Автопутешествие по горной Киргизии

[Julia69]

В последнее время на форуме появилось много замечательных рассказов о Киргизии, но я всё же выложу свой отчет в надежде, что он привлечет внимание тех туристов, кто любит отдыхать также как мы – путешествуя по красивым местам на арендованной машине с относительным комфортом. На мой взгляд, Киргизию совершенно не заслуженно обходят вниманием, а ведь она может предложить очень многое самому придирчивому и искушенному путешественнику – живописнейшие пейзажи, удивительные природные ландшафты, приличные дороги и доступные цены! И, главное, всё это практически рядом, на расстоянии нескольких часов лету. И по-русски почти все говорят! Конечно, есть и недостатки, как без них – антисанитария, грязные скатерти в кафе, сомнительные общественные туалеты, но поверьте, это такие мелочи! Обычно последующие поездки затмевают то, что ты увидел раньше, но и сейчас, по прошествии года, даже совершенно фантастический Китай не смог стереть в памяти то ощущение восхищения природой Киргизии.

Киргизия замаячила в планах два-три года назад, когда я натолкнулась в сети на небольшой рассказ https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=240281 с фотографиями необычных ландшафтов (так у нас обычно и рождаются идеи путешествий). Но, кроме манящих пейзажей ничего больше не вырисовывалось и тогда поездка казалась малореальной. Однако «горная Киргизия», как заноза засела в голове, и я продолжала просматривать ветку рассказов по Средней Азии. И вот, натыкаюсь на подробнейший отчет с великолепными фото https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=633&t=235012
– один минус, компания ездила на попутках и такси – не наш формат! Возникает мысль – а как обстоит дело в Киризии с арендой машин? Оказывается, всё не так и плохо! Не Европа конечно, но конторы, предоставляющие такие услуги, существуют, цены вполне себе приемлемые и выбор кое-какой есть – значит, главный вопрос решен и можно приступать к подробному планированию! К тому же выяснилось, что друзья готовы составить нам компанию, что позволяет более гибко подойти к логистике маршрута (второй водитель – реальная подмога на длинных переездах). Всё остальное – обычная рутина – оргвопросы, построение маршрута, изучение местных особенностей…
В целом нарисовался хороший план двухнедельной поездки, который включал в себя небольшой трехдневный трек в предгорьях Тянь-Шаня.

Киргизия находится на территории с бурной древней историей – скифы, всякие ханства и каганаты, владычество Караханидов, Каракитайское царство, монгольское иго и т.д. и т.п. Интересно, что именно в этих краях в 751 году произошла знаменитая Таласская битва между арабами и китайцами. Ее исход решили карлуки – кочевое племя, пришедшее с Алтая. Они были союзниками китайцев, но в разгар битвы предали их и ударили в тыл. Арабы победили, навсегда изгнали китайцев из Средней Азии. Впрочем, последователям Мухаммеда это не очень помогло – их наступление на восток тоже захлебнулось. Версии о появлении собственно киргизов на этих землях не до конца подтверждены. Самая распространенная из них говорит о том, что киргизы пришли сюда с верховий Енисея.
Как, наверное, всем известно, киргизы – кочевники, не строившие городов, однако до нынешних времен сохранившие традиции, язык и собственную эпическую литературу. Самое известное произведение – эпос «Манас», насчитывающий полмиллиона строк и считающийся одним из самых длинных поэтических произведений в мире. Уникальность «Манаса» в том, что киргизы, не имевшие письменности, передавали эпос из уст в уста. «Манас» исполняли специальные сказители – манасчи.
История религий в Киргизии тоже очень разнообразна - здесь сосуществовали такие экзотические религии, как зороастризм, несторианство, манихейство, среди которых более привычные буддизм и ислам. Сегодня там распространен ислам суннитского толка – почти в каждом городе или поселке можно увидеть мечеть, хотя в целом население не особенно религиозно.

Исторических архитектурных памятников на территории практически не сохранилось, только небольшой комплекс времен Караханидов (середина XIв) в Узгене – минарет и три мавзолея. Свидетелями древних эпох являются только петроглифы, которые по-киргизски называются - саймалуу-таш ("расшитые камни"). Их количество на киргизских землях велико, масштаб и возраст совершенно разный, большая часть - бронзового века, от 5 до 3 тысяч лет назад. Вот так в двух словах можно описать культурную составляющую отдыха в Киргизии.
Если кто-то действительно интересуется загадочной историей этого региона, советую почитать интереснейшую статью в Livejournal - http://varandej.livejournal.com/641732.html
Для отчета также использовался путеводитель «Средняя Азия» и разнообразная информация из Интернета.

Основной источник дохода от туризма в Киргизии – это Иссык-Куль. Большинство людей приезжает в страну только ради него. Но в последнее время все больший размах приобретает горный туризм, что в общем-то совсем не странно - горы занимают ¾ киргизской территории. Тянь-шаньские хребты на северо-востоке плавно перетекают в горы Памиро-Алая, расположенные вдоль южной границы страны. Наивысшие точки Киргизии – пик Победы (7439м), пик Ленина (7134м) и пик Хан-Тенгри (7010м).

Как обычно, я постаралась проложить маршрут так, чтобы увидеть природные красоты по максимуму:



Поскольку мы были ограничены ровно 14-ю днями (прямые рейсы из Питера раз в неделю), темп путешествия получился довольно высокий.

План поездки по дням:

27.08.15 (общий пробег ~115км)
прилет в Бишкек в 05.25 утра. Поездка в заповедник Ала-Арча. (туда/обратно 62 км)
Ночь в отеле Rich Hotel (60$) booking.com

28.08.15 (общий пробег ~570км)
Бишкек - Джелал-Абад. По дороге виды на Токтогульское водохранилище
Ночь в отеле Тянь-Шань (3900 сом)

29.08.15 (общий пробег ~320км)
Джелал-Абад – Сары-Могол. По дороге Алайская долина
Ночевка в гостевом доме в Сары-Могол (1600 сом с ужином)

30.08.15 (общий пробег ~250км)
Сары- Могол - Ош. Горное озеро Тулпар-Кол
Ночь в гостевом доме «5-я Авеню» (40$) booking.com

31.08.15 (общий пробег ~460км)
Ош – горное озеро Сон-Куль.
Ночевка в юрте (1600 сом с ужином)

01.09.15 (общий пробег ~275км)
Сон-Куль – Каджи-Сай (Иссык-Куль)
Ночь в Арт-отеле Аль-Хаят (2400 сом * 5 суток)

02.09.15 (общий пробег ~155км)
Каджи-Сай (Иссык-Куль) - ущелье Сказка и соленое озеро Тузкёль

03.09.15 (общий пробег ~200км)
Каджи-Сай (Иссык-Куль) - ущелье Джуука

04.09.15 (общий пробег ~290км)
Каджи-Сай (Иссык-Куль) - ущелье Барскоон

05.09.15 (общий пробег ~185км)
Каджи-Сай - Каракол 120 км. По дороге ущелье Джеты-Огуз
Ночь в отеле Green Yard (61$) booking.com

06.09.15 – 08.09.15 – трек к горному озеру Ала-Куль

09.09.15 (общий пробег ~400км)
Каракол-Бишкек. В 18.00 вылет в СПб.

Итоговые цифры и расходы:
Пробег ~3270км
Аренда машины – 110$ * 14 = 1540$ (+ залог 500$)
Сопровождение по треку – 250$
Общие траты примерно:
расходы на бензин ~24000сом, ночевки ~35000сом (на двоих) и еда и др.мелочи ~20000сом
(1сом ~ 0,95 руб.)

[Julia69]

Но пока мы в Бишкеке, где планируем немного отдохнуть после ночного перелета.
Гостиница Rich Hotel советского толка, холл и ресторан пышно декорированы в каком-то немыслимом стиле, но номера чистые и со свежим ремонтом. Персонал любезный, так что никаких претензий к размещению нет.
Надеялись по-быстрому смотаться за газовыми баллонами в магазин «Рэд фокс», но сильно быстро не получилось – трафик в Бишкеке довольно плотный. Сам город из окна автомобиля показался не особо симпатичным, так что, укрепившись в мысли, что в самом Бишкеке делать нечего, поехали размять ноги в первое ущелье – Ала-арча.

Ущелье реки Ала-Арча - одно из красивейших мест Кыргызской Республики, расположенное всего лишь в 30 километрах от Бишкека - оно является уникальной природной зоной. Этот природный парк, занимающий территорию примерно в 20 тысяч гектаров, включает в себя все ландшафтно-климатические зоны Кыргызстана - от субальпийской, поражающей красотой арчовых, еловых и березовых лесов, до высокогорной, покрытой вечными снегами и ледниками.

В парке проложено несколько пешеходных маршрутов, которые начинаются почти сразу за парковкой. Поразмыслив, выбираем тропу «Водопад и хижина Рацека» - 3,75 км до водопада, 5,75 км до хижины. Погода не радует, окружающие ущелье склоны густо укутаны низкими облаками, так что решаем, что пойдем, не стремясь дойти до водопада, а по времени, сколько успеем, чтобы вернуться в Бишкек к ужину.
Почти сразу же выясняется, что к прогулке мы отнеслись весьма легкомысленно. И напрасно – тропка круто устремляется вверх по склону, к тому же у меня неподходящая обувь – не кроссовки, а кеды, которые скользят по мелким камушкам. Да и сил после перелета не много, поэтому меньше, чем через час поворачиваем обратно.



Несмотря на малоподходящую погоду, ущелье понравилось – с удовольствием полюбовались скрывающимися в облаках горным склонами, густо покрытыми стройными тянь-шаньскими елями.

Пока возвращались в Бишкек, начало темнеть, проснулся аппетит и недолго думая, останавливаемся в первом понравившемся кафе. Выбор оказался удачным – народу немного, но не пусто, всё довольно чисто, блюда национальные и достаточно вкусные.

Кстати, если говорить о питании в Киргизии в целом, то практически везде мы ели очень хорошо. Пусть не всегда был большой выбор блюд по меню, но даже в самом замухрышном по виду кафе подавали весьма вкусную пищу.

В общем, первый день отпуска прошел удачно!

[Julia69]

28 августа
С утра приятный сюрприз – в гостинице с нас взяли только за одни сутки, хотя по обычной брони полагалось бы за две.
Главная достопримечательность дня – дорога из Бишкека в Ош. Встречалось упоминание о ней как о самой красивой дороге в Киргизии – не соглашусь, но и спорить не буду. Дорога действительно очень живописна и разнообразна по открывающимся с трассы пейзажам. Асфальт неплохой, машин немного, так что езда определенно доставляет удовольствие.





Сначала далекие горные склоны подступают всё ближе к трассе



а потом расступаются, открывая вид на огромное плоскогорье


















вдоль дороги активно предлагают кумыс


молодой пастух


часто встречаются небольшие мечети


этот участок дороги особенно живописен

[Julia69]

Где-то на полдороге выезжаем к Токтогульскому водохранилищу.










Остановка на ланч в кафе у дороги. Приятное местечко, хотя, как и почти везде дальше по маршруту слегка грязновато. Но мы уже поняли – надо смириться и не обращать внимания на такую ерунду, как плохо помытая посуда и мухи в супе.


Отвлекусь на пару слов о киргизской еде и нашем питании по маршруту.
Главный герой киргизской кухни - конечно баранина! И это не тощие бараньи тушки, какие мы видим на наших российских прилавках! Не знаю почему, но в киргизских баранах гораздо большее количество мяса и лучшим считается именно жирное мясо.
Говядина также используется, но менее часто. Курица бывает редко, а свинину не встретишь совсем. На высокогорье часто подают мясо яков – очень вкусно!
Практически во всех едальных заведениях предлагается один и тот же набор блюд:
пельмени, манты (традиционные и жареные), шорпо (большой кусок мяса в прозрачном бульоне и картошка), куурдак (жареное мясо с луком) и лагман. Плюс салат из овощей, лепешка из тандыра и чай. Я обычно заказывала пельмени – во-первых, меньше шансов отравиться чем-то не очень свежим, и просто вуууусно! Пельмени подают не так как у нас, а обязательно с наваристым бульоном. Всё остальное тоже вкусно за исключением лагмана (но это имхо). По воспоминаниям, узбекский лагман гораздо выразительнее, а у киргизов это просто макароны с мясом и овощами.

После водохранилища дорога идет по ущелью вдоль реки Нарын


Уже в конце дня проезжаем мимо необычайно красивого места – красные холмы, чьи формы напоминают знаменитые американские каньоны







Как раз к вечеру доехали до Джелал-абада. Это третий по величине город Киргизии с интересной историей. Изначально он возник как поселок возле целебных источников и в XIX веке в составе Российской империи превратился в торговый центр – сюда съезжались кочевники, чтобы покупать и продавать скот.
В советские годы стал местом отдыха курортников, приезжавших сюда на целебные воды. Сейчас курорт подзаброшен, но функционирует – есть два работающих бювета с минеральной водой (холодной и горячей).

В Джелал-абаде у меня не было предварительной брони и гостиницу выбрали по симпатичной вывеске. Оказалось, что это не просто отель, а целый комплекс, заточенный под свадебные торжества – номера, отделанные с претензией на европейский уровень, ресторан и симпатичный внутренний двор с шатрами для гостей.

[Julia69]

29 августа

Выезжаем рано, хотя переезд сегодня не особенно длинный. На выезде из Джелал-абада купили горячих лепешек, только-только вытащенных из тандыра и дыню с арбузом.
Смешной мальчишка упорно прячет свою физиономию от фотоаппарата


Ландшафт опять другой, едем по Ферганской долине


столики с кумысом сменились бесконечными дынными развалами


и платками с сочными помидорами


Первая остановка в Узгене – архитектурный комплекс времен Караханидов - хороший повод немного размять ноги, хотя сами по себе здания интересны только снаружи.







Памятник Манасу – герою знаменитого киргизского эпоса


и какие важные личности местного масштаба


В Оше не останавливаемся, ночевка там (вместе с прогулкой) запланирована на завтра, торопимся пораньше добраться до главной цели - перевалить Алайской хребет с его удивительными холмами и скалами красного цвета и оказаться на самом юге Киргизии в Алайской долине («райская» в переводе с киргизского).

К сожалению, ясный с утра день начинает смурнеть, скрывая яркие краски.








на посту


милая киргизская коровка с пушистыми ушами

[Julia69]

Ненадолго останавливаемся на фотопаузу,








возвращаемся к машине и, о ужас! Спущено заднее колесо! Казалось бы – два мужика, подумаешь – колесо поменять… но не тут-то было! Наш «слоник» настоящий внедорожник и домкрат у него ставится хитрым образом под заднюю ось. Сергей мужественно ныряет под машину, а мы помогаем, чем можем, вернее мы с Леной стараемся просто не мешать.


Наконец-то запаска поставлена, проколотое колесо присобачено на место (тот еще аттракцион!) и мы, взбудораженные неприятным приключением, не торопясь едем дальше под начинающимся дождем.

Горные формации продолжают удивлять своими необычными очертаниями и нереальными красками










Короткая остановка на ланч в придорожном кафе – пробуем пельмени и манты из мяса яков – хм, очень вкусно!

Впереди крутой подъем на перевал Талдык, 3615м. Чем дальше, тем хуже становится видимость и мы, в буквальном смысле «сквозь облака» наматываем серпантинные петли.


За перевалом чуть светлее


Крупных поселков по пути практически нет, и мы напрасно выглядываем в грустных деревеньках таблички «шиномонтаж и вулканизация».
Доехали до Сары-Таша – обычно туристы, приезжающие в эти места посмотреть на Памирский хребет, зависают именно здесь. Но у нас по планам ночевка чуть дальше, в поселке Сары-Могол.
В Сары-Таш поворачиваем направо и едем вдоль Алайской долины, в центре которой течет красная река Кызыл-Суу. Сейчас уровень воды совсем низкий и хорошо просматривается ее почти сухое русло.
За рекой видны контуры великих гор, к нашему большому сожалению практически скрытые под облаками.




Сумасшедший ветер взбивает небольшие пыльные смерчи над долиной.


До поселка (по-киргизски поселок - «аил») Сары-Могол около 30 км от Сары-Таша.


Сары-могол совсем маленький и здесь всего несколько гостевых домов – подъезжаем к первому, с хозяином которого я переписывалась до поездки. Абдилла встречает нас у ворот и ведет в дом – ой, мы такого не ожидали! Внутри одна общая комната с постеленными на полу матрасами, в которой уже расположилась двое иностранцев, а еще две немки ставят себе палатку во дворе.
Глядя на наши обескураженные лица, Абдилла предлагает разместиться в другом гостевом доме, где будем только мы вчетвером. О да, это нам подходит! Там нас встречает приветливая семья, в доме довольно уютно и чисто, две спальни и «столовая».


Туалет и душ во дворе, но нас это уже не смущает.
Наш пристанище снаружи - вход в дом справа, а по центру кухня и халупки, в которых разместились на сегодня сами хозяева


Все это удовольствие стоит всего 800 сом с человека, включая ужин и завтрак. На вечер заказываем плов и немного гуляем по поселку, Еще довольно рано и можно было бы пройтись подальше в сторону гор, но погода не шепчет, свирепый ветер буквально сбивает с ног, да и высота (чуть выше трех тысяч метров) немного чувствуется – любое усилие вызывает отдышку.


Ужинаем

и рано ложимся спать – нам постелили прямо на полу, лежать довольно жестко, но не холодно – в больших толстенных шерстяных одеялах из овечьей шерсти тепло, как в печке!

[Julia69]

30 августа

Аил Сары-могол популярен среди туристов, как отправная точка для осмотра предгорий Заалайского хребта – северной границе Памира.
Прямо из поселка в сторону идет грунтовая дорога приличного качества – по ней можно доехать до базового лагеря, откуда альпинисты отправляются покорять пик Ленина (7134м).

Наш планы, конечно, не так грандиозны – едем посмотреть на озеро Тулпар кол, расположенное на высоте 3500м у подножья пика Ленина.
К сожалению, с утра так и не распогодилось, но мы решаем не менять планы, надеясь на благосклонность природы.

Дорога к озеру в хорошем состоянии – укатанная грунтовка, хотя мы немного нервничаем, отправляясь по ней без запаски.


Ехать тряско, но суровая красота вокруг заставляет забывать обо всем.






У озера удивительная атмосфера тихого спокойствия – вдалеке виднеется несколько юрт, яки щиплют травку… полная тишина и умиротворение… Даже пасмурный день кажется кстати.










От стойбища к нам подошла женщина, предлагая остановится на ночь, но мы отказываемся, хотя уезжать не очень хочется.


Спрашиваем у нее – где же пик Ленина? Вооон там, в небольшом просвете проглядывает один из его боковых склонов, а вершина надежно скрыта в плотных облаках. Мы, конечно, слегка разочарованы, но что ж делать… не повезло…

[Julia69]

На обратном пути открывается чудный вид на Сары-Могол


А вся непогодь и хмурость остаются за спиной, как будто зацепившись за слишком высокие пики Памирского хребта.


река Кызыл-Суу – красная река


Чем дальше на север, тем небо становится более чистым




и ура! с перевала Талдык открывается волшебная панорама вчерашнего сумасшедшего серпантина, который мы проехали как ёжики в тумане.


Тусклые вчерашние склоны на фоне голубого неба смотрятся совсем по-другому.






Красные холмы на солнце тоже набрали цвет и выглядят еще более ярко.




Хотелось бы остановится и немного побродить среди этих неземных ланшафтов, но нас грызет нерешенная проблема с запаской. Наконец-то в поселке Гульча обнаруживается работающая «вулканизация» и мы проводим время в кафе, ожидая колесо из ремонта. Народ, конечно, в Киргизии пока совсем не избалованный – мужики часа полтора ковырялись с нашей запаской (обнаружился не один, а несколько порезов!), а за работу взяли всего 100 сом (~100р.)!

[Julia69]

Из-за незапланированного ремонта в Ош приехали поздновато, часов в пять, а ведь была задумка прогуляться по городу, который в отличие от других административных центров Киргизии заслуживает хоть немного внимания.

Ош — второй по величине город и «южная» столица страны. До узбекской границы всего несколько километров. Город с многовековой историей, которая началась больше трех тысяч лет назад (были найдены остатки поселений бронзового века). В средние века Ош был одним из транзитных пунктов на Великом Шелковом пути.

В самом центре города находится четырёхглавый горный хребет Сулейман-Тоо - священная гора, которая служила естественной защитой от врагов и с давних времен была местом поклонения паломников и туристов со всего света.
О горе местные жители рассказывают красивую легенду: библейский царь Соломон, который путешествовал по здешним краям со своим войском и, дойдя до неприступной горы, приказал остановиться. Он сделал знак «Хош!», что в переводе означает «Довольно!». Гора, которая остановила войско, получила название великого правителя - Сулейман-Тоо (Сулейман – местный вариант имени Соломон), А город стал называться Ош. Впрочем, многие связывают его имя с искаженным словом «гуйшань» - так называлась столица Даваньского государства I века до н. э, лежавшая как раз на месте современного Оша.
http://www.advantour.com/rus/silkroad/kyrgyzstan/osh-mount-suleyman.htm

В этих краях жила одна из самых ярких личностей в истории Киргизии – правительница алайских киргизов Курманжан Датка. Родилась она в 1811 году и после смерти своего мужа-местного феодала, возглавила борьбу против правителя Кокандского ханства, обложившего алайцев непосильными податями. После долгих переговоров Худояр-хан был вынужден уступить Курманжан, признал ее правителем алайских киргизов и присвоил почетный титул «датка» - генерал по тем временам.
В конце XIX века российские войска разгромили Кокандское ханство и заодно противившихся их приходу алайских киргизов. Курманжан Датка была схвачена и доставлена к военному губернатору Ферганской области Михаилу Скобелеву. Их переговоры закончились достаточно благополучно для киргизской стороны – их земли вошли в состав Российской империи, а Курманжан с семьей получила помилование и высокие должности при новых властях. Последние годы жизни Алайская царица провела в затворничестве, но в 1906 году ее навестил полковник русской армии и будущий президент Финляндии Густав Маннергейм.
96-летняя Курманжан Датка согласилась сфотографироваться с ним


и даже села на лошадь, чтобы сделать хороший снимок


В 2014 году вышел фильм про судьбу этой удивительной женщины - http://www.kinopoisk.ru/film/733246/

Рассказывая об Оше, нельзя не упомянуть о сложных межнациональных отношениях среди местного населения. Издавна на этих плодородных землях Ферганской долины жило большое количество национальностей, что в период распада СССР привело к массовым столкновениям между киргизами и узбеками - «Ошская резня» 1990 года и совсем недавние трагические события 2010 года, когда погибло несколько сотен человек, большая часть узбеков покинула город, а их дома были сожжены и разрушены.
Сейчас волнения утихли и город вполне безопасен для туристов.

От страниц истории вернемся к нашему путешествию – по техническим причинам на знакомство с городом у нас осталось всего пару часов до темноты. К тому же где-то с полчаса было потрачено на «приятное» общение с представителями местной дорожной власти. Мы вообще-то были предупреждены о том, что киргизские гаишники неровно дышат к российским туристам, и старались правила не нарушать, надеясь на прикрытие местных номеров на машине. Но видимо наши не очень раскосые лица все же привлекли не нужное внимание, хотя остановили нас как бы «по делу» - за проезд под знак. И не важно, что запрещающая надпись была только на киргизском языке, коль сел за руль, понимаешь… будь любезен! ;)
Увидев российские права, гаишник почуял добычу и хищно в них вцепился, предлагая выслать документы по почте, после того, как мы оплатим штраф. После долгих препирательств сошлись на сумме в 500 сом – не большая проблема конечно, но настроение было подпорчено.

В общем, пока то, да се… стало понятно, что посмотреть что-то мы определенно не успеваем, поэтому немного прогулялись по околобазарным улицам и поехали отдыхать в гостиницу. Завтра планировался тяжелый день и соответственно ранний подъем.

[Julia69]

31 августа

Сегодня у нас не простой переезд к горному озеру Сон-Куль – во-первых, просто большой километраж (больше 400 км), во-вторых, сама дорога вызывала сомнения – сложные серпантины по грунтовке не понятного качества. А у нас еще и запаска клееная и на ладан дышащая… К тому же перед нашим отлетом в Киргизию дошла информации о том, что на этом перегоне еще в июне ливнями разрушило мост. Правда, в гостинице в Оше хозяин сказал, что вроде там всё починили, но червячок сомнения остался и нервно пошевеливался где-то внутри.

Но мы непременно хотели попасть на озеро, и это была самая короткая дорога из Оша к Иссык-Кулю – иначе нам пришлось бы возвращаться почти до Бишкека! В общем, решено – едем!

Из гостиницы стартовали где-то в полседьмого утра, надеясь проскочить 120 км до Джелал-Абада до основного потока машин. Но, как ни торопились, на этот отрезок потратили около двух часов. В целом, можно сделать вывод, что лучше было бы ночевать в Джелал-абаде – это сильно сэкономило бы время.

Утро ясное, дорога петляет среди пологих желтых холмов с линиями пирамидальных тополей – почему-то эти виды напомнили мне тосканские пейзажи. Только горные вершины на заднем плане нарушают приятную параллель с любимой Италией.







В Джелал-абаде поворачиваем на Октябрьское и проезжаем несколько сел. В одном из них занимаются сушкой семечек. Процесс организован довольно любопытно – горы семечек рассыпаны на горячем асфальте, занимая полдороги. Урожай богатый – километра два приходится ехать, прижавшись к обочине.




Довольно быстро заканчивается асфальт, и дорога почти сразу уходит в горы. Едем вдоль красивого ущелья.



Состояние дороги вполне приличное – обычная грунтовка, не очень ровная, но ничего критичного.
В какой-то момент пологий участок с постепенным подъемом заканчивается и дорога резко поднимается вверх, накручивая петли сумасшедшего серпантина.







Бархатные склоны


Красота невероятная! С каждым поворотом виды становятся все эффектнее.


Уже виднеется перевал – вооон там, за вышками ЛЭП.


За перевалом Калдама (3060 м) открывается вид на обширное холмистое плато с линией более высоких вершин на заднем плане.







Спускаемся ниже, уфф… мост перед Казарманом действительно починили.
Казарман самый крупный поселок на трассе между Джелал-абадом и озером Сон-Куль. Его даже можно назвать городком. Пыльный и довольно неприглядный. Уже после поездки узнала, что недалеко находится большое золоторудное месторождение Макмал и галерея наскальных рисунков (петроглифов) Саймалуу-Таш, занесенная в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Но наши планы осмотр петроглифов не предусматривали, поэтому позволили себе только небольшую остановку на ланч. Поспрашивали у мужиков у кафе насчет дальнейшей дороги, они заверили нас, что все в порядке, можно ехать. Правда сказали, что не уверены, остались ли у озера стойбища с юртами для туристов – сезон-то закончился. Мы слегка занервничали, ведь хотели заночевать (и соответственно поужинать) именно там. Поразмышляв, решили, что менять что-то уже поздно, тем более что у нас с собой палатки – если что, будем спать в них.

[Julia69]

После Казармана дорога некоторое время идет по огромному плато, окруженному удивительными холмами. Видимо это песчаник, очень теплых и мягких оттенков желто-рыже-коричневого цвета. Особый шик их склонам придают темные крапинки.

















Очень мягко поднимаемся на перевал Тогуз Торо (около трех тысяч метров) с которого ведет очередной головокружительный серпантин.



За перевалом виды на складчатые горы становятся еще более необычными.









остатки древних мазаров


Перед последним на сегодня перевалом Молдо Ашуу (3243м) характер местности немного меняется. Мы въезжаем в небольшое ущелье и начинаем карабкаться по покрытым ельником склонам. Стараемся ехать быстро, чтобы успеть к Сон-Куль до темноты.







Последний серпантин и ура! перед нами открывается вид на гигантское плоскогорье с голубой полоской озерной глади!

[Julia69]

Сон-Куль, или Сон-Кёль (по-киргизски – «последнее озеро») – высокогорное озеро, расстилающееся в естественной впадине между двух отрогов Тянь-Шаня - Сон-Куль-Тоо и Молдо-Тоо. Расположенное на высоте 3016 м над уровнем моря оно известно как место экологического туризма.

Водоем имеет тектоническое происхождение, и образовался, скорее всего в результате мощного землетрясения, но учитывая красоту этих мест было бы сложно предположить, что у местных жителей нет легенд, объясняющих происхождение озера.
По одной из легенд на этом самом месте, когда-то давным-давно располагался замок жестокого хана. Правитель был еще не стар и очень любил пополнять свой гарем. Специально для этого он рассылал гонцов по всем районам Тянь-Шаня, и редкая красавица имела возможность остаться незамеченной.
Запертые вдалеке от мира, страдающие от деспотизма правителя девушки стали роптать и возносить молитвы с просьбой освободить их от злой доли.
Горы услышали их стенания, и разразилась катастрофа. Буквально за один день замок ненавистного хана рухнул на дно глубокого ущелья, а с горных вершин хлынула вода. Воды было много, она была обжигающе холодной и все пребывала и пребывала, пока не затопила низину и ближайшие окрестности. Говорят, что это огромный ледник, находящийся почти в поднебесье, оплакивал гибель красавиц. Несколько дней бушевала непогода, а когда все успокоилось, взорам изумленных жителей предстало прекрасное озеро, с кристально чистой и очень холодной водой, которое с тех пор и называют Сон-Куль.
Действительно, вода в озере очень холодная. Среднегодовая ее температура составляет – 3,5 С. Летом на мелководье она, конечно, может прогреться до + 11С, а вот зимой ее температура редко поднимается выше -20С, поэтому с сентября по июль озеро лежит плотно скованное крепким панцирем льда.
Зрелище это великолепное, да только редким туристам удается полюбоваться величественной панорамой. Прибрежные окрестности завалены снегом, высотой не менее 1,5 метров, а горные перевалы, через которые сюда можно попасть, закрыты из-за лавинной опасности.
http://asia-travel.uz/kyrgyzstan/sights/ozero-son-kul

Ландшафты вокруг озера кому-то могут показаться скучными - здесь нет ни высоких деревьев, ни пушистых зарослей кустарников. Его холодные берега окружены лугами («джайлооо»), которые в течение года меняют свой цвет – рыже коричневые осенью и изумрудные летом. Прочитала, что весной луга превращаются в цветущий ковер из самых ярких цветов, но не нашла в сети ни одной такой фотографии.

Особый интерес Сон-куль представляет для специалистов и туристов, интересующихся орнитологией – на берегах озера можно встретить 66 видов птиц, в том числе почти исчезнувшие виды - журавль-красавка, чёрный аист, горный гусь, и черноголовый хохотун.
В холодных водах высокогорного озера сегодня водится рыба, которую специально завезли сюда в 1959 году. Попробовать местную рыбу нам не удалось, хотя вроде как считается, что рыбака здесь ждет хороший улов.

Летом на эти высокогорные джайлоо приезжают многочисленные пастухи со своими стадами и образуются большие стойбища. Некоторые из них специализируются на приеме туристов.



Увидев белые точки юрт, мы облегченно выдохнули – несмотря на конец сезона, еще не все стойбища снялись с места и наши надежды на горячий ужин не были напрасны.
Выбрав группу юрт, расположенные поближе к озеру, мы свернули с дороги и были гостеприимно встречены небольшой семьей – мать, сын и юная девушка европейской наружности, про которую я расскажу немного позже. Мы были единственными туристами на этом стойбище, но нам предложили ночевать вместе в одной юрте, видимо, чтобы было потеплее.







Уже смеркалось и сделать приличные фото внутри нашего необычного «отеля» не удалось, а зря – место прикольное.


Внутри юрты земляной пол, на котором расстелены ковры, через плотные войлочные стены вроде бы не дует, в углу печка, которую топят кизяком – запах довольно отвратительный, но зато жар от кизяка совершенно сумасшедший – через полчаса внутри было так жарко, что хоть до футболки раздевайся. Правда, все тепло почти сразу рассеялось через тундюк (отверстие на крыше юрты).

Побросав вещи мы рванули к озеру поснимать закат. Не самый восхитительный, но вполне эффектный.







наше стойбище


Через час нас ждал обильный и вкусный ужин


Столы накрывала та самая девушка, на которую мы обратили внимание по приезду. Оказалось, что это молодая студентка из Германии, которая приезжает сюда уже третий год! Первый раз попала на Сон-Куль с родителями и вот – проводит с этой киргизской семьей третье лето, помогая хозяйке обслуживать туристов. Удивительно, как сильно должна была зацепить ее эта атмосфера далекого от цивилизации региона, чтобы трудится здесь, подозреваю, что без оплаты.

Сразу же после заката стремительно похолодало (по ощущениям почти до нуля) и после ужина, спасаясь от холода, мы сразу же забрались в юрту. Нам еще раз затопили печку, чтобы можно было раздеться, но уже через полчаса внутри было чуть теплее, чем на улице. Спасали невероятно теплые огромные овечьи одеяла, в которых можно было завернуться как в кокон! Вернее не можно, а нужно, поскольку через любую неосторожно оставленную дырочку все тепло мгновенно улетучивалось.

День был очень непростой – голова гудела от ярких впечатлений и от дороги – почти 12 часов по тряской и пыльной грунтовке дались не легко, поэтому, несмотря на необычную обстановку, все вырубились почти сразу.

[VladKG]

Спасибо за прекрасный, подробный и интересный отзыв! Побольше бы таких.

Хочется добавить: Приезжайте к нам в Киргизию, здесь много интересных и красивых мест.

[Julia69]

VladKG, спасибо за отклик, но с рекламой лучше в соответствующую тему.

[SergeyKG]

Фотографии прям огонь!

[Julia69]

1 августа

Проснулись на рассвете. Как ни не хотелось выкарабкиваться из-под теплого одеяла, встали и в быстром темпе пошли на ближайший холм поснимать озеро на рассвете.




К сожалению, рассвет не порадовал ничем необычным, но хотя бы встряхнулись. Хотя это была и не первая ночевка на высоте более 3000м, по утру, да еще на ходе в горку чувствовался некоторый недостаток кислорода.










а этот грозный с виду страж


оказался ласковой сукой


Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, двинулись в путь. До Иссык-Куля можно доехать разными дорогами, мы выбрали вариант, который по отзыву Ultramarine красивее, тем более что сегодняшний переезд был в два раза короче вчерашнего и мы имели возможность двигаться совсем не торопясь.

Еще не отъехав от озера тормозим на фотоостановку










Подъехав к горной гряде, окружающей плато Сон-Куль со всех сторон, начинаем спуск.


Перевал «33 попугая» - полагаю, что 33 это количество поворотов, хотя точно их сосчитать не удалось.


Дальше дорога петляет среди холмов.








Виды красивые, но не столь сногсшибательные, как вчера.








Наконец-то выбравшись на асфальтированную дорогу, с ветерком проезжаем довольно крупный город Кочкор и вот, перед нами заблестели голубые блики


Но нет, это еще не Иссык-Куль, это Орто-Токойское водохранилище.

Еще совсем чуть-чуть и, вот оно – знаменитое озеро, жемчужина Центральной Азии!

[Julia69]

Иссык-куль входит в число самых крупных горных озер мира и занимает второе место в мире по прозрачности воды, после озера Байкал.
Иссык-Куль лежит между двумя хребтами Северного Тянь-Шаня; его северный берег является предгорьем хребта Кунгей-Алатау, а южный – предгорьем хребта Терскей-Алатау, наибольшая высота которого достигает 5200 м.
Космонавты, вернувшись из полета, часто рассказывают о том, что самым неожиданным объектом, видимым из космоса на поверхности Земли, для них стали не Великая Китайская стена и не пирамиды Хеопса, а высокогорное киргизское озеро Иссык-Куль. Как любит рассказывать космонавт Алексей Леонов, первый вышедший в открытый космос, оттуда Иссык-Куль похож на человеческий глаз.
Озеро не имеет стока, ни одна река из него не выбегает. Оно как бы аккумулирует в себе все те минеральные вещества, что приносят реки и дожди. Поэтому вода в озере соленая. Правда, по солености она в пять с лишним раз уступает морской, но тип минерализации у его воды самый ценный: хлоридно-сульфатно-натриево-магниевый.
Вода буквально пронизана растворенным в ней кислородом, поэтому она такая легкая и по прозрачности близка к морской и океанической.
Первое упоминание об Иссык-Куле встречается в китайских летописях конца II века до нашей эры, где оно называется Же-Хай, что означает «тёплое море». Однако научное изучение озера началось только в XIX веке российскими учёными, в том числе и Н. М. Пржевальским, завещавшим похоронить себя на берегу Иссык-Куля.
В 2006 году на дне озера археологическая экспедиция Кыргызско-Российского Славянского университета, работавшая под руководством вице-президента Академии наук Киргизии Владимира Плоских, открыла неизвестную древнюю цивилизацию, существовавшую 2,5 тысячи лет назад.

Климат иссык-кульского побережья — умеренно морской. Температура воздуха комфортна и теплой зимой относительно прохладным летом – самый жаркий месяц июль. Вода даже в это время прогревается не очень сильно, максимальные температуры – 22-23 градуса.
Туристов много, они приезжают не только за отдыхом, но и за лечением – вокруг Иссык-Куля много санаториев и пансионатов.
http://issyk-kul.ucoz.ru/

Расположены они в основном на северном берегу – там большая курортная зона. Мы же выбрали для базирования южный берег – потише, поживописнее и поближе к намеченным к осмотру достопримечательностям.
Приезжающие на южный берег Иссык-Куля останавливаются в основном в поселке Каджи-Сай – в нем парочка подзаброшенных, но функционирующих пансионатов, несколько гостевых домов и небольшой, но очень уютный и симпатичный частный отель «Аль Хаят» - куда мы собственно и направлялись. Место это чрезвычайно интересное, о чем и расскажу поподробнее.

Наша улочка в Каджи-Сае


Хозяева арт-отеля «Аль Хаят» - милая и интеллигентная семья Акмановых – Татьяна и Дамир. В прошлом они работали в киноиндустрии и сейчас на пенсии сохраняют свои связи с искусством, уже в несколько другой сфере. Они меценаты. Да-да, этот род занятий вообще не часто встречается в наши дни, и уж тем более неожиданно было познакомиться с такими людьми в киргизской провинции. Большую часть года они живут в Бишкеке, где содержат художественную галерею, а летний сезон проводят на берегу Иссык-куля. И на прибыль от галереи и отеля каждый год уже несколько лет подряд проводят двухнедельные пленэры для художников. Собирают группы до 15-ти человек, размещают их в отеле, кормят, поят, общаются, принимая в дар только по одной картине, написанной мастерами кисти в этот период. За несколько лет у них уже собралась приличная коллекция довольно интересной и разнообразной живописи. Часть картин вывешена в небольшой галерее на территории отеля.

Сама гостиница – это два двухэтажных здания с 2-3-4-х местными номера разного уровня комфорта. Территория очень зеленая, ухоженная и чистая. Много цветов, беседок, украшенных различными предметами из их коллекции театрального реквизита, разнообразные предметы, подаренные и привезенные из Сирии. Атмосфера очень душевная, шумных гостей они не приглашают, так же как и семьи с детьми до 12-ти лет. Цены для такого уютного местечка, на мой взгляд совершенно приемлемые – от 1800 до 4200 сом за номер. Питание стоит отдельных денег – 300 сом завтрак, 600 сом обед и 500 сом ужин. Готовят очень вкусно, тоже по-домашнему – за три вечера мы с довольствием отдохнули от немного однообразной киргизской кухни и воспользовались возможностью выпить приличного итальянского вина.

Если к чему-то и можно придраться, то это к самим номерам – не очень удобные матрасы, кое-где не горели лампочки, в душе не было держателя, но эти обычно раздражающие мелочи, совершенно потерялись на общем фоне доброжелательности и гостеприимства.

Наши комнаты на первом этаже


















Пару слов про сам Иссык-куль – мне не показалось, что это супер место для обычного пляжного отдыха. Вода, что ни говори прохладна для купания, хотя безусловно, чистоты необыкновенной! Пляж чистый, но песок крупный и рыхлый, что не позволяет получать удовольствие от променажа вдоль линии воды. Туристов на пляже немного, хотя наверное летом народу побольше.







В общем и целом, хотя в наших планах было оставлено время для отдыха от переездов, на самом озере мы провели от силы несколько часов – немного погуляли в первый вечер и два-три раза искупались. Воодушевленные сногсшибательной киргизской природой, все эти три дня мы мотались по ближним и дальним окрестностям Каджи-Сая.

[Julia69]

2 августа
В большом списке однодневных радиальных поездок из Каджи-Сая два обязательных места, причем для их полноценного осмотра была необходима ясная солнечная погода. Весь вечер накануне я мониторила погодные сайты и, о чудо! с утра, как и было обещано, светило яркое солнце. Значит, едем в каньон «Сказка».

По дороге проезжаем мимо странного сооружения – явно заброшенного, но до сих пор сохраняющего нарядный вид. Это центр духовности и науки «Аалам-ордо», что переводится как «центр вселенной», который был задуман как этнографический музей под открытым небом, Большой проект, на который видимо не хватило денег. Местные почему-то сильно неодобрительно относятся к этому «центру вселенной».





Каньон «Сказка» находится всего в 14 км от поселка Каджи-Сай и его название полностью себя оправдывает. Это сказочный удивительный «город», созданный природой из красной глины и песчаника. Между ярких холмов затейливых форм протоптаны дорожки, позволяющие бродить по запутанным лабиринтам не один час.




Причудливые силуэты рисуют в воображении фантастических зверей – драконов, ящериц и птиц, застывших среди развалин древних замков и крепостных стен.














В поисках интересных ракурсов мы ушли далеко от стоянки и даже немного поплутали, то и дело теряя тропинку на обратном пути.

















В целом, гуляли в «Сказке» практически до обеда. По пути обратно в Каджи-Сай остановились у трассы на берегу озера Кара-Куль – еще до поездки я читала, что местные купаются не в Иссык-Куле, а именно здесь, в теплом озере. Народу не было, но действительно, вода оказалась на пару градусов теплее Иссык-Куля.






Немного отдохнув в отеле, решили съездить к еще одному интересному месту. Километрах в 50-ти на западе от Каджи-Сая расположено соленое «мертвое» озеро Тузкёль. Оно конечно не такое знаменитое, как Мертвое море в Израиле, но очень близко к нему по своим характеристикам. Концентрация солей гораздо меньше - около 130-200 грамм на литр (в Мертвом море – 350-400 г/л), но по ощущениям очень похоже – в воде не тонешь в любом положении. Подъезд к озеру платный, на берегу пара раздевалок и не работающее кафе. Слышала, что есть прокат пляжных зонтов и прочих принадлежностей, но видимо по причине не сезона все было закрыто.


Кроме соленых ванн, народ приезжает сюда за грязью! Со дна озера легко можно достать три вида грязи — черную, голубую и зеленую. Черная излечивает болезни опорно-двигательного аппарата, голубая — различные болезни кожи, а также используется для омолаживающих масок для лица, зеленая грязь служит для лечения гинекологических заболеваний.
На берегу устроено несколько «ванн» - небольших водоемчиков, в которых легко эту самую грязь достать, что мы с удовольствием и сделали.


Вообще, место в своем роде уникальное и тем, кто окажется в тех краях, рекомендую туда непременно заехать.

[Julia69]

3 сентября
По разным прогнозам на сегодня была обещана пасмурная погода и мы решили провести день более спокойно и не уезжать далеко от отеля.

На другом берегу Иссык-Куля гроза


На небольшом расстоянии примерно в 120 км от Каджи-Сая до г.Каракол (нашей следующей точки по маршруту, куда мы поедем через пару дней) находятся несколько красивых ущелий. Самое популярное из них - Джети-Огуз «Семь быков» - оно дальше всего от Каджи-Сая, поэтому мы оставили его на день переезда в Каракол, а сегодня направились в ближайшее ущелье – «Жуука» (Заука).





В целом, ущелья Терскей Ала-Тоо несколько похожи между собой – красные скалы разных форм на въезде, затем ущелье становится уже и дорога идет вдоль реки.





В Жуука на машине можно проехать не очень далеко, поэтому бросив нашего «слоника», мы отправились на небольшую пешую прогулку. Погода вопреки прогнозу радовала, речка весело журчала среди камней, а окружающие ущелье склоны зеленели разнообразными оттенками.









Дошли до небольшого и не очень выразительного водопада и повернули обратно к входу в ущелье, где находятся горячие источники. Это место было «облагорожено» еще в советские времена и бетонное сооружение в виде юрты выглядит не очень презентабельно. Внутри два помещения с бассейнами и комнатой для переодевания. Всё грязновато и пошарпано, но к концу второй недели пребывания в Киргизии уже перестаешь обращать внимание на такие мелочи. Вода в бассейне проточная и очень горячая, сидеть в ней дольше 5-ти минут проблематично. Общее время процедуры купания – не больше получаса, поскольку в состав воды кроме минеральных солей входят радон и сероводород. После возлежания в бассейне особые любители острых ощущений окунулись в ледяную воду речки, бегущей с ледников. В целом, несмотря на всем известную пользу от подобных ванн, оцениваю эту процедуру как несколько сомнительную.

Тем временем начался обещанный дождь, и, вернувшись в гостиницу, мы провели остаток дня в спокойном режиме – разбирали фотографии на уютнейшей веранде, заглянули в картинную галерею и посидели в баре отеля, потягивая приличное итальянское вино.

[Julia69]

4 сентября
Утро ясное и, полные надежд на благоприятную погоду, мы выдвигаемся в сторону еще одного must see – на перевал и к водопадам Барскоон. Название означает по-киргизски «слезы барса», что, как вы понимаете, связано с красивой легендой.

Самка барса родила трех барсят, которые упали в пропасть, пока она ходила на охоту. И из ее слез образовался большой 100-метровый водопад с тремя уступами.

Но главная цель на сегодня это не водопады, а огромное плато на высоте около 4-х тысяч метров, дорога к которому идет через несколько красивых перевалов.

утренний Иссык-Куль




Надо отметить, что эта грунтовая трасса, в отличие от других киргизских дорог, находится в прекрасном состоянии.




За ее состоянием следит дорожная служба Кыргызско-Канадского горнодобывающего предприятия "Kumtor Operating Company". Добывают они в основном золото, половину прибыли отдавая в казну Киргизии, что составляет для небольшой страны больше трети годового дохода.

Проехав мимо водопадов, мы покидаем зеленую зону ущелья и взбираемся все выше и выше. У первого настоящего серпантина, ведущего на перевал Сары-Мойнок, 3442м небольшой пропускной пункт.


За ним режимная зона, но туристов пропускают без всяких проблем, только записав в журнал номер машины и количество человек. Охранники, услышав, что мы из Санкт-Петербурга, одобрительно цокают языками и кивают головами – типа, не бывали, но знаем, знаем.

С перевала открывается великолепный вид на все ущелье.






Еще немного вперед и пейзаж становится всё более суровым – исчезают зеленые краски, оставляя только серо-бурую расцветку каменистых горных склонов, на верхушках которых белеет снег.







А вот и перевал Барскоон (3819м)


за которым начинается Арабельский сырт – плоская возвышенность, окруженная еще более высокими горами.