Продолжу обещанный рассказ про путешествие по Памирскому тракту на наемном автомобиле с водителем в июле этого года.
О подготовке к путешествию я уже рассказал тут Памир. Roof of the world. Не так страшен тур, как его подготовка … и теперь пройдемся по самому маршруту. Итак, день нулевой. Утром 4 июля 2016 мы с супругой и сыном прибыли рейсом таджикской частной авиакомпании Somon airhttp://www.somonair.com/ru/ из Санкт-Петербурга в Душанбе. Ничего плохого об авиакомпании сказать не могу, всё на уровне и вовремя. Чего не скажешь про российские Уральские авиалинии, рейсом который мы и должны были изначально лететь. О них как раз хочется сказать много-много плохого, не буду отягощать данный отзыв мрачными деталями взаимоотношений с этими поганенькими «летунами». В стоимость заранее бронированного отеля входит бесплатная встреча в аэропорту. Тут хочется сказать много теплых слов про отель Hello, Dushanbe!... Могу только добавить, что если бы еще раз посещать столицу Таджикистана, то вопрос «Где остановиться ?» передо мной бы не стоял. Конечно, только в отеле Hello, Dushanbe!http://www.hellodushanbe.com/ (GPS 38.566, 68.8136). Из аэропорта доехали буквально минут за 15. Позавтракали в отеле (абсолютно бесплатно, кстати), отдали документы на регистрацию, поспали в комнате отдыха на диванчиках, пока не был готов наш номер. Приехал Эргаш, наш водитель по Памиру и директор «Таджикавиатур» Санавбар Расулова, окончательно обговорили с ними маршрут и решили, что выезжаем завтра утром, если будет готова регистрация. Наконец в полдень заселились в номер. Пора решить вопрос с обменом валюты и обедом. Расспросили парней на ресепшен. Оказалось, что два отделения банка находятся буквально рядом, в пяти минутах ходьбы. Потопали туда и столкнулись с определенными трудностями. Дело в том, что таджикские власти как раз пытались административными методами достичь устойчивости национальной валюты. А именно: объявили все обменные пункты спекулянтами и закрыли их, разрешив обмен только в банках, при это зажимая наличные сомони как только можно и установив искусственный курс покупки доллара в 7.85 сомони и продажи его в 7.87. Понятное дело, что нерыночные методы ведут к печальным результатам. В банках в «окошечках» сидят девушки и печально говорят: «сомони нет, так как не завезли наличку». Долларов на продажу, естественно, тоже нет. Тем временем, говорят, что на «черном» рынке курс сомони к доллару уже 9. Но этот рынок настолько чёрен, что никаких признаков его нет. Смекнув, что ситуация патовая и проблему надо как-то решать, во втором по счету банке я обратился к управляющему филиалом, который терся около девушки-операционистки. А что, говорю, совсем нет сомони ? И вообще никак-никак не поменять мне, российскому туристу, доллары на местную валюту и умереть с голоду ? В общем, прошли мы с ним вглубь отделения, подальше от народа, к кассе, где я и обменял искомую «зеленую» наличность на местные тугрики к вящей удовлетворенности обоих сторон. Таким образом, на текущий момент июля 2016 года один таджикский сомони был равен примерно восьми российским рублям Менять следует только то количество валюты, которое нужно для поездки, потому как, понятное дело, обратно на доллары по курсу 7.87 вам никто ничего не поменяет, а другого курса как бы нет. Ситуация в стране, впрочем, может меняться, так что следите за новостями и ориентируйтесь на месте. Хорошо, что по итогу поездки я был должен отдать водителю определенное количество наличных денег. Ему-то я и «впарил» по курсу 7.87 все оставшиеся на тот момент сомони. Наступило время обеда. В отеле нам рекомендовали ресторан турецкой кухни «Мерве» (GPS координаты 38.5777, 68.802). Поймали на улице такси, коих немерянное количество, и договорились доехать за 10 сомони. Чтобы примерно представлять цены на такси, ориентируйтесь, что за каждый километр вы заплатите примерно три сомони. Договариваться о цене само-собой надо до поездки. Ресторан «Мерве» и вправду оказался неплох. Заказали шашлык из баранины, шашлык из куры, лахмаджун (лепешка с мясом сверху), шаверму, колу, чай и порцию пахлавы. Отдали за всё 125 сомони. На российские деньги ровно тысяча рублей. Крайне недорого за хороший обед на троих. После обеда за те же 10 сомони на такси поехали закупить на вечер фруктов на знаменитый Зеленый базар (бозори Шохмансур) (GPS 38.5678, 68.8) - центральный рынок Душанбе. На самом деле ничего такого особенного, рынок и рынок, на местную достопримечательность не тянет. Купили вкуснейших абрикосов по 8 сомони за кило, а также дыню примерно по 4 сомони за кило (цена идёт за дыню целиком, 15-20 сомони за экземпляр). Дыня и абрикосы, скажу я вам, прямо тают во рту, сравнения нет с тем дерьмом, которое таки доезжает до наших «северов». До отеля дошли пешком, ибо не слишком далеко. Заодно и этот район города посмотрели. Пыльно, жарко ( в тени было до +35 С), в меру грязновато. Очень многие женщины одеты в чадор. Водитель сказал, что такая «мода» началась буквально пару лет назад. Исламизация, однако. Вечером решили таки съездить посмотреть «официальную» часть города. А именно: парк Рудаки (GPS 38.5763, 68.7861). От отеля такси обошлось в 15 сомони, расстояние приличное. Вечером жара спала и прогуляться было приятно, вот только фотографии не получаются, мало освещения.
Монумент независимости
Обратно не торопясь прогулялись до отеля по проспекту Рудаки. Зашли в пару продовольственных магазинов, купили «плюшек» к чаю на вечер. Удивились, что почти всё продовольствие – российское. Посмотрели на местный поющий фонтан. Не Дубай, конечно, но вполне прилично. Снял даже видео, посмотреть можно тут https://youtu.be/Komb52lmur8 Если центральный проспект вечером освещен более-менее прилично, то шаг в сторону – и полная темнота, хорошо, что на мобильных есть фонарики. Пришлось даже сделать некоторый крюк, чтобы максимально долго идти по освещенным улицам. Кстати, для передвижения очень удобно мобильное приложение maps.me Так неспешно прошел день знакомства с таджикской столицей. Завтра, иншалла, стартуем по маршруту на Памир. День первый. 5 июля 2016. Проснулись в 8 утра, позавтракали и в 9:30 нам уже принесли паспорта с регистрацией ! Всё, можно двигать. Водитель уже ждёт. Выселяемся, благодарим гостеприимных хозяев отеля, загружаем шмотки в машину и в путь. Сегодня нам предстоит добраться до города Калай-Хум (он же Дарваз) и, тем самым, въехать уже на территорию Горно-Бадахшанского автономного округа. Пред выездом из Душанбе покупаем на заправке несколько бутылок питьевой воды. Водитель говорит, что больше брать пока не надо, воду закупим уже в Хорог. Завтра праздник, Рамадан. В каждом кишлаке люди покупают баранину, которая выставлена для продажи прямо на улице. Тут же пасутся еще не освежеванные экземпляры
Примерно через час останавливаемся на площадке посмотреть сверху на знаменитую Нурекскую плотину при одноименной ГЭС. Виды тут и правда впечатляющие.
Еще через пару часов (примерно 200 км от Душанбе) въезжаем в поселок Курбон-шахид, где расположена крепость Хулбук (GPS 37.7762, 69.556).
Ворота заперты, но водитель идет в здание напротив и приводит небольшого пожилого таджика, который оказывается директором музея и одновременно археологом, посвятившем свою жизнь этой крепости. Он специально для нас крепость открывает и проводит часовую экскурсию не только по ней, но и по музею, расположенному напротив. Человек очень увлеченный и живущий своим делом. Рассказывает интересно, живо, время летит незаметно. Подарил нам расшитый носовой платок и банку соли, которую добывают рядом на месторождении. На прощание я само-собой предложил ему денег, а он говорит: «не, мне не надо, а вот туда - в ящичек на музей – кинь». Крепость, к слову сказать – полностью восстановлена снаружи заново. То, что найдено при раскопках – находится в музее. Вот, например, оригинальный кусок обрамления входных ворот
Такой в идеале видит крепость директор музея. Сейчас восстановлены только стены
Есть планы по восстановлению и внутренних помещений крепости, где был дворец местного правителя, но … если государство выделит средства.
Едем дальше. На обед останавливаемся в городе Куляб в обычной столовой при каком-то отеле. Выбора тут нет, едим рис и фрикадельки из баранины тушеные с цветной капустой, чай, лепешка, арбуз. Еда бесхитростная, но качественная. На троих отдаём всего лишь 55 сомони. После Куляб двигаемся уже вдоль реки Пяндж по границе с Афганистаном. По ней мы будем ехать еще пару дней.
Погода теплая, где-то +25 С, но периодически идёт дождик, а выше в горах вдруг погода совсем испортилась и местами был густой туман. Проезжаем пост военных перед въездом на территорию ГБАО. Показываем пропуска. Вообще, все посты по пути – это забота водителя. Мы даже из машины не выходим.
Дорога то приличная, то раздолбанная. Её активно строят китайцы. То и дело попадается строительная техника с китайцами за рулем.
Там, где строительство идет активно, дороги фактически нет - ползём еле-еле.
В конце концов упираемся в огромный хвост машин. Эргаш идёт узнать что случилось.
Оказывается, фура уронила прицеп прямо на дорогу, чем и перекрыла её полностью.
Пробка на пару километров. Народ стоит уже больше часа. Однако, мы успеваем вовремя, как раз вопрос решается – приехал огромный грейдер с китайцем за рулем, который просто … проложил рядом с упавшим прицепом новую узкую дорогу. Начинаем просачиваться в эту «щель».
Рядом внедорожники пытаются ехать по альтернативной дороге. Получается у них так себе.
Часам к шести начинает темнеть, до нашей цели – Калай-Хум – еще километров 40-50, т.е. где-то час пути.
Мы уже порядком устали. Эргаш предлагает заночевать «прямо тут». Мы как раз въезжаем в небольшой кишлак Сангевн (Sangevn). В десяти метрах от дороги бурлит Пяндж. Место живописное. Идём смотреть предложенный гостевой дом. Условия практически нулевые – комната с кроватями, постельное бельё есть весьма условно, душа нет, вода во дворе, туалет на улице метрах в ста. Соглашаемся и, наверное, зря, так как, доехав до Калай-Хум, мы явно ночевали бы в более приличных условиях. Водитель, понятно дело, экономит на нас: за ночлег платит он, а тут это удовольствие стоит всего лишь 30 сомони с человека, понятное дело, что в городе за такие деньги не найдешь. Зато нас ждет практически царский ужин: на каждого огромная порция вкуснейшей жареной говядины местного забоя с рисом, салат из огурцов и помидор с хозяйского огорода, лепешка, чай, варенье из абрикос. И всё это всего лишь за 90 сомони с троих. Накрывают нам в саду. Наедаемся до невозможности подняться из-за стола, жалеем, что это не дастархан, где можно лежать. Подводя итоги дня – проехали 360 км, поднялись на высоту порядка 1000 м. День второй. 6 июля 2016. А утром был Рамадан. С утра детишки начали ходить по кишлаку с пакетами, собирая своеобразную дань с хозяев каждого дома: конфеты. Хозяин дома был при параде – в пиджаке и белой рубашке, да и все обитатели дома нарядились во всё лучшее. Нас бесплатно угостили праздничным завтраком. После вчерашнего ужина не очень хотелось, но мы уверенно налегли на отличную домашнюю самсу, что вечером испекла хозяйка и её дочери. Никогда не ел самсы вкуснее, скажу я вам. Хозяин предложил не торопиться и остаться еще на день – праздник же и стол вон накрыт. Но нет, труба зовёт, в 9:00 прощаемся и выезжаем в сторону Хорог.
Весь день едем и едем вдоль Пяндж, рассматривая пейзажи, открывающиеся, в основном, на афганской стороне.
Горы пока еще не высоки и супер-пупер видов не так много.
Жара не такая, как в Душанбе, но градусов 28 точно есть, местами солнечно, местами пасмурно. День прекрасный.
Через пару часов пробиваем заднее колесо. Водитель меняет его на запасное. Оно в наличии одно и я спрашиваю: а если пробьём еще одно, то что делать будем ? Эргаш задумчиво смотрит на меня и изрекает: не пробьём … иншалла…
Пяндж иногда разливается на сотни метров,
а иногда кажется, что через него можно перепрыгнуть.
В 16:30 въезжаем в Хорог уже сильно голодные. Город достаточно большой, порядка 30 тысяч жителей, столица ГБАО. У Хорога есть даже свой аэропорт, на котором гордо стоит АН-24, совершающий рейсы в Душанбе. Еще до поиска отеля требуем от водителя ехать обедать. К моему удивлению, Эргаш, сам житель Хорога, в задумчивости: праздник, мало что работает, заезжаем в одно кафе по пути – еды практически нет. В результате идём в центральный парк Хорога в очень «понтовый» ресторан на террасу у реки Гунт, который буквально рядом впадает всё в тот же Пяндж. Примерное местоположение ресторана 37.4897, 71.548. Ну, думаю, ценник сейчас будет …. Не всё, однако, так печально. Заказываем по салату из помидор и огурцов, рис с мясом яка, чай, лепешку и местную сладость типа яблочного штруделя (вылетело из головы памирское название). Мясо яка вкусно, но порция небольшая. Штрудель не мал и вкусён. За всё отдаем 190 сомони на троих. Не даром, но и не запредельно. Ищем, наконец, отель тут же на центральной улице (конечно же, Ленина). Заезжаем в один – мест нет. Заезжаем в другой (Nazarbay hotel), смотрим условия, достаточно прилично: в большой комнате нормальные кровати с чистым постельным бельём, шкаф, тумбочка, стол, табуретки, ТВ, душ, раковина, унитаз, горячая вода: большой водогрей. Отель не блещет чистотой, сантехника не в лучшем состоянии, слив воды с душа на пол (чтоб помыться нужны резиновые тапки). Мыла нет, полотенец нет, туалетной бумаги нет, даже занавесок на окнах нет. Но это на порядок лучше прошлого ночлега и мы понимаем, что дальше по пути будет точно хуже, поэтому соглашаемся, надо привыкать. Не знаю сколько стоит отель, платил водитель, но не думаю, что дороже 80 сомони на человека, включая завтрак. Сразу после поселения пытаемся хоть что-то купить из фруктов в городе, доходим до центрального рынка, чудом у запозднившейся торговки покупаем по восемь сомони три кило абрикос, которых хватает еще на поедание по пути на следующий день. Хозяин отеля - молодой парень, тот самый Назарбай - притаскивает вечером бесплатно большую чашку вкусного домашнего плова и чай с лепешкой. «Праздник же сегодня», говорит он. Подводя итоги дня – проехали 280 км, поднялись на высоту порядка 2200 м. Завтра уже начинается «настоящий» Памир – едем в Ваханский коридор. Продолжение следует …
День третий. 7 июля 2016. С утра Назарбай накрыл на кухне отеля нехитрый завтрак: вареное яйцо, лепешка, помидоры, огурцы, чай. Поели, загрузились в машину и в 9:00 выехали.
Первым делом само-собой посетили единственную достопримечательность Хорога: Памирский ботанический сад, второй по высоте в мире (выше только в Непале). Перед въездом на территорию сада стоит шлагбаум с будкой охранника. На пути «туда» он нас банально проспал. Побродили по саду. Ну что сказать. Мы с сыном вообще не любители растительности, так что интересно было только супруге. Но ничего не обычного в Памирском ботаническом саду нет, к тому же он в весьма запущенном состоянии . Сюда нужно скорее ехать из-за отличного вида на сам город.
Выделите на посещение максимум час. На обратном пути нас тормознул проснувшийся таки охранник и начал требовать за посещение по 15 сомони с человека. Мы молча сидели с надутым видом, а водитель вёл диалог на-памирском, но отдельные слова, отсутствующие в родном языке, проскакивали по-русски. Он плёл охраннику, что мы командировочные, что не хорошо обирать российских коллег и т.д. и т.п. Я с трудом сдерживался, чтобы не заржать. В конце концов цена вопроса упала до 10 сомони со всех, я протянул охраннику десятку и шлагбаум был открыт. Перед окончательным отъездом из Хорога нужно закупить питьевую воду. Магазины еще будут встречаться по пути, но лучше всегда иметь запас в машине. Заехали в цех на окраине города, где пакуют ледниковую воду. Там за 21 сомони я купил 12 литровых бутылок (две упаковки) воды, которой и хватило нам на троих до конца поездки.
Уже через полчаса, в 10:30 мы были в знаменитых купальнях Гарм-Чашма (GPS 37.2039, 71.5369). По трассе дорога пока еще хорошая, до самого же санатория с источником будет отворотка протяженностью километра три. Тут единственную среди нас женщину отправили в женскую часть купален, а мы с сыном и водителем пошли в мужскую.
Видимо, время было еще раннее, поэтому мы в купальнях были совершенно одни. Эргаш сказал, что есть купальни под открытым небом, но работал только крытый источник, который представляет собой ванну где-то пять на пять метров. Супруга говорит, что с её стороны был такой же. Вода горячущая, градусов 40, сильно пахнет сероводородом. Посидели с полчаса, отдохнули и отправились дальше. При оплате услуг применили утреннюю тактику: мы молчали с видом беспробудных даунов, а Эргаш что-то плёл. В результате отделались всего по пять сомони с человека. Всего в Гарм-Чашма провели часа полтора и в полдень тронулись дальше по маршруту в сторону Ишкашим.
Опять потянулась справа река Пяндж и виды на жизнь на афганской стороне.
Пока еще всё зеленое и достаточно населенное.
Через часа полтора остановились пообедать в Ишкашим в приличной с виду придорожной чайхоне. Отличный обед на четверых: три тарелки говядины (взрослому с трудом можно это слопать) , пять штук больших мант, четыре салата из помидор и огурцов, чай, лепешка. Отдали всего лишь 105 сомони на четверых. Просто даром. С афганской стороны стали появляться отроги Гиндукуша.
Ехать стало значительно веселее.
К трем часам пополудни подъехали к руинам крепости Ках-Каха (GPS 36.6805, 71.7574), что километрах в 15 за Ишкашим . Крепость практически не сохранилась, но нам оно и не надо. Виды отсюда потрясающие.
Фото для понимания масштаба.
На самой верхушке стоит пост таджикских пограничников. Я крикнул снизу: «К вам можно ?». Те замахали в ответ: лезь, мол. Залезли, поздоровались, приветливые ребята, сидят там на верхотуре по трое суток в наряде. Фотографироваться с нами отказались: нельзя, мол, служба. Но не возражали, когда мы снимались на фоне окрестностей. От денег отказывались, но я всучил одному десятку «на сигареты».
В общей сложности провели в крепости с час. Спустились, обсудили с водителем текущий план. Ночевать решили в кишлаке Ямчун, до которого еще километров 50-60, но саму крепость Ямчун смотреть с утра. По пути теперь справа Гиндукуш. Виды завораживающие.
В машине тихо, мы молча «втыкаем» в окружающую действительность и только раздается щелк-щелк затвора фотоаппарата.
На протяжении всего Ваханского коридора от Хорог до Лянгар дорога представляет из себя гравийку неплохого качества. К кишлаку же Ямчун от трассы ведет адовая узкая грунтовая горная дорога длиной километров пять. Сама крепость находится тут GPS 36.961, 72.2575. Машину придется оставить у дороги рядом, а к крепости спускаться и потом подниматься (не сложно, достаточно обычных кроссовок и чутка сноровки). Но это все на утро, а сейчас ищем ночлег.
Нелегкая нас дернула остановится в самом конце кишлака в 50 метрах от знаменитого источника Биби-Фатима. Судя по карте, где-то вот тут - GPS 36.9649, 72.2587. Водитель наш в Ямчун раньше никогда на ночлег не останавливался, поэтому отель выбирали совсем «вслепую». На вид приличная гостиница «Биби фотима зохро» совсем рядом с вышеупомянутым источником. Принадлежит бывшему директору местного санатория. Бегло осмотрели маленький номер: три кровати, стул, другой мебели нет, два туалета с унитазом в доме около номера, душа нет, но можно сходить в горячий источник, где типа есть душевые. Понятно, что нет мыла, туалетной бумаги, полотенец, но этого нигде нет и уже не будет до конца поездки. Остаёмся и ой как зря. Сходили в горячий источник, купание также раздельное, такая же ванна пять-на-пять, только вода градусов 30 и не сероводородистая, а обычная минеральная. Вот только душ оказался не работающим. И отмазаться на дешевое посещение даже у Эргаша не получилось – содрали с нас по десятке с носа. Реальность же отеля оказалась значительно хуже, чем думалось с первого взгляда. Кровати продавленные, матрасы тонкие, подушки убитые, единственная розетка в номере не работала, постельное белье чистое, но ветхое донельзя: одну простынь, дырявую как решето, отправили хозяйке на замену. Сам отель, хоть и новый, но какой-то весь недостроенный и в то же время уже разваливающийся. Видно, что сэкономлено буквально на всём. В общем, что хозяин стырил на прежнем месте работы, то и пущено в дело. В довершении всех удовольствий нас накормили на ужин нежующимся мясом с переваренным рисом, которым мы траванулись все, исключая супругу. Даже водитель с «железным желудком горца» ночь провёл на горшке, а утром отпивался таблетками из нашей аптечки. На завтрак просили вареное яйцо: сначала хозяйка принесла недожаренную яичницу, после нашего возмущения: всмятку еле варёное яйцо. Дошло до неё только с третьего раза, когда начали говорить уже на сильно повышенных тонах. Чай – просто помои, лепешка - резиновая. В результате еле сдержался, чтобы не засветить ей в ряху всем этим продовольствием. Как можно дожить до седин, содержать отель и совсем не уметь готовить ? Или невероятная жадность всему виной ? С утра, от души обматерив в наглую рожу хозяина этой шарашки, тронулись в путь без настроения. Так что будете в Ямчун – упаси вас боже селиться в этом дерьме. Хозяева – редкостные ублюдки. По счастью, этот отель был самым негативным моментом поездки. Впрочем, подведем итоги дня - проехали 180 км, поднялись на высоту порядка 3000 м.
День четвертый. 8 июля 2016 Проснулись рано, да и не спали толком со всеми этими желудочно-кишечными приключениями. В 8:00 уже отъехали от отеля и через пару километров остановились около крепости Ямчун. Вид из крепости на сам кишлак
Вокруг же виды фантастические.
Пожалуй, лучшие за всё время поездки.
Жаль с утра всё в дымке, которую глазу практически не видно, но на фото она есть.
После поездки, скачав с фотоаппарата снимки и посмотрев на компе, я рыдал – они не передают всей той красоты совершенно !
Через час выехали в сторону кишлака Вранг. До него недалеко, километров 20, поэтому ехать с полчаса. Сначала отправились в местный музей.
Хранителя не было на месте, музей молча открыла его дочь, поэтому обошлись без экскурсий и рассказов. Музей представляет собой традиционный памирский дом с собранной старинной утварью.
Мы тоже молча посмотрели десять минут, молча отдали ей пять сомони (по совету водителя) и ушли. Древние солнечные часы-календарь. В дырку надо смотреть на столб ан горе
Кишалак же известен, так называемой, стопой Будды (GPS 37.0075, 72.3728), которая находится на горе. Когда я в первый раз прочитал «стопа Будды», то почему-то представил религиозное буддийское строение - ступу. Однако, оказалось на самом деле, что это именно отпечаток человеческой стопы в камне. Выглядит вот так.
Виды на округу также замечательные. На гору можно без проблем подняться со стороны кишлака, крутовато, но альпинистских навыков не надо – GPS 37.0076, 72.372. Фото для масштаба . Супруга и сын еще не успели подняться
А можно по более легкому, но долгому пути – со стороны дороги – GPS 37.0069, 72.3762.
Советую там спускаться, а подняться все-таки по крутому склону. Всё мероприятие заняло у нас час. В 11 с «копейками» были уже в Лянгар. Здесь закупились конфетами и печеньками в знаменитом уже магазине-автобусе.
После Лянгар трасса с Ваханского коридора уходит резко вверх,
цивилизация заканчивается,
дальше только горная выжженная пустыня.
Эргаш сказал, что есть шанс заехать пообедать к чабанам, иначе придется терпеть до Булункуля.
Чабанов в их постоянном стойбище (больше похожем на развалины из сюр—панк-фильма) мы не застали, поэтому грызли печеньки и пили воду вместо обеда. Отсюда и до кишлака Булункул (125 км пути) мы встретили от силы пять машин, с десяток туристов на велосипедах, один пост «гаишиков» и ноль человеческого жилья.
Пейзаж, как я уже говорил, радикально поменялся.
Иногда он какой-то инопланетный
Не похоже на то, что было с утра
Пяндж скоро уходит в сторону. Теперь вокруг только Таджикистан.
Кое-где пасутся домашние животные. В данном случае верблюды. Строение, которое видно за ними – это могильник, «бумгез» по местному. Древнее захоронение уважаемого человека.
Высота стремительно нарастает. Погода стоит солнечная, похолодало, но где-то плюс 18 С.
Дорога из гравийки превратилась в грунтовку.
Совсем исчезла зелень, началась «страна сурков».
Они удивительно жирны, не слишком боязливы, подпускают к себе метров на десять, затем оглушительно свистят и прячутся в норы.
По пути встречаются озера. С названиями их полная запутка. Первая остановка перед перевалом Харгуш (высота 4344 м). GPS 37.4473, 73.0814
Тут озеро с тучей комаров, которые немедленно начинают нас грызть.
По гугло-картам озеро так и называется - Харгуш, одна водитель опроверг это и сказал, что местные называют озеро Чугуркул («чугур» - глубокий, «кул»- озеро). Дальше по дороге справа будет большое озеро (GPS 37.5436, 73.106), которое на карте обозначено как раз как Чугуркул, но опять-таки водитель уверял, что это Шоркул («шор»- соль).
На пересечении же дороги с собственно трассой М-41 (GPS 37.634, 73.08) видны аж два озера.
Первое водителем было названо как Сысыккул («сасык» - вончий), а дальнее снова Шоркул.
Такая вот занимательная география. Впрочем, виды от этого нисколько не страдают.
В три часа дня приехали в кишлак Булункул (GPS 37.7042, 72.9448) рядом с одноименным озером (тут противоречий в названии не возникло), который насчитывает пару десятков домов и едва ли сотню жителей.
Первым делом нашли где переночевать (об этом расскажу чуть позже), бросили вещи и сразу поехали на озеро Яшикул к очередному источнику (GPS 37.734, 72.8918), помыться с дороги. Скажу я вам, что только ради видов на озеро Яшикул стоило ехать в эту поездку.
Давно не видел ничего красивее.
Источник же представляет из себя малюсенький домик, внутри которого проложена труба, из которой бьёт под напором ключ с температурой воды градусов 25 С.
Прямо под трубой расположена обычная чугунная бытовая ванна, в которой и можно при желании помыться. Если бы неделю назад мне сказали, что я буду мыться в таких условиях, то я бы рассмеялся. Приняв ванну, объехали вокруг озера Булункул.
Красиво, но с Яшикул, конечно, не сравнить.
Наконец часам к шести вечера приехали обедать-ужинать обратно в место расположения. Кишлак Булункул находится на высоте 3700 метров и бытовых удобств тут нет от слова «никогда».
Про канализацию и водопровод я молчу. Но электричества тоже нет. Централизованного, в смысле. У каждого хозяина есть дизель-генератор и может быть в дополнение солнечная батарея. Освещение он может включить, внимая просьбам туристов, на часик вечером (в нашем случае с 20 до 21) чтобы хотя бы подзарядить смартфоны. Про выбор места для ночлега. Вам будут рады в любом доме. Подзаработать на туристах никто не дурак. Принцип выбора очень прост: смотрим как далеко от дома находится туалет. Сначала нам предложили вариант, где до туалета топать метров 200. Нет, спасибо. Можно было переночевать и в юрте. Эргаш там и ночевал, к слову сказать. Мы же не вдохновились такой экзотикой.
В результате поселились у хозяина, который работает на местной метеостанции. У него еще спутниковая тарелка большая стоит у дома. Это для ориентации. Названий «хоумстеев» и номеров домов нет, конечно.
Дом очень хороший, хозяин явно «с руками из плеч». Все добротно отделано. В комнате есть рукомойник и буржуйка (что очень важно !) Топили два раза: буквально заставили хозяина затопить сразу по приезду и потом еще перед сном. Ночью даже в разгар лета температура опускается до +4+6 С. Зимой до минус 50 ! Буржуйку топят, естественно, высушенным коровьим навозом. В качестве растопки используют местную колючку. Что вы говорите ? Нет, сухой навоз почти не пахнет при горении. А других вариантов все равно нет. Спали вот на таком огромном «татами».
Расстелили матрасы, подушки, одеяла. Про то когда стиралось последний раз постельное белье – лучше не думать. Хозяйка от души выкатила на стол в соседней комнате всё, что смогла собрать: вкуснейшая местная жареная рыба (её называют «аман»), рис, огурцы, помидоры, лепешка, чай, даже арбуз нашли. Мы добавили свои конфеты и печеньки.
Получилось душевное застолье. В общем, рекомендую этот дом для остановки. Готовят пищу таким вот дедовским методом. Газа ведь тоже нет
В девять вечера завалились спать. И тут нас с супругой накрыла «горная болезнь» . Сыну было не до неё, он еще продолжал маяться животом после вчерашнего. На самом деле первые признаки «горняшки» были уже в течении дня, когда пересекли планку в 3,5 км высоты. У меня началась одышка на ровном месте. Т.е. вот стоишь, сидишь или лежишь, а дыхание такое как будто быстро идёшь. А если медленно идёшь, то дыхание как будто очень быстро бежишь. Местные при этом играют в волейбол.
Спать тяжко: ну как поспишь, когда на самом деле быстро идешь. Организм в недоумении. На следующий день к вечеру у меня эти явления прошли. У супруги же начала сильно болеть голова, не реагируя на лошадиные дозы обезболивающего (нурофен, анальгин), причем боль усиливалась при положении лежа (так и бывает при «горняшке», которая по сути является отёком мозга или/и легких). Поэтому эту ночь она практически не спала, к вечеру следующего дня стало значительно полегче, но окончательно прошло только на третий день, когда уже начали спускаться. Зато, говорит, ошеломительные ночью звезды над Булункул. Подведем итоги дня - проехали 170 км, поднимались до высоты порядка 4350 м, ночевали на высоте примерно 3700 м.
День пятый.9 июля 2016. С утра хозяева собрали очень незатейливый завтрак: лепешки и чай. Больше у них ничего и не было. Хорошо, что у меня была с собой обычная овсяная каша (запасливый я, да), её и сварили. Да еще оставшиеся с лянгарского магазина-автобуса конфеты и печенье.
Еще вечером в подговаривал водителя ехать по «верхней» дороге: не спускаться обратно на юг от Булункул к трассе М-41, а пилить напрямую на поселок Аличур и там уже «стыковаться» с трассой . Как я читал, тут места значительно живописнее, но и дорога сильно хуже. А точнее, её почти нет. Как и следовало ожидать, Эргаш с утра заявил, что верхняя дорога закрыта и там не проехать. Хозяин дома согласно кивал головой. Ну как будешь спорить ? В 9:00 выехали обратно к уже виденным озером Шоркул и Сысыккул.
Дальше по трассе остановились у озера Акбалык (GPS 37.7934, 73.3924), которое типа известно большим кол-вом рыбы.
Рыбы не заметили, но озеро, хоть и малюсенькое, но поразительно чистое.
Больше никаких особых достопримечательностей не было, разве что перевалы Чатыр-таш (тент-камень) (GPS 37.8238, 73.6274) с характерной скалой
и Назайташ (пик-камень) (4137 м) (GPS 37.8725, 73.8119) Впрочем, весь Памир – это одна большая достопримечательность, впечатления получаешь каждую секунду поездки. Несмотря на высоту, пасется скот
В 11:30 были уже в Мургаб. Я ожидал увидеть что-то типа Хорога – небольшой, но современный город. Реалии оказались совсем другие: пыльный небольшой поселок, состоящий в основном из глинобитных одноэтажных домишек. Водителю строго-настрого сказали, чтобы вез нас в человеческие условия. Приехали в гостевой дом Mansur Tufulbek (на карте Мургаба показать затруднюсь, но местные должны знать). Хозяин – адекватный дядька, даи сам гостевой дом очень неплох. Комната на три кровати, постельное не первой свежести, конечно, но к остальному претензий нет. Туалет во дворе (10 метров от входной двери), но обложен кафелем, унитаз, запаха нет. Душ есть, тоже во дворе отдельным строением, но горячая вода всегда и сколько хочешь. Умывальник, правда, тоже во дворе, но приходится мириться. С электричеством в Мургаб тоже проблемы, но хозяин без слов включил в 8 вечера дизель-генератор и свет был всю ночь. В целом очень нормальное место ночлега. Жара в этот день стояла отупляющая. Где-то в районе +28 С. При высоте под четыре километра, переноситься не очень, хотя все признаки «горняшки» уже нивелировались, организмы начали привыкать. Съездили на местный рынок: крайне небольшой ряд контейнеров. Купили себе на вечер абрикос по 8 сомони и арбуз за 15 сомони. Стали решать куда пойти обедать. Эргаш уже тоже всего боится после отравления в Ямчун. Решили идти в ресторан при туристическом отеле «Памир пик». Это была вторая ошибка с пищей за поездку. Не ходите туда ни в коем случае. Еда отвратная: гуляш опять нежующийся, самса – один лук. Отдали 121 сомони за гуляш с рисом, два порции курицы со сложным гарниром (рис, гречка), два супа шурпо, лепешка, чай, три штуки самса, два салата из огурцов-помидор. То ли на «старые дрожжи», то ли снова тут что-то не то: через час у меня температура 39 и прописка в «дворовом» строении. Закинул в себя двойную дозу «стопдиара» - к вечеру всё прошло. В общем, день прошел сумбурно. Подведем итоги его - проехали 155 км, поднимались до высоты порядка 4150 м, ночевали на высоте примерно 3600 м.
День шестой.10 июля 2016. С утра от завтрака отказались: не было ни аппетита, ни настроения. Просто попили чай. Эргаш заявил, что из-за проблем с транзитными номерами дальше не едет и нашел нам другого водителя: мургабского кыргыза Нурмухамеда, который был нам представлен как «Муха». Полностью рассчитались с Эргашем и распрощались, честно говоря, без сожаления. «Муха» оказался молчаливым, но радушным парнем «за 30», не «гонщик», с готовностью останавливался там, где скажем, для фотографирования. Мы с удовольствием провели с ним этот длинный-длинный, полный впечатлений, последний день на Памире. По изначальному плану, которого придерживались еще утром, было решено остановиться на ночлег в кишлаке Каракул у одноименного озера. Но от Мургаб сначала поехали в сторону: нам хотелось посмотреть озера Рангуль и очередной Шоркул (GPS 38.4393, 74.1389). Это на восток от Мургаб, к самой границе с Китаем.
Выехали из Мургаб в 8:00.
Ехать до Рангуль всего километров 40, но дорога там адская: убитая в хлам грунтовка, местами приходилось ехать прямо по пустыне, так как дорога была хуже, чем бездорожье. Тут я понял необходимость внедорожника на Памире.
Я что-то призадумался по пути, созерцая пейзажи, а Нурмухамед почему-то решил, что нам надо в кишлак Рангуль (GPS 38.4831, 74.3767). В котором мы и оказались, проехав озера мимо. Ну, беда невелика, всего-то несколько километров проехали. Самая восточная точка нашего путешествия. Впереди горы на территории Китая.
Озеро Рангуль (GPS 38.4639, 74.2553) и правда крайне красиво,
тем более в плавающих над ним облаках.
Вот только снаружи не особо погуляешь – комары набрасываются стаей и начинают буквально жрать.
По пути грех не сфотографироваться у советских еще пограничных символов.
На весь путь туда-сюда ушло два часа, в 11 мы были уже обратно на трассе и поехали в сторону озера Каракул и киргизской границы.
Теперь вдоль дороги идёт граница с Китаем
Через полчаса были уже на самой значимой точке нашего маршрута - знаменитый перевал Ак-Байтал (4655 м) (GPS 38.5609, 73.5975).
Указатели стоят с обеих сторон от перевала
и от них до собственно перевала еще с километр. Выше в своей жизни я еще не забирался !
Едем дальше. Граница с Китаем продолжается …
… и продолжается
Невозможно не сделать такое фото
Подъезжаем к озеру Каракул
От видов «рвёт крышу»
В полдень прибыли в сам кишлак Каракул (GPS 39.0103, 73.5588). Озеро, конечно, великолепно,
а кишлак почти так же убог, как и Булункул. Хотя нет, круче – есть мечеть
Высота 3900 м.
Ночевать здесь не хочется, да и не имеет смысла – впереди весь день. Едем дальше !
В 13:30 прошли таджикскую границу.
Я почему-то думал, что вот сразу будет киргизская граница. Оказывается до неё еще 25 километров нейтралки, которая проходит по такой удолбанной грунтовке, что ехали мы по ней больше часа. Есть, кстати, прикольная возможность заночевать «нейтралке»: поставил палатку и спи, никто слова не скажет.Тут у нас не менее известный перевал Кызыл-арт (4280 м) (GPS 39.3844, 73.3225).
Отсюда должен быть виден пик Сомони (бывший пик Ленина), но тучи скрыли его от нас. Невезуха. В 15:00 прошли наконец-то киргизскую границу. Сам процесс отнял полчаса времени и определенное количество денег водителя. Дальше дорога практически сразу стала идеальным шоссе, а по бокам потянулась Киргизия, которая разительнейшим образом отличается от Таджикистана.
Вот уж воистину, кыргызы – нация скотоводов,
везде, сколько хватает глаз пасутся стада: коровы, овцы, лошади.
Кумыс продают в канистрах и бутылках просто у обочины. Или в незатейливых кафе.
Через полчаса после границы, были уже в Сары-Таш (GPS 39.727, 73.2512). Не съезжая с трассы, остановились на обед в придорожном кафе. Фактически со вчерашнего неудачного обеда маковой росинки во рту не было. Платил «Муха», так как у нас ни таджикских сомони (всё я сплавил Эргашу), ни киргизских сом не было. В результате три порции по шесть больших мантов (наелись до отвала) обошлись нам в триста с чем-то сом (я просто отдал потом водителю $5). Вкусно и без проблем для желудка. На часах 16:00 (по местному 17, так как в Киргизии еще час вперед). Решаем сегодня же доехать до Ош. Осталось 180 км и три часа пути. Зато сегодня уже завершим путешествие. По пути останавливаемся на перевале Талдык (3615 м) (GPS 39.765, 73.1683),
где, наверное в компенсацию за не увиденный пик Сомони, природа дарит нам радугу,
и перевал с максимальным количеством букв «ы» в названии: Чыйырчык (2389 м) (GPS 40.2456, 73.3188)
Тут какой-то памятник
И, конечно, лошади
Осталось тайной, что ждут эти джигиты на автобусной остановке.
Наконец, уже вечером въезжаем в Ош. Заселяемся в выбранный заранее отель (о нём чуть позже), отпускаем водителя, пьем чай с остатками конфет и печенья и валимся спать. Всё, прощай Памир ! Было интересно, но достаточно тяжело. Подводя итоги этого длинного дня: проехали аж 480 км, побывали на высоте 4655 м.
Три полных дня (11-13 июля) провели в Ош. Эти дни «нарисовались» из-за того, что мы обгоняли первоначальный план, закладывали риски, из которых ни один не сработал. И это хорошо. Попытка перебронировать билеты Уральскими авиалиниями кончилась ничем http://snus71.livejournal.com/166893.html Поэтому отпуск из стадии созерцательной перешел в стадию полного осоловения. Температура в эти дни в Ош стояла до +42 С днём. Высунуться после 10 и до 17 часов на улицу было совершенно нереально. В первый день мы попробовали прогуляться по городу, но чуть не сдохли и в результате все три дня занимались тем, что спали и поглощали в огромных количествах фрукты с рынка. Ош –восточный город без достопримечательностей. Туристов тут не ждут, инфраструктуры соответствующей почти нет . Весь местный уклад жизни – привет из начала 90-ых российской действительности: торговля на каждом углу, ларьки, обменники. В центре города нет ни одного ресторана (!) - я был весьма потрясен данным фактом. Про гостевой дом Lovely Home For You, где мы жили, у меня написан отдельный отзыв http://./read.php?id=196366 Всё в нём, в принципе, хорошо, кроме отсутствия кондиционера. В такую жару он был бы весьма и весьма … Расположение места жительства оказалось вполне неплохим – до базара (GPS 40.5376, 72.7985) с фруктами ровно километр (или 80 сом на такси, чтобы не тащиться по жаре). Обменники стоят рядком на центральной улице, рядом с промтоварным рынком (GPS 40.5378, 72.8026). Их тут целая куча. Курс у всех одинаков: покупка доллара 67.1-67.2 продажа 67.3-67.4. Поэтому мы считали сом равным российскому рублю – очень удобно. Цены на фрукты низки, а сами фрукты божественно вкусны. Арбуз стоил примерно 10-15 сом за кг (начало июля - еще не сезон), дыня 30 сом за кг (бахчевые не взвешивают, а продают целыми, поэтому цены примерны). Персики 40 сом, помидоры 20 сом. Как я уже говорил выше, с питанием поначалу возникли проблемы: мы просто стремались многочисленных кафешек, памятуя об отравлениях на Памире. Но первый же опыт стал удачным и его придерживались все три дня. Во-первых, на центральной улице (проспект Масалиева) нашли цивильную пекарню (GPS 40.535, 72.8045), где затаривались плюшками на завтрак. Чайник у нас был в номере. Огромная по размеру и всегда свежая выпечка стоила всего 30-40 сом за штуку. Здесь же делают вкуснейшую пахлаву всего за 350 сом кг. Мы так к ней прилипли, что даже домой набрали несколько килограмм. Во-вторых, питались горячим всего один раз в день (жарко, не хочется), зато очень плотно. Когда спадала жара, часов в 5-6 вечера, шли в кафе уйгурской кухни (GPS 40.5373, 72.804), недалеко от пекарни.
На вид оно так себе, но готовят отлично, не отравились ни разу. Все вкусно и дешево: лагман уйгурский (это лапша, с мясом и овощами) - 120 сом нереально большая порция,
На 400-450 сом на троих мы еле отползали от стола. Будете в Ош – это место очень рекомендую. В магазинах же покупали только воду по 15 сом за поллитра (20-25 сом литр) и лимонад 25-30 сом поллитра. Из культурно-познавательных мероприятий – дошли только до центрального парка «с самолётом», благо совсем рядом. Делать там абсолютно нечего.