Часть 1. Подготовка, прибытие и акклиматизация.
Как-то в мае или июне прошлого года мы прогуливались по окрестностям села, в котором я живу. И зашла речь о трекинге к Эвересту – вот неплохо бы поехать! Я быстро прикинул, что это достаточно трудно – как финансово, так и физически (большие высоты) и предложил отправиться в иную высокогорную область – на озеро Иссык Куль, для купания в озере и – главное – прохождения очень красивого и не слишком сложного маршрута в горах, лежащих к югу от озера, который крутился у меня в голове с вариациями уже несколько лет. Собственно, мы там уже были в 1990 году, но вследствие неподготовленности к более-менее серьезным походам (как в плане карт, так и снаряжения, да и вообще морально), перевалить хребет тогда не получилось. Самое яркое воспоминание с тех времен – высокогорное ущелье между скалисто-снежными пиками, уходящее куда-то в поднебесье, к снежным склонам, угощение от гостеприимных хозяев-табунщиков , ночь в настоящей юрте, на высоте более 3000м, под теплыми одеялами, усыпанное множеством звезд ночное небо … Ну так, если там так здорово, почему бы не вернуться? Было желание повторить где-то 10 лет назад, но тогда не осуществилось – победило желание нырять и нырять с аквалангом. Сейчас же нырялка для меня – дело хоть и любимое, но обычное, а горы позвали с новой силой. Лет 7 назад мы с другом сходили в некатегорийный двухнедельный поход по Алтайским горам из Тюнгура к Белухе, налюбовались как следует тамошними красотами, и сейчас, в принципе, в относительно неплохой форме, привычными к однодневным походам до 30 км по равнине, можно было попробовать и горы.
Мы (то есть мы с моей мамой) к альпинизму не имеем никого отношения. Ну, разве что я люблю кино и книжки про альпинистов, а вот карабкаться в кошках по крутой ледяной стенке желание если и есть, то не жгучее, к тому же, и навыков в этом плане никаких. Как следствие – минимум спорта, максимум получения удовольствия от красивейших панорам и горного воздуха, ну и, конечно, преодоление каких-нибудь не слишком сложных препятствий, где не нужны веревки, карабины и лазание по скалам с активным использованием рук. Да, вот так – никакого экстрима.
Подготовка маршрута увлекла меня с головой. Главным помощником мне стала программа «Гугл планета Земля» - не побоюсь прослыть «капитаном очевидностью», скажу вам - это уникальный симулятор, позволяющий не слишком опытному прокладывальщику маршрутов не только увидеть наглядно крутизну склонов и прочие соотношения на маршруте, но и запланировать путь, от которого открываются красивейшие виды. А виды мне нужны были просто сногсшибательные – широкие панорамы на горные хребты, снежные склоны, виды горных лесов, обрывы, озера и так далее. Конечно, если бы маршрут предполагался эдак третей категории сложности, проблем с этим на Тянь-Шане возникнуть просто не могло. Но мы физически и морально тянули максимум на «единичку», а скорее – на более короткий поход, ночи на 2-3, чтобы не надоело мерзнуть по ночам. Одно дело путешествовать с рюкзачком по островам Таиланда и совсем другое – морозить носы холодными ночами в высокогорье. И тут пришлось хорошенько напрячь мозг, крутя варианты маршрутов так и эдак. А выходить мы решили из села Тамга, что посередине южного берега Иссык-Куля. Именно там мы останавливались в 1990-м. Интернет, как говорит наш знакомый Капитан Очевидность, великая вещь – описание многих близлежащих перевалов ищется «на ура». Но одно дело описание от руководителя спортивного маршрута, другое – прохождение человеком, который не прошел ни одного категорийного перевала (мною, то бишь). Да, лазил с другом на Алтае по опасным крупнообломочным склонам, но не на такой высоте, как на Тянь-Шане. Да, траверсировал заснеженный гребень в Жигулевских горах морозной и ветреной зимней ночью. Это было не очень просто, но это было рядом с домом и на короткой дистанции. А перевалы на то и категорийными бывают – они ведь не просто требуют усилий, но усилий длительных, в непривычной обстановке.
И чтобы не ошибиться (я ведь собирался идти с мамой, и серьезный риск был неприемлем), стал собирать информацию, и тут мне помогли не только отчеты, но и двое опытных туристов, которых я повстречал в сети. Владимир Горбунов из Ульяновска, бывающий часто в этих местах, несколько раз консультировал меня о характере трудностей. От большинства сложных для нас перевалов можно было отказаться, не жертвуя сильно красотой маршрута, но вот обойти один из них – перевал Сарытор Тамгинский, категория трудности оценивается от 1А до 1А* - никак не выходило. Ближайший некатегорийный перевал – Тосор – был неудобен, так как удлинял путь в полтора раза, да и (по моему мнению) обеднял маршрут – красота узкого ущелья, близких заснеженных склонов, ходьба между снежников должна была стать «изюминкой» похода. Перевал Сарытор для неопытного, пожалуй, труден сочетанием подходов и своей высотоы. Ходьба по тропе с крутым набором высоты на 500м до 3900м – это уже не легкая прогулка для нас: суровое высокогорье, местами заснеженный, довольно крутой и очень высокий склон! Я готов был отказаться от такого варианта, но Владимир в ответных письмах меня убедил, что ничего особо трудного для нас не будет, преграда преодолима не только для меня, но и для моей мамы.
В поисках жилья в Тамге я нашел заманчивый гостевой дом «В гостях у пчеловода», хозяин которого оказался также опытным горным спортсменом. Он, правда, немного более насторожено отнесся к моей идее тащить маму на перевал 3900м, но тоже сказал, что в преодолении данного препятствия нет ничего сверхъестественного. У моей мамы горный туристический опыт достаточно хороший, но давний и все же на меньших высотах, но она меня уверила, что на высоте чувствует себя только лучше, и это вселяло осторожный оптимизм. Будь что будет – решили мы – и приобрели авиабилеты из Самары в Алматы авиакомпанией Air Astana. Стоили они 12000р туда-обратно на человека – совсем недорого. До Бишкека из Самары самолета уже давно нет, а лететь сначала в Москву – затратно, дольше и неудобно вследствие стыковок. Из Алматы в Бишкек постоянно ходят маршрутки.
Палатка у меня двухместная, хорошо регулируется вентиляция, устойчива к ветру (Artiach Vertige). Ее главный недостаток – большой вес, 3600г. Рюкзак удобный, но, опять же, тяжелый (3кг). Наконец, спальники нужны теплые. Помимо имеющегося у меня «кокона» Saleva, купил еще один для себя, чуть менее теплый и более просторный, типа «одеяло», но и вес 2,5 кг. А куда деваться – топать все равно тяжело, хотя бы спать мягко. Ковриками (карематами, то есть) пообещал выручить Николай Иванович, хозяин гостевого дома, чтобы не тащить их с собой через два государства. Также планировали взять портера-гида и одну лошадь, чтобы везла наши вещи (согласитесь, мы не спортсмены, а значит, идти без рюкзаков куда приятнее, а для мамы это, конечно, условие совершенно обязательное). Сопровождающий должен вести лошадь и подстраховать на случай ЧП. Например, растянуть связку на ноге (вероятность подобной травмы в туристском походе существенна) на высоте 3500м, в 6-8 часах ходьбы до людей – для нас было бы достаточно опасной аварией. Но втроем, с опытным сопровождающим, это перестает быть проблемой. Николай Иванович подыскал нам гида и сообщил расценки – 40 Евро гид с лошадью в день.
Пока приближалась дата нашего отъезда в горное путешествие, я дорабатывал маршрут, который можно было пройти как в одном, так и в обратном направлении, окончательно забраковал парочку других, по отзывам, более проблемных перевалов, была также мысль найти 1-2 попутчиков. Таковые сначала заинтересовались, но потом передумали. В принципе, втроем- вчетвером идти веселее, но есть и минусы, например, выход из строя участника, тем более, непроверенного (ну, например, плохо экипировался и промерз как цуцик первой же ночью) и, как следствие, срыв похода. Наконец, я не поленился подготовить вышеупомянутой программой подробнейшие карты-скрины (и распечатать в фотолаборатории), на которых отлично заметны моренные выходы, ручьи, снежники и повороты дороги на подходах, чтобы, находясь в любой точке похода, отлично представлять свое местоположение, пройденное и оставшееся расстояние, наконец, высоту (сделал в графическом редакторе пометки).
Теперь пришло время заняться не менее увлекательным для туриста занятием - паковать рюкзаки. Что нужно в горном походе? Палатка, спальник, теплая одежда, в том числе непромокаемая, удобная обувь на рифленой подошве, трекинговые палки, фонарик, КЛМН (кружка ложка миска нож), фотоаппарат и вкусная полезная еда. К еде предъявлялись три основных требования: соотношение белков, жиров и углеводов в не экстремальном горном походе должно быть 1:1:4, продукты не должны портится за 2 недели (в нашем случае), и они должны разумно весить (например, тащить в пеший поход запас сока или ананасов в сиропе – полный бред, хотя для длительного похода пара баночек подобного баловства на большую группу вполне позволительна). Ну и, наконец, в здоровом походе – здоровая еда. Хороший изюм и 70% шоколад (можно и 90%) – полезные продукты и на равнине, а в горах им просто цены нет. Клетчатка также необходима для питания, экструдированные хлебцы рулят. Без белков тоже никак – и в данном случае хорошо бы не переборщить с жирами (помним про «туристское» соотношение 1:1:4). Твердая сырокопченая колбаса отлично хранится какое-то время и в тепле, но чем меньше в ней будет жира, тем лучше. Мы брали также суджук (сыровяленый продукт намного менее вреден, чем сырокопченый). А сушеного кальмара я так и забыл купить в суете! Хорошо, был в сельском магазине на Озере, правда, дорогой.
А теперь, дорогие читатели, разбавлю свой скучный рассказ забавными подробностями. Итак, представьте себе, едем в Среднюю Азию: в Киргизию через Казахстан. Везем из Тольятти в Среднюю Азию: курага, изюм (заранее ошпаренные кипятком и подсушенные), козинаки (ХЗ, сколько они там стоят и какое качество в доступных по дороге местах, думал я), суджук и шоколад… казахского производства. Внезапное осознание данного факта доставило массу положительных эмоций Ну а где там в городах с вещами бегать искать? На озере, как ожидалось, мало что можно подходящего купить. И это правда (если не посещать город Каракол, который был нам не по пути). А тут 20кг багажа бесплатно Надо было еще арбуз с собой туда взять и еще там ВАЗ купить и приехать на нем домой.
Товарищ отвез в аэропорт, самолет вылетел в Алматы теплой августовской ночью, по расписанию. Это был бразильский Эмбраер, такой небольшой уютный самолетик типа ТУ154. Все бы отлично, но некоторые элементы интерьера намекали, что это транспорт попроще, чем какой-нибудь «Боинг» или «Аэробус», например, шторки на окнах несолидно тонкие, то же касается и ремня – он подворачивается под пряжкой – сэкономили. Ну, это мелочи. Персонал приветливый, кормят прекрасно, вино отличное, наливают мало, но не отказывают в добавке. Короче, лететь вкусно и нескучно, хвала Air Astana. Сидим по левому борту, рассвет застает нас над озером Балхаш, забавно полюбоваться на огромную водную «змею», которую раньше видел только на картах.
Вдали, на светлеющем горизонте, виднеются черные вершины Джунгарского Алатау. В Алматы я впервые. Рассвело, самолет делает разворот, и напротив наших иллюминаторов открывается совершенно сногсшибательный вид на близкие снеговые вершины хребта Заилийского Алатау. Воздух на высоте прозрачен и кажется, что до склонов рукой подать. Острые пики и снег! Вот это зрелище. Уже почти десяток лет, как не был в снеговых горах, и тут - неожиданно и внезапно изумительная картинка на весь иллюминатор! Шикарно. Интересно, привыкают ли к этому алматинцы? Далее стояла задача – за день доехать до Тамги. О маршруте и особенностях местного извоза, конечно, предварительно погуглил, да и Николай Иванович в переписке дал несколько советов. Предполагалось, что мы на маршрутке доезжаем до киргизской границы, а там нас ждет такси от Николая Ивановича – но в итоге не сложилось, так как водитель попал в аварию по вине какого-то авто-психа. Был также резервный план: от алматинского автовокзала Сайран, не заезжая в Бишкек, доехать на маршрутке до киргизского поселка, ранее именовавшегося Рыбачье, потом переименованного в Иссык-кол, а теперь - в Балыкчи (на западной оконечности Иссык Куля), там пересесть на проезжающую маршрутку или найти такси и доехать до Тамги.
Был начитан и про алматинских бомбил и воспользовался рекомендацией воспользоваться такси «Эконом». Позвонил сразу, как прилетели, машину подали оперативно – как раз успели получить багаж. Тут важна цена и надежность: спокойно едем за разумные деньги из аэропорта на автовокзал. Почему не до границы? Потому что до нее – 15 тыс тенге, а до города – 1200, смешные деньги. Ехали, кажется, минут 40.
На автовокзале Сайран наконец-то пришло такое непередаваемое прекрасное ощущение – вот оно, путешествие! Нам показали, куда идти на посадку в Балыкчи. Попутно поменял валюту (курс лучше, чем в аэропорту). Маршрутка набирала пассажиров, в ней скучала казашка, а водила пообещал, что отправимся через полчаса-час. Через час он стал говорить, что вот-вот подойдет какой-то поезд, и будут люди. В итоге мы прождали больше 2 часов. Женщина ушла. Тем временем, рядом была посадка на Бишкек (кстати, цена 1300 тенге с человека). Маршрутки наполнялись за 20-30 минут и отправлялись с завидной регулярностью. Мы уже было хотели сесть в одну из них, но решили еще чуть подождать, и хорошо – потом по пути встретили на трассе ее сломанной, пассажиры уныло стояли рядом и ждали неизвестно кого. В итоге мы все же уехали на Бишкек, по дороге удалось как следует подремать. Ехали несколько часов, пейзажи довольно скучные – пустыня, холмы. Поблизости от Бишкека пересекаем границу. Все на самом деле просто: маршрутка высаживает пассажиров с вещами. Все дружно идут прямо по ходу трассы, проходят сначала казахский пункт, далее дорожка несколько десятков метров и вход в кыргызскую таможню. На казахской таможне девушка в окошке спрашивает меня: а что за спиной? - Рюкзак – говорю, поворачиваясь к ней рюкзаком. - Почему в полиэтилене? - Из аэропорта, отвечаю. - Сколько весит? - 18 килограммов. – А почему так мало? Этот вопрос вгоняет в ступор. Мне становится смешно, аж заржать хочется. И тут до меня доходит, что вес багажа где-то был зафиксирован по прилету в Алматы, соответственно реагирую: а вот еще одно место (показываю чемодан на колесах). – Хи-хи-хи.
После перехода киргизской таможни поменял баксы на достаточное количество сомов (курс лучше, чем на Сайране), а также купил рядом в палатке киргизский Билайн (200сом, на счету 10 сом – на пару звонков хватит). Ту да же приезжает прошедшая своим ходом досмотр наша пустая маршрутка. Минут 20 ожидания – поехали. Весь проход границы отнял час с гаком.
Ну, ехать осталось немного, вот и бишкекский автовокзал. Здесь я уже был когда-то давно… в 90-м. Ну, Бишкек, он и в Африке Бишкек. Говорят, стоит посетить рынок и центр, переночевать в гостинице, соответственно. Но мы решили день не терять. Нам гостеприимно показали, где маршрутки на Барскаун (это следующий по дороге населенный пункт после Тамги). Причем рядом стояла еще одна маршрутка с подобным направлением - «Джетыогуз» - но это еще дальше и ждать ее не было смысла. Надо сказать, что туристов с рюкзаками в пути мы, вроде как, не замечали, и это даже радует – чувствуешь себя настоящими путешественниками, а не посетителями «Груши». Да и бюджет не резиновый, а что лучше – путешествовать с местными, глядя на здешнюю жизнь изнутри, а потом жить с комфортом в нормальном пансионе, или наоборот, на дорогом такси докатить до турбазы с клопами? Вот и я о том же!
Маршрутка на Барскаун наполнялась часа полтора. За это время купил минералки и пожрал какую-то местную выпечку. Надо сказать, что настоящего вкусного плова, настоящих мантов, настоящих обалденных чебуреков я так и не поел в этот раз. И даже настоящего кумыса не попил (что жаль)! Наверное, потому что приоритеты были другие, а в ресторане при гостевом доме Николая Ивановича еда обильная и, в целом, вкусная, не оставляла желания отправиться искать харчевню с местными ништяками. Но я отвлекся. Теперь покатили веселее – ведь мы движемся в горы! В настоящие горы, на берег прекрасного озера Иссык Куль, окруженного сверкающими вечными снегами хребтами, с уникальной природой, флорой и фауной! Про природу хорошо и подробно написано тут http://www.issyk-kul.org/lake_Issyk-kul ... alatau.htm
На подъеме в озеро, где начинается серпантин, попадаем в большую пробку, так как гаврикам приспичило в разгар туристического сезона чинить дорогу. В результате потеряли час. Немного не доезжая Рыбачьего, делаем остановку минут на 40 около какого-то туристического комплекса – кафешка там, туалет и так далее, чтобы народ размял попы и развеялся – опять потеря времени. Рядом стоит транспорт других путников – маршрутки, автобусы, легковушки. После Рыбачьего дорога сначала идет на юг, огибая озеро, потом на некотором отдалении от побережья за холмами, наконец, долго по берегу озера. Микроавтобус летит стрелой. Темнеет – над великолепным горным пейзажем справа по ходу восходит Луна, чтобы вид был ну прямо таки высшего класса. Созваниваемся с Николаем Ивановичем, и вот, часов в 10, когда сумерки почти полностью поглотили землю, мы выходим в Тамге на центральной улице около универмага, и Николай Иванович лично встречает нас на стареньком пикапе, куда мы кидаем наши рюкзаки и за пять минут доезжаем до гостевого дома. Внутри – обстановка тихой и немноголюдной респектабельной турбазы, темно, но отдельные фонарики создают шарм и вносят атмосферу уюта. Мы устали. Кидаем вещи в номер и идем на ужин.
На завтра, 11 августа, нас будит Николай Иванович на завтрак. Время полдесятого утра, можно, конечно, еще поспать, но также можно остаться без завтрака. Списываю из дневника: на завтрак молочная рисовая каша, вкусный пирог с капустой и вкусный морс. Ну и, само собой, булочки, а также чай. После завтрака можно нарвать в саду вишни, малины или черноплодной рябины – сладкой и сочной, которая мне полюбилась. Надо сказать, климат на Иссык-Куле прохладный, несмотря на то, что это Средняя Азия. Но не удивительно: высота 1700 метров, озеро само по себе прохладное, да еще и окружено со всех сторон снеговыми горами. А на юге, к тому же, простираются суровые высокогорья до самой Поднебесной, то есть, до Китая. Поэтому те ягоды, которые даже у нас в Тольятти давно кончились, тут только спеют в августе.
В этот день в горы идти нельзя: рано и неправильно. Высота 1,7 км это уже достаточно высоко. Именно здесь и надо акклиматизироваться. Для сравнения: гора Народная, высшая точка Уральских гор: 1895м. Но и сидеть на месте не стоит, и мы пошли к берегу озера. Вернее сказать, к побережью – ведь озеро тянет на маленькое внутреннее море! Иссык-Куль входит в 25 крупнейших озер мира и шестое по счету среди самых глубоких озер мира. Длина 182 км, ширина 58 км, глубина до 700м, да и вода слегка солоноватая . Противоположный берег виден только благодаря огромному хребту. Массивные горы парят вдали, в голубой дымке над озером. Когда они не закрыты облаками. Дорога на Озеро. Красивая. Минут 10-15 по селу, потом через военный санаторий Тамга. Тут любил отдыхать Юрий Гагарин. Длинные тенистые аллеи, ряды огромных дерев, скульптуры, корпуса и павильоны, все очень живописно, вы погружаетесь здесь в ушедшую эпоху, что дополнительно подчеркивает слегка растрескавшийся асфальт дорожек и неидеальное состояние корпусов.
Эдакий винтаж. Далее – очень длинная лестница вниз. Как пару раз спуститься с 16 этажа. Или подняться. Попадаются абрикосовые деревья. Можно порвать и покушать, плоды мелкие, но встречаются довольно сладкие. Деревья разной степени дикости, что ли… Потом осторожно переходим трассу, тропка среди кустарников, и вот он – пляж. Песчано -галечный, вода чистая, народу не очень много. Отсюда намного лучше панорама на горный хребет по эту сторону озера, потому как в деревне он больше закрыт ближайшими увалами.
Купаться не стали – уж больно холодная вода, градусов 18. На любителя, короче. Хотя бывает и потеплее, но в эту поездку искупаться не довелось.
До озера 2,5 км в один конец и 100м перепада высот, и, тем не менее, мы сходили туда за день дважды, в перерыве между вояжами пообедали у Николая Ивановича (у нас был полный пансион). Первый раз подниматься от озера по длинной лестнице было непривычно тяжело – пройдешь ступеней 20-30 и стоишь, отдуваешься. Сказывается высота! Но второй раз было подниматься намного легче – акклиматизация заработала! За ужином приятно пообщались с хозяевами дома и с другими отдыхающими, расспросили Николая Ивановича, как пройти в горы, так как за 24 года уже позабыли дорогу. И на следующий день решили сходить недалеко вверх, чтобы ускорить акклиматизацию. Но следуя указанной дорогой, скоро поняли, что идем в незнакомом направлении. Дело в том, что основная дорога в горы уходит вдоль реки Тамга (не всегда по берегу), мимо Священного камня. А мы пошли мимо маленького аэродрома, восточнее, и она далеко нас не увела, какие-то фермы, кошары, кажется, мы спросили встречного всадника, и он сказал, что дальше только кошара и все, тупик. Теперь же смотрю в гугле – оказывается, нет, она идет дальше, и довольно быстро (километров через 10, считая все изгибы) оказываешься в лесной зоне, и, наверное, можно без проблем уйти выше. Ну да ладно – нам в тот день все равно не следовало слишком высоко лезть. Короче, полезли мы на боковой пустынный склон. Грунт плотный, камней мало, быстро поднялись метров на 50. Оттуда сделали много панорамных снимков на побережье.
Ушли, однако, далеко, домики в деревне крошечные. Кругом полупустынный ландшафт, горы в складочку. Это потому, что совсем низко и далеко от высоких гор, на которых чаще висят облака и идут дожди. Двинулись выше, периодически отдыхая и употребляя минералку. Какие-то неясные тропки, конские. Чего там разъезжать особо, не понимаю. Наверное, там осенью овцы пасутся (сейчас они в высокогорье). Идти довольно легко. Август дык, все сухо, трава съедена, лишь местами какие-то мелкие цветочки. Поднялись так до высоты примерно 2000м. над уровнем моря, то есть, на 300м выше села. Панорама стала более впечатляющее, складки гор укрупнились, чуть приблизился далекий лес гораздо выше нас. Справа открылся каньон, который проточила река Барскаун, вытекшая из одноименного ущелья (а ущелье то очень длинное, живописное, и дорога, что поднимается чуть не в поднебесье, дальше, через высокогорные сырты ведет прямо в Мордор… тьфу… то есть, на известный золотодобывающий комбинат Кумтор у заснеженного массива Ак Ширак. Спустились быстро, почти не отдыхая (так как это оказалось на удивление легко) и вернулись к обеду, пройдя суммарно 12км и набрав/сбросив 300м высоты. Итак, подготовка идет, что надо! После обеда отправились на коллективную экскурсию (на легковом авто) впятером с каким-то водилой в ущелье «Сказка». Ехать минут 20. Цена с человека, 400 сом. Ущелье особенно красивое – разноцветное, с природными каменными фигурами самых причудливых форм и разнообразных расцветок, в которых видят различные образы…
Около Тамги ничего подобного нет. И зелень там присутствует разная, хотя все больше камни. Если поедете туда – тропки узкие, крутые и опасные, можно поскользнуться, оступиться, шмякнуться и чего-нибудь себе отбить или сломать! Надевайте обувь на рифленой подошве и будьте предельно осторожны! Описывать подробнее нет смысла – посмотрите фото, и получите лишь отдаленное представление! Потому что там здорово. На обратном пути заехали на озерцо Кара Кол. Унылое озеро среди унылого пустынного пейзажа. Купаться там никакого удовольствия, вода чуть теплее, чем в Иссык-Куле (градусов 20-22), но наверняка грязнее. Бе-е. Время особо девать некуда, правда. Короче, я за индивидуальные экскурсии.
