Случайный Таджикистан

[Ta_tiana]

В Таджикистан я попала не благодаря, а вопреки: по незнанию ситуации, случайно купив билеты на самолёт.

Был 1991-й год. На сегодняшние российско-таджикские события я смотрю через призму своей поездки, и снова оказавшись в том времени, в Таджикистан я бы ни за что не отправилась.

Но тогда негативной информации в СМИ о Таджикистане почти не было, а были 9 свободных ноябрьских дней, желание увидеть одно из древнейших государств мира, сохранившее неуловимого ирбиса и следы снежного человека; предгорья Памира и недорогие из-за перестроечной инфляции билеты на самолёт.

Я уже стала забывать обстоятельства не вполне удавшегося путешествия, но вынесенный в ноябре 2011 приговор российскому лётчику, задержанному в Курган-Тюбе, переключил память на тот, 1991-й ноябрь.

В поездку я фотоаппарат не брала и правильно сделала.

Еда и господа
Согласно плану мне надо было из Душанбе поехать в Калининабад к русской семье, а оттуда в горы и на Пяндж.

В Душанбе я в первый день ничего особенного не почувствовала, но удивилась, увидев танки, а выйдя вечером из гостиницы, обнаружила безлюдный центр – комендантский час. Испугавшись лязганья гусениц патрульных танков на пустых улицах, автор спряталась от них в ресторане «Душанбе» при одноимённой гостинице (или это был "Таджикистан" - уже не помню).
Там меня приветила немолодая официантка-армянка, понизив голос, ругавшая таджиков за их отношение к иноверцам (армяне христиане) и рассказавшая, что её семье пришлось уехать из Баку после Нагорного Карабаха; пора убегать и отсюда.

Она подала цыплёнка-табака, по цене которого в меню я решила, что это за 100г, но оказалось - за блюдо целиком, включая гарнир из овощей и зелени.
В Тюмени за ту же сумму я получила бы разве что стакан чая в «Востоке».
В гарнире я унюхала изумительный запах незнакомой травы (не то, что вы могли подумать ). Армянка, увидев мою реакцию, принесла охапку этой травы и поныне кинза – любимая приправа автора.

Еда в Душанбе повсюду обходилась в такой же цыплёнотабаковской градации в сравнении с общепитом Тюмени. В провинции цену надо было делить ещё на 5; в горах на 10.

В центре столицы чайхана: сколоченные полати с ковровыми покрытиями.
Посетители ели там лагман – лапшу, сняв обувь и усевшись на полати.
Было и несколько столиков со стульями.
Когда автор попросила у женщины, разносящей еду, кебаб, она спросила: «А деньги у тебя есть?». Оказалось, заказывающие мясную еду граждане иногда сбегают, не рассчитавшись.
Получив плату и небольшие «чаевые» заранее, женщина назвала меня «госпожа»)).

Таджики говорят на фарси; похожий язык в Афганистане. Надписи на таджикском языке кириллицей.
Но были и старые лозунги на русском - безграмотные, как, например, и в столице Киргизии.

Блеск и нищета
Вначале Душанбе понравился; встреченные в первый день таджики в центре столицы меня дезориентировали. Они были современные, доброжелательные люди, кое-кто с портфелями, а одна девушка даже в стильном брючном костюме и с тубусом.
Но это оказалось исключением. Блеск интеллигенции.

Основная масса людей не очень показывала своё расположение. Одеты, особенно в районе рынка, в халаты, причём особый шик – синтетические совковые стёганые халаты из наборов для домашнего белья.
Никто, даже молодые пары, не ходит ни под руку, ни за руку: не принято.
Женщина семенит позади мужчины.

Женщины в длинных одеяниях и шароварах; некоторые в красивых шёлковых платьях; у девочек множество косичек. В парандже никого не видела.
Таджичек в джинсах не припомню. Однажды в автобусе впереди меня сидела таджичка редкостной, удивительной восточной красоты.

Похоже, некоторые таджики не носят трусов, потому что несколько раз на улице, приподняв полы халата, люди прислонялись к стене дома и опорожняли мочевой пузырь. Или кишечник.
Вероятно, это не привыкшие к туалетам жители аулов. Горожане ведь не могут так себя вести.

Огромное количество насвая в виде зелёных отвратительных плевков на улицах и площадях, включая центральную.

Со слугами народа
В гостиницу Совета Министров Таджикистана меня пустили вследствие обмана. Автор увидела эту гостиницу первой в центре и зашла.
Таджичка-администратор спросила: «Вы от такого-то?» и я соврала: «Конечно».
Она сообщила, что поселить может только на сутки, потом бронь - какой-то республиканский съезд.

Автор жила в гостинице СовМина как при коммунизме: помимо красивого просторного номера и предупредительного обхождения, копеечное проживание в гостинице Совета Министров включало в себя не только неограниченные чай/кофе и фрукты в номерах, но и бесплатный завтрак: неслыханная новация по тем временам.
Заказывать можно было всё, что в завтраковском меню и в любом количестве: творог, сметану, мясные и рыбные блюда. Кофе молотый подавали и мороженое.
Радуясь жизни, я не понимала, зачем в гостеприимный Таджикистан ввели танки. Но уже через сутки, переселившись в обычную жизнь, поняла.

Старший брат
Я расположилась в обыкновенной гостинице неподалёку от СовМина со скрипящей кроватью и следами на стене от клопов и в отличном настроении шла по центру Душанбе, радуясь тёплому солнечному дню.

Ко мне на таджикском обратился парень. У автора чёрные волосы, а тогда была длинная коса и на Востоке меня иногда принимали за свою.
Автор ответила: «Я не понимаю».
Он закричал по-русски, показывая на меня пальцем прохожим: «Русская с#ка».
Пара таджиков подошли ближе и на их лицах было выражение вовсе не намерения укрепления российско-таджикской дружбы, а совсем даже наоборот.
Какая-то таджичка истерично закричала. Парень на меня замахнулся.

Я испугалась. Лучшая защита, помимо нападения – побег. В школе автор всегда прогуливала физкультуру, а тут бежала очень хорошо. Быстрее таджиков.

Я забежала в книжный магазин со стеклянной стеной-витриной, в который уже заходила раньше, с русской продавщицей. Она спрятала меня под прилавком и таджики пробежали мимо, а один заскочил в магазин и что-то спросил, и продавщица ответила не по-русски, махнув рукой вдаль.
Она не выпускала меня из-под стола ещё долго, говоря: «Девочка моя, тихо, они и убить могут», а потом вывела через подсобку.

- Как же так, русские – их старшие братья: фабрики им строили, ГЭС, учили в ВУЗах, - удивлялась я. - Забьют камнями и никто не вступится, - ответила женщина.

[Ta_tiana]

Хорошие таджики
Армянка из ресторана «Душанбе» порекомендовала водителя – пожилого таджика, которому как раз надо было съездить в горы, Курган-Тюбе, а это близко от Калининабада.
Он назвал мне цену (задача на весь день: горы, до таджикско-афганской границы - Пяндж; довезти автора в Калининабаде по адресу и там оставить. Обратно я хотела через 3-4 дня вернуться автобусом либо на машине).
Я удивилась дешевизне и переспросила. Таджик решил, что сумма большая и смутился, объяснив, что бензин дорогОй.

На самом деле цена была примерно как в Тюмени доехать на такси до аэропорта и обратно.
Я сказала таджику, что заплачУ ему в два раза больше с условием, что всё пройдёт без эксцессов. Этот таджик опекал меня, как отец.
К сожалению, я не помню его имени, как не помню имён и остальных людей в Таджикистане. Я тогда ничего не записывала.
Он попросил разрешения взять в поездку внука, пацана лет 6-ти,
который болтал без умолку, так что в дороге скучно не было. Мы выехали в 5 утра.

Люди в горах
Люди в горах живут очень бедно. Нет, ну сами-то они об этом не догадываются, а может быть, даже считают себя обеспеченными.
Нет одежды. Одеваются во что придётся. Я пожалела, что не взяла с собой старые вещи.
Дети худые, голышом, хотя днём нежарко. В школу не ходят – какая там школа.
Прожиточный минимум в Таджикистане 2$ на человека в месяц; в горах о такой роскоши и не помышляют. Зато всё свежее, настоящее.

Магазинов нет. Кино нет. Ничего, кроме гор и долин да ишаков с баранами, нет. За адюльтер могут убить.

Россияне и таджики – разные и никогда похожими не были, но простые таджики ничего против россиян не имели. А всё тогда и ныне происходящее в отношении обеих стран – политические манипуляции. А когда политические манипуляции заходят далеко, народы начинают ненавидеть друг друга.

Негатива от горных таджиков я не увидела. Напротив, это очень гостеприимные, открытые люди.

Дороги в горах не везде хорошие.

[Ta_tiana]

Ланч на горной дороге

Мы ездили по долинам и горным дорогам, проследовали на юг через Курган-Тюбе, не заехав к родственникам водителя, чтобы не тратить время, а на одной из остановок водитель объяснил возле узкой речки с большими камнями в воде, что если перейти через неё, наступая на камни, на другом берегу – Афганистан.

Я перешла туда-обратно, постояв молча на том берегу (тогда мы много знали об Афганистане, хотя многого и не знали), но решила, что таджик меня обманул, потому что если бы это была граница, то её охраняли бы пограничники.

Несколько раз мы проезжали овечьи отары в живописных местах, за машиной бежали полуголые чумазые мальчишки и водитель сказал, что когда я проголодаюсь, он договорится и зарежут самого лучшего барана.

Мы ели в дороге орехи и очень вкусные лепёшки. В Таджикистане фисташки продают нанизанными на нитку, и почему-то не солёные, а сладкие.

На обед остановились часов в 16. Это было великолепно. Чистое марево водуха, красивая залитая солнцем долина, отара жирных барашков.

«Сколько надо заплатить за еду за троих?», - спросила я, когда мы вышли из машины. Водитель назвал цену примерно в двести нынешних рублей.
- Это за каждую порцию?
- За всё. На троих. Съешь сколько сможешь.

Мы уселись на ровной обзорной площадке на скамьях по обеим сторонам от сколоченного стола. Нам принесли чай и уже не помню что ещё. Появились местные дети, подошли осторожно, как котята заходят в незнакомое помещение, а у меня в сумке нашлись сладости и «жвачки».

Когда мясо было готово, подъехала ещё одна машина и мы познакомились с возвращавшимся из какого-то селения домой, в Душанбе таджиком лет 60-ти, военным в отставке, который закончил в России высшую военную школу и служил в разных частях в Советском Союзе.
Он рассказал про горы, про базы в Душанбе и Ташкенте, откуда в Афган улетали самолёты, о наших офицерах и солдатах.
Что скучает по России, по друзьям и что дальше отношения между нашими странами будут ухудшаться. Он оказался начитанным, образованным человеком и очень интересным собеседником.

Солнце уходило за вершины гор и стало сразу очень холодно.
На лавки постелили тёплые бараньи шкуры. Мы нашли много общих тем для разговоров, но уже надо было торопиться и нам, и бывшему военному. Он пригласил меня в гости в свою семью и написал свой домашний телефон в Душанбе.

Я невнимательно положила клочок бумаги с телефоном в сумку, думая. что никогда больше не увижу этого человека. Я ещё е знала, что позже познакомлюсь с его семьёй.

Мне хотелось посмотреть, какие жилища у таджиков в горах, но бывший военный сказал: «Не надо тебе туда ходить». И я не пошла.

[Ta_tiana]

Калининабад
После съеденной горы жареного мяса мы с наконец-то заткнувшимся внуком водителя спали до самого Калининабада. Глава семьи, которую мне надо было найти в Калининабаде, мог и наверняка бы организовал поход в горы, но ни из Тюмени, ни из Душанбе я до него не дозвонилась.
Тогда же не было сотовых телефонов, а переговоры заказывали через телефонистку.

Когда водитель привёз меня по адресу, оказалось, что русская семья спешно уехала, бросив своё жильё и там теперь живут таджики.

Я попросила отвезти меня в гостиницу, но когда мы подъехали к тому, что называлось гостиницей, мне ни разу не понравились сидящие на корточках у входа таджики, плюющиеся насваем и я была рада, когда водитель предложил остановиться у его родителей – в их доме много комнат.
Я даже не стала заходить в гостиницу.

Водитель сказал мне, что бывший военный, с которым мы познакомились в горах, большой человек и что он запретил ему, водителю, оставлять меня одну, если что, и автору лучше через день поехать с ним обратно, в Душанбе.

Получалось, что поход по горам срывается и цель моей поездки в Таджикистан не достигнута, я видела в основном столицу, но после рассказов о погромах мне хотелось совсем не в горы, а поскорее «свалить» в Тюмень.

Что из себя представлял Калининабад, помню смутно: дома, таджики в халатах и тюбетейках, ни одной женщины на улице.

Курган-Тюбе
Курган-Тюбе произвёл впечатление одного большого рынка.
Спустя несколько лет мне стало известно, что 1990-е стали самыми кровавыми в постсоветской истории Таджикистана, а Курган-Тюбе был центром исламистов и провокаторов резни.

Родственники водителя, а в одном большом доме жило несколько семей одного рода, оказались добрыми и гостеприимными людьми.

Это сейчас книги – пережиток, всё можно «скачать» в инете. А тогда ради интересного экземпляра люди готовы были всю ночь стоять в очереди, ожидая открытия книжного магазина.

Я увидела в Курган-Тюбе немыслимое: книги, о которых можно было только мечтать. Раритетное, второе (а по сути первое) издание БСЭ (Большой советской энциклопедии, кто не знает), которое начали печатать при Сталине, а закончили при Брежневе. 50 большущих тяжеленных фолиантов.

И совершила ещё более немыслимое: купила её, получив разрешение водителя погрузить уникальные тома в багажник. Сколько же лет она пролежала в Курган-Тюбе?

Ещё я купила в Курган-Тюбе книжку "Мудрость веков", о которой прежде только слышала. И другие книги.

Дело в том, что в и в Душанбе я уже накупила книг. Много. Очень много. Автор была книжной наркоманкой. О том, что вывезти книги из Таджикистана невозможно, я ещё не знала.

[Ta_tiana]

Квартира или авиабилет

Оставшиеся до вылета дни я выходила из душанбинской гостиницы, только чтобы дойти до ресторана с армянкой. Местные женщины в одиночку в такие места не ходят даже днём, а она кормила меня в отдельном кабинете. Е
сли мне что-то говорили (на таджикском) – тупо молчала.

Когда я что-то спросила в центре на русском, таджичка выругалась в мой адрес.
Я не знаю фарси, но ведь многое можно понять по жестикуляции, тону голоса, манере разговора. Она говорила с ненавистью.
Какой-то таджик плюнул в мою сторону. Но в целом обстановка быласкорее спокойной, чем нет. Славян на улицах почти не встречала.

Билетов на рейс, вылетающий раньше, не было. Вообще билетов в Россию не было и я сто раз порадовалась, что купила в Тюмени обратный билет.
Мне даже предложили продать мой билет за большие деньги и рассказали, что люди обменивают свои квартиры и дома в Таджикистане на билет в Россию – цена на «чёрном» рынке может быть почти одинаковая, но чаще просто бросают и жилища, и имущество – переплата за перегруз багажа в самолёте немыслима и берётся таджиками произвольно.

Из гостиницы я выходила редко не потому, что боялась, а потому что запоем, уже поняв, что самолётом книги не увезу, пролистывала БСЭ, натыкаясь в первых томах на уникальные репродукции картин, которые впоследствии были уничтожены, типа: «Сталин, Ленин и Троцкий обнимаются как соратники».

В тома конца 1940-х годов вложены типографские записки с рекомендацией вырезать из прежних книг отдельные, оказавшиеся контрреволюционными, репродукции и статьи. Также в записках сказано, что не сделавшие это будут нести ответственность по закону.

Очень интересны были статьи о Вавилове – в первых томах хвалебные, в последующих упоминания об учёном разоблачительные, а в последних реабилитирующие.

Идея отправить книги посылками или контейнером оказалась невыполнимой. И я позвонила бывшему военному - решила подарить ему купленные книги.

Семья военного

Так я попала домой к столичным таджикам. Меня забрали из гостиницы и привезли в очень большую квартиру.

В квартире жили три поколения: бывший военный с женой, младшая дочь и два его семейных сына с детьми. Все беспрекословно слушались моего знакомого. В квартире чисто и просторно, мебели очень мало, но я была только в гостиной, прихожей и кухне.

Меня усадили за стол в большой гостиной с хозяином и его гостем, тоже пожилым человеком. Женщины варили на кухне плов; подавали к столу в большой комнате сладости, чай и разную еду и как я их не уговаривала, ни одна
из них за стол с нами не села.

Когда подали плов, я была уже наетая по страшной силе, но хозяин сказал, что если не стану есть, будет большая обида его супруге, и волшебным образом в автора вместился и плов. Так же потчевать гостей умеет моя мама.
Младшая дочь военного не спускала глаз с моих модных тогда серёг в виде больших колец и я подарила их ей на память о себе.

За столом мы много разговаривали – от Авиценны и «Шахнаме» Фирдоуси при династии Саманидов до прогнозирования международных отношений.
Бывший военный сказал, что мои книги доставят в Тюмень. Взять деньги за доставку книг он отказался.

[Ta_tiana]

Главное – не приехать, а выехать
В аэропорту - беспредел.

Толпа русских. Крики, шум, рыдания, проклятия. Люди бросили всё, с некоторыми пытались физически расправиться. На огромном объявлении безграмотно было от руки написано на русском, что вывозить новые вещи, аппаратуру, продукты и много чего ещё нельзя. Странно: а ввозить можно.
Если бы у меня был фотоаппарат, его бы нагло отобрали, как бесцеремонно отбирали у русских на досмотре их вещи.

Взвешивание багажа улетающих в Россию проходило только в одном месте аэропорта Душанбе. Потому что в этом месте были особенные весы.

Все мои вещи, включая эксклюзивный среднеазиатский сахар, сваренный огромными кристаллами и сухофрукты, подаренные женой бывшего военного, весили максимум 10 кг, но весы показали 18. Они были настроены таким образом, чтобы вылетающие в Россию люди платили за перевес большие деньги. Размер высокой платы за перегруз установили таджики. Произвольно. И люди платили.

Они же уезжали навсегда и забирали всё самое для себя дорогое. Очереди на регистрацию и посадку не было – все ломились, потому что знали, что может не хватить мест, даже если есть билет. И я тоже ломилась. А что делать?

Некоторые оставляли свои вещи - им нечем было платить за перегруз. И много, очень много вещей у них изымали, точнее, отнимали. Эти вещи горой валялись у стойки регистрации, и таджики с довольными насмешками их
уносили, на своём языке оскорбляя русских.

У меня забрали сухофрукты и сахар на том основании, что это продукты. На мой вопрос, в каком документе указано, что нельзя вывозить сухофрукты и сахар, мне негромко ответили: «Заткнись, а то последняя улетишь, если вообще улетишь». В самолёте многие русские женщины плакали. Плакал маленький мальчик – у него отобрали за «перевес» любимую игрушку.

Моё путешествие в Таджикистан закончилось.

Р.S. В Таджикистане мне в целом повезло на людей, хотя поехать туда я больше не хочу.

Книги мне доставили в Тюмень через несколько месяцев, когда я уже перестала их ждать, тщательно упакованными, в вагоне с овощами.

Куда выехала и выехала ли вообще из Таджикистана русская семья, к которой я приезжала в Калининабад (муж и жена) либо с ними что-то случилось, неизвестно. В России они зарегистрированными не значатся.

[соус]

Я жила в Душанбе в те годы . Читаю и ужасаюсь ! Сумашедшая девушка! чудо , что вы остались живой и здоровой - это было очень опасное путешествие. 91 -год разгар гражданской войны, страшное было время. Не хватало продуктов, на улицах -беспредел и погромы, безвластие и сброд с оружием- вас могли изнасиловать и убить просто от скуки.

Про аэропорт и билеты на самолет-чистая правда. Мы бросили в Душанбе свою трехкомнатную квартиру и в чем были без имущества улетали в Россию. Билеты помогли купить родственники и стоили они бешеных денег.Через этот самый аэропорт. Бр-р-р. До сих пор вспоминаю дрожь бьет, и холодеют руки. В Таджикистан не поеду наверное никогда, даже из любопытства взглянуть на свою школу и любимый двор. Потому что думать об этом больно-словно из тебя с мясом вырвали и осквернили часть твоего детства. Но эта тема уже не для форума о путешествиях...

[Ta_tiana]

думать об этом больно

Да, и смотреть на это было больно.
Похожая ситуация с аэропортом была и примерно в 1993-м (не помню точно год) в Ташкенте, куда меня тоже как-то невовремя занесло в путешествие по Узбекистану.
Там тоже унижали славян, хотя и не так явно.
С тех пор ни в какую Среднюю Азию не ездила.

[CержSea]

Я бывал в Таджикистане в августе 91.
Мы ехали из Оша на Мургаб. Везли нас водители -узбеки,всего год назад был страшный Ошский погром - где киргизы жгли узбекские дома и на рынке висели части тел.В одной из горных долин,еще в Киргизии, стояло несколько юрт и пол долины было залито людской толпой,очень много людей,как море, у моего узбека затряслись руки,а я сидел и не врубался - еще был советский и все мне казалось -наше, советское.К счастью долину ту мы миновали мы без проблем.
На Памире да и в остальном Таджикистане ничего особенного еще не было, только как то странно спросили несколько раз -все ли было нормально .Да там были уникальные книги редкихх авторов и уникальное издательство -оттуда везли дивные книги и дивныесухофрукты
Зато в аэропорту Душанбе в кассы стояли огромные очереди армян,они убегали...- были конфликты между таджиками и бежавшими из Карабаха армянами, им пришлось бежать и оттуда..
Нам удалось улететь благополучно...
А потом - началось..
И когда говоришь с таджиками - что ты там был , они спрашивают - до войны, когда и где и отвечают очень неохотно...

Ну и вот нашел в инете еще такой отчет про современный Таджикистон
Трагедия Таджикистана
Евгения Пилетски

Старая "тушка" компании "Tajik Air" из последних сил набирала скорость и высоту. Пункт назначения Душанбе, Таджикистан. Если вы думаете, что это клоака цивилизации, посмотрите на карту: Таджикистан - географический центр Евразии. В этом уверены, предположительно, 4 млн. человек, остальные, неподсчитанные, блуждают на полях солнечного Таджикистана вместе c молочными козами.
Аллах учит, что мусульманин, завидев месяц Рамадана в небе, должен соблюдать пост. Поэтому, отказавшись от жирного ланча, религиозные пассажиры склонялись на колени в проходе кабины лайнера и напряженно молились, уткнувшись в пятки соседа. Конец месяца Рамадана - самое радостное и праздничное время, когда вместе с духовной на столе материализуется и другая пища. Тогда даже самый неверный осел получает морковку, а не просто по своим вшивым бокам. Именно этот период - самое гостеприимное время, уверяли меня бледные соседи.
Очень сложно понять в какой момент застенчивые голодные гастарбайтеры превращаются в гордых таджиков, но аэропорт столицы Таджикистана точно к этому не располагает. Тесная старая советская коробка аэровокзала, кажется, не выдерживает количества штурмующих. С тюками и крепкими русскими словцами прилетевшие распихивают друг друга, пробивая дорогу к выходу. Здесь начинается родина. Счастливых обладателей "чумадан" встречают улыбками, объятиями, звонкими поцелуями. Завтра будут новые проблемы, вопросы, а сегодня праздник - сын/муж/отец/дедушка вернулся после нескольких лет рабского труда на российских галерах.
Одна из немногих моих сохранившихся фотографий из Таджикистана сделана в центре Гиссарской долины, самой зеленой и густонаселенной части страны. Со всех сторон поселок окружен горами: с севера - Гиссарским хребтом, с юга - Газималикскими горами, с запада - Бабатагскими. Ученые предполагают, что в Гиссарской долине люди поселились примерно 40 тысяч лет назад.
Мои родители поселились здесь в середине 30-х прошлого столетия. Моя бабушка - Анисия Пилетски, родом из одноименной деревни, расположенной у реки Висла в Польше, которая в прошлом неоднократно попадала под нож Пруссии, Австрии, и наконец, России. В начале 20 века после взятия "курса на кулак", моя семья, как вымирающая единица дореволюционной России, потеряв земли, начала движение на сибирские просторы. А оттуда еще дальше от советской власти - в солнечный Таджикистан.
Как рассказывала моя бабушка, мрачный Берия однажды был в этих краях. После его отъезда в соседнем доме пропала красавица дочь. Кроме этого случая в остальном Таджикистан процветал. Были построены школы, больницы, открыты медицинский, геологический институты, заработала канализационная, водопроводная системы. Была привезена заменившая гладкие камни туалетная бумага.
Мой дедушка работал в Таджикистане вместе с другими геологами в европейском поселке Ташобар, отстроенном немцами. В Ташобаре добывали уран, которым американцы в 1945 году угостили Японию. А после победного 1945-го в поселке появился советский комбинат N 6 по добыче и переработке все тех же урановых руд. Именно ташобарский уран лежал у истоков развития отечественной ядерной энергетики. Однако уже к середине 1950-х годов запасы урана истощились, и Ташобар превратился в город-призрак, как и все подобные места, связанные прежде с добычей полезных ископаемых.
В моей семье есть традиции. Одна из них довольно интимная. Когда мои предки решались обзавестись ребеночком, то для зачатия выбиралось место, как можно выше к чистому небу, к звездам, как можно дальше от грешной земли. Сейчас с появлением в жизни современного человека небоскребов и самолетов, это традиция как-то утратила свой небесный романтизм, а вот политическая карта звезд приобрела большее значение. Однако только представьте, насколько этот момент был важен для моих мамы и папы, что они умудрились забраться на Памир.
Мама вспоминает, что звезды были такими большими и близкими, что, казалась, их можно было снимать, как гроздья спелого винограда. Так в моем паспорте появилась ТССР, а в жизни - самый вкусный в мире плов.
Но мне повезло только отчасти. В конце 1989 года в стране начались беспорядки, в основном затронувшие белое население: участились грабежи, изнасилования. Страна медленно погружалась в хаос. Мы покинули Таджикистан.
Бабушка, не желая оставлять "нажитое кровью и потом" задержалась в Душанбе, спасая не только старое немецкое пианино, но и другие, более мещанские, безделушки как хрустальные бокалы, шелковые ковры. Все это, по ее мнению, должно было создать уют в нашем московском птичьем гнезде беженца. Но ситуация резко ухудшилась. Однажды вечером раздался звонок. Из Душанбе звонила бабушка. Она громко что-то кричала в трубку, мама плакала и требовала немедленного ее возвращения. На следующий день бабушка прилетела в Москву, контуженая, без спасенного имущества с впечатлениями на всю жизнь.
Несмотря на то, что я не слышала ее историй до зрелого возраста, меня мучили детские кошмары. Мне снился офицер в военной форме, обязательно немецкой. Он нетерпеливо названивал в дверь, переминаясь с ноги на ногу в скрипучих кожаных сапогах. Я открывала дверь, и офицер громко объявлял о начале войны. Потом он резко разворачивался и исчезал, а я оставалась перед черной дырой распахнутой двери.
Несколько раз я просыпалась от другого кошмара. Когда у нас во дворе появлялись солдаты, я, чтобы спастись, пряталась под машиной. Лежала и дрожала от страха. Каждый раз кто-то из марширующих мимо моего укрытия солдат кидал зажженную спичку в бензобак. Машина взрывалась, и перед тем как умереть, я отправлялась к маме - просить прощения. Я умоляла не сообщать бабушке о произошедшем. Мама плакала и просила вернуться. Но я сетовала на недостаток времени и улетала.
Когда я подросла, бабуля рассказала, что тогда случилось. Так я узнала, что война - это грязь и боль. И даже неважно где свои, а где чужие. Русские солдаты тоже не отличались добродетелью в 1945-м в Берлине или Дрездене. И знаю это от деда, который прошел всю войну, а потом вернулся в Душанбе.
Мирная жизнь в Таджикистане закончилась в начале 1990-х. Русские, евреи, немцы, спасаясь от войны между ваххабитами и просоветским фронтом - "юрчиками", покидали стремительно исламизирующуюся страну, оставляя дома, хозяйство... Многие из них больше никогда не вернутся обратно. Кто-то живет в России, кто-то переехал в Европу.
Более 100 000 человек в отчаянии перешли афганскую границу, рассчитывая добраться оттуда до более спокойных мест, и оказывались в заложниках у боевиков Ахмад Шах Масуда. Он к этому времени возглавлял собственное правительство в двухмиллионном северо-восточном регионе Афганистана (провинции Парван, Тахар, Баглан Бадахшан) со столицей в Талукане, прозванной "Масудистаном" в его честь.
Деньги на хорошо вооруженную армию, численностью более 60 тысяч человек, Масуд имел от продажи беженцев обратно, одновременно получая у международного сообщества "масштабную помощь беженцам, которые не хотят возвращаться домой". Некоторые беженцы были использованы в качестве "террористического мяса" под угрозой расправы над оставшимися в заложниках членами семей. Последние заложники были освобождены вначале 2000-х. Количество убитых и умерших заложников всех национальностей неизвестно. Некоторые из них так и не узнали, что СССР, гражданами которого они себя считали, больше не существует.
И вот теперь, спустя 25 лет, я вновь хожу вновь по тем тропинкам, по которым моя мама вела меня за ручку. С националистическими лозунгами: "Пошли в свою Россию!" обкуренные граждане солнечного Таджикистана громили тогда дома своих соседей, грабили прохожих, насиловали знакомых девушек. Пока идет война - можно все.
Гражданская война 1990-х смыла из страны всех "случайно залетевших" русских, немцев, евреев. Все кто строил, развивал эту страну, теперь спасали свои жизни, разлетаясь как искры от бенгальских огней. Кому-то повезло больше: добравшись до более спокойных мест, бывшие граждане Таджикистана, оставив дома, вещи, приобретали мир и будущее для своих детей. Но кто-то застрял навечно в узких ущельях неспокойного региона.
Острые споры, горячие бои стали остывать по мере того, как приходило понимание, что Таджикистан обрел свою независимость и теперь в руках самих таджиков их будущее. Ликование было недолгим, и нельзя сказать, что радостным. Остались разрушенная страна, неспокойные кризисные соседи, и, главное, усугубились старые внутренние социальные и экономические проблемы. Только теперь, как признают сами таджики, решать их некому. Олигархический характер правления президента Эмомали Рахмона, при котором политика деградировала до коммерции, и узость внутреннего рынка привели к социальному расслоению в обществе и ограниченности экономических возможностей для граждан.
Проведение военных операций по ликвидации террористов уже не приносят масштабных финансовых влияний в страну, а все больше вызывают сомнений у международных доноров, не являются ли эти операции расправой Э. Рахмона над политической оппозицией. Безусловно, не стоит недооценивать угрозу активизации радикальных исламистов, как и не стоит строить на этом государственную политику - это не способствует долгосрочному развитию страны. Тем более, что накопленные за прошедшее столетие ресурсы, связи, знания потеряны за "лихие 1990-е" вместе с их носителями.
Горсти оставшихся - это очень пожилые люди, которым могилы их родственников и связанные с ними воспоминания ближе и нужнее, чем любая устроенная жизнь далеко от этих мест.
Старая учительница

Марья Ивановна, учительница русского языка, ей 96 лет. Всю жизнь она посвятила школе и детям. Несколько лет назад потеряла веру в Бога. Говорит, что самой страшно от этой мысли. "В моем возрасте к Богу приходят, а мне в 90 лет стало понятно, что все в наших руках". Ее слова отражают тот образ жизни, который она ведет последние 20 лет. Ее соседи по проспекту Сомони, главной улице столицы Таджикистана, постоянно закидывают камнями окна ее квартиры. Двери заколачивают с внешней стороны, приходится звать на помощь.
По несколько дней Марья Ивановна не может выйти из дома, а ведь туалет и ванна во дворе. Пожилая учительница вот уже 20 лет держит оборону. "Когда я выхожу из дома эти выродки могут опрокинуть таз с водой мне на голову, смеются надо мной, ставят подножки. Русский они понимают плохо, но несколько оскорбительных для женщин слов они где-то выучили".
Воинственно настроенная Марья Ивановна во время нашего разговора ласкова и обходительна со мной. Рассказывая о прошлой жизни, она вновь опускается в воспоминания, додумывая истории судеб персонажей тех дней за них.
Ни на лице, ни в глазах ни капли злости, ненависти. "Как их ненавидеть? Они же потерянные дети. Это потерянная страна. Мне их жаль. Я жила в цветущем государстве, а они на обезвоженной пустыни печали и скуки".

Марат и Антонина

Вся промышленность в республике больше напоминает декорации к фильму "Сталкер": цементный завод, обувная фабрика, поля хлопка и арчи (среднеазиатского можжевельника) заброшены, либо уничтожены. Местное население выживает благодаря натуральному хозяйству. Марат, житель столицы сетует:
"Была у нас хорошая фабрика. 20 лет назад - мой отец был свидетелем - наша обувь, как горячие пирожки, расходилась по всему Союзу. Чтобы сделать пару простых ботинок нужно много: молнии, заклепки, гвозди, колодки, стельки, которые раньше поставлялись из разных регионов. Теперь своими силами Таджикистан выпускает только несколько пар галош в год".
Сейчас пожилой Марат работает инженером в Министерстве энергетики и промышленности республики Таджикистан. Вместе с женой Антониной живут в небольшой двухкомнатной квартире 4-этажного дома. Убранство квартиры напоминает музей советской культуры - хрустальные бокалы, ковры, скатерть на телевизоре. Только ванная и туалет без воды. Воду дают по 15 минут в день. За это время открываются все краны и общими усилиями наполняются все имеющиеся в доме емкости.
Балкон заставлен десятками "закрученных" банок - помидоры, малина, персики, абрикосы и даже варенье из инжира. Вид с балкона на соседский двор, где ребятня снуется по углам от безделья. Мастерицы по приготовлению насвая из соседнего подъезда, выдрав чугунные ванные из своих квартир, с утра и до вечера замешивают смесь из куриного помета и цемента. В ТССР эту отраву называли "аэропорт". Сейчас она долетела и до московских улиц, украсив тротуары зелеными плевками.
Вместе с Маратом и Антониной отправляемся на Зеленый базар - главный рынок страны. Маршрутное такси - "булка" везет нас вдоль дороги, которая завалена мусором. В основном это пакеты от разводных соков и упаковки от чипсов. Но попадаются и более страшные выбросы.
Старая канализационная система, построенная еще в 1930-х годах, не очищается, заполнена пластиковыми бутылками, которые забивают трубы. Вода вместе с человеческими продуктами жизнедеятельности образует зловонные озера вдоль дороги. Обходя плавучий мусор, я замечаю небольшой комочек с пуповиной. Спрашиваю у Марата, не кажется ли мне это. Марат, тяжело вздыхая, говорит, что такое встречается. Женщины скрывают аборты, делают их в домашних условиях и топят зародышей. Иногда "абортыши" всплывают в самых неожиданных местах, особенно после обильных дождей, рассказывает Марат. Увиденное потрясает меня.
"Жизнь такая...>> - Марат, стыдясь, опускает голову. Я озираюсь по сторонам. Худые изможденные фигуры мужчин, отсутствующие взгляды. Женщины у обочины дорог, как стебельки срезанных цветов, склонились над грудными детьми.

Обычный кишлак

В кишлаках кипит жизнь. По длинным глиняным тропам блуждают дети, топчутся ослы, прижимаясь к стенам самодельных домиков, пробегают нагруженные фруктами женщины. В их корзинах собранные вдоль реки фрукты: гранаты, груши, хурма, персики, абрикосы. Местность вокруг пестрит разноцветьем.
Нас приглашают зайти в один из дворов. Внутреннее убранство поражает чистотой и организованностью пространства. С одной стороны двора под тенью абрикосового дерева расположилась кухня, здесь женщины хлопочут у печи. Вокруг них детская возня, крики. На противоположной стороне - топчан, на котором расположилась мужская половина семьи: старец с длинной белой бородой - самый уважаемый в семье человек, его сыновья и другие родственники. Подростки прислушиваются к тихому разговору взрослых. Бог знает, о чем они говорят: о применении нанотехнологий для энергосбережения в наружном освещении города, о связи подводных гор и антарктических вулканов с землетрясениями, о миллионах голодающих жителях полуострова Сомали?..
У входа в дом нас встречает старший сын "Хатабыча" - Иномали. Усаживает за стол, велит жене принести еду. Через 5 минут мы тонем в обилии угощений: плов, лепешки, свежие фрукты, овощи, самса, салаты, зелень, чеснок.
Иномали - единственный в большой семье, кто говорит по-русски. Немногословен, но очень улыбчив. Предлагает ночлег, если поездка наша затянется. "В Средней Азии двери всегда открыты для гостей. Аллах учит гостеприимству" - Иномали возносит руки к небу.

Хуш омадед ба Точикистон!
Добро пожаловать в Таджикистан!

Дом Иномали расположен в 10 минутах ходьбы от строящейся дороги, которая соединит Душанбе и соседний Китай. Работают китайские заключенные, отбывающие здесь наказание. В наручниках под солнцем закладывают бедолаги основы для развития китайско-таджикских отношений. Китай решает сразу несколько проблем на территории гостеприимного Таджикистана: снижает расходы на содержание заключенных, строит дорогу, которая облегчит экспорт китайской продукции, и потихонечку продвигается вглубь Евразии.
История пишется теми, кто оказывается в ней победителем. О некоторых народах Африки, например, мы узнаем исключительно из голландских, немецких архивов. О каких-то народах вскользь написана лишь пара загадочных строк. Что, где, когда додумывается историками. Интересно, сколько страниц будет посвящено таджикской культуре в учебниках Китая через сто лет?

Источник - promved.ru

[Ta_tiana]

Мда... надо эту Марью Ивановну в Россию перевезти...
Есть у кого-то возможность?

[CержSea]

Не знаю лично Марью Ивановну и как она живет теперь,да и когда была написана эта статья
Ведь 96 лет это космический возраст и трогать человека нельзя
В Россию везти тем более ненадо , ей будет еще хуже,она за две недели угаснет в доме престарелых - и ее еще туда не возмут -ибо нет гражданства РФ
А чем занят русскй посол, консул, только что вернувшиеся наши летчики и свеже выпущенный 9тикилограммовый наркородственник ?
В глубинке России скотства не меньше и русские беженцы мыкаются среди русских по полной.
Мой друг, родившись в России и убежав из Ташкента в 90 стые -8 лет не мог получить гражданства РФ а вот киргиз принимают по 40 000 в год без вопросов
Не надо трогать Марью Ивановну

[Ta_tiana]

Не надо трогать Марью Ивановну

тоже верно.

Лётчики - тоже много вопросов, включая авиакомпанию Rolkan, которая в России никому не известна.
Но это форум путешественников, поэтому...

[nitro2005]

Был в командировке в Душанбе около года назад. Не могу не согласиться насчет аэропорта. Работает по принципу вход - рубль, выход - три...
Когда прилетаешь - иностранцев (теперь уже, хех...) пропускают без очереди (почему - не пойму) весьма доброжелательно.
А вот когда улетаешь - начинается... покажи кошелек, сколько есть сомони - отдай, две дыни нельзя, одну оставь, и т.д. Причем внаглую, вскрывают вещи, вырывают кошельки из рук. Поэтому совет - выезжая, имейте при себе минимум валюты.
И не забывайте про регистрацию, если пребываете там более N (вроде N=3... могу ошибаться) суток. Весь мозг выпотрошат потом. :-)
Я бы понял, если б это был какой-нибудь провинциальный внутренний аэропорт, а тут - МЕЖДУНАРОДНЫЙ аэропорт, столица...

[Ta_tiana]

Работает по принципу вход - рубль, выход - три... Когда прилетаешь - иностранцев (теперь уже, хех...) пропускают без очереди (почему - не пойму) весьма доброжелательно.А вот когда улетаешь - начинается... покажи кошелек, сколько есть сомони - отдай, две дыни нельзя, одну оставь, и т.д. Причем внаглую, вскрывают вещи, вырывают кошельки из рук. Поэтому совет - выезжая, имейте при себе минимум валюты.И не забывайте про регистрацию, если пребываете там более N (вроде N=3... могу ошибаться) суток. Весь мозг выпотрошат потом.

Советы правильные. Это синдром многих, особенно постсоветских, небогатых стран.
Две дыни нельзя - точно)). Меня так в Ташкенте удивляли, кажется, в 1993-м, не помню точно год.
А то, что это продолжается до сих пор - удивительно. Ведь Таджикистан кормится в России. А пиетета по отношению к русским нет. А почему он должен быть? Россияне же - дойная корова.

В Ташкенте (изымали вещи) я надела на себя все вещи, что были у меня в сумке. Потому что тогда была "напряжёнка" со шмотками и они старались по максимуму отобрать. И я стала похожей на матрёшку-колобка. Но с человека же снимать одежду не комильфо даже в таких обстоятельствах.

За регистрацию совсем бы не задумалась. А таки да.

Деньги. Не всегда получается держать их на карточке. Целесообразно положить небольшую сумму в кошелёк, остальное заныкать. За кошелёк сражаться как лев.
Пусть думают, что это главное, что у вас есть.
Вот только я не знаю, показывает ли сканер в порту, что на человеке спрятаны деньги.

[круизер]

Советы правильные.

это не советы , а руководство к действию

Но с человека же снимать одежду не комильфо даже в таких обстоятельствах.

узбекские таможенники не гнушатся и этого процесса

цементный завод, обувная фабрика, поля хлопка и арчи (среднеазиатского можжевельника) заброшены, либо уничтожены.

вот как раз цементный завод там и работает , так как является одним из стратегических предприятий "современного" таджикистона так как выпускает цемент М500, применяющийся при строительстве гидросооружений, ибо есть у рахмона план выстроить сеть плотин, тем самым перекрыть основные водные артерии средней азии, чем недовольны их ближайшие соседи. узбеки в отместку с завидной регулярностью перекрывают им подачу электричества и газа,во общем веселятся между собой

а вот киргиз принимают по 40 000 в год без вопросов

ну, а что вы хотите Манас надо отрабатывать, сцуки

Очень сложно понять в какой момент застенчивые голодные гастарбайтеры превращаются в гордых таджиков,

прошел таможню, сел на борт с логотипом Таджик Эйр , все сука он на родине

Китай решает сразу несколько проблем на территории гостеприимного Таджикистана: снижает расходы на содержание заключенных, строит дорогу, которая облегчит экспорт китайской продукции, и потихонечку продвигается вглубь Евразии.

за эту дорогу рахмон часть территорий слил китаю
Ta_tiana
автору огромное спасибо за отчеты , давно тут не было такого грамотного слога

[alisa-ken]

Работает по принципу вход - рубль, выход - три... Когда прилетаешь - иностранцев (теперь уже, хех...) пропускают без очереди (почему - не пойму) весьма доброжелательно.А вот когда улетаешь - начинается... покажи кошелек, сколько есть сомони - отдай, две дыни нельзя, одну оставь, и т.д. Причем внаглую, вскрывают вещи, вырывают кошельки из рук. Поэтому совет - выезжая, имейте при себе минимум валюты.И не забывайте про регистрацию, если пребываете там более N (вроде N=3... могу ошибаться) суток. Весь мозг выпотрошат потом.

Советы правильные. Это синдром многих, особенно постсоветских, небогатых стран.
Две дыни нельзя - точно)). Меня так в Ташкенте удивляли, кажется, в 1993-м, не помню точно год.
А то, что это продолжается до сих пор - удивительно. Ведь Таджикистан кормится в России. А пиетета по отношению к русским нет. А почему он должен быть? Россияне же - дойная корова.

В Ташкенте (изымали вещи) я надела на себя все вещи, что были у меня в сумке. Потому что тогда была "напряжёнка" со шмотками и они старались по максимуму отобрать. И я стала похожей на матрёшку-колобка. Но с человека же снимать одежду не комильфо даже в таких обстоятельствах.

За регистрацию совсем бы не задумалась. А таки да.

Деньги. Не всегда получается держать их на карточке. Целесообразно положить небольшую сумму в кошелёк, остальное заныкать. За кошелёк сражаться как лев.
Пусть думают, что это главное, что у вас есть.
Вот только я не знаю, показывает ли сканер в порту, что на человеке спрятаны деньги.

я прошла, вопросов не было.

[Alex Kumarkov]

Ко мне на таджикском обратился парень. Он закричал по-русски, показывая на меня пальцем прохожим: «Русская с#ка».

- Как же так, русские – их старшие братья: фабрики им строили, ГЭС, учили в ВУЗах, - удивлялась я. - Забьют камнями и никто не вступится, - ответила женщина.

Ого-го! Этим летом еду в Таджикистан. А как там сейчас? Надеюсь, не будут кричать "Русский козёл!" и т.д.

[Alex Kumarkov]

В самолёте многие русские женщины плакали. Плакал маленький мальчик – у него отобрали за «перевес» любимую игрушку. Куда выехала и выехала ли вообще из Таджикистана русская семья, к которой я приезжала в Калининабад (муж и жена) либо с ними что-то случилось, неизвестно. В России они зарегистрированными не значатся.

Потому что думать об этом больно-словно из тебя с мясом вырвали и осквернили часть твоего детства. Но эта тема уже не для форума о путешествиях...

Полнейший жесткач. Желание поехать в Таджикистан еще больше усилилось, и даже может быть опишу свои впечатления. Надеюсь сейчас там более терпимая обстановка.

[Ta_tiana]

[quote="alisa-ken";p=2603818]- я прошла, вопросов не было.[/quote

Вы в 1991-м прошли без вопросов с двумя дынями или через 10-20 лет?

Пройти бывает можно где и куда угодно, хоть на подводную лодку.
В апреле 1995 в Шереметьево российские пограничники пропустили меня без визы на посадку в самолёт, летящий в визовую Чехию. А в Чехии - разрешили месяц находиться в стране (без визы).
Если бы мне рассказали ту историю - не поверила бы.
Но это поизошло со мной реально и даже имеются в наличии свидетели (граждане из Нефтеюганска) и старый загранпаспорт 1995 года - без чешской визы, но с печатями КПП .

А в Гваделупе в 2008-м без французской островной визы с "Томсон Дэстэни" проникла на остров.

Но Вы и сами знаете - исключения только подтверждают правила.

[Ta_tiana]

Полнейший жесткач. Желание поехать в Таджикистан еще больше усилилось, и даже может быть опишу свои впечатления. Надеюсь сейчас там более терпимая обстановка.

Сейчас там абсолютно спокойно. Мой друг Алекс - барнаульский путешественник, проехавший по внешней относительно России границе Средней Азии, рассказал, что там тихо, недорого и комфортно.

Время. Всё меняет время.
Когда-то (не так давно, 30 лет назад) в Камбодже расстреливали за ношение очков и чтение книг, а сегодня грамотные граждане - уважаемые в бывшей Кампучии люди.