы обычно спим ) Тбилиси. А ночной Тбилиси - это что-то феерическое и где-то даже фантасмагорическое, это море огней и океан света. Я мало видел городов, которые ТАК освещались бы - более того, навскидку я даже не знаю, с чем в этом плане можно сравнить с Тбилиси, и никакие самые восторженные эпитеты это не передадут. В общем, лучше один раз показать, чем полчаса разливаться соловьём и ... всё равно ничего не сказать:) При этом сами места я комментировать не буду: все они так или иначе уже описывались мной в этом рассказе.
Здание Театра оперы и балета - самое красивое на проспекте Руставели - мы так и не увидели днём, но поскольку оно было единственным, что нас там привлекло, ради него одного мы туда уже не сорвались:
Колоритный уличный "натюрморт", который вполне можно было разместить и в каком-нибудь "дневном" разделе:
Совершенно одинокий вечером тамада:
Одно из самых блистательных - буквально! - мест в городе - бывший Майдан, над которым яркой полосой, чуть ли ни режущей глаз, протянулись стены крепости Нарикала:
Великолепна - по-другому я и сказать не могу - подсветка, причём динамическая, Моста Мира:
И это ещё не всё - в следующем фотосете я покажу заход солнца с балкона Дворца Дареджан.
..........
Монастырь Перисцвалеба, который, напомню, находится на месте бывшего Дворца Дареджан, так нам понравился днём, что мы решили придти сюда ещё и вечером, чтобы встретить закат и посмотреть, как меняется Тбилиси с наступлением темноты и включением уличной подсветки. И мы не прогадали: уютная атмосфера этого места, которую мы ощутили утром, в сумерках стала ещё более уютной и романтической. И, как и тогда, кроме нас здесь не было ни единой души...
Солнце село за гору, но его свет ещё долго продолжал освещать небо со стороны противоположного от нас берега Куры. Ещё не начало толком темнеть, но внизу уже зажглись первые "огни большого города", которые становились всё ярче по мере того как воздух начал сначала голубеть, потом синеть - моё любимое время суток!
... а потом как-то незаметно и чернеть. Окончательно стемнело, но произошла метаморфоза: Тбилиси стал ещё ярче, всё внизу сверкало, блестело и переливалось - набережные, бывший Майдан, кварталы на склоне горы, где жёлто-оранжевым цветом пламенела крепость Нарикала, яркими пятнами выделялись храмы... В общем, это было очень красиво!
Потом мы спустились к Метехской церкви - и она тоже была прекрасна: и сам храм, и скверик вокруг него с современной деревянной звонницей, и новые виды отсюда:
И, конечно же, гордый царь Вахтанг, которому суждено навечно остаться основателем Тбилиси, что бы там ни говорили отдельные историки...
Могу сказать только одно: вечерний Тбилиси можно смело отнести к одной из его самых главных достопримечательностей!
Последняя тбилисская достопримечательность, о которой я хочу написать (но впереди ещё будет рассказ про Мцхету и её окрестные монастыри!) - кафедральный собор Цминда Самеба, что переводится как "Пресвятая Троица". Впечатление от него у меня очень неоднозначное: с одной стороны, выглядит он величественно, а во второй половине дня, когда солнце освещает его главный фасад, смотрится и вовсе потрясающе, с другой... Впрочем, давайте разберёмся с первой:)
Цминда Самеба - это целый комплекс, ограждённый стеной "а-ля крепостная": монументальной и, прямо скажем, помпезной:
Проходим в высоченные, под стать самой стене, ворота - и ...
Высота собора вместе с крестом составляет 75 метров - но это только его видимой снаружи части: ещё на 40 метров он уходит под землю - там расположена двухъярусная нижняя церковь Пресвятой Богородицы. Многие источники пользуются этим и называют его 100-метровым, сравнивая с реально 100-метровыми храмом Христа Спасителя в Москве и Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге, но это, как видите, всё же не совсем так.
Несмотря на вполне колоритный (особенно на расстоянии) облик, Цминда Самеба является абсолютным новоделом - его возвели совсем недавно, на рубеже 20 и 21 столетий, причём не без скандала: прямо на древнем армянском кладбище. Во время работ были выкопаны человеческие останки, причём их даже не перезахоронили, а оставили валяться на земле, а потом банально "закатали в бетон" (то есть в фундамент). Это вызвало возмущения и даже волну протестов, которые, впрочем, не вылились во что-то серьёзное и постепенно улеглись. Хотя, как пишут, армяне до сих пор относятся к собору с неприязнью (что, согласимся, вполне можно понять...).
..........
На мой взгляд, самым красивым сооружением соборного ансамбля является его отдельно стоящая колокольня - вот она действительно кажется вполне старинной:
На территории комплекса чего только нет: и резиденция патриарха, и гостиница для паломников, и часовни, и скверики, и пруд с лебедями, и даже ... кафе "Воды Лагидзе" при входе. Воды нас особо не мотивировали, а вот лебедей мы посмотрели. Жиденько, честно говоря, на фоне такого ансамбля...
Здесь не только водоплавающие водятся:
От пруда, немного под углом, Цминда Самеба очень хорош:
Обойдём вокруг собора и посмотрим его с разных точек:
По разные стороны храма стоят две часовни. Одна - в "псевдогрузинском" стиле, вполне себе ничего:
А другая - "неовизантийская" - совершенно невзрачная, ни красоты, ни выдумки. Денег на неё не хватило, что ли...
И баптистерий:
Издалека кажется, что собор как будто вырастает из скалы (которой на самом деле нет, просто там самая вершина холма):
..........
Цминда Самеба, конечно, не архитектурный шедевр. Особенно вблизи. Но внутри ... вы в храме Христа Спасителя были? Так вот, здесь всё намного хуже... В очередной раз мне вспомнилась полюбившаяся своей образностью фраза из книги про Венецию: "Это памятник деньгам. Большим деньгам". Миллионы долларов здесь вылезают из каждого угла ... и не будем об этом. Тем более что фотографировать в соборе запрещено, даже без вспышки, нарушать мне не хотелось (не из-за повышенной дисциплинированности, а просто овчинка выделки не стоила; если уж снимать что-то запрещённое, то уж такооое...), так что проиллюстрировать собственными снимками своё отношение я не смогу, хотя при желании фото интерьеров в интернете можно найти без особого труда).
Я лучше покажу, как Троицкий собор выглядит вечером - это действительно красивое зрелище:
* * * * * * * * * *
Что ж, друзья, на этом я поставлю точку в рассказе о прекрасном Тбилиси, но сам рассказ продолжается: через несколько дней я приглашаю вас в старинный город Мцхету - древнюю столицу Картли-Грузии.
В Тбилиси был в 2017 г., в Цминда Самеба проблем с фотографированием внутри не возникало, замечаний ни кто не делал. Поразило другое, большое количество нищих и побирушек в городе, деньги клянчили даже внутри собора, на вид обычные мужики (с руками и ногами, хорошо говорящими "на великом и могучем").
валек писал(а) 23 окт 2019, 20:04:в 2017 г., в Цминда Самеба проблем с фотографированием внутри не возникало
Подозреваю, что если бы я начал снимать, проблем бы у меня тоже не возникло. Но мне всегда неудобно прилюдно нарушать правила... Ради чего-то потрясающего я ещё готов это сделать, но внутри Тбилисского собора меня ничего не заинтересовало - совсем. Для меня его интерьеры и вообще всё, что внутри - это "ужас ужасный"
валек писал(а) 23 окт 2019, 20:04:Поразило другое, большое количество нищих и побирушек в городе, деньги клянчили даже внутри собора
Ну а что тут такого уж удивительного? "Профессия" эта сама по себе стара как мир, а Грузия - страна небогатая... Если в России такое повсеместно - почему бы и там не быть?
Кого-то удивило ваше посещение Тбилиси. А я вот, встретив там прошлый новый год, с уверенностью мог сказать, что Тбилиси - это "ваш формат". Очень интересно следить за вашим взглядом на этот город. Жили, кстати, рядлм с храмом Бетлеми в доме и дворике с виноградом, умывальником и веником на двери с фото на первой странице.
•sachados• писал(а) 23 окт 2019, 20:53: с уверенностью мог сказать, что Тбилиси - это "ваш формат"
"Мой" формат, как я теперь понимаю - это не только и даже не столько Тбилиси - а Грузия вообще: древние церкви, монастыри, крепости. И если до этой поездки я был уверен, что она окажется разовой, то теперь "на полке" уже лежит подготовленный автомаршрут по Грузии в целом Но это - уже после Армении, куда мне сейчас хочется ещё больше, чем прежде:) Надеюсь, что к тому времени самолёты уже будут летать
У меня сейчас вообще идёт сильная смена "форматов". В Италию больше совсем не тянет, Испанией тоже насытился, хотя "под визу" буду продолжать туда ездить, но уже реже. А в главном "фокусе" сейчас Греция, Балканы (Македония, Болгария), ну и Закавказье.
Пусть всё у вас получится. С интересом будем следить. А пока хочется увидеть Каир таким, каким увидели его Вы, Андалусию, какой вы её описали, возможно Марокко. И ждём Мцхету!
Мцхета фактически написана, до конца недели я её выложу. И уже в выходные надеюсь начать писать про Миконос, так что позвольте сразу пригласить Вас на этот рассказ, который должен получиться очень ярким и красивым!
Небольшой, ныне патриархально-провинциальный городок Мцхета, расположенный в 20 километрах севернее Тбилиси, является столь же непременным местом посещения "гостей столицы", как Жирона из Барселоны или Сеговия с Толедо из Мадрида. Именно здесь, перефразируя расхожую фразу, "родилась Грузия": по легенде, Мцхету в 5 веке до нашей эры основал и назвал своим именем Мцехотос (что означает "помазанный елеем") - сын легендарного Картлоса, первого царя Картли, считающегося прародителем грузинского народа. А в 4 столетии уже нашей эры Мцхета стала столицей Сакартвело - Земли Картлоса, или страны картвелов, как тогда называли Грузию.
Добраться до Мцхеты из Тбилиси не просто, а очень просто: доезжаете на метро основной "красной" ветки до станции Дидубе (проезд стоит те же пол-лари, как и на автобусе, платить картой Metromaney, остановки объявляют на грузинском и на английском, к тому же, в вагонах некоторых поездов есть табло над проходом, показывающие следующую станцию), выйти на левую сторону по ходу поезда и немного пройти через рынок прямо и чуть правее, если возникнут проблемы - можно спросить у любого, разумеется, по-русски. Билет стоимостью 1 лари (22 рубля - смешно даже!) покупаете в кассе, прямо напротив которой и останавливаются маршрутки (очень смешно, как англоязычные путеводители и сайты выделяют их, как отдельное транспортное средство - marshrutka) до Мцхеты (на лобовом стекле есть соответствующая табличка), которые ходят очень часто. Садитесь, ждёте, пока marshrutka заполнится, и едете - и минут через 15 справа за окном уже видите громаду собора Светицховели; правда, потребуется ещё минут 5-7, чтобы доехать до расположенного западнее моста через Куру, а потом вернуться в городок уже с другой стороны реки. Первая остановка по требованию, скорее всего, будет в центре, а вторая - основная, откуда надо будет уезжать назад, уже ближе к северной окраине Мцхеты - как раз напротив монастыря Самтавро.
Мцхета интересна не только и не столько своей историей, сколько сохранившимися древними памятниками религиозного зодчества, и монастырский Самтавро-Преображенский храм, построенный в 11 веке на территории женского монастыря Святой Нины - один из них.
К сожалению, фотографировать внутри храма запрещается, и я снова не стал нарушать правила (кстати, и не особо жалел - той сакральной аутентичности, как в соборе Светицховели, там нет). Поэтому пришлось ограничиться лишь внешними видами и наружными деталями:
Колокольня была возведена намного позднее, в 15-17 веках, хотя выглядит она, на мой взгляд, намного старше.
Современная часть монастырской территории, где находятся, в частности, небольшой музей и церковная лавка:
..........
История монастыря Самтавро неразрывно связана с именем святой Нины, Нино Каппадокийской, родившейся в Малой Азии в конце 3 века. По преданию, она отправилась в Грузию, в Мцхету, где, как считалось, находился перенесённый из Иерусалима Хитон Господень. Здесь она проповедовала Евангелие, и именно во многом благодаря ей христианство уже в 4 веке стало государственной религией Картли (Грузии).
Некоторое время св. Нино жила в шалаше, который она (добавим непременное "по легендам") сама сложила в ежевичнике, принадлежавшем давшей ей приют семье местного садовника - именно на этом месте и возник впоследствии монастырь Самтавро. Сам ежевичник заботливо сохраняется до сих пор, а рядом с ним установлен Крест святой Нины характерной формы - концы его перекладины опущены вниз, поскольку крест был сплетён из виноградной лозы. Согласно житию святой Нины, она получила его от Богородицы, которая и напутствовала её идти в Грузию. Сам же крест хранится сейчас в тбилисском соборе Сиони.
Рядом, сразу после принятия Грузией христианства, был сооружён "малый" храм монастыря - церковь святой Нины, называемая также Маквловани (ежевичник). Она считается самым древним храмом Мцхеты и, возможно, всей Грузии.
Главная же достопримечательность Мцхеты - патриарший собор Светицховели, посвящённый Двенадцати апостолам Христа. Первую церковь на его месте, тогда ещё деревянную, возвёл по совету святой Нины царь Мириан III в 4 столетии. А сегодняшний храм появился в первой половине 11 века! Вообще после этого путешествия я часто ловлю себя на мысли, что по меркам Европы, если дошедшее до нас сооружение относится к 12-13 векам, то это просто жуть какая древность. Совсем недавно я писал рассказ о Великом Новгороде и говорил о Софийском соборе чуть ли ни с придыханием: ещё бы - 1050 год, первый каменный храм и вообще самая старая из сохранившихся на Руси построек. А в Грузии или в Армении, которая теперь стоит в моих ближних планах, это совершенно обычное явление, 13 век кажется чуть ли ни новоделом, подумаешь, тут таких столько..., а вот по-настоящему "древнее" - это век так 6...
По преданию, некий раввин Элиоз выкупил Хитон Господень и передал его своей сестре Сидонии, которая, взяв его, скончалась на месте. Но и после смерти её руки так крепко держали Хитон, что пришлось похоронить её вместе с ним. Вскоре на могиле Сидонии вырос кедр, а когда в Грузии приняли христианство, дерево срубили, чтобы построить на его месте церковь, а из его древесины изготовили 7 колонн-столпов для храма. Шесть из них быстро встали на свои места, а седьмой повис в воздухе (по другой версии его не могли поднять с земли), и только после молитв св. Нины сам встал на место и начал мироточить, а приходящие к нему больные выздоравливали. Потому церковь назвали Светицховели, что переводится как "Животворящий Столп".
В 18 столетии собор по приказу царя Ираклия II был окружён крепостной стеной с восемью башнями, и этот "укреплённый периметр", очень живописный и антуражный - первое, что видят те, кто приходят к Светицховели:
Над одной из башен возведена звонница:
Сам же собор ... о его архитектуре пишут много умных слов, но что от них толку, если они не могут передать красоты и величия этого сооружения с более, чем 1000-летней историей - на него надо просто смотреть:
Стены собора украшают резной орнамент и множество интересных изображений:
Однако не менее, а может, даже и большее впечатление - на уровне потрясения, этакого "культурного шока" - ожидает внутри собора (там без вспышки снимать можно). Тут язык "отнимается ещё сильнее...
На современном (точнее, сильно обновлённом недавно) надгробии царя Вахтанга Горгасали, заложившего в 5 веке на месте нынешнего собора первую каменную базилику, основатель Тбилиси изображён во весь рост с мечом в руках:
На стенах Светицховели сохранились фрагменты росписей, но по-настоящему старинных среди них почти нет: большая их часть выполнена в 16-17 веках и реставрирована в наше время.
Самой интересной из них многие называют фреску с изображением Страшного Суда, центральное место на которой занимает фигура Христа-Пантократора в окружении ангелов и зодиакального круга:
Главный иконостас современной, начала нашего века, работы:
Ещё некоторые детали, прокомментировать которые подробно я не возьмусь:
Центральное место (по значимости, а не геометрически) в соборе занимает каменная башенка, или, как её часто называют, сень, символизирующая Животворящий Столп. Она установлена над могилой Сидонии и Хитоном Господним и почти полностью расписана фресками:
Ещё одна башенка, поменьше, обрамляет каменный трон патриарха, пристроенный в 17 веке к одному из столбов собора и тоже покрытый росписями:
Он уже давно не используется по назначению, а современный патриарший трон из резного дерева установлен в центре зала лицом к алтарю:
Одна из самых интересных частей соборного интерьера - встроенная в 13-14 столетиях в стену одного из боковых нефов часовня, созданная по образу и подобию кувуклии иерусалимского Храма Гроба Господня. Издалека она кажется вырезанной в камне и немного напоминает знаменитую Сокровищницу в иорданской Петре:
Пишут, что открывают её только во время службы, так что сейчас она закрыта. А жаль, очень любопытно было бы увидеть её изнутри...
* * * * * * * * * *
Центральная часть Мцхеты вокруг собора недавно была полностью отреставрирована, возможно, даже излишне усердно:
Очень колоритно - "под древность", причём, скорее греческую, чем грузинскую, хотя и с местными мотивами - выполнено здание здешнего туристического центра: