На остановке автобуса интеллигентный узбек огорошил меня заявлением, что никакие автобусы ни с какого автовокзала в Шахрасабз не ходят по причине того, что и сам автовокзал с недавнего времени закрыт
Остальные присутствующие на остановке дружно поддакнули и велели мне отправляться к Регистану - там, дескать, "пасутся" междугородные таксисты, лишь с помощью которых можно попасть к моей цели.
Таксисты действительно имели место быть. Как только я брякнул единственное слово: "Шахрисабз!", на меня налетело с десяток человек, наперебой предлагая свои извозчичьи услуги в стиле: "Твоя садиса, моя - поехала!", или "Маса, моя "Нексия" отправляесса через пять минута!"
Поясняю: "Нексия" - универсальный термин, обозначающий в Узбекистане не столько марку авто, сколько междугороднее такси. По одному человеку вас в другой город ни кто не повезёт, если только вы не заплатите за всю машину Таксисты набирают четыре человека, алкающих уехать и только после этого трогаются с места.
В моём случае в Шахрисабз из водил ехать не хотел никто. По разумной цене, разумеется. Все "Нексии" шли только до Китаба. Забегая вперед скажу, что это не страшно, поскольку Китаб и Шахрисабз расположены в нескольких километрах друг от друга, и между ними бегает автобус, проезд в котором стоит всего-то 200 сумов. Фактически, конец одного города - это начало другого. Потому "Самарканд - Китаб" - это устоявшийся маршрут.
Вроде все просто, да? А теперь вносим жизненные коррективы: между первым пассажиром и прибытием последнего, четвёртого, может пройти и 10 минут, а может и 2-3 часа. Патологическая жадность таксистов до денег заставляет ждать последнего четвёртого пассажира до последнего (пардонте за тавтологию). Да и ехать в забитой под завязку машине без кондиционера по жаре - удовольствие сомнительное Но правила есть правила. Таксисты "держали масть" до последнего, традиция, так сказать.
Я был пассажиром первым. Через 30 минут нарисовался второй человек. Поняв, что при таком темпе заполняемости машины мы отправимся в путь лишь через час, я сунулся к обычным таксистам, курсирующим лишь по Самарканду. Но те лишь картинно возводили руки к небу и клялись Аллахом, что Шахрисабз - это совсем нехороший гешефт и не моргнув глазом называли сумму до 50 000 сумов, а я уже вошел в азарт и не собирался субсидировать деньгами чью-то жадность. Никакой отчаянный торг не помогал
Тогда я сделал хитрый ход, как мне казалось: тормознул первую попавшуюся развалюху и велел отвезти меня к выезду из города в направлении Шахрисабза Миновав окраины Самарканда, водила высадил меня на перекрёстке четырёх дорог. Алчные междугородные таксисты и здесь окопались, основали свою точку - четыре колымаги торчали вдоль обочины. Всё правильно: ни один ушастый лох, вроде меня, не должен окольными путями выехать из Самарканда бесплатно.Быстро послав водил с их сомнительной офертой в известном направлении (уж тут ждать момент, пока машина заполнится я точно буду до потери пульса), я решил ловить попутку. Через некоторое время возле меня тормознул древний дед в тюбетейке на "Нексии". До Шахрисабза он не ехал, но с радостью согласился бесплатно подкинуть меня до трассы Ташкент - Термез. Это был первый и единственный человек за все время моего нахождения в Узбекистане, который не хотел слупить с меня денег Ехать было около пяти километров. По дороге бабай рассказал, что жизнь в Узбекистане не рахат-лукум и не халва: работы практически нет за пределами Ташкента, средняя заработная плата - 50 000 сумов (около 35 $): "А что на эти деньги купишь! Да ничего!", - вздохнул бабай. Налоги драконовские: чем выше з/п, тем выше налог, поэтому приходится крутиться. Многие уезжают на заработки в Россию. "Так вот и живем, сынок!, - завершил бабай свою речь, - ладно, вылезай, шахрисабовские а/м - это 18-й регион на номере, может кто и остановится!".
Я вылез и огляделся. Вдали виднелись горы, вдоль дороги тянулись посадки винограда. Такая вот пасторальная картинка, нехватало лишь пастушек и козочек. М-да! Попадалово!
Тормознуть подходящее авто мне удалось минут через сорок. До этого остановился лишь один мужик, но он ехал совсем в другую сторону - до Навои. Грузовики были редки и не останавливались вовсе. Наконец на обочину свернул красный микроавтобус "Дамас".
Сидевшие в нем трое джигитов лет по 25 радостно распахнули мне дверь: "Шахрисабз? Давай, залезай, дорогой!" Уф, тронулись! Сидеть в микрике было жутко неудобно: "Дамас" и без того рассчитан на недоразвитых лилипутов, а тут ещё ребятки везли полный салон жигулёвских подкрылков. Однако это не помешало им по дороге подхватить у обочины ещё двух теток с баулами и одного мужика с сумками.
Мотор "Дамаса" выл и захлёбывался на максимальных оборотах, у меня родилось нехорошее подозрение, что Зеравшанский горный хребет мы и вовсе не преодолеем, а покатимся назад, до самого Самарканда Однако добрались удачно.
В Шахрасабзе главный ориентир - памятник Тимуру. Возле него я и выскочил, выдав весёлым джигитам 5000 сумов, как и договаривались.
Шахрисабз встретил ещё большей жарой, чем Самарканд. Понятно - я на 100 км. южнее. Пекло было адово. Всё живое старалось спрятаться в тень и не делать резких телодвижений. Мне такой сценарий категорически не подходил и я направился к каменному Тимуру.
За спиной "Железного хромца" высятся развалины Ак - Сарая. "Белый дворец" в действительности совсем не белый. Однако прилагательное "белый" в символике тех лет означало благородство и величие.
Дворец был построен в XIV веке по приказу Тимура. Ныне от дворца остались лишь руины пилонов порталов.
Современная высота руин - 38 метров. Когда - то на Ак - Сарае красовалась надпись: "Если ты сомневаешься в наших силах и могуществе - взгляни на наши дома". Анализ пропорций зданий говорит о том, что изначальная его высота была 70 метров.
На один из пилонов можно подняться за символические 1000 сум (узбекам - дешевле).
Вид на Шахрисабз с высоты Ак - Сарая.
Ещё. Вид на площадь Тимура.
И ещё.
Ак - Сарай разрушился не сам. По легенде, подъезжая к Шахрисабзу, правитель Бухары Абдулла - хан увидел Ак - Сарай. Он послал вперёд своего лучшего скорохода, т. к. подумал, что город уже близко. Однако хан был введен в заблуждение размерами дворца и Шахрисабз был ещё далеко. Скороход, не рассчитав свои силы, умер. Эмир в ярости велел разрушить Ак - Сарай
Достопримечательности города расположены достаточно компактно. На осмотр всего города вполне хватит трёх - четырех часов.
На глаза мне попался караван - сарай.
Внутри караван - сарая.
Продажа национальных кукол в лавке караван - сарая :smile3:
Миновав городской базар, я вышел к Дор - ут - Тиляват.
Формирование этого комплекса связано с суфием Шамседдином Кулялем. Прозвище "Куляль" суфий получил за то, что его отец был гончаром. При жизни Шамседдин пользовался большим уважением. При Тимуре над могилой Куляля поставили сагану из мрамора. Постройки Дор - ут - Тиляват, сохранившиеся до наших дней, возвели уже при Улугбеке. В 1435 году напротив мавзолея Куляля на одной оси с ним Улугбек построил мечеть Кок - Гумбаз. Переводится как "Голубой купол". Построена мечеть с отклонением от направления на Мекку, поскольку строителям показалось более важным поставить мечеть на одной оси с мавзолеем. Такая вот исламская ересь.
Купол мечети Кок - Гумбаз.
Кстати, купол мечети - новодел советского времени. Надпись на портале мечети главит, что Улугбек создал её от имени отца своего - Шахруха.
Вид с территории Дор - ут - Тиляват на мавзолей Куляля.
Сохранность мавзолея оставляет желать лучшего.... Обратите внимание на купол.
Во дворе Дор - ут - Тиляват активно идет торговля различными сувенирами: тюбетейками, фигурками из глины. Однако они меня не интересовали. Пройдя небольшой сквер, усаженный деревьями шелковицы, на которых висели мальчишки и ели ягоды....
....я оказался у очередной значимой достопримечатеьности города - Дорус - Сиадат, или мавзолей Джехангира (любимый сын Тимура)
Для своего сына, а заодно и для себя в 1380 году Тимур начал строить величественный мавзолей. Здание должно было стать фамильной усыпальницей и местом поклонения умершим. Но из всех Тимуридов здесь упокоились лишь Джехангир и ещё один сын Тимура Омар - шейх. От постройки до наших дней дошел лишь пилон с башней, где находится мавзолей Джехангира.
Пилон мавзолея. На переднем крае фото видны фундаменты постройки.
В XIX веке местные жители не помнили, кто похоронен в мавзолее и называли его мазаром Хазрети-Имама. Но никакого Хазрети-Имама никогда не существовало: это имя означает лишь "святой имам". Но словосочетание сохранилось до сих пор в названии более поздней мечети Хазрети - Имам, пристроенная прямо к мавзолею.
Во дворе мечети растет древний платан (чинара).
У ствола чинары таблички на узбекском от президента Каримова.
Вид на Дор - ут - Тиляват со стороны Дорус - Сиадат и мечети Хазрети - Имам.
На улице Шахрисабза.
Ещё.
Обратно в Самарканд я добрался через Китаб, до которого доехал на автобусе.
