Сразу скажу - это было моё первое велопутешествие, хоть идея о нём витала уже давно в моей голове. Мысль испытать свои силы подобной поездкой пришла ко мне после посещения солнечного Узбекситана, где в Хиве я встретил одного румына-велосепедиста, который в одиночку передвигался по всей средней Азии и планировал добраться так к себе домой в Бухарест. В общем после встречи с ним, мысль о подобном засела, крепко укоренилась и ждала своего часа на воплощение. Путешествие на велике казалось мне чем-то романтичным, но в тоже время дающим узнать свои физические силы и другие качества, ведь в итоге есть только ты и дорога – свобода!
Весь мой опыт использования велосипеда до этой поездки сводился лишь к не очень большим вылазкам одного дня: в Москве на небольшие дистанции 30-40 км, во Франции, Вьетнаме, Лаосе - на арендованном велике на расстояния не больше 70 км и одна лишь поездка из дома в Коломну – 150 км.
Итак, в какой-то майский день, особо не думая что и как будет, лишь чуть-чуть накидав план поездки, я купил билеты до Алма-Аты на начало сентября, а обратный билет до Бишкека Аэрофлотом. После этого по-тихоньку начал продумывать как же я всё это осуществлю). Основными задачами при планировании поездки для меня являлись составление маршрута и понимание того, что нужно взять с собой в дорогу и как оборудовать велик.
Самому маршруту я уделил немало времени, читая наш форум и отчёт велосепедистов с других сайтов. При планировании у меня были два места, которые я точно хотел просмотреть – это Чарынский каньон в Казахстане и долина Джеты Огуз в Киргизии. Случайно наткнулся в интернете на блог одного парня-велосипедиста из Киргизии, который ездил по схожему пути, что предстоял и мне. Списался с ним, получил несколько ценных указаний от опытного товарища, и немного скорректировал планы. В итоге маршруту вышел таким:
- переезд из Алма-Аты за два до Чарынского каньона;
- потом за два дня до озера Каинды;
- далее до Каракола. Остановка в нём и трекинг в долину Джеты-Огуз.
- после Каракола до посёлка Тамга или Каджы-Сай с посещением долины сказок, отдых у Иссык-Куль;
- в конце на такси до Бишкека.
Именно на велосипеде получалось приблизительно ~700 км с подъёмом 5000 м и спуском 4000 м. Высоту подъёмом и спусков я рассчитывал на сайте https://www.bikemap.net/ - удобный для построения маршрута сайт, который позволяет понять некоторые сложности дороги, связанные с преодолением вертикальных расстояний нашей совсем неплоской Земли. Это оказалось очень немаловажным, так как одно дело ехать с ветерком по прямой дороге, напевая песни, а другое - крутить педали изо всех сил на перевале или просто на возвышенность, потеть и думать когда же это всё кончится.
Каждый день я разбил на определённые отрезки с учётом расстояния и заложил пару резервных дней.
Второй задачей, кроме планирования маршрута, для меня являлось оборудование велосипеда и сбор вещей в дорогу. Прочитал много всякой инфы в интернете и к моменту вылета я установил на велосипед багажник, купил велорюкзак 80 л, в который умещалась палатка, пенка, спальник, чехол от велика и остальной багаж. Взял с собой пару запасных камер, ремкомлект, набор шестиграннриков, купил крепление для бутылочки воды и на этом решил остановится, полагаясь на удачу и надёжность своего велосипеда.
Итак, 1 сентября мой товарищ подвёз меня рано утром в Шереметьево, и собственно с этого момента моё путешествие и началось. С велосипедом я никогда не летал, но заранее всё узнал у перевозчика. Предварительно необходимо было сообщить компании о негабаритном багаже и уточнить его вес. Провоз велосипеда составлял 50 Евро в одну сторону. Сам велосипед я провозил в мягком чехле, предварительно снял с него переднее колесо и примотал его к раме, также снял педали и вывернул руль. В обще ничего сложного.
Прилетев в Алма-Аты, получив вроде в целости весь свой багаж, я взял такси и отправился в хостел, который заранее забронировал. В столице Казахстана я предполагал провести полтора дня, погулять, купить несколько вещей в дорогу и только затем тронуться в путь. Так уж совпало, что я прилетел в Казахстан как раз на Курбан-байрам и как только попал в хостел, меня сразу пригласили за стол, особо не спрашивая о моем согласии и желании. За ним восседала хозяйка этого места со своей очень весёлой мамой, которая напевала песни и была тамадой этого стола, хоть было ей и за 70 с хвостиком, также были остальные гости этого места - пару людей из самого Казахстана, поляки и ещё кто-то. Главным блюдом являлся вкуснейший бешбармак, было множество овощей, фруктов и сладостей, ну и конечно чай. Проведя с ними часок, вдоволь наевшись и напившись чаю, немного узнав про Алма-Ату и жизнь в ней, я первым делом отправился собирать свой велик, ведь нужно было понять в каком состоянии он долетел. Собрав велосипед, убедившись в его работоспособности, немного проехав по внутреннему дворику хостела, я на радостях пошел гулять по городу. Про город писать в отчёте много не буду, думаю есть отдельные посты про него, но хотелось бы заметить, что бывшая столица Казахстана произвела хорошее впечатление. Город утопает в зелени, практически вдоль всех дорог растут большие деревья, закрывающие своей тенью пешеходов от знойного солнца, небольшое количество машин по сравнению с Москвой, гулять было приятно. В общем за эти 1,5 дня я обошел весь центр, был на горе Кок Тобе и Медео.
Через день после приезда наконец-то настало то утро, в которое я должен был начать своё путешествие. Проснувшись, собрал рюкзак, положив в него все свои вещи, немного еды, газовую горелку, которую купил в Алма-Ате, плотно позавтракал. Немного нервничал перед выездом, но вспомнив слова магистра Йозефа Кнехта из "Игры в бисер":
"В любом начале волшебство таится,
Оно нам в помощь, в нем защита наша...."
я с веселым настроением и ожиданием приключений тронулся в путь.
В первый день планировал проехать 150 км, собственно это и осуществил. Первые километров 50-70 вплоть до города Есик движение было очень плотное, много легковых и фур, прямая дорога без каких-либо подьёмов по обочинам была густо засажена деревьями, но вообщем- то всё заурядно. Лишь вид справа от дороги немного радовал глаза - были горы со снежными вершинами, а также некоторые люди махали руками. В первые 50 км я столкнулся с небольшой проблемой в виде неправильно упакованного рюкзака. Так как велорюкзак « штаны» состоит из двух частей, которые облегают раму велосипеда с двух сторон, немаловажным являлось правильное распределение веса по обоим частям, а я как раз не совсем точно распределил его, поэтому каждые 15-30 минут приходилось останавливаться и поправлять рюкзак, чтобы он не кренил велосипед. В дальнейшем всё это я учел и каждое утро тщательно собирал багаж, дабы не отвлекаться на эти мелочи.
У села Есик пообедал в местной кафешке, подзакупил ещё еды и набрал воды из колонки. Ехал по восточной объездной дороге, которая проходит вдоль Большого алмаатинского канала (БАК) -
"Воды канала используются для оросительных, крупных промышленных, мелких хозяйственных и рекреационных нужд. Длина канала — 168 км. Введён в полную эксплуатацию в начале 80-х годов." Машин после Есика становилось всё меньше, и после того как я повернул на дорогу, идущую вдоль БАКа их стало совсем мало - одна-две машины раз в пятнадцать минут. Сам канал был немного мутным, но всё же вода была с голубоватым отливом. С удовольствием бы искупался, но периодически попадались таблички о запрете плавания в нём. В часа 2-3 дня я понял, что в который раз совершил свою излюбленную ошибку при нахождении под солнцем - не взял крем от загара, руки начинали по понемногу становится красноватыми и пощипывать. Городов в ближайшие дней 5 на моем пути не предполагалось, забил на это, уже не первый раз обгорать, как-нибудь справлюсь, подумал про себя. К вечеру заехал в какое-то село, спросил местных, где тут магазин, купил холодной колы, пирожков. Приятная продавщица надавала бесплатно яблок и набрала холодной воды. После того, как солнце село, пора было искать место у ночлега. Увидел, что от основной дороги есть маленькое ответвление к какому-то ручью и свернул туда, нашел место для палатки, поел, помылся в ручье и с чувством выполненного долга лег спать. К слову сказать темнело в начале осени примерно в часов 8, и поначалу было трудно засыпать в это время, но потом организм привык к этому и я спокойно уже засыпал до 9 вечера, а просыпался в часов 6-7 утра.
Утром проснулся с отличным настроением и полным сил, поел овсяной кашки, собрал вещи и двинулся дальше. Усталости от вчерашнего переезда совсем не было. Я был свеж, бодр и готов преодолевать любые препятствия. В этот день предстояло доехать до Чарынского каньона. По началу дорога была совсем без машин и я крутил педали, напевая песенки и любуюсь просторами вокруг. Ехал км 20 в час, но вдруг в какой-то момент подул встречный сильный ветер. О том, что ветер может сильно замедлить движение на велике, читал в интернете до поездки и особо в это не верил, но парусность рюкзака действительно создавала сильное сопротивление движению вперёд, усилий приходилось прикладывать всё больше, а солнце светило вся ярче, жёстче, но я потел, сопел и двигался вперёд. По дороге расстилалась в основном пустая степь, лишь изредка попадались зелёные оазисы с пасущимися животными вокруг ручьёв и рек. Красота и простор.
Далее предстояло преодолеть небольшой Кокпекский перевал. Добравшись до его начала, я увидел две кафешки, о которых накануне вечером мне рассказал один мужик, который остановился передо мной машине. Сытно пообедал лагманом и пельменями, полчасика вздремнул на удобном топчначике и поехал дальше. Сам перевал ничего особенного не предоставлял - голые скалы по бокам дороги и собственно ничего больше. Дорога была хорошей и крутить педали, хоть и в горку, было вполне нормально, одно лишь солнце доставляло неудобство моим открытым рукам, обжигая их своим полуденным светом. В самом конце перевала неожиданно передо мной остановился грузовичок и водитель предложил подбросить меня, на что я с удовольствием согласился, ведь хоть и недолго, но было приятно немного ускорится на невзрачной дороге. Подвёз он меня км 15 до поворота на Чарынский каньон, поделился водой и получив от меня искреннее спасибо, покатил дальше. А мне предстояло проехать 10 км по ужасной грейдерной дороге до самого каньона. Иногда попадались туристы на джипах и все дружно, словно бы сговорившись, махали руками и приветствовали. Вход на каньон оказался платным, правда за какую-то символическую сумму. В Великом каньоне в Америке я не был, поэтому сравнивать мне не с чем, но честно говоря впечатление, которое произвёл на меня Чарынский каньон было очень сильным. Самая живописная его часть - это Долина замков, протянувшаяся на несколько километров от того места, где подъехал к нему до самой реки Чарын. Фотки не очень передают его масштабность, но смотря на него я почувствовал себя маленьким человечком на большом, большом шарике, хоть глубина его была и не такой большой - всего 30-50 метров от основания. Не совсем похожее сравнение, но таким же маленьким я чувствовал себя, когда снорклил с китовыми акулами на Себу на Филлипинах. Сначала проехался по всем вьюпоинтам, что находились сверху каньона, пофоткал , посидел и помедитировал на всю эту масштабность и затем двинулся вниз в само ущелье. Туристов было мало - несколько групп французиков на джипах, и несколько человек, которые приехали на своих машинах. Дорога в самом начале спуска вниз была с уклоном градусов 20-25, пришлось даже снять рюкзак перенести его вниз, затем спустить велик и уже дальше спокойно крутить педали. У самой речки в конце долины Замков, находился эко-отель, представляющий из себя разнесённые друг от друга юрты и несколько домиков для персонала. Ещё дома я посмотрел цены на проживание и немного подофигел от их неадекватности, поэтому решено было ночевать опять же в палатке. Неожиданно, при въезде меня встретил один мужичок, который работал там, показал удобное и красивое место, где можно поставить палатку. Оно было у самой реки. К слову сказать, сама река Чарын представляет из себя быстрый шумный поток и засыпал я в дальнейшем в этот день под звук её громких струящихся чистых вод. Мужичок, встретивший меня, оказался узбеком и был не лыком шит - за небольшую сумму предложил мне пользование душем и 30% скидку на еду у них. Всему этому я несказанно обрадовался и принял его любезное предложение. Поев, приняв водные процедуры, я постирал свои вещи - велосипедные шорты и футболку, а потом просто сидел на лавочке у реки и читал книжку до темноты. Ночью от воды стало немного зябко, поэтому и проснулся. Вышел из палатки и огромное звёздное небо на фоне скал застилало всё вокруг. Думал пофоткать , но что-то было лень и залез спать опять. Звёзды звёздами, а сон по расписанию)
Проснувшись утром, позавтракал и двинулся обратно из каньона. Вчерашний спуск давал мне чёткое понимание того, что выбираться из него будет совсем нелегкой велосипедной прогулкой. Но ехать надо и постепенно сотню за сотней метров я подкатил к тому месту, откуда и спускался. Здесь у меня встала дилемма, либо подняться наверх по горке, по которой и ехал вниз, либо поднять всё наверх по лестнице высотой метров 30. Выбрал я лестницу и за пару раз перетащил всё наверх. На выезде из заповедника набрал воды у сотрудника на КПП, который продает билеты, и продолжил путь. Где-то посередине дороги от каньона до основного шоссе, я решил поднакачать колёса и немного отдохнуть. Вынимая насос из переднего колеса, вдруг стал отчетливо слышен звук спускаемого воздуха из ниппеля. Сначала был в ступоре и думал, что же дальше делать, но потом вспомнил что я взял с собой запасные камеры и буквально за 10 минут ремонта мой велик снова был готов к дороге. Сколько километров проехать за этот день особо не думал, просто ехал и ехал, преодолел небольшой перевал и повернул на дорогу, которая вела к озеру Каинды. Дорога была совсем новая, но с постоянными спусками и подъемами. Машин, аулов, людей совсем не было на дороге, ехал по небольшим серпантинам то вниз, то вверх. Остановился отдохнуть у красивого вьюпоинта, вид с которого был на ущелье опять же с рекой Чарын. Но счастье от удовольствия кручения педалей по ровной поверхности длилось недолго, ведь это был лишь кусочек вновь построенной дороги до села Саты. Начался опять зубодробительный грейдер, который заметно замедлил мое продвижение вперёд. Правда большим плюсом этого дня оказалось отсутствие полуденного солнышка, уже хорошо пропечённый за предыдущие два дня я с упоением чувствовал не себе свежий воздух. В какой-то момент на горизонте начали мелькать молнии. Перед поездкой, не знаю откуда, в моей голове были две чёткие укоренившиеся мысли: первая, что на открытой степи, если будет гроза, то меня непременно может шибануть молнией, а вторая, что ночью ко мне в палатку захочет забраться медведь, хоть и не знал есть они там или лет. Конечно всё это было плодом фантазии моего мозга, бредом, но где-то в подсознании эти идеи бродили иногда всплывали и говорили - бойся) Дождь действительно начался, но неожиданно на моём пути возникла заброшенная автобусная остановка. А молнии действительно сверкали рядом и появление остановки было как нельзя кстати. Переждав грозу, двинулся дальше, дорога снова стала нормальной, но был сильный встречный ветер и в этот день я решил добраться лишь до аула Жаланаш и переночевать либо в нём, либо где-то рядом. До озера от него было километров 30-40. Подъезжая к аулу, понял, что силы мои на исходе, день выдался каким-то тяжёлым - много плохой дороги, ветра и подъёмов.
Ещё в середине дня я заметил, что у меня отвалилась гайка, которая фиксирует ось переднего колеса к вилкам, скорее всего плохо её прикрутил, меняя камеру колеса. В maps.me увидел автомоастерскую в ауле и думал сначала двинуть к ней, но местные мальчишки при въезде обрадовали меня сообщением, что нет ни её, ни магазинов, а ведь еда-то ведь тоже была у меня на исходе. Проехав несколько домов увидел одного старичка и решил повторить ему вопрос, заданный ранее детям. Он ответил, зайди вон во двор и спроси там. Внутри двора был небольшой дом, находись пару машин Нива, была куча автомобильного металлолома и стояло пару человек, как оказалось отец с сыном. Гайку для велика они нашли мне без проблем, и даже сказали, что магазин всё-таки в ауле есть. Настроение моё заметно улучшилось и спросил у них, а нельзя ли поставить палатку у них на участке и переночевать. Вопросом отца было только - "а сколько вас? "А я тока был только один одинешенек, и мне предложили переночевать у них дома в свободной комнате. Гостеприимные люди оказались. Настроение начало возрастать в геометрической прогрессии. Сходил умылся, а потом в магазин, и меня уже пригласили к столу на чай. Столько чая, как у них я не пил нигде. У всех стояло по крупной пиале, на столе молоко, чайник с горячей водой и чайник с заваркой, свежая сметана, лаваш, варенье и печение. Сын был крупным, здоровым детиной, ел и пил за двоих, но он не знал, что в его худеньком госте живёт человек с желудком с двойным дном и тоже любящий покушать вдоволь. Улыбаясь друг другу, мы улёпетывали лаваш со сметаной и пили чай как четыре человека. Параллельно разговаривал с отцом о их жизни здесь, и о моем путешествии. После этого перекуса хозяева ушли кто куда, а я прилёг и немного отдохнул. Вечером мне сказали, что придут гости и будем вместе ужинать. Напротив их дома на улице стояла юрта, как сказал мой гостеприимный хозяин, его сын сейчас там и предложил мне сходить и наведать его туда. Юрта - это была не просто юрта, а место сбора всех молодых ребят и девушек в этой части аула. Посреди юрты был бильярдный стол и внутри находилось несколько человек. Со всеми поздоровался и перезнакомился, сыграл пару партий на бильярде. В какой-то момент кто-то въехал в юрту на мотоцикле, объехал вокруг бильярд, посмотрел кто тут, может искал кого-то, и уехал дальше, никто не обратил на это внимание - так принято. Владелец этого места был местный, который хорошо говорил по-русски, несколько лет жил в России, даже хотел угостить кумысом, но нас с сыном уже позвали на ужин, поэтому пришлось откланяться. В этот раз за столом, кроме отца с сыном, была еще пара немолодых соседей - женщина и мужчина. Женщина была явно веселым человеком, что-то сказала мне по-казахски, но что я ответил, что не понимаю. Начала громко бранить меня, что ты , мол, живешь в этой стране, ешь, а язык не знаешь. Узнав, что я из Москвы, суровым тоном, но с улыбкой сказала, что ладно, простительно) Предложила приехать на следующий год убирать урожай. Угощение в этот раз было более разнообразным - к лавашу со сметаной, было основное блюдо из картошки с мясом, и опять же чай, чай, чай. Посидев так час-полтора, я попросил позволения ретироваться из-за стола, клонило в сон, да и было уже часов 9-10. Комната моя была соседней со столовой, и засыпал я под какие-то казахские сериалы и разговоры все этой компании. Позже ночью просыпался и было слышно музыку, думаю, поздним вечером/ночью в юрте-бильярде собиралась тусовка, наверное были женщины и вино. Ой, кумыс!
Утром снова позавтракали все вместе, и начал собираться в дорогу к озеру. Начал думать об обратном пути уже следующего дня, ведь обратно мне нужно было проезжать опять через аул, а послезавтра надо добраться до городка Кеген и далее в пограничный город Каркара. Дороги было две: первая - та, по которой я приехал в Жаланаш от кегенского тракта и далее через кегенский перевал - это км 100, скучная дорога и невзрачаная, вторая - более короткая км 70, но её особенностью было то, что она приграничная, её патрулируют на машине пограничники, и находиться на ней не резидентам страны нельзя. Про эту дорогу мне писал блогер из Киргизии, он пробовал проехать на ней, но его нагнали пограничники через км 20 и отправили обратно. В общем, я предложил, конечно же уже за деньги, моим гостеприимным хозяевам завтра на машине подкинуть до Каркары именно по этой дроге. Договорились на 20-25 $, точно не помню. Попрощавшись до завтра, я выехал до озера Каинды. Дорога опять была ужасной, ее ремонтируют и вся она была изрыта техникой. Сначала меня остановил один старичок на копейке, спросив откуда я и куда, как бы невзначай, проверил меня на наличие водки. Ее не оказалось и я погнал дальше. Вторым остановившем меня был бульдозейрщик, который подсказал мне более короткую дорогу до озера, которую я решил попробовать уже на следующий день, возвращаясь обратно в Жаланаш. Перед селом Саты мне необходимо было свернуть и далее по прямой дороге двигать уже до самого озера. Встретил пастуха, который в бинокль рассматривал коров в нескольких километрах от него, на всякий случай уточнил о другой дороге, попрощался и поехал.
До озера было всего км 12, но эти 12 км были самыми адским препятствием на моём пути. Дорога была всё время в небольшую горку по большим камням, по которым неудобно было не то что, ехать, а местами и толкать свой велик. Отмечу, что просто велик без рюкзака толкать наверх совсем дело несложное, но когда сзади висит 12 кг груза, это становится не самой простой задачей. Но всё это было вполне терпимо, тем более дорога шла по зеленой долине вдоль реки, виды были чудесные и трудности напрягали не так сильно. У какой-то фермы решил остановится перекусить и под взором коров начал доставать еду из рюкзака, и ,о вдруг, из него выпадает мой фотоаппарат с любым стеклом sigma 17-50. Корпус объектива сломался, видны были торчащие проводки, и тушка совсем не воспринимала его присутствие в себе. Было несказанно жаль, ведь я хотел снимать на него и звёзды и пейзажи, был всего лишь 4-й день пути. Подняв руку на верх и опустив ее со словами - ну и хер с ним с объективом, я нацепил на фотоаппарат фикс D50 и в дальнейшем делал фото на него, вариантов не было, а грустить по этому поводу в данный момент не имело никакого смысла. Дома несколько часов потом клеил панорамы, фикс 50 на кропнутой камере конечно совсем не подходит для пейзажной съемки. Объектив в итоге починил потом в Москве.
Перед въездом к озеру меня встретил егерь, он же продавец билетиков на вход. Показал куда ехать и сказал, что скоро нагонит меня на лошади и покажет, где лучше поставить палатку. По дороге была красивая берёзовая роща, листики на деревьях уже становились желтыми, осень сюда приходит рано, да и снег будет уже через три-четыре недели. Пока ехал эти 12 км меня обгоняли пару джипов, и когда я, наконец, добрался до озера меня приветствовали словами "congratulations!". Было приятненько. Егерь предложил место для стоянки прям на берегу этого невероятно красивого места. "Каинды - озеро в геологическом смысле совсем молодое, ему чуть больше сотни лет. Дело в том, что оно образовалось в начале прошлого века в результате сильного землетрясения. Обвалившиеся в результате подземных толчков скалы перегородили путь стремительной горной реке, образовав в её русле естественную плотину. Эта часть ущелья постепенно заполнилась кристально чистой водой". Посреди озера стояли многовековые ели, при чем над водой они выгляди просто сухими торчащими зубочистками, но внутри воды сохранили свою крону, всё это благодаря холодной температуре воды, которая сохраняется в озере круглогодично. Ко всему этому само озеро находится внутри небольшого ущелья, по бокам которого раскинулись деревья. Место очень живописное.
Туристов в этом месте было человек 10, но никого из тех, кто бы оставался на ночлег тут не было. Среди прочего, была компания из пяти мужиков, которые недалеко от берега у беседки начали разводить костёр, что-то готовить в казане и накрывали на стол. Кто-то из них указал на меня, вот же он велосипедист, и всей компанией они пригласили меня к столу. Сами ребята оказались из Алма-Аты, приехали одним днём на Кольсайские озёра и Каинды.
Угостили бешбармаком, сосисками, зеленью, да и еще оставили мне еды на утро и следующий день. Налили 50 гр, ну и еще + 50. Было приятно посидеть в их компании и поговорить о том о сём. Но им предстояло ехать обратно и остался в этом красивейшем месте совсем один. Но нет, не знаю откуда, рядом с озером бегал маленький рыжий котёнок. Что он там делал, как оказался здесь не знаю, скорее всего он прибежал сюда за пару километров от юрт, что находились при въезде в заповедник. Компания на вечер в виде кота мне была обеспечена, так мы с ним и сидели до темноты и медитировали на безмятежные прозрачные воды озера с торчащими из него деревьями. Смеркалось, и я не спрашивая у кота разрешения, принес его на ночлег к себе в палатку. Рыжий был не против, свернулся комочком у моей головы и лёг спать, как ни в чём не бывало. Ночью пошел сильный дождь и была гроза, но кот то и дело выбегал из палатки в отверстие, которое я ему специально оставил открытым.
На следующее утро, проснувшись, увидел, что погода изменилась - было ясно. Вместе с котом я позавтракал кашей, попил чай , думал подождать солнышка, но оно не скоро бы вышло из-за гор, и в итоге начал собирать вещи. С небольшой грустью от расставания с рыжим , выдвинулся в путь. Само место и компания остались в моем сердце навсегда. На обратной дороге увидел егеря. "Медведи ночью приходили?" - поинтересовался он. Как же хорошо, что он сказал мне это только утром, а то моя вторая навязчивая идея после молний не давала бы мне спокойно спать)
Обратно решил ехать по объездному пути, который мне посоветовал бульдозерщик. Сначала была опять ужасная дорога из камней и щебёнки, но постепенно перешла в грунтовку и ехать стало легче. Немного заблудился на развилке, но увидев какую-то ферму уточнил куда ехать дальше. Выехав на главную дорогу, я и бульдозерщик встретились снова, поблагадорил его за то, что указал мне альтернативный маршрут и поехал к селу Жаланаш.
Отец, при виде меня, сказал, что я уже как родной и пригласил за стол. Пообедали и пора было прощаться, обнялись, пожали друг другу руки. От всей души поблагодарил их за гостеприимство. Запихнули весь мой скарб в Ниву и я с его сыном тронулся в путь. Вот эти добрые и простые люди. Было только одно фото, поэтому на закрытые глаза прошу не обращать внимания.
Расстояние до г. Каркара мы проделали за часа 2. Дорога, даже дня Нивы, была очень ужасной и на велике бы я её преодолевал больше чем, пол дня. Патрулирующую машину пограничников мы в итоге встретили и я сделал правильное решение, выбрав поездку на авто. Виды вокруг были чудесные - горы, реки, долины, лишь после г. Кеген опять начала тянуться скучная степь. Доехав до г. Каркара, мы попрощались с сыном, и я двинул дальше к границе.
Недалеко от самой границы за мной погнались несколько больших собак, они были в метрах 30 от дороги и охраняли какой-то домик, но ускорившись я оторвался от этих злобных животных, ведь человек на велосипеде быстрее собаки. Наверное быстрее.
Обе границы переходил где-то полчаса, с Казахской стороны попросили показать содержимое рюкзака, а с Киргизкой пропустили так. В общем никаких хлопот и сложностей. Проехав всего несколько километров, мне навстречу попался собрат-велосипедист. Пообщаться не успели, так он спешил, ведь КПП закрывалось в 6 часов, а уже было пять с чем-то.
После пустой степи на казахской стороне появилась живописная, утопающая в траве, правда уже пожелтевшей, долина Каркара. В этой долине всё лето животноводы пасут коров, овец, лошадей, привозят маленькие домики-вагончики и живут в них всё это время, а на зиму весь скот уводят поближе к городам. Было уже часов семь и я решил найти место для ночлега. Опять заприметил какой-то ручей и двинул к нему. Буквально через минут десять к моей стоянке прикатил пастух, чуть поговорил со мной и укатил дальше. Лег уже спать, но неожиданно до моих ушей донеслось "Эй, братан", понял что-то кто-то явно хочет пообщаться со мной ещё. Это уже был другой пастух, даже запомнил его имя - Альберт. С ним пообщались уже подольше, рассказал про то, как летом здесь каждый день останавливаются велосипедисты, про животных и про местный быт пастуха. Под конец разговора вежливо поинтересовался про наличие водки, не первый он на моем пути это делал. Получив отрицательный ответ, мы попрощались и он и ретировался куда-то в темноту. Не знаю как лошадь ориентируется без света, вокруг не видно было практически ничего.
Утром двинулся к городу Каракол, сначала также ехал по дороге, ведущей по долине, видел много табунов лошадей и вот добрался до очередного перевала. Дорога наверх оказалась сверххреновой: сильный уклон и большие камни давали мне возможность лишь по чуть-чуть толкать наверх мой велик. Но тут мне опять повезло, ко мне подскакал один местный мужичок и предложил свою помощь. Рюкзак взвалили ему на лошадь и пошли уже намного быстрее наверх вместе. Через минут тридцать были уже на вершине перевала, без него я бы это проделывал часа 1,5 точно. Мой добрый спаситель, как и ожидалось, кончено спросил на водку. Киргизских сомов у меня еще не было, поэтому дал ему чуть-чуть казахских тенге, на прощанье он угостил меня яблочками, а я сфоткал его на память на вершине . Дорога вниз с перевала была намного продолжительнее, но проходила через красивые места, и я бы катил себе и катил так и дальше, совсем не думая о расстоянии. У самого спуска встретил фургон с номерами Grait Britan, из него вышел англичанин, как оказалось, этот фургон - машина сопровождения экспедиции на мотоциклах из Альбиона до Китая. Добрый шофер угостил меня горячим кофе и печеньками, а также поинтересовался, сможет ли он преодолеть перевал, на своей машине. Сказал ему yes, поблагодарил за кофе и поехал дальше.
После перевала дорога стала совсем ровной, попадались несколько небольших сёл, в которых детишки на велосипедах соревновались со мной, кто быстрее едет. Приходилось напрягаться и показывать им , кто тут тру велосепедист. Время было уже дневное и пора было перекусить. Доехал до более менее большой деревни и узнал у местных, где здесь кафе. Единственной проблемой было отсутствие местной валюты, а наличие только долларов и тенге. Ни доллары, ни тенге в кафе не приняли, но, о чудо, совсем недалеко у магазина я увидел банкомат, в котором без проблем снял деньги и смог расплатиться за еду. Немножко отдохнул после и двинулся в Каракол. Доехал до города и был немного озадачен тем, где же мне жить. Мест для ночлега здесь полно, и я наугад поставил пару точек в maps.me и решил проверить их. Первое место в итоге я так и не нашёл, а вторым оказался хостел со своим участком, небольшим двориком и милой, как оказалось в дальнейшем, компанией других путешественников. Дверь, открыл опять англичанин, который, как оказалось работал волонтёром в этом здесь. Было приятно заселится в место, где есть все блага цивилизации, нормально помыться и отпраздновать приезд сюда бутылочкой холодного пива. Познакомился с владельцем заведения, и он предположил, ни пол ли года я уже путешествую таким образом, так как здесь им привычно видеть именно таких путешественников. Пришлось немного его разочаровать, ведь я проделывал лишь небольшой путь во время своего отпуска.
Вечером на веранде и кухне собиралось много народу, все что-то обсуждали, пили чай/пиво, общались и делились впечатлениями. Большинство останавливающихся в Караколе туристов в летнее время - это люди, которые приехали на треккинги по долинам Терскей Ала-Тоо и к озеру Алакель. До поздней ночи засиделся с французом, обсуждая любимые страны, в которых бывали, сошлись в итоге на Иране. Следующий день провел в расслабленной прогулке по городу и особо ничего не делал.
Утром после дня отдыха двинулся в сторону ущелья Джеты-Огуз, где недалеко у подножия г. Огуз Баши хотел провести день и переночевать. Решил, что поеду на машине, а затем уже на своих двоих. Заказал такси накануне к вечеру в хостеле. Собирался ехать один, но подслушав случайно разговор моих соседей по комнате, узнал что они тоже хотели поехать в этом направлении, и в итоге мы двинулись впуть утром вместе. Расходы мои на такси разделились на троих, что было немного приятным. Соседями оказались американец и немка, которые познакомились год назад в Панаме и после этого вместе путешествуют по миру. Часть пути по долине проделал с ними, но потом мы разделились, они пошли куда-то к водопадам, а я дальше вглубь поближе к горам. К часам трём дня неторопливым шагом, осматривая природу вокруг, пасущийся стада в ущелье, и напевая песенки, дошёл до одной долины вблизи подножья Огуз Баши. Поставил палатку, чуть пофоткал и тут зарядил дождь, который не прекращался до полуночи. Хорошо, что с собой была книга, и до темноты я провел время в чтении.
В часа два ночи проснулся от толчка в мою палатку, сначала сбоку, а потом спереди какое-то большое животное явно хотело проникнуть ко мне внутрь. Было холодно и думаю этот безобидный гость просто хотел погреться. Свет луны отбрасывал на палатку силуэт чего-то большого на четырёх лапах, но я не мог различить, кто же это именно. Какого-то дикого медведя я откинул сразу, ведь вокруг паслись и лошади и коровы, и решив, что это все-таки корова, я диким громким мууууканием и немного матом, закричал на незваное существо, чтобы оно оставило меня в покое. Попытки незаконного проникновения прекратились и через минут десять, я вышел оглядеться на местности. Тишина, звездное небо над горами, полная луна, освещающая долину, звук речки и...больше никого. Корова ушла куда-то далеко, а я дальше спокойно лег спать. Утренний холод пробудил меня очень рано. Позавтракал, опять же пофоткал долину в утреннем свете и двинул обратно к Караколу. По дороге повезло встретить местного работника туризма, который бесплатно подбросил до города. Он поведал , что в этом сезоне полно туристов из Саудовской Аравии, какой-то блогер-саудит показал в youtube ролик о стране с бескрайним зелёными долинами, реками, горами и озёрами, пасущимися стадами, и этим инициировал поток туристов из этой страны. Вот такая реклама.
Доехал до хостела и собрал вещи, ведь на следующий день утром хотел доехать до посёлка Тамга, что стоит у озера Иссык-Куль. Но в мои планы вмешалось какое-то дикое отравление, половину этого дня и половину следующего сильно крутило живот, тошнило. В общем плюс один день провел в хостеле, восстанавливая свои силы. Вечером понял, что всё же стало получше и утром смогу двинуться вперёд.
До Тамга было всего 90 км и планировал за часов 5 доехать до этого места, тем более дорога была ровная, удобная и совсем без подъёмов. Через несколько километров после Каракола на горизонте появилось долгожданное озеро Иссык-Куль. Было приятно катить вдоль него, наслаждаясь видами «бескрайней» водной глади. В какой-то момент заметил стадо лошадей, которое пристально смотрело в сторону дороги, а сами животные находились со стороны озера. Как оказалось, от них отбился маленький жеребёнок, который никак не мог перебежать дорогу, ему мешали хоть и не очень часто, но всё же регулярно проезжающие машины. Дождавшись успешного воссоединения стада, я с умилением от увиденного продолжил свой путь вперёд. Заселился в небольшом гостевом домике, но с большим яблочным садом на участке. Прогулялся по посёлку и вечером встретил закат у Иссык-Куля.
На следующее утро на попутках двинул к Каньону Сказка - местной природной достопримечательности, что была в нескольких километрах от посёлка. Каньон оказался и правда сказочным. Пейзажи этого места действительно переносят в какую-ту другую реальность, необычный рельеф скал, переливы цветов на поверзности создают впечатление то ли марсианского пейзажа, то ли каких-то волшебных существ, появившихся из других миров. В зависимости от воображения и состояния можно представить себе всё что угодно. Провел здесь пару часов в гордом одиночестве, наслаждаясь видами этого чудесно места и медитируя на воображаемых существ. Затем дошел до дороги и опять же на попутке добрался до Тамга. Раз уж я на Иссык-Куль, то нельзя уехать отсюда не искупавшись , подумал я и пошел на пляж. Встретил на нём двух атлетического вида ребят, как оказалось это были боксеры один из Киева, другой из Питера, прибежали 12 км от тренировочного лагеря, чтобы искупаться. Они окунулись, сфоткал их в воде, чуть поговорили и они побежали обратно. Вода на ощупь оказалась градусов 17-18, искупался, взбодрился и пошёл договариваться к хозяевам гостевого домика на счёт такси до Бишкека.
Еще вечером разобрал велик, упаковал его в чехол, собрал все вещи, а утром уже на машине поехал до Бишкека, откуда уже послезавтра мне предстояло лететь домой. Опять же заселился в хостеле в центре города. Место было очень людное, во дворе вечером собиралось человек 20, которые рассиживались на столах и топчанах и общались друг с другом. Встретил здесь француза, с которым общались в Караколе пару дней назад, а также познакомился еще с велосипедистом-кругосветником. Сам он оказался программистом, рассказал про свои путешествия, про велоснаряжение, где был, куда едет, как работает. Оказалось встает утром рано, пишет программы и далее весь день проводит в пути, а в городах отправляет результаты своей работы заказчику. В центре хостела стоял стол для настольного тенниса, этому я был очень рад, ведь в Москве регулярно играю в этот вид спорта. В итоге каждый вечер, да и днем обыгрывал других постояльцев.
Про сам Бишкек писать особо нечего, по сравнению с Алма-Атой, город показался каким-то унылым, полно машин, мало зелени, как-то неуютно. Но в Бишкеке со мной произошла очень неожиданная встреча. Выходя из банка, где я менял деньги, вдруг увидел знакомое лицо, никак не мог понять, где же я видел этого человека. Вдруг впомнил и спросил : "Are you Bernard?". Услышав yes, точно понял , что не ошибся. Bernard - фотограф, который колесит по всему миру и в основном фоткает различные фестивали. В прошлом году я познакомился с ним за завтраком в одном хостеле в Исфахане в Иране. Долго смеялись с ним, обсуждая тесноту мира, ведь необычно гуляя где-то по Бишкееу встретить человека, с которым познакомился случайно год назад.
Собственно всё)
Путешествуйте на велосипеде!
